Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Южная Африка >> Йоханнесбург >> Путешествие на край света, или осенний день рождения весной. Часть1


Забронируй отель в Йоханнесбурге по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Путешествие на край света, или осенний день рождения весной. Часть1

Южная АфрикаКейптаунЙоханнесбург

Путешествие на край света, или осенний день рождения весной.

К моменту вылета я уже могла отличить Кейптаун от Иоханнесбурга, а бура от зулу, но все же страна казалась непонятной и очень далекой. Так оно и оказалось на самом деле.
Летели мы Swiss с пересадкой в Цюрихе. Я ненавижу болельщиков ЦСКА. Это я поняла, оказавшись с ними в одном самолете. Они пили (много), пели (фальшиво), орали речевки, размахивали флагом и плюшевой головой коня. Одно утешение — летели они не в Африку, и в Цюрихе мы с ними расстались. И пошли искать рейс на Йоханнесбург, подхватив тяжеленный узел сидевшей рядом старушки вполне деревенского вида. Она летела дальше, на Буэнос-Айрес с пересадкой в Сан-Пауло, и ворчала, что в Цюрихе еще ничего аэропорт, а вот в Париже в прошлый раз она чуть не заблудилась. Аэропорт в Цюрихе и правда ничего себе, как в кино и очень большой — нам пришлось в другой корпус ехать на метро. Отдельной радостью было, что вагон без машиниста — впереди стеклянный колпак и за ним — рельсы. Умом понимаешь, что автомат, но непривычно.
 В терминале аэропорта мы провели пару часов до вылета на Йобург — осматривая сувениры в магазинчиках и попивая напитки в баре. Зал был почти пуст, но когда объявили посадку, непонятно откуда набежала толпа и заполнила весь огромный Боинг.
И мы полетели в Африку. Африка — далеко, и лететь в тесном кресле экономкласса было мучительно, несмотря на экран и наушники у каждого кресла (с 21 до 8 часов следующего утра). В положенное время над облаками появилось солнце — мы как раз летели в районе экватора и фантазировали, что вот те облачные холмы — это над Килиманджаро. Над Иоханнесбургом проходили грозовые тучки, и нас изрядно потрясло, и молния ударила, как мне показалось, прямо в крыло — но ничего, покружив над городом и рассмотрев сверху золотые шахты, мы приземлились. И багаж получили, и встретили нас, и отобрали паспорта для проставления виз в Зимбабве и Ботсвану, и тут выяснилось, что нужны фотографии, которых у нас не было. Так что первым африканским сувениром у нас стали фото «на паспорт», сделанные индусом в аэропорту. К слову, мы были первой русской группой, получившей визы Зимбабве в консульстве в Иоханнесбурге, обычно это делают в Москве недели за две. Виза Ботсваны ставится просто что здесь, что там.
День первый.
Ошалелые после перелета, мы глазели в окно микроавтобуса на окружающие пейзажи и слушали гида Наташу. До заселения в отель нам предстояла экскурсия по Иоханнесбургу, или Йобургу. Сперва за окном мелькали лачуги — вроде тех, что у нас на огородах сооружают, но без огородов. Сам Иобург — город большой, каменный, черный (по населению) и грязный. Кое-где в черте города остались шахты золотодобычи. Мы на все это посмотрели с верхнего этажа бывшего отеля «Карлтон» — и гулять по городу не захотелось. А здесь и не гуляют. В черные районы просто опасно заходить хорошо одетому человеку, там на тротуарах и деревьях кучи мусора, общественного транспорта нет, да и негде гулять-то, это делают в торгово-развлекательных комплексах, специально для этого построенных, и приезжают туда на машинах. И поехали мы в более спокойный и дорогой район, где деловой центр и наша гостиница Crone Plaza Sandton.

Тем не менее, всех предупредили, что даже в ближайший торговый центр Sandton лучше не идти пешком (15 минут), а ехать на такси, и заказывать его непременно в гостинице, потому что такси для белых и для черных — разные. И уже не из-за апартеида, а потому как «такси для черных» часто неисправны и опасны для жизни.
 В гостинице — бокал сока в лобби — «welcome drink», на чемоданы черные служащие прилепили наклейки с номерами комнат и не спеша их развезли по этажам. А представители турфирмы быстренько нам объяснили, что расслабляться некогда, спрей от малярийных комаров нам организованно купят, а сейчас все быстро в душ и на экскурсию по выбору. Общим выбором была африканская деревня.

Африканская развесистая клюква.
И вот микроавтобус везет нас к туристскому аттракциону, где собраны люди из разных африканских племен, выстроены их традиционные жилища, они там живут и один-два раза в день туристов развлекают. Называется это место Lesedi (www.lesedi.com), там возможно снять комнату и пожить в условиях так сказать деревенских, а можно просто поглазеть и поужинать, как мы. 
По дороге (а ехали минут сорок) мелькали районы Иобурга, безлюдные улицы, огромные автомагазины, затем пригороды с однотипными дешевыми домами для черных, кое-где — развалюхи, и Наташа непрерывно рассказывала нам про историю южной Африки вообще и черных племен в частности. Но вот — приехали, и у ворот нас встречает немолодой негр в хороших очках и леопардовой шкуре. Вождь, значит. Усаживаемся под навесом, и я сквозь сон опять слышу про племена зулу, свази, босото, ндебели, и обрывки оседают в памяти. Рядом с негром, который здесь вождем работает, женщина в одеяле и с огромными браслетами на шее и ногах. Это женщина племени ндебели, у них невест воровали, и свекровь новой невестке браслеты надевала — на ноги почти до колена, чтоб не убежала, и на шею — чтоб головой меньше вертела. Но 11 коров за жену все равно родителям отдавали. И жен можно было иметь сколько угодно, если иметь достаточно коров. 11 коров — новая жена, и как я поняла, тариф для всех племен был един. А одеяло на женщине стало национальной одеждой со времен королевы Елизаветы (или другой? — но точно английской королевы) — когда она новым подданным в подарок пледы прислала, и они их носить как плащи стали. Затем нас ведут в зал и показывают фильм об Африке и какое-то представление, а я сплю. И просыпаюсь, когда мы идем на экскурсию по деревне. Ведет нас молодой симпатичный представитель племени Зулу, он учится в университете, а в свободное время на хорошем английском рассказывает туристам, как племена живут. Возле тропинок топчутся куры и лежит огромная черная свинья — Африка, однако.
Дома у разных племен — Зулу, Кхоза, Басото, Педи — друг от друга немного отличаются, но все они круглые, из травы или из глины под травяной крышей. Часто деревня — это просто одна семья, потому как жен много. Детей тоже, им надо отдельные дома. В центре деревни — место для собраний, поодаль — место, где оружие делали, и туда детей не пускали. Местное население — не артисты, точнее — артисты самодеятельности, и поэтому все почти как настоящее. Наш экскурсовод с удовольствием рассказывает, как молодой жене надевают кожаную юбку и в волосы вплетают «шляпку», с которой она потом всю жизнь живет, а вымыть голову или сменить шляпку может только с позволения совета племени — и показывает это на нашей девушке. Рядом стоящая негритяночка показывает скамеечку, которую эти бедные женщины использовали вместо подушки. С еще большим удовольствием наш экскурсовод рассказывает про Шаку — великого вождя племени Зулу, который изобрел новый способ ведения боя и тем покорил не только соседние племена, но и с англичанами успешно сражался. До него у воина племени был щит и несколько копий. Противники сближались, бросали копья, кто уцелел — тот и победил, поскольку оружие закончилось. Шаку же придумал, что копье должно быть коротким и с удобной рукояткой, то есть подобие меча. И теперь его воины в ближнем бою могли перерезать противника, который уже побросал все свои копья. И название этого копья, которое я не запомнила, напоминает (зулусам) звук ломающегося ребра, когда это копье в теле поворачивают.
После такого воинственного рассказа мы посетили деревню племени босото, государство которых Лесото так и не было никем завоевано. И сейчас существует анклавом внутри ЮАР. Люди племени — мелкие, худенькие, и носят характерные шапки — соломенные конические с шишечкой на верху. Говорят, они символизируют гору, на которой жил их вождь, и куда не ступала нога врага. Думаю, это никому не нужно было — Лесото занимает гористую неплодородную местность, и люди живут очень бедно.
Стемнело, и есть хотелось, и нам показали африканские пляски, которые воспринимались как фарс — танцоры сперва выскочили в сапогах и строительных касках, все прыгали и задирали ноги. Потом прыгали и задирали ноги девушки в бисерных костюмах. Нам рассказали, что вообще-то девушки южноафриканских племен ходили с открытой грудью, только после замужества прикрывали тело. И в этой деревне китайские и японские туристы сильно стеснялись и предлагали девушек одеть, пришлось пойти навстречу. Бисерные украшения как деталь национальной одежды тоже появился после прихода европейцев. Отсюда же шотландские юбки как национальная одежда племени Педи. История устами гида говорит, что в одном из сражений против англичан вождь Педи увидел в передних рядах шотландских стрелков в юбках и рассердился, что против него женщин послали, и велел отступить. И был завоеван. Но наверно, не очень огорчился, а одел своих воинов в юбки. И негры в кильтах тоже танцевали и дудели в какие-то дуделки, получалась уморительная пародия на шотландцев.
А после нас кормили. На шведском столе были блюда из страуса, крокодила, антилопы, кукурузная каша и прочее. И еще там был сувенирный магазин, и долгая обратная дорога в гостиницу. И предстоял ранний подъем, так как поутру мы выезжали в национальный парк Крюгера.

День второй.

Вперед-вперед, расслабляться некогда. Едва успели насладиться завтраком в красивом ресторане отеля, с видом на бассейн и ухоженный садик — надо было быстро собирать вещи, спускаться в лобби, где черные люди ждали чаевых за укладывание чемоданов в прицеп нашего микроавтобуса. И в путь, по хорошему шоссе с левосторонним движением, через края, где буры соперничали с англичанами, где были Республики Трансвааль и Оранжевая, а теперь провинция Мпумаланга, под бесконечные рассказы гида Наташи об истории этих мест. Дорога — отличная, мимо проплывают какие-то совсем не африканские пейзажи — жесткая желтая трава, кое-где озера, иногда шахты — угольные и золотые, изредка — трубы заводов. Встречаются поселки африканцев со стандартными небольшими домиками — их строит государство и продает в кредит. Встречаются и лачуги непонятно из чего слепленные, ни куста ни цветочка рядом. На перекрестках — плакаты «зарегистрируйся и голосуй» — скоро выборы, а часть населения еще не имеет паспортов.
Вообще после отмены апартеида и переписи населения, его (населения) в стране оказалось гораздо больше, чем раньше насчитывали (или не очень-то и считали?). Черное население — не обязательно бедное. Только за прошлый год в Соуэто (черный город рядом с Иобургом) появилось 20 новых миллионеров. Но до изменения привычек и предрассудков — далеко. Наташа, сама родом из Питера, рассказывала, что в семье ее свекра раньше было 5 черных слуг. И сейчас, когда она обходится приходящей 2 раза в неделю горничной, ее подруги всерьез спрашивают, а кто же постель по утрам застилает. Во времена апартеида, когда с ЮАР многие страны не поддерживали дипломатических отношений, полет в Европу занимал гораздо больше времени — приходилось лететь над океаном, коридора не давали. Сейчас, «после прихода демократии и избрания президентом господина Манделы» — как говорила Наташа, страна открыта для туризма, и становится очень популярной. Доходы от туризма уже превышают доходы от золотодобычи. Золото здесь нашли в конце 19 века, появилось много шахт. И мы сейчас едем по местам, где во времена золотой лихорадки покупали участки, искали золото, иногда находили, а иногда сдавали участки в аренду и делали деньги на торговле продуктами и снаряжением.
Местами трава горит ее специально поджигают, чтобы скорее пробилась молодая весенняя зелень — здесь на календаре конец зимы. Появляются холмы — подъезжаем к Драконовым горам. Над горами дымка, скрывающая панорамы. Зато хорошо видны деревья. Cтройными рядами растут хвойные, издали прям как в Подмосковье, только обезьяны под ними встречаются, да деревья очень уж ровненькие. Это лесные хозяйства — деревья, сосны и эвкалипты, выращивают для строек и бумажных заводов. Эвкалипты растут очень быстро, но требуют много воды и легко вспыхивают — все опушки аккуратно распаханы.
Время к обеду, и мы приближаемся к поселку с заманчивым названием Пилигрим Рест — отдых путника, то есть. Когда-то это был поселок золотодобытчиков. Потом шахта иссякла, городок опустел. И вот умному человеку пришло в голову восстановить его как туристский аттракцион — и появились сувенирные лавки и кафе в отреставрированных домах, и потянулись автобусы и джипы с туристами, благо природных красот в окрестностях много. Мы обедаем вкусными блинами-с-чем-угодно на симпатичной веранде ресторанчика, совмещенного с сувенирной лавкой. Приходит белый хозяин с огромной собакой местной породы — вроде увеличенного лабрадора, оба добродушные и общительные. Сувениров много и на улице — целые стаи деревянных жирафов и бегемотов, и в других магазинчиках. Возле одного из них сидят женщины в костюмах племени ндебели — с теми самыми браслетами на ногах и на шее. С ними можно сфотографироваться — но некогда, некогда, садимся в автобус, едем дальше.
Дорога все круче, горы все выше, окрестности все красивей. Подъезжаем к следующей туристской точке — ущелье, называемое «окно бога». В хорошую погоду, говорят, вид на долину до самого Мозамбика; сегодня же из-за тумана лишь еле проглядывают далекие склоны гор. Дорожка поднимается выше, к другим смотровым площадкам, и дальше — к «Rain forest», тропическому лесу. Лес настоящий, но дорожки в нем сделаны в виде деревянных помостов с поручнями, и чувствуешь себя как в Диснейленде. Да и туристы, как и там, идут непрерывным потоком. Теперь уже навстречу нам, а мы бежим вниз, в автобус, и едем смотреть водопады. Уже вечереет, солнце клонится к закату, дымка закрывает горизонт, и продавцы сувениров сворачивают свою торговлю. Водопады носят имя Lisbon — уж не помню, при чем тут португальцы… Водопадов несколько, все они красивые, все просятся на пленку. Но организм уже просит отдыха. А нас еще завезли в ближайший городок Граскоп для закупки сувениров, и не зря. Оказывается, в ЮАР и свой шелк есть, и очень неплохие художники. Картинки из крыльев бабочек, футболки для сыновей, кофточки для невесток, магнитики на холодильник — багаж прибывает, а путешествие только началось. Уже темнело, когда мы добрались до места нашего ночлега — Крюгер Парк Лодж. Он представляет собой отдельные домики, расположенные на довольно большой территории, с бассейнами, полем для гольфа, местом для пикника и даже собственными бегемотами в речке. В темноте ходить по территории не рекомендуется из-за возможной встречи с этими животными. Они, хоть и травоядные, на человека нападают, а клыки у них немаленькие и скорость передвижения, говорят, — до 40 км/час (интересно, кто измерял?:). Так что на ужин нас вез все тот же автобус. Погода стояла какая-то не африканская, то ли туман, то ли мелкий дождь. Нам и двум нашим попутчицам достался дом с 3 спальнями, гостиной и кухней. Из гостиной и нашей спальни был выход на веранду, где стояла кирпичная печка — наверно, жарить дичь, и огромный вертел на кухне нашелся. Но ужинать мы пошли в ресторан. Всю группу усадили за один большой стол перед камином. Еда была вкусная, а южноафриканское вино плюс украинские анекдоты так развеселили наш край стола, что на нас с завистью смотрели другие обитатели лоджа. Ночь была прохладная, кондиционер не понадобился, тем более что на потолке спальни был огромный вентилятор.

День третий
Наутро подъем был ранний, даже без завтрака мы отправлялись на сафари — или точнее гейм-драйв, как здесь называют разглядывание зверей из автомобиля. Завтрак нам выдали в виде коробочек с сухим пайком. Этот огромный национальный парк был создан по указанию президента Крюгера для сохранения диких животных. Занимает он территорию на границе с Мозамбиком, почти равную территории государства Израиль. Наш Лодж находился вне парка, а есть туристские лагеря и внутри заповедной территории. Ворота парка и ворота лоджей с темнотой закрываются, а в светлое время суток народ на своих машинах или на джипах с рейнджерами ездит по многочисленным дорогам и выглядывает зверей. Большой удачей считается увидеть в один день «большую пятерку» — льва, слона, носорога, буйвола и леопарда.
Недалеко от ворот парка стоит памятник Крюгеру — очень забавный. На въезде — плата за вход, и кати себе по дорогам, только из машины не выходи. У рейнджеров есть рации, и они друг другу передают, где видели редких животных. У нашего водителя Кена связи с ними не было, но животных мы увидели почти сразу, это были жирафы. Потом появились антилопы. Их было много и разных, больше всего — импалю Сперва все бросались к окнам, фотографировали, умилялись. Часа через 3 на этих грациозных животных уже и внимания почти не обращали. Вот носорог — другое дело. Он промелькнул вдалеке, я его можно сказать и не заметила. Или леопард. На перекрестке из проезжавшей машины водителю сказали, где в кустах лежит леопард после удачной ночной охоты. Место это легко было опознать по столпившимся машинам. А вот леопарда я разглядела только дома на фотографиях, сделанных с большим увеличением — что-то желто-пятнистое сквозь ветки. При этом в Африке — конец зимы, кусты голые. А если бы лето?
Лесом эту растительность не назовешь, кусты, высокая трава, деревья — частично поломанные — встретив слонов, мы поняли, почему. И везде звериные тропы и помет. Слоновьего — так очень много. И еще — птицы, необычно яркие. Мы довольно скоро заехали в место отдыха для завтрака. Тут же слетелись птицы, местные воробьи и вороны, но почему-то желтые и синие. А под соломенной крышей навеса, где мы ели свои бутерброды, спокойно головой вниз висели летучие мышки. Птицы очень смело обращаются с крупными зверями — наверно склевывают насекомых. Мы их видели на антилопе куду, на буйволе, а позднее — на бегемоте.
Наташа нас грузила информацией, кто сколько съедает, да у кого какие семейные отношения, и рассказывала страшилки — как не так давно львы съели китайцев, которые вылезли из машины чтобы с ними сфотографироваться. Еще рассказывала историю о рейнджере, которому поставлен в парке памятник: его схватил лев, но пока тащил в кусты, смелый человек раскрыл перочинный ножик и исколол зверя до смерти, и жив остался. А мы львов так и не увидели. Зато перед нами переходили дорогу антилопы куду и целое стадо слонов, и в речке мокли бегемоты, очень похожие на огромные валуны, а возле речки паслись буйволы,. И обезьяны бегали вперемешку с импалами, которых гид Наташа называла родственницами. Ее фамилия Мак-Дональд, а у импал сзади белое пятно, очень похожее на Макдональдсовское «М».
 В конце поездки остановились для заправки в месте для пикников — семьи приезжают на берег реки, берут напрокат набор для барбекью и жарят себе сосиски — так нахальные бабуины шныряют между столиками и таскают съестное у зазевавшихся. Африка…
Поскольку обед программой был не предусмотрен, а до ужина далеко, заехали к рынку в Hazyview. Купили маленьких вкусных бананов, и в маленьком магазинчике запаслись билтонгом из страусов и антилоп. Это вяленое мясо со специями, бывает острым. Вкусно с пивом и просто так и идеально для подарка — хорошо упаковано и не загромождает квартиру, поскольку быстро съедается.
 В этот день мы еще к бегемотикам сходили. В лодже на берегу реки, огороженной проводами под током, выстроен помост со скамейками. Плакат просит соблюдать тишину, и народ с биноклями и фотоаппаратами медитирует, наблюдая всплывающих время от времени бегемотов. Живут они там, и всплывая очень смешно вертят ушками.
Кажутся они неповоротливыми — но одного такого мы в парке наблюдали, как он от дороги через заросли ломанулся — не хотелось бы на его пути оказаться.
Вечером был предусмотрен ужин-барбекью на природе, но из-за дождика ели в ресторане. В меню были жареные антилопы — крокодилы. Мы спросили, едят ли бегемотов. Ответ был, что наверно не отравишься, но пробовавших это блюдо не нашлось.

Комментарий автора:Тем не менее, всех предупредили, что даже в ближайший торговый центр Sandton лучше не идти пешком (15 минут), а ехать на такси, и заказывать его непременно в гостинице, потому что такси для белых и для черных — разные. И уже не из-за апартеида, а потому как «такси для черных» часто неисправны и опасны для жизни.

Статья разбита на нескольких частей. Читайте следующую часть

| 06.09.2006 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий