Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Узбекистан >> Любителям экстремального туризма (Часть 2)


Забронируй отель в Узбекистане по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Любителям экстремального туризма (Часть 2)

Узбекистан

Въезд в Хиву.

Попутчики мои сошли недалеко от Хивы, звали пить чай, мы вежливо отказались, сославшись на позднее время, и я остался с водителем. Водитель пытался развлечь попутчика и рассказывал о местных достопримечательностях на дикой смеси русского (который он, видимо, учил в армии 30 лет назад, и с тех пор его не часто использовал) и узбекского.

Хива маленький город, население наверно тысяч 50—100, не более, почти исключительно узбеки. В городе главная достопримечательность — крепость середины 19-го века. Вернее, последние достройки происходили в то время. Точнее это не крепость, а среднеазиатский город середины 19-го века, окруженный высокой крепостной стеной. Бывшая столица Хивинского ханства. Когда русские пришли в ср. азию, она была разделена на три ханства — Хивинское, Кокандское и Бухарское (впрочем, Бухарское называлось кажется не ханством, а эмиратом, там эмир был главным — Эмир в переводе это что-то вроде «военный руководитель»). Ночью, освещенные прожекторами, стены крепости производят сильное впечатление.

В городе две государственные гостиницы и две частные. Из них одна частная и одна государственная находятся непосредственно на территории старого города. Объехали обе государственные гостиницы (цены не ниже 25 долларов). Потом поехали в частную. Там сторговался за 10 000 сум (примерно 8 долларов) за ночь плюс завтрак.
Гостиница — это большой двухэтажный дом с неплохим ремонтом. Единственное, что было неприятного, кроме отсутствия кондиционера (вентилятор был), так это вода из под крана. Отвратительная вода, соленая, вернее на вкус соленость слабо чувствуется, но минералов в ней наверняка растворено немало. Волосы в ней становились тяжелыми и жирными (правда, я мыл мылом, одноразовый пакетик с шампунем забыл купить). Местные вышли спать на открытую площадку на втором этаже, навесив над собой москитную сетку. Завидовал я им не долго — быстро заснул.

Спал хорошо.

Утром проснулся, часов в 10, было еще не жарко. Спустился вниз, спросил где столовая и пошел завтракать. Завтракал вместе с другими постояльцами на просторной летней веранде второго этажа. Неплохой завтрак, смешение азиатского и европейского стиля. На столе виноград, фрукты, изюм, курага, разнообразные орехи, печенье, сладости, лепешки. Подали яичницу с картофелем фри.

Про местную кухню.

Вообще я не особый гурман и специально не искал, не спрашивал где можно отведать уж особой национальной кухни. Заходил в рестораны, предназначенные для туристов и включавшими в меню местные блюда, был в кафе и чайханах, где посетители в основном узбеки. В целом — питательная, жирная, тяжелая кухня кочевников. В плов кладут много масла, национальные блюда в основном из теста и мяса. Разнообразия салатов я не заметил. Но вкусно. Мне не казалось, чтобы кухня была особенно острая, но на столах стоит перец и уксус. Если будете в разных городах, попробуйте плов — в каждом городе он несколько различается. В одном месте в него кладут изюм, в другом бобы, разные сорта моркови и специи. Очень вкусны фрукты и овощи. Таких пахнущих жарким солнцем, неводянистых помидоров я давно не ел. Узбекские шашлыки маленькие — на 4—5 кусочков мяса, но дешевы и сочны. Вообще наблюдается ценовая диспропорция — фрукты и овощи очень дешевы и относительно дорого мясо (примерно 1,5 доллара). Тому, по-моему, есть две причины: сохраняющаяся до сих пор неравное распределение сельскохозяйственных земель под пастбища и хлопок, также мне сказали, что в Киргизии и в Казахстане торгуют узбекским мясом, так как цены там несколько выше. Алкоголь. Хорошее вино или пиво местного производства я так и не нашел. Лучшие сорта местного пива напоминают средней паршивости советское «жигулевское». Продают иностранное пиво, в частности Балтику, правда, ассортимент не везде широкий. Пить на жаре лучше не стоит, но нет ничего приятнее, чем выпить кружку холодного пива к вечеру, когда еще светло, но жара начинает спадать. Особенно первый долгий глоток.
Но что-то я отвлекся.

Крепость

После завтрака пошел осматривать крепость. Было уже жарко. Но я уже привык к жаре и она мне стала доставлять какое-то своеобразное удовольствие. Шел не спеша. Вообще я заметил, что местные ходят в самую жару медленно, в отличие от туристов, которые норовят перебежать от тени к тени и там отдышаться. Мне показалось, что если ходишь по жаре не спеша, одним темпом, с головным убором, естественно, то к жаре привыкаешь быстро и не замечаешь ее.

Возле ворот надпись, что архитектурный комплекс старый город Хивы включен в список всемирного наследия Юнеско. Кроме этого на территории Узбекистане в этот же список внесен еще один объект (Регистан в Самарканде, кажется).

Вообще ворот несколько, на дверях тяжелые кольца, за которые дергают и открывают ворота. Реальная история с этими кольцами. В советское время, однажды ночью милиция поймала какого-то перца, который распиливал одно из колец. Потом выяснилось, что кольца золотые, а сверху покрыты слоем меди. В средние века, одно время медь встречалась реже, чем золото и стоила дороже. Иметь изделия из меди считалось престижным. Вот городские власти Хивы и схитрили — сделали золотые кольца для всех городских ворот и покрыли их медью, по весу почти не различалось. А перец про данную уловку где-то прочитал и решил обогатиться.

Город представляет собой комплекс зданий, бывших в свое время дворцами, медресе, религиозными учреждениями, мастерскими или просто жилыми домами. Сейчас в них расположились разнообразные музеи: исторические, краеведческие, флоры и фауны, нумизматики и прочее. Выгоднее приобрести абонемент на посещение всех музеев, чем платить за вход в каждый. Мне посоветовали это сделать в гостинице, там и продали мне этот абонемент. Впрочем, вход везде недорогой.
Прошелся по музеям. Экспозиция, судя по всему, мало обновилась с советских времен, но довольно интересно. Как оказалось, русские офицеры при покорении Ср. Азии носили металлические панцири (кирасы) и шлемы в германском стиле первой мировой войны, то есть с острым шишаком наверху. Прикинул вес — тяжеловато носить по жаре, да еще с оружием, зато тогдашние пули не пробивали. Смотрителей не видно, при осмотре одного из помещений увидел стенд с монетами. Недолго боролся с искушением взять себе парочку. Сфотографировался в местной мохнатой черной шапке — «а ля абрек». Приглашали сфотографироваться с верблюдом или на ханском троне в ханском халате с чем-то вроде скипетра. Смутило изобилие золотой и серебряной фольги на ханском халате. Показалось, что на снимке я буду выглядеть нелепо, пародией деда Мороза, и я отказался.
Залез на городскую крепостную стену, прошелся по ней, посмотрел из амбразур на окружающий город, а с другой стороны на крыши старого города.
На улицах много туристов. Слышалась и русская речь, но в основном конечно иностранцы. Случайно разговорился с молодым немцем, как оказалось, он живет в Узбекистане уже год и работает по программе развития малого предпринимательства. Поговорил с ним как экономист с экономистом.

Вообще виден интерес к стране со стороны иностранных держав, то надписи над входами USaid, Unesco, то, что здесь осуществляется программа под эгидой ООН по рытью артезианских колодцев, образовательная программа, еще что-нибудь в этом роде. Усиливается культурное и экономическое влияние мусульманских стран, особенно Турции. В целом, на мой взгляд, Узбекистан почти вышел из российского культурного пространства. Хотя еще слушают русскую попсу и смотрят российское телевидение. Музыка на улицах — треть российских исполнителей, треть местных и треть англоязычная интернациональная. Но это уже не «советская» страна, даже Ташкент. Сложилось впечатление, что сто лет русского самодержавия и семьдесят лет советской власти в корне ничего не изменили в менталитете этой земли, и она пережила их, не изменившись, как пережила до этого арабов, монголов, персов, тимуридов и прочих саков с масагетами.

К старому городу примыкает базар. К сожалению местного плова мне отведать не удалось. Летом его готовят в малом объеме из-за жары, и была уже вторая половина дня. Поэтому, объехав вместе с российским узбеком, навещавшим в Хиве родственников и подрабатывающим экскурсоводом в старом городе, на такси 5—6 местных предприятий общепита, плов мы не нашли, перекусили чем было, попробовали купленный на базаре арбуз, поругали местную воду, после чего я поехал в гостиницу, взял рюкзак и поехал в Ургенч.

Проездом в Ургенче.

Мне подсказали, что в Самарканд лучше всего ехать из Ургенча (областного центра). Между этими городами расстояние километров 20, ходят дешевые автобусы или такси (примерно 25 центов на одного человека в такси). Такси подъехало прямо к автовокзалу. Как оказалось, рейсовый автобус на Самарканд отправлялся через три часа (билет — два доллара). У меня было время поехать искупаться в Амударье и еще раз перекусить перед дорогой. Что я с удовольствием и сделал. До Амударьи пришлось проехаться на такси минут 15—20, но купание очень освежило. Быстрая вода несла в себе много песка. При спуске к воде сошел по оврагу, потом решил, что это было ложе старой Амударьи. В этом ложе валялся остов баркаса. Но может быть, я ошибаюсь, Амударья разливается, и это было ее ложе максимума во время разлива. Про реку я писал ранее.

Городское хозяйство.

В самом городе осматривать нечего, но сам по себе город довольно опрятный. Чистые и Бухара и Хива, но это туристические центры. Так что опасения, что после ухода советской власти и русскоязычных специалистов местные уйдут в каменный век, прекратится электро — водо и газоснабжение городов и собаки будут драться над отбросами на центральных площадях, не оправдались. Во всяком случае, полностью — в Алматы городские улицы (кроме основных) перестают освещать после часу — двух ночи, другие города Казахстана тоже, говорят, стоят ночью темные. А собак, возможно, съели или они подохли, во всяком случае, бродячих кошек и собак я видел мало, значительно меньше чем в Москве.
Лирическое отступление про котов. Когда я уезжал из Узбекистана через Ташкент, я ужинал в кафе близ сквера Амира Темура, возле прудика с фонтаном, и обкормил кусками шашлыка худого и замызганного бродячего кота. Шашлыка я заказал слишком много — порции оказались раза в три больше стандартных, а я то удивился, при осмотре меню, что он такой дорогой. Наверно это был один из счастливейших дней в его кошачьей жизни, но у меня есть опасение, что он потом убежал и умер от обжорства.

Итак.
Оставшееся русскоязычное население (в Ургенче его на взгляд процентов пять), по своему культурному и образовательному уровню часто уже не отличается от узбеков. Вне крупных городов европейцы знают узбекский в том или ином объеме.

Дорога в Самарканд.

Автобус выехал из Ургенча довольно рано, было светло, ехали вдоль Амударьи по густонаселенному району, и я некоторое время с интересом наблюдал из окошка кишлаки и ишаков, детей, купающихся в арыках (каналы такие), саманные дома, коровьи лепешки и пыльную дорогу.
По дороге пассажиры (почти исключительно узбеки) залезали и слезали, менялись узоры на тюбетейках. Останавливали для просмотра документов, но значительно реже, чем по дороге в Хиву. И часто милиционеры просто спрашивали что-то по-узбекски, наверно «шпиены, исламские экстремисты есть?» — пассажиры что-то дружно отвечали, наверно, «нет, ака, нету шпиенов» (я забился в конец автобуса и меня не было видно), после чего документы не проверяли и автобус ехал дальше. Незаметно заснул, проснулся, когда мы ночью остановились поесть в придорожной забегаловке.
Узбекская ночь не тиха. Я отошел от забегаловки и услышал стрекот цикад (или сверчков, не знаю), отдаленный лай собак и учуял пыльный запах степи и навоза, и над всем этим расстилалось звездное небо. На юге (в южных широтах) небо ночью очень темное. И полностью усыпано звездами. Кажется что звезды очень близко. Вспомнился родной поселок под тогда еще Алма-Атой и такие же среднеазиатские ночи. Мы наивно пускали лучи фонаря в него, думая, что инопланетяне увидят эти световые сигналы (не знали еще про рассеивание). Еще раз не пожалел, что поехал в Среднюю Азию.


Вернулся в автобус, заснул.
Ранним утром въехали в древний Самарканд.

Продолжение следует, когда найду свободное время… наверно это неудобно читать частями, но есть всегда возможность подождать и прочитать потом весь рассказ сразу. Кстати, обратите внимание, я внес некоторые дополнения в первые главы.

Планируемые названия глав. Самарканд, Бишкек, Исык-куль, Алматы, Каспий (Актау, бывший  г. Шевченко).
Пишите что интересно буду корректировать рассказ.

Статья разбита на нескольких частей. Читайте предыдущую часть, следующую часть

| 26.08.2002 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий