Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> США >> Мауи >> Остров Мауи: посторонним вход воспрещен. Часть 1. >> Страница 2


Забронируй отель в Мауи по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Остров Мауи: посторонним вход воспрещен. Часть 1.

СШАМауи

Проснувшись, по обычаю заехали в любимое кафе «Antony`s», но завтракать не остались, а попросили все упаковать с собой. Дождь продолжал свирепствовать, поэтому по дороге на Хану мы остановились всего лишь раз на 5 минут, купить бананового хлеба. Заодно решили проверить, сколько занимает дорога, если не отвлекаться на красоты. Мы слышали, что некоторые жители Ханы ездят на работу в Кахулуй каждый день. В целом, от нашей квартиры до Ханы оказалось полтора часа, но под конец уже тошно было смотреть на повороты, хотелось просто ровной дороги, и чтобы видно было не на три метра вперед.

Хана встретила пустынными улицами, закрытыми банками и магазинами, и произвела впечатление вымершего поселка. Я бы не стала рекомендовать делать базу в Хане во время отпуска; слишком далеко от всего, да и вечером покушать будет особо негде. По отзывам, сервис в ресторанах никакой и еда не впечатляет.

Но об ужине думать было рано, и мы направились на поиски пляжа из красного песка. Это оказалось не трудно, достаточно было свернуть на Uakea road влево с основной дороги, в сторону океана. Дорога заканчивается тупиком, запарковаться нужно параллельно, причем в правильном направлении. Бывали случаи, что полицейские выписывали штраф за парковку против трафика. Наверное совсем скучная жизнь у них в неторопливой Хане :)

Слева раскинулась большая подстриженная лужайка, на краю которой и отыскалась тропа, ведущая вниз к красному пляжу. Тут же появился знак из так популярной на Мауи категории «запрещающих». Знак не разрешал дальнейший проход, затем утверждал, что проход на свой страх и риск, и завершал пугалочки веселой фразой «there is no trail» («тропы нет»). Посмотрев на тропу под ногами, мы подумали, что надо явно что-то подправить в голове у сочинителей знака, и стали спускаться вниз.

По пути встретилось старое японское кладбище. Многие могилы заросли травой, и были увенчаны черными плитами с иероглифами. Тропа не проходит сквозь кладбище, а огибает его справа, и затем резко ухает вниз.
С этой точки красный пляж уже виден как на ладони. Он оказался немного не таким, как мы себе его представляли. Заполнен был не песком, а скорее очень мелкой красной каменной крошкой (продуктом распада ржавеющей лавы), вперемешку с черной и белой. Под постоянно идущим дождем цвета приглушились, и напоминали нечто кирпично-коричневое. Купаться там не стоит, по крайней мере в это время года. Вода слишком бурная, и у лавовых берегов закручивается в воронки.

Справа из океана вырастал необитаемый остров `Alau Island, увенчанный фотогеничными кокосовыми пальмами. А холм напротив него, на берегу, в настоящее время принадлежит телеведущей Опре Уинфри, и по легенде является местом захоронения богини вулканов Пеле.

Завершив осмотр интересующих нас мест в Хане, мы взяли курс на южную часть острова, решив объехать его снизу. Как и ожидалось, погода резко стала улучшаться, в плотных облаках образовались прорехи, и вскоре мы увидели первые за день солнечные лучи.

Дно острова Мауи совершенно отличается от его верхушки, и радует прежде всего более-менее прямой дорогой. Хорошо тем, кто переночевал в Хане, они начинают день свеженькими и не утомленными дорожными изгибами. Ну а у тех, кто как и мы посвятили утро чудесам на виражах, наконец появляется возможность расслабиться.
Полотно дороги хоть и скачет вверх-вниз, но видимость отличная. Слева сверкает океан, а справа возвышаются горы с совершенно характерным для Гавайев рельефом, в мягкую складочку. Кто хоть раз видел гавайские горы на любом из островов, вряд ли теперь перепутает их с какими-нибудь другими.

Дно острова известно под названием Kipahulu. И хотя национальный парк вулканов «Халеакала» и его главные достопримечательности расположены высоко в горах, далеко от данного места, но нижняя граница парка проходит именно здесь, в Кипахулу. Поэтому пропуск, купленный внизу ($10), будет действовать и для верхнего въезда, в течении 7 дней.

По пути в парк встретилось множество фруктовых стендов, причем self-service, т. е. без продавцов. Апельсины, ананасы и черемойи лежали в коробках с пришпиленными к ним ценами; тут же стояли ящики с прорезью для купюр. Хочешь плати, хочешь нет, если совесть позволяет. Запрашиваемые цены, кстати, были отнюдь не низкими. К примеру, $4 за ананас и $5 за черемойю. В Хьюстоне на центральном рынке можно купить то же самое и дешевле. Но ведь всегда хочется здесь и сейчас, поэтому не стали жадничать.

Фрукты все свежие, сочные, что называется «прямо с грядки». Кто ни разу не пробовал черемойю, то стоит наверстать упущенное. Она представляет из себя конусообразный зеленый фрукт с ячеистой кожурой. Внутри большие черные семечки и белая сладкая мякоть, хорошо черпаемая прямо ложкой. Черемойя — один из моих любимых фруктов, по вкусу напоминает кремово-фруктовый торт со сливками :)

Погода совсем разгулялась и разогнала последние облачка над океаном. У 48-го маркера мы решили сделать остановку и найти водоем Венеры, источник с заманчивым названием, рекомендованный в путеводителе. Оставив машину на обочине рядом с проволочной изгородью, мы перелезли на другую сторону, наплевав по привычке сразу на три знака: «private property», «no trespassing», и третий молчаливый, но с выразительной и наглядной картинкой с зигзагообразной молнией, бьющей нарисованного человечка прямо в темечко. Наверное знак сняли с ближайшей трансформаторной будки. Неужели местные жители пытались убедить таким образом, что по ограде идет ток? В любом случае, все эти знаки висят там не законно, и не соответствуют действительности.

За оградой раскинулось широкое поле с пасущимися коровками. Вскоре справа обнаружилась тропа, ведущая вниз к кустам подсолнуха, а за ними показался и Venus pool. Честно говоря, никакого впечатления он на нас не произвел, показавшись грязноватым, с коричневой после дождя водой и не особо красивым. Местные дети сделали его своим испытательным полигоном по прыжкам с тарзанки в воду.
Одно радовало, с берега водоема был отлично виден Большой остров вдали, за океанской гладью, вызвавший у нас почти ностальгический приступ.

Назад на дорогу, и в путь. У 45-го маркера (отсчет теперь шел в обратном порядке) нам попался совершенно чудесный водопад Wailua falls, прямо рядом с дорогой по правой стороне. От него возносилась такая мощная водяная пыль, что фотографировать пришлось с противоположной обочины. Хотя, если просто хочется на него полюбоваться, то подойти можно совсем близко, запасясь салфетками или полотенцем, чтобы вытирать глаза. После дождя вода не блистала чистотой, но сам водопад был такой классический и складный, что не возможно было не залюбоваться. На это же рассчитывали и местные жители, раскинув невдалеке торговые палатки и окучивающие туристов самодельными сувенирами.

Еще немножко вперед и за 42-м маркером показался въезд в национальный парк «Халеакала». Рейнджеры собирали по $10 с машины, выдавали карту и чек, прося его сохранить, если собираемся посетить и верхнюю часть парка. В дальнейшие планы у нас входило фотографирование каскада из семи водопадов, впадающих в океан, и горный поход через бамбуковый и гуавовый леса по заповеднику Kipahulu Gap.

Немного испортило настроение посещение местного туалета на парковке. Все-таки от национального парка мы по привычке ожидали стандартного сервиса. Но такого ужаса я не видела и в каком-нибудь вокзальном заведении советских времен. Кто-то все же сходил к рейнджерам и ввел их в курс дела. Как нам объяснили, это из-за сильного ливня канализация переполнилась и пошла вспять в буквальном смысле слова; машина-очиститель уже в пути.

От дальнего угла парковки начиналась тропа к океану, не более мили туда-обратно. По сторонам её возвышались солидные ананасовые деревья. Почему-то раньше, ананасы представлялись мне растущими на кустах, но никак не в кронах деревьев; еще один из мифов развенчался.

Тропа вывела нас на самый край утеса, с которого хорошо просматривалась вся серия водопадов. Несмотря на название «7 sacred pools», в них нет ничего мистического, и более того, их даже не семь. Просто очередной рекламный трюк. Но тем не менее, водопады завораживали и где-то даже пугали, настолько яростно в них пенилась коричневая последождевая вода. Такое бурное течение бывает отнюдь не всегда. Если условия позволяют, в водопадах даже купаются дети, перепрыгивая из одного в другой. Но конечно не тогда, когда поставлен очередной пугающий знак, на этот раз по делу.

Кстати, интересен факт, что землю вокруг священных водопадов в размере 52 акров, выкупил Рокфеллер в 60-х годах прошлого века, и подарил в собственность национальному парку насовсем. Сделано это было для того, чтобы народ не понастроил домов вокруг, и не перекрыл свободный доступ к природным сокровищам. Ну по крайней мере, официальная версия такая. А о том, сколько Рокфеллеру удалось списать с налогов под это дело, история скромно умалчивает :)

Вернувшись от водопадов к парковке, мы переоделись, натянули походные ботинки, запаслись водой, и отправились покорять тропу с птичьим названием Pipiwai trail. Тропа горная, постепенно набирает высоту в 200 метров, длиной около двух миль в одну сторону. Начало её наиболее круто и бывает затоплено грязью. Это может быть неприятно для людей, но никак не для диких свиней, расплодившихся в местном лесу. Персонал парка постоянно ведет борьбу с вредными хрюнделями, поставляя добычу для туристических луау, но ущерб лесу все равно большой.

 В основном тропа следует против течения бурного ручья, подпитывающего сверху те самые 7 водопадов. К сожалению, излишняя вода не позволила нам посмотреть одно из самых красивых мест на острове, водоем Infinity pool. При данных условиях он просто не существовал. Но если вдруг кто будет в тех краях в более сухой сезон, то ориентироваться стоит на место, расположенное примерно в километре от начала тропы. Infinity pool — небольшая, зеленая лагуна на вершине водопада; можно сидеть свесив ножки и любоваться на океан и другие водопады внизу.

А тем временем мы подошли к проволочной ограде (от скота), и вступили в гуавовый лес. Сначала мы даже не обращали внимание на многочисленные желтые, округлые плоды, валяющиеся по сторонам. Но потом их стало настолько много, и на ветках, и на земле, что любопытство вынудило нас подобрать одно. Пишу так, как будто мы знали, что собираемся есть. На самом деле, мы и понятия не имели о фруктах с нежным, сладким запахом. Здраво рассудив, что так может пахнуть только что-нибудь съедобное, мы разломили плод на две части.
Внутри оказалась розово-оранжевая мякоть с мелкими семечками, и просто обалденная на вкус. Припомнилось, что мы уже ели нечто с подобным ароматом, и вскоре память выбросила флажок «гуава». Только здешняя оказалась вкуснее раз в десять, чем продаваемые на материке. По-латински гуава называется очень забавно, «monstrous delicious», и вполне соответствует определению «ужасно вкусно».

Дальнейшее продвижение по тропе сопровождалось постоянным жеванием. Каждый из нас умял, я думаю, не меньше 20 гуав. Встречная компания туристов с удивлением спросила, что это такое мы поднимаем с земли и с таким неописуемым наслаждением жуем? После того, как мы дали одному из них попробовать половинку, человек воскликнул «никогда в жизни не пробовал такой вкуснятины!», и принялся набивать гуавами карманы и рюкзак.

Вскоре посреди тропы возникло огромное дерево баньян, пустившее корни прямо из ветвей для их поддержки. Пройти можно насквозь. Далее показались два хлипких мостика через ручей, и наконец мы увидели бамбуковый лес. Идти стало гораздо чище, т. к. земля была выстлана деревянными, щелястыми мостками.

Лес показался гораздо больше, гуще и старше того, расположенного в северной части острова. Вокруг было почти темно, стволы бамбука (который вовсе не дерево, а трава) очень плотно прилегали друг к другу. Но и этот лес кончился у бурной речки, без видимых следов переправы на ту сторону. Несколько человек устроили привал на берегу, не рискуя переходить. Впереди открывалась залитая солнечным светом лужайка, окруженная с трех сторон высоченными скалами. По левой скале свергался очень красивый и элегантный водопад Waimoku falls (122 метра), у которого и заканчивалась тропа.

На наше счастье, мы заметили группу местных ребятишек, ловко перебирающихся по камням на другую сторону чуть выше по течению, где река скорее походила на широкий ручей. Не скажу, что было легко прыгать по мокрым булыжникам, но максимум, что нам грозило — искупаться против своей воли, поэтому решили рискнуть. Переправа прошла успешно, и вскоре мы стояли у самого подножия водопада. Забираться под него лучше не надо, с током воды вниз слетают и камни. Водяная пыль стояла столбом, окутывая все в радиусе трех метров легким облачком.
Мы решили, что лучшего места для пикника и не придумаешь, отошли чуть подальше на лужайку, и пообедали в самом сердце гавайских джунглей.

Настала пора возвращаться. У дерева баньян встретили парочку старичков, прервав своим появлением их семейный скандал. Дело в том, что жена хотела дальше идти, а муж — нет. Самостоятельно к компромиссу семейная пара не смогла придти, поэтому они обратились к нам, пытаясь притянуть свидетелей каждый на свою сторону. Мы объяснили старичкам, что собственно самую тяжелую часть тропы в гору они уже прошли, и будет просто глупо, если они лишат себя возможности побывать в бамбуковом лесу и посмотреть на один самых высоких водопадов на острове.

 — Вот видишь, Сэм, — сказала старушка.
 — Ты прожил на свете 74 года, и ни разу не был в бамбуковом лесу. Разве теперь сможешь помереть спокойно?
Старичок дал добро, и парочка в обнимку последовала дальше.

 — Да, если теперь у кого-нибудь из них случится инфаркт, по крайней мере им будет кого винить, — заметила я мужу.

Через полчаса мы уже снова были внизу на парковке. Машина-очиститель еще не появлялась, поэтому решили не рисковать здоровьем, заходя в местный туалет, а просто запланировали остановку где-нибудь по пути, на берегу океана.

Дальнейшая дорога была изумительно красивой, радуя и солнечными пейзажами по сторонам, и даже живностью в виде диких фазанов, почти сливающихся с желтой травой.
Покрытие просто идеальное, за исключением участка между 38—33 милями. Да и там в принципе ничего сложного нет, подумаешь трясет немного. Кстати, многие конторы про прокату машин запрещают ездить по данному отрезку. Ситуация аналогична с Saddle road на Большом острове. На бумажке одно, а на деле совсем другое. Такое нарушение ничем не грозит, разве что «повезет» сломаться на запрещенном участке. Тогда уж за спасение возьмут по полной программе.

Дорога все дальше уходила от берега, и за новеньким двухполосным мостом (28-я миля) окончательно свернула вправо, в горы. Если взглянуть на карту, то до южной части острова, исследованной нами в первый день, рукой подать. Но к сожалению, дороги, соединяющей два шоссе, не существует, ехать придется петлей через Кахулуй.

Забравшись уже на приличную высоту в 1000 метров от уровня моря, у 15-го маркера мы обнаружили гостеприимную вывеску «Tedeschi winery» («Винарня Тедеши»). На солидной территории раскинулся и ухоженный фруктовый сад, и плантации ананасов и винограда, и собственно дегустационная комната с примыкающим gift shop` ом. Последний мы по привычке проигнорировали, а вот дегустацией заинтересовались.

Любезные работники давали бесплатно на пробу четыре вида местного, высокогорного вина: Maui blush, Brut, Sparkling и Red. По правде говоря, вина абсолютно никакие, бесхарактерные, красное еще и дороже аналогичного, продающегося в местном Wal-Marte. Расчет идет явно на то, что очарованные красотой места туристы, захотят увезти что-нибудь на память, пусть даже и разбавленный компот. В целом, я бы не стала рекомендовать покупать у них вина, но просто заехать в винарню определенно стоит; очень тихое, расслабляющее и приятное место.

Через пять миль показались знаки к национальному парку вулканов. В сегодняшние планы он не вписывался, поэтому мы помчались дальше.
Закат застал нас в районе городка Makawao, известного как место обитания гавайских ковбоев. Многочисленные rodeo stores, барбекю-рестораны и народ на лошадях явно напоминали уже привычные нам техасские реалии. Хотя знаменитый техасский ковбойский вопль «Yeehaa!!!» заменен у местных на «Waha!», что воспринималось почти как святотатство и оскорбление традиций :)

Из Makawao начинается та самая Baldwin Ave, примеченная нами в начале отпуска в городе Пайя. Вот по ней мы спустились с гор уже почти в полной темноте. В органик-магазинчике закупились опять салатиками и мясом по-вьетнамски, и не спеша отправились домой.

Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас — о.Мауи, Гавайи.
Декабрь, 2004 — Январь, 2005.

Комментарий автора:…Пляж спускается к воде под уклоном, и нередко этим пользуются каякеры, с разбегу заскакивающие на лодочках в прибой. С левой стороны пляжа любят тусоваться черепахи, и Илья, как наименее уставший, даже поснорклил в прибрежных водах…

Страницы: Предыдущая 1 2

Статья разбита на нескольких частей. Читайте следующую часть

| 01.06.2006 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий