Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> США >> Калифорния >> Большое Западное путешествие. Часть 1: Калифорния. Йосемит, Секвойи, Долина смерти.


Забронируй отель в Калифорнии по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Большое Западное путешествие. Часть 1: Калифорния. Йосемит, Секвойи, Долина смерти.

СШАЙосемитКалифорния

Диалог на работе:
Доктор Кинг: Катя, куда на этот раз собираетесь поехать?
Катя: Да вот, хотим съездить в Калифорнию, посмотреть
национальный парк ЙосемАЙт.
Др. К: Куда-куда?
Катя: Ну эта, парк такой… ЙосемИт.
Др. К: ???
Катя: (обреченно): Там еще Ансель Адамс снимал…
Др. К: А-ааа, ЙосЕмити! Ну так бы сразу и сказала!
Катя: (про себя): Мда, ничего-то я в английском не понимаю…


 В конце декабря 2002 года у нас наметилась целая серия выходных, причем даже не пришлось брать отпускные дни. В моем университете студенты уже ушли на каникулы, поэтому преподаватели получили продолжительный, оплачиваемый!, внеочередной отпуск. А у Ильи на работе вообще сквозь пальцы смотрят на отсутствие сотрудников, лишь бы работа была сдана в срок. Таким образом в нашем распоряжении оказалось 12 дней.

Живем мы на юге и по традиции зимой ездим «в снег». Что же выбрать на этот раз? Первоначально мы смотрели на Канаду. Но по не зависящим причинам туда поехать не смогли, и направили взгляд в диаметрально противоположную точку — Калифорнию. Как, разве в солнечной Калифорнии бывает снег? — могут удивиться наши читатели. Бывает, да еще такой, что дороги перекрывают. Оба мы любим природу больше, чем городскую суету (несмотря на свои петербургские корни), поэтому основной акцент в путешествии пришелся на национальные парки. И только для встречи Нового Года мы выбрали Лас-Вегас.

Поездка получилась супер-насыщенной, но как бы не хотелось, многие точки посещения все же пришлось сократить. Маленькое дополнение: больше всего маршрут подойдет динксам (dinks'ы — double income, no kids — двойной доход, без детей). Всего предполагали посетить 7 национальных парков от Калифорнии до Юты, заезжать по пути в понравившиеся места, и к 31 декабря прибыть в Вегас.
Билеты опять покупали на expedia.com. Лас-Вегас — выгодное место назначения, билеты на самолет туда стоят очень дешево в расчете на то, что «недоплатившую» сумму люди проиграют в казино.
Лучшие цены на рент машин для данного сезона оказались в «Hertz» (вообще, это контора не из дешевых). А вот с гостиницами пришлось потрудиться: посмотреть огромное количество информации на сайтах, все сравнить и посчитать. Трудность заключалась в том, что мы планировали постоянно переезжать с места на место. В этом случае нужен очень четкий план: где оказаться к концу дня и там резервировать ночлег. Предварительные приготовления завершились, и мы были готовы начать Большое Западное путешествие.

Самолет в Лас-Вегас улетал в 6 утра. Но жизнь скучна, если в ней нет места легкому безрассудству :) Это я к тому, что накануне вышел долгожданный «Lord of the rings: Two towers», и мы ну никак не могли не сходить на премьеру. Безрассудство заключалось в том, что пошли на ночной сеанс, а фильм длится больше трех часов. Несмотря на бессонную ночь, на самолет не опоздали, но только дошли до кресел — сели и погрузились в царство снов.

Проснулась я от слов: «Пожалуйста, пристегните ремни, начинаем снижение». За иллюминатором простирались складчатые горы системы Сьерра Невада. И вдруг в середине показалась огромная равнина, заполненная крохотными домиками — начинался Вегас. Минут через 10 внизу гордо проплыли гостиницы-казино: Mandalay Bay, отливающий на солнце золотом; Luxor в виде огромной пирамиды; Париж-Париж с ненастоящей Эйфелевой башней; Стратосфера — одинокий пик, устремленный ввысь. Мы мягко приземлились и через несколько минут уже входили в здание аэропорта. Внутри раздавались трели игровых автоматов — сущность Лас-Вегаса начиналась прямо от трапа самолета. Признаться, к этому городу я относилась с легким предубеждением — не люблю заискивающее подражание и копирование (по этой же причине мне не нравятся музеи восковых фигур). Но к концу поездки моё мнение поменялось, а о событиях, повлекших за собой столь радикальные перемены, я расскажу в главе про Лас-Вегас.

Воспользовавшись бесплатным шаттлом от фирмы «Hertz», мы благополучно добрались до парковки, где нас заждалась… Mazda 626! Вот так сюрприз! (Примечание: вторая машина в нашей семье именно Mazda). Внутри все было знакомо вплоть до ящичков для мусора, и не тратя время на привыкание к управлению, мы отправились в Калифорнию.

Из Лас Вегаса до западного въезда в национальный парк «Йосемит» 380 миль. Гораздо удобнее было бы воспользоваться восточным Tioga pass, но зимой он закрыт. Узнав об этом заранее, мы зарезервировали гостиницу именно в западной части.
Часть пути проходила по I-15. Кстати, в Калифорнии непривычные 6-значные номера у машин и очень забавный стиль вождения. Интерстейты за пределами городов обычно состоят из двух полос. Водители предпочитают почему-то ехать в левой полосе, несмотря на свободную правую. Было смешно наблюдать, как какой-нибудь «рисовый» мальчик на модифицированном Цивике с огромным глушителем с ревом втискивается в плотный левый ряд. Ну западло им ехать в правом! :) Такая ситуация была нам только на руку, и мы быстро продвигались к намеченной цели.

Миновав города с привычными названиями Гарвард, Ярмо и Фресно, выехали на шоссе 140 и принялись высматривать гостиницу. Еще дома, проведя исследование на предмет где остановиться в Йосемите, я была мягко говоря, ошарашена ценами. Гостиницы внутри парка хотели $200—300 за ночь, и это не в сезон! Пришлось искать в окрестностях. И ведь нашла! В 15 минутах от западного въезда в парк, в районе города Midpines, располагался чудесный отель «The Yosemite Bug» (оригинальное название :)
Чудесность его заключалась в разнообразии типов комнат: общажная комната, где только кровати и тумбочки (и 10 незнакомых человек, правда одинакового пола) стоила $12 за ночь, что для Калифорнии считай даром. Частные комнаты с одним душем на весь этаж — по $50. Ну а мы выбрали самую дорогую, частную комнату в коттедже, с отдельной ванной и с предметами индейской культуры, удачно вписанными в интерьер ($68).

Отель расположен высоко на горе, в лесу. Офис занимает отдельный коттедж, где к тому же есть очень хороший ресторан. Мы приехали около 10 вечера, забрали конверт с ключами и побежали в коттедж отогреваться — на улице было где-то минус 7С, что для организмов, избалованных южным климатом, уже существенно.

Йосемит.В конце декабря на США обрушились снежные штормы. По телевизору показывали Массачусетс, Нью-Йорк и Сиэтл, заваленные снегом. Перед самой поездкой снег выпал и в северной Калифорнии. Честно говоря, мы немножко волновались из-за погоды, но как оказалось зря. Первый день в Йосемите выдался ярким и слегка морозным, на чистом синем небе сверкало солнышко, и отражалось мириадами искорок в пушистом снегу. Вскочив утром ни свет, ни заря, мы хорошенько утеплились, позавтракали блинами в пригостиничном ресторане, и поехали исследовать парк.

Маршрут: Долина Йосемит — верхний и нижний водопады — тропа к Зеркальному озеру — ручей Happy Isles — горная тропа к водопаду Vernal fall.

Национальный парк «Йосемит» — старейший в США и один из самых посещаемых (около 4 миллионов людей в год). По рассказам рейнджеров, в летние праздники на въезд в парк выстраивается огромная очередь машин, несмотря на завышенную въездную плату ($20). Кстати, во время путешествия мы побывали во многих национальных парках и заметили, что билет в наиболее посещаемые стоит в два раза дороже, чем в обычные. Очень правильная идея купить годовой пропуск, дающий право посещения всех национальных парков и заповедников на территории США ($50), окупается после 2—3 парков. Заказывали через интернет; пропуск представляет из себя пластиковую карточку с магнитной полосой и красивой фотографией на лицевой стороне.

От гостиницы до въезда в Йосемит было около 15 минут по извилистой горной дороге. Утренний туман постепенно рассеивался, давая возможность разглядеть гранитные горные пики, пока еще не присыпанные снегом. Дорога забирала все выше и выше, прижимаясь вплотную к каменной стене справа, а слева от неё журчал неглубокий чистый ручеек. Проехав городок El Portal мы увидели знак, гласящий, что здесь расположена последняя заправка за пределами парка, а также единственное место, где можно было купить цепи на колеса. Но дорога была настолько чистой, без малейших признаков обледенения, что мы решили не останавливаться и сэкономить на цепях.

И зря. При въезде в парк нас развернули и рекомендовали обзавестись цепями, т.к. в самом парке дороги могут быть не очищены от снега. Комплект цепей стоил $50 или $45, если брать в рент. Посмотрев внимательно, как нужно одевать цепи на колеса (никогда раньше не приходилось сталкиваться), мы въехали в парк.

Первым пунктом назначения была Долина Йосемит (Yosemite Valley). Почти все посетители этого национального парка дальше долины и не выбираются, уж очень удобно она расположена, и к тому же основные достопримечательности находятся именно здесь: три самых высоких водопада в Северной Америке и огромная скала из чистого гранита El Capitan. В связи с этим, долина очень благоустроена, даже ходит бесплатный шаттл. Рекомендую оставить машину на парковке у инфо-центра и передвигаться на автобусе.

Вначале мы решили посмотреть верхний и нижний водопады долины. К ним вела тропинка, окруженная со всех сторон соснами и молодыми секвойями. Если стоять слева от тропинки, можно увидеть сразу оба водопада. Несмотря на минусовую температуру, вода и не думала замерзать и падала вниз с характерным грохотом.

До середины 19-го века у подножия водопада жили индейцы Ahwahneechee (сейчас в парке есть отель с таким названием; тот самый по $200 за ночь). Затем долину открыли для себя бледнолицые исследователи. Окружающие красоты подвигли многих заниматься рисованием. Те ранние наброски и эскизы помогли активистам донести до правительства идею о создании заповедника. И благодаря указу президента Линкольна, «Йосемит» стал первым национальным парком США. Насколько все-таки разные общества Россия и США. Одни уже 150 лет назад занимались сохранением природы, а у других «воз и ныне там». А ведь природа в России шикарная, только никому до неё нет дела.

Долина Йосемит — уникальное природное образование, пробита в гранитных скалах ледником и отполирована им же. Если смотреть сверху, она напоминает плоский треугольник, окруженный стенами каньона. В вершинах треугольника находятся Yosemite Lodge, Yosemite Village и Curry Village, вокруг которых сосредоточены многочисленные рестораны и кафе.

Деревня «Йосемит» наиболее благоустроенная часть парка, где и расположен инфо-центр, и даже стоматологический кабинет, на случай если вас настолько поразят окружающие красоты, что нижнюю челюсть придется вправлять на место :) Недалеко находится музей, посвященный истории парка и фото галерея Анселя Адамса.

Насладившись прекрасным видом двух водопадов, мы отправились в восточную часть «треугольника», к Зеркальному озеру. Шаттл быстро домчал нас к тропинке, протяженность в 2 мили. Раньше как-то не приходилось ходить по тропам зимой, поэтому немного опасались. Но парк — это цивилизованное место, тропинки в нем расчищены (правда, не все, а наиболее популярные); просто идешь по утрамбованной снежной дорожке с обычной скоростью и любуешься окружающими пейзажами. Чтобы сойти с протоптанного пути можно воспользоваться снегоступами (snowshoes), которые рентуются в отелях или в инфо-центре.

Тропинку к Зеркальному озеру окружали многочисленные ёлки и сосны, иногда так широко раскидывающие свои лапы, что приходилось нагибаться. Из животных то тут, то там мелькали белки с детенышами (интересно, что они обзаводятся потомством к зиме — меньше врагов). Идти было очень приятно и легко: снежок похрустывал под ногами, слегка морозный свежий воздух навевал приятные мысли, а яркое солнышко делало прогулку просто изумительной. Наконец, среди деревьев показалось Зеркальное озеро. Его водную гладь не нарушала ни одна морщинка, и только противоположный берег отражался в воде причудливым узором. Вокруг озера есть еще одна трех мильная тропа, но зимой по ней можно пройти только на лыжах или в снегоступах. Мы побродили по берегу, поиграли в снежки и даже попробовали воду из озера на вкус. Никакого привкуса не ощущалось, просто ледяная вода. Пора было собираться в обратный путь.

 В этот день у нас была запланирована еще одна прогулка, на этот раз горная, к водопаду Vernal fall (Весенний водопад), расположенного над рекой Merced river на высоте 1500 метров. Начиналась тропа от симпатичного мостика через ручей, места под названием Happy Isles (Веселые островки). Вода здесь не совсем замерзла, а образовала ледяную корочку только вокруг камней, благодаря чему получилась интересная и необычная композиция.

Тропа к Весеннему водопаду относится к среднему уровню сложности, но зимой её можно отнести к супер-сложным. Постоянный подъем вверх по снежной, временами просто обледеневшей дорожке, превратил прогулку в настоящее испытание. Иногда даже приходилось идти по самой кромке скалы, справа зиял обрыв. Это тропа является частью огромного пешеходного маршрута (211 миль!), соединяющего национальные парки «Йосемит» и «Секвойя», и названного в честь исследователя John Muir trail. Так мы и карабкались все вверх и вверх. Иногда ноги проскальзывали, и чтобы не скатиться вниз приходилось держаться за что-нибудь, попавшееся под руку.

Где-то через час непрерывного подъема оказались на живописном мостике, откуда был виден Весенний водопад. Чтобы подойти к нему вплотную, нужно сойти с тропы и взять влево. На пути будет предупреждающий знак о снежных обвалах. Мы аккуратно его обогнули, и стали пробираться к водопаду по колено в снегу. Идти там всего ничего, нужно только зайти за скалу и перед глазами возникает широкая ледяная стена — замерзший водопад. Температура в горах намного ниже, чем в долине, поэтому зимой там все как положено :) После легкого привала мы отправились в обратный путь. Какое это было блаженство — спускаться с горы почти бегом! Буквально через 15 минут уже снова были в долине.

Зимой темнеет очень рано, поэтому осмотр достопримечательностей решили прекратить, и поехать в гостиницу ужинать. Кстати, цепи на колесах в долине совсем не нужны, но рейнджеры обязательно вас остановят, если увидят, что вы едете без них. Перестраховываются. Мало того, что быстрее 25 mph в цепях не поедешь, так еще этот ужасный звук металла по асфальту: шкряб-шкряб-шкряб. Так все машины и «шкрябают» по совершенно чистой дороге. Представляю, на что будет похоже покрытие через несколько сезонов. Поэтому, только выехав из парка, мы с удовольствием скинули надоевшие железяки и помчались в гостиницу.

 В принципе, покушать можно и в парке, закусочных и ресторанов хватает, особенно в районе Yosemite village, но нам очень приглянулся утренний ресторан рядом с коттеджем. Кухня простая, домашняя. Как хорошо было навернуть тарелочку горячей картошки с тушенкой после целого дня на свежем воздухе! Атмосфера очень душевная, можно сидеть прямо на диванчике перед камином и жмуриться от удовольствия :)

 В соседнем кресле то же самое делал хозяйский кот — большая пушистая животинка, заправляющая всеми вокруг. Когда кот чувствовал себя голодным (а происходило это каждые 15 минут), он лениво спускался со своего коронного места и обходил всех гостей по очереди, собирая дань. Говоря по-нашему, занимался съестным рэкетом :) Мы так уютно устроились, что в коттедж даже не хотелось идти. Тогда Илья сбегал за ноутбуком, и мы перелили фотографии с камеры прямо в ресторане.

 В это путешествие мы взяли попробовать на зубок Olympus E-10. В целом камера не понравилась: плохо работает при температуре ниже -5С; жадная до батареек и очень медленная. Плохая цветопередача и низкая контрастность фотографий окончательно испортили впечатление, поэтому по приезду мы вернули камеру производителю.

Основная доля снимков пришлась на старенький Canon Rebel, совершенно безотказный (тьфу-тьфу-тьфу) и сопровождающий нас уже не в первом путешествии. Снимали в основном на слайды, а в горах часто приходилось пользоваться поляризационным фильтром.
Окончательно разомлев у камина, мы чуть было не остались ночевать в ресторане, но собрав остатки силы воли переместились в коттедж.

День 2-й. Водопад «Фата невесты» — дорога Big Oak flat road в северную часть парка — резервуар Hetch Hetchy — долина Йосемит — каток у подножия скалы Half Dome.

На второй день мы решили не ограничиваться посещением долины, а заглянуть и в северную часть парка. Но сначала съездили к красивому водопаду «Фата невесты». Он очень легко доступен, парковка располагается буквально в 300 метрах от подножия. Тропинка, ведущая к водопаду, была вся покрыта льдом. Но чтобы не посыпать её песком, работники парка сделали поручни, держась за которые можно без труда добраться до цели.

Снизу водопад производил очень сильное впечатление: поток в средней части с грохотом свергался вниз, а по бокам от него скала была покрыта слоем льда, образовавшего причудливый орнамент. Временами лед, подточенный водой, обрушивался вниз с жутким звуком, но до низу долетали лишь легкие осколки. Зрелище страшное и красивое одновременно. Вдоволь налюбовавшись красотами долины мы отправились на север.

И вот здесь цепи на колесах очень пригодились. Без них было бы затруднительно взбираться по холмистой, временами обледеневшей дороге. Периодически попадались туннели, пробитые в скалах. Затем, окружающий дорогу лес поредел, кое-где превратившись просто в набор сухих стволов — все, что осталось после пожара 1997 года. Очень печальное зрелище. Огонь также унес большую часть территории, обустроенной под кемпграунды. Восстановительные работы идут до сих пор.

Мы все выше и выше забирались в горы, когда на дороге вдруг увидели предмет странной формы. Подъехав поближе с удивлением подняли с земли шишку, но какую! В длину сантиметров 40, местами с орехами и всю в смоле. Это же каким должно быть дерево, чтобы на нем такие шишечки росли! Первым делом подумалось о гигантских секвойях, но как мы узнали позже, у секвой маленькие округлые шишки, величиной с куриное яйцо. Эта же больше походила на огромную толстую свечу. Подняв головы вверх, увидели хозяйку чуда природы: обычную ёлку, только увеличенную раз в пять. Массивное дерево выросло на краю обрыва, и время от времени скидывало шишки на дорогу, метя в проезжающие мимо машины :)

Лесной сувенир мы забрали с собой, и продолжили путь к резервуару Hetch Hetchy. Знаменитый исследователь John Muir первым открыл это озеро, и мечтал сохранить его в первозданном виде. Но местные власти задумали использовать озеро как запасное водохранилище для Сан-Франциско, для чего построили дамбу. Для исследователя это бы сильный удар, в тот же год он скончался. Дамба поныне существует, по ней можно перейти на другую сторону озера, и пройдя через туннель оказаться в зарослях симпатичных карликовых деревьев с ярко-бурой корой. Тут и там виднелись следы животных и птиц. Один след привлек наше внимание: был в стороне от дороги и в единственном числе. По виду след принадлежал горному льву (mountain lion), который просто спрыгнул со скалы в снег, а дальше уже передвигался по траве.

Мы намеревались дойти до небольшого водопада, но следы обвала засыпали тропинку. Обвал был совсем свежим и полностью перекрыл путь — слева скала, справа — высокий берег озера. Таким образом в нашем распоряжении оказалось несколько свободных часов, и прежде чем уезжать из парка, мы решили посетить каток в долине Йосемит.

Каток не очень большой, но главное его преимущество характеризуется тремя словами: location, location, location :) — у подножия гранитной скалы Half Dome. Место вполне цивилизованное, даже работал прокат. Двухчасовая сессия катания + ботинки обошлись где-то в $7. Для тех, кто не решился кататься и просто ждал, был разведен костер. Люди сидели вокруг, делились впечатлениями, что создавало приятную, доброжелательную обстановку. Илья предпочел отогреваться у костра, ну а я вышла на лед после 5-летнего перерыва.

Безусловно, советская школа фигурного катания, где я провела 10 лет своей жизни, накладывает отпечаток :) Тут же с ужасом вспомнились жуткие падения, вывихнутые конечности, растянутые связки и многочисленные синяки и порезы. Но больше было все-таки хорошего: сладкие волнения перед соревнованиями, выбор костюма (о!), уроки танцев, хореографии и постановка походки, традиционные посиделки после тренировок, ну и конечно же церемония награждения. Для ребенка в 10—11 лет это очень важно.

Искусство катания ещё не совсем покинуло меня, и после легкой разминки настала очередь более серьезных элементов. Но несмотря на хорошую растяжку, «либелу» я сделать не решилась (оставив этот элемент для исполнения на роликах), а ограничилась разными шагами, перебежками и вращениями. Каталась я часа полтора, пока не заболели все мышцы.

С сожалением покинув лед, и предварительно отогревшись горячим сладким чаем у костра, мы снова отправились в дорогу.
Йосемит стал единственным парком, в котором мы провели два дня, на остальные пришлось лишь по одному. Выехав через южную границу, мы добрались до Фресно, и заночевали в зарезервированной заранее гостинице, расположенной в центре города на дороге номер 180, ведущей прямо в национальный парк «Секвойя».

Секвойи. Проснувшись рано утром и выглянув в окно гостиницы, я ничего не увидела. Не помогло и выглядывание через дверь. Все вокруг заполонил плотный белый туман вперемешку со смогом. Бедные жители Фресно заводили свои машины, и почти на ощупь ехали по делам.

Рулить в таких условиях занятие не из легких, и к тому же опасное. Некоторые высовывали головы в окно, пытаясь хоть что-то разглядеть. Сразу вспомнилась история, когда в госпиталь доставили двух водителей с сильным сотрясением мозга, хотя их машины были целы. Оказалось, что они ехали на встречу друг другу в плотном тумане, высунув головы в окно. Ими и столкнулись :)

Чем дальше отъезжали от города, тем лучше становился обзор, и через полчаса мы увидели синее небо и просыпающееся солнышко.
Шоссе 180 ведет к западному въезду в парк «Секвойя». Вокруг простирались плантации фруктов и овощей. Особенно запомнилось огромное поле апельсиновых деревьев с созревшими плодами (и это в декабре!). Местность очень красивая, холмистая и яркая даже зимой.

Дорога забирала все вверх и вверх, знаки отсчитывали высоту: 1000 футов, 2 тысячи, 3 тысячи… Чтобы добраться до гигантских секвой нужно было забраться на западный склон Сьерра Невады не ниже 7 тысячи футов (~2100 метров). Это единственное место, где секвойи чувствуют себя комфортно и произрастают естественным путем.

Въезжали через смежный с парком «Секвойя» King Canyon ($10). И хотя это и два разных национальных парка, их спокойно можно было бы объединить в один, да и поддерживаются они одним и тем же персоналом.
Несмотря на близость к Йосемиту, народу в «Секвойях» раз, два, и обчелся. Даже обидно как-то за парк, ведь разных диковинок в нем очень много. И конечно в первую очередь притягивают огромные деревья.

Можете ли вы представить себя лилипутом, пытающимся охватить взглядом необъятное? Именно это чувство посетило нас рядом с увиденным впервые гигантским деревом — секвойей генерала Гранта (General Grant Tree). С дороги его не видно, как ни странно.
Оставив машину на абсолютно пустой парковке, мы отправились по короткой тропе на встречу с гигантом. Тут и там попадались пушистые ёлочки, укутанные снегом, как теплым одеялом. Через некоторое время мы подошли к ограждению, за которым возвышалось что-то большое и деревянное. Взгляд скользил все выше и выше по поверхности дерева, пока голова окончательно не запрокинулась назад. Трудно поверить, что в природе бывают подобные деревья, да еще живущие более 2 тысяч лет. Как же им это удалось?

Дело в том, что в коре секвой содержатся особые химические вещества, делающие дерево «невидимым» и невкусным для насекомых и непригодным для роста лишайников и грибов. Даже лесные пожары секвойи сумели использовать себе во благо. Во-первых, из-за той же толстой, просмоленной коры секвойи не горят. А также пламя способствует… росту этих деревьев!
Средняя секвойя имеет примерно 2 тысячи шишек, величиной с куриное яйцо, которые могут висеть на дереве до 20 лет. Но во время пожаров горячий воздух, поднимаясь вверх, вызывает раскрытие шишек, чьи семена падают на хорошую, прогоревшую почву, а затем прорастают или разносятся лесными обитателями во все стороны. Таким образом огонь не только расчищает территорию для молодых секвой, но и способствует их размножению.

Но и у таких хитрых гигантов есть слабое место — корневая система. Почему-то секвойные корни не уходят в глубь земли, а распространяются под поверхностью. Иногда достаточно даже сильного ветра, чтобы свалить молодое, неокрепшее дерево.
После знакомства с секвойями, мы решили ещё немного проехать на север до озера Hume и полюбоваться Королевским каньоном. Он образовался в ледниковый период, представляет из себя череду плоских участков, окруженных высокими зубчатыми скалами.
Озеро Hume, а также поселок, расположившийся на его берегу, уже не являются частью национального парка, поэтому там была заправка. Но цены ($2.09 за галлон)! Может для Калифорнии это и нормально, но нас повергло в шок. Решили, что заправляться не будем, хоть и оставалось всего треть бака, а на горных дорогах бензин расходуется с неимоверной скоростью. Кстати, я помню цену на бензин № 89 в 89 центов за галлон; такое забавное совпадение было года три назад. Эх… :)

Дорога за поселком на север была закрыта, поэтому мы взяли южное направление по красивому, извилистому шоссе Генералов (Generals highway) к деревушке Wuksachi village. Это относительно новое место в парке, главной особенностью которого является ресторан «Wuksachi dining room». Прекрасный дизайн, ёлки по углам, наряженные к Рождеству, настоящие камины, доброжелательный персонал — и выбор был сделан. Кроме нас в ресторане была всего одна компания, поэтому сервис потряс своей стремительностью :) Еда простая, без изысков, но подавалась на хорошей фарфоровой посуде и оформлена с фантазией. Если будете проезжать мимо, обязательно зайдите, не пожалеете.

После плотного обеда потянуло в сон. Э, нет, сказали себе мы, отоспимся дома, и поехали исследовать часть парка под названием Giant Forrest (Гигантский лес).
Такое замечательное определение придумал исследователь John Muir, после того как в 19-м веке случайно натолкнулся на группу гигантских деревьев.

Главной изюминкой этого района является секвойя генерала Шермана (General Sherman Tree). Из таблички у подножия дерева мы узнали, что оно является самым большим существом, живущем сейчас на Земле. Скромное такое заявление :) Больше всего дерево похоже на красно-оранжевую скалу с затерянной где-то высоко вершиной. Я почему-то представляла секвойи с такой гладкой, даже скользкой корой. На самом деле она очень ворсистая и теплая даже зимой. При прикосновении ладонь как бы слегка погружается в дерево, создавая очень необычное ощущение.
С трудом верится, что касаешься живого существа, возрастом 2700 лет. В мире столько всего происходило, а оно росло себе тихонько, да и сейчас продолжает. Каждый год секвойя генерала Шермана производит столько древесины, сколько хватило бы еще на одно 18-метровое дерево.

Чтобы размять затекшие в машине мышцы, мы решили прогуляться по 2-мильной тропе «Big Trees trail» вокруг круглого луга. Зимой конечно все занесено снегом, остается рассматривать только гигантские деревья, их меньших собратьев, покрытых мхом, сухие растения, да следы животных под ними.
На всем протяжении тропинки встречались стенды с информацией о секвойях, какую почву они любят, какой климат предпочитают и т.д. В зимнем лесу чувствуешь себя очень спокойно, нервы приводятся в порядок, да вдобавок воздух с ароматом хвои благотворно действует на легкие.

 В Гигантском лесу есть ещё два забавных места: Tunnel Log и Auto Log. Это ни что иное, как секвойи, лежащие на земле; через первую можно проехать на машине, а на вторую просто заехать. Надеюсь, что такое описание хоть как-то поможет представить реальный размер этих деревьев.

Наступал вечер. Синие сумерки заполняли собой все вокруг. Чтобы выехать из парка, нужно держать курс на юг по шоссе Генералов. Если вы посмотрите на карту, то заметите насколько искривлена дорога в этом месте. Не успеешь проехать и 10 метров, как нужно менять направление.
К тому же появился трафик. Откуда ни возьмись по сторонам дороги стали встречаться старые пикапы, груженые многочисленными мексиканскими семьями. Взрослые и дети с радостными криками играли в снежки и дурачились. Одна компания слепила снеговика, погрузила его в кузов машины, и увезла в неизвестном направлении :)

Стараясь побыстрее миновать столь шумное место, мы случайно нашли превосходную точку для съемки заката. Но пока готовили аппаратуру, от него осталась лишь легкая красноватая полоска не небе. Тогда решено было включить в композицию темные силуэты деревьев, в результате чего фотография стала напоминать нечто японское.

 В этот вечер нам предстоял длинный переезд (280 миль) в город Big Pine, расположенный на 395-й дороге между парками «Секвойя» и «Долина смерти». Дело в том, что национальный парк «Секвойя» большей частью дикий и лишенный автомобильных дорог. Если бы существовало шоссе прямо сквозь Королевский каньон, то мы могли бы добраться до места назначения за час с небольшим. Но вместо этого пришлось делать огромный крюк. В общем, Калифорнии есть еще над чем работать :)

Добрались до отеля около полуночи, усталые, но довольные. Таким образом, слева от нас оказались секвойи, а справа — еще неизведанное и загадочное место под названием «Долина смерти».

Долина смерти. Приютивший нас городок Big pine входит в состав индейской резервации. Именно поэтому на заправках, в кафе и мотелях почти весь обслуживающий персонал — индейцы, в основном не дружелюбные. В принципе это понятно: как бы вы чувствовали себя на собственной земле, видя каждый день «завоевателей»? И если на вашем пути повстречается добрый и приветливый индеец — считайте, что вам сильно повезло.

Покинув рано утром «Большую сосну», мы отправились в Долину смерти. Для этого нужно было пересечь финальную горную гряду, принадлежащую Сьерра Неваде. Въезжать в парк решили с севера, т. к. именно там находилась одна из важнейших точек посещения — дюна Эврика, не известная большинству туристов.

Национальным парком Долина смерти стала всего лишь 10 лет назад, а до этого просто называлась заповедником. Несмотря на страшное название, место очень притягивает туристов, особенно европейцев. За самим именем не кроется ничего мистического, как может показаться на первый взгляд.
 В 1849 году калифорнийские золотоискатели вынуждены были перейти горы Сьерра Невады, спасаясь от ужасного снежного шторма, обрушившегося на регион. Когда они спустились в долину, один человек не выдержал испытаний и умер. Так долина обрела своё название.

Много позже для создания соответствующей атмосферы и привлечения туристов стали появляться имена «в тему»: Funeral mountains, Furnace creek, Coffin peak, Hells gate, Deadman pass, Dante's view, Devil's golf field и т.д. Плюс летняя температура достигает здесь свыше 120F (~ 45С), делая долину похожей на одну большую сковородку. Но мы поступили правильно — приехали зимой.

Дорога к долине Эврика очень узкая, частично разбитая и постоянно петляющая по холмам. Через некоторое время окружающие склоны стали покрываться причудливыми растениями, похожими на большие веники, искривленный артритом. Это оказался эндемик Joshua tree, совершенно неправдоподобное создание. Казалось, что растение долго подвергалось пыткам и страданиям, в результате чего и обрело свой необычный облик. Вместо листьев — острые колючки, длиной 10—15 см. Наверное на закате заросли Joshua tree выглядят очень сюрреалистично: черные, скрюченные силуэты на фоне неба.
Название Joshua tree пошло от мормонов, мигрирующих из Юты в Калифорнию. Им казалось, что это сам Иисус указывает дорогу в благословенный край.

Вскоре показался перекресток, от которого вправо уходила дорога к дюне Эврика. Покрытая гравием. С огромными булыжниками. Обозначенная на карте пунктиром. Все это говорило о том, что лучше тут ехать на джипе. Но рентованные машины на то и существуют, чтобы их не жалеть, и мы решили испытать «Мазду» на прочность. Проехать предстояло 10 миль на минимальной скорости, устремив четыре глаза на дорогу. Тряска конечно очень сильная, но если не гнать и руководствоваться здравым смыслом, то проехать можно. Что и было доказано.

Примерно на половине пути мы увидели две поникшие фигурки, печально бредущие в нашу сторону. Когда они заметили машину, то так яростно принялись размахивать руками, что мы просто не могли не остановиться. Оказалось, что ребята-азиаты пробили колесо на своем джипе; запаски у них не было, сотовый сигнал не принимал, из еды и питья была только бутылка воды и пара сэндвичей. Хорошенькая ситуация, особенно учитывая название места, где все это происходило. Они тут же затараторили как же им повезло: во-первых, дело происходило зимой, а во-вторых, что встретили нас, потому что не так часто туристы заезжают в этот уголок парка, случается, что и целыми неделями не бывает посетителей на дюне Эврика.

И тут мы увидели еще одну машину, двигающуюся нам навстречу. Красную, спортивную, очень низкую. Что еще раз подтверждает, что не надо обладать большим джипом, достаточно немного мозгов. Посовещавшись всей толпой решили, что пострадавшая парочка разделится: парень отправиться вызывать службу спасения на красной машине (~ 70 миль до ближайшей населенной точки Scotty's Castle), а девушка поедет с нами до джипа, где будет его стеречь. Непонятно от кого. Но решили, так решили.
Кстати, помня, что парк посещает много европейцев и японцев, Илья спросил у ребят азиатского вида: «А вы случаем не из Японии?» На что последовал обиженный ответ: «Да вы что! Мы из Сан-Диего» :) Смеяться пришлось про себя.

Благополучно довезя попутчицу до места назначения, мы последовали дальше к дюне. Девушка ехать отказалась, видимо не до достопримечательностей ей уже было. Через три мили прямо по курсу показалась огромная песчаная гора. Пейзаж очень необычный: дюна взята как бы в тески горной грядой «Последний шанс» (название в духе парка), и задвинута в угол жестокой пустыней по которой без дела болтаются перекати-поле.

Дюна Эврика — самая старая и до сих пор самая высокая (~ 214 метров) в Северной Америке. И к тому же очень красивая: волны золотисто-кремового песка плавно перетекают друг в друга, нежные изгибы песчаных гребней и мелкая рябь на поверхности склонов позволяют представить, что находишься в настоящей пустыне. У подножия дюны есть небольшая парковка и даже туалет, т. е. место вполне цивилизованное. Дюна ничем не огорожена и на неё даже можно залезать. Что и решено было сделать.

Поначалу вверх идти не очень удобно: песок внизу рыхлый, ноги то и дело проваливались. На поверхности виднелись следы разной живности: кроликов, мышей и даже змей. Последний след представляет из себя изогнутую черточку, похожую на ~ и повторяющуюся ступенькой.

Чем выше забирались, тем плотнее становился песок, но это почти не облегчало подъем, слишком уж уклон был крут. Зато на частых остановках можно было хорошенько оглядеться вокруг. Внизу маленькой точкой виднелась машина. А прямо из под ног вниз уходили гребни песка, которые можно было спихивать, вызывая тем самым песчаные лавины.
Гуляли мы по дюне достаточно долго. Когда даже на зубах заскрипел песок, решили возвращаться. Вниз съезжали как по ледяной горке, эффект абсолютно такой же.

Более менее приведя себя в порядок, отправились дальше. Обратный путь по грунтовой дороге проделали почему-то быстрее. Девушка-азиатка по-прежнему стерегла джип; от еды и питья отказалась, даже не взяла бутылочку пива. Наверное подумала, что все эти русские чокнутые — за рулем, да со своим алкоголем :)

Доехав без приключений до перекрестка, мы взяли курс в более обустроенную часть Долины смерти. И тут состоялось неприятное открытие: дорога была заасфальтирована только до развилки, а дальше шла все та же грунтовка. Хотя камни были и не такие большие, как на дороге к дюне Эврика, но с ветерком ехать все равно было нельзя.
Чем дальше продвигались, тем больше я замечала, что и едем вроде быстрее и трясет уже не так сильно. Это Илья успел приноровиться к новым дорожным условиям и ловко маневрировал между булыжниками. А на встречу не попадалось ни одной машины, и даже служба спасения не спешила выполнять свои прямые обязанности, хотя за ней отправились более трех часов назад.

Вскоре мы обогнали парочку велосипедистов — очень крутых ребят, состоящих из сплошных мускулов. Сзади на одном из велосипедов был пристроен мини-холодильник; жажда им похоже не грозила.

Наконец, где-то через 30 миль показался асфальт. Мы доехали до цивилизованной части парка. Налево уходила дорога к Scotty's Castle, наследию страхового магната, обосновавшегося в этих местах в 20-х годах прошлого века. Фамилия его была Джонсон, а вот замок получил свое название в честь друга магната Вальтера Скотта (не того, о ком вы подумали, а однофамильца), который проводил здесь больше времени чем сам хозяин. Ничем особенным нас эта история не впечатлила, и даже несмотря на красивые фотографии из буклета мы решили в замок не ездить, а повернуть направо к кратеру Ubehebe.

На месте где сейчас находится кратер, более тысячи лет назад взорвался вулкан. Почва вокруг до сих пор покрыта черным вулканическим песком. К кратеру очень удобно подъезжать; хорошая кольцевая дорога поднимет вас на вершину холма, с которого и будет виден огромный провал в земле. Кратер не очень глубокий, но достаточно красивый: около дна разноцветный песок лежит слоями, и кажется, будто заглядываешь внутрь большого цветочного бутона. Для разминки можно даже спуститься вниз, и полюбоваться на стены изнутри.

На этом завершился осмотр достопримечательностей северной части Долины смерти. Нам предстоял часовой переезд в её центр — место, наиболее часто посещаемое туристами. На дороге не замедлил появиться блок-пост по сбору денег. Значит, северную часть можно посещать бесплатно, а за остальное будь любезен заплати ($10).

Инфо-центр Долины смерти расположен недалеко у дороги в туристической деревне Furnace Creek. Там же есть заправка, гостиница и несколько музеев. Посмотрев интересующую нас информацию, мы взяли южное направление по шоссе 190 к местечку «Badwater».

«Плохая вода» образовалась на самом дне долины, на глубине -86 метров под уровнем моря. Когда первые исследователи, измученные жаждой и тяжелым переходом через пустыню, увидели наконец воду, то поначалу очень обрадовались. Но лишь попробовав ту водичку, воскликнули: «Yack! Bad water!» С тех пор и повелось называть эту небольшую лужицу «плохой водой». Еще бы: жуткая концентрация хлоридов, сульфатов и солей натрия. Несмотря на это, в воде даже обитают какие-то юркие насекомые.

Оставив машину на довольно плотно забитой стоянке (в послеобеденное время туристы просто заполонили парк), мы решили размять косточки и погулять вокруг. Дно Долины смерти окружено с двух сторон горами, которые образуют очень красивое отражение в «плохой воде». Земля кругом покрыта кристалликами соли вперемешку с глиной.
На скале с другой стороны дороги заметили табличку на высоте 3-х этажного дома — «sea level» — уровень моря. Сразу стало как-то неуютно от осознания себя мелкой букашкой, придавленной воздушным столбом к морскому дну.
По календарю значился декабрь, но на улице было очень тепло, даже пришлось снять куртки. Что же здесь творится летом?!

Надвигался вечер. Освещение удачно изменилось, настало время для фотографии. К закату мы обязательно хотели добраться до Zabriskie Point, где по слухам можно сделать удачнейшие снимки. Для этого нужно было вернуться по дороге 190 к центру парка. Вдоль правой стороны шоссе обнаружили еще парочку интересных мест.

 В первую очередь привлекло название «Естественный мост». Оно относилось действительно к природному мосту через каньон, который когда-то пробила древняя река. Стены каньона состоят из грязи, поэтому особой красоты не представляют, но сама арка выглядит довольно необычно.

Далее, через 11 миль показался съезд на кольцевую дорогу Artists drive, ведущей к одной из самых посещаемых точек в парке — «Палитре художника» («Artists palette»). Здесь на поверхности скал отложились разноцветные соли различных металлов, образовав плавные переходы зеленого (слюда) в розовый (соли железа), фиолетовый (соли марганца) и желтый (опять железо). Смотрится интересно, но возникает предательская мысль: а не подкрашивает ли персонал парка скалы специально для привлечения туристов? Решив, что это было бы уже слишком, объехали палитру по односторонней дороге, залитой золотым светом.

Через несколько миль мы опять вернулись в центр долины чтобы слегка перекусить. В парке совсем не много ресторанов, и большая их часть в традиционном американском стиле. Одно место привлекло наше внимание. Оно выплыло из-за поворота дороги розовым кораблем в окружении пальм. Вылитый оазис посреди пустыни! Именно так и задумывалось, что привлекать своим видом богатеньких и уставших от жары туристов.
Называется отель «Furnace Creek inn», но чтобы воспользоваться рестораном внутри нужно было быть одетым во что-нибудь приличное, т. е. не в джинсы или футболки. Это нам не подошло, поэтому мы остановили свой выбор на милом ресторанчике «Forty niner cafe» с простой и вкусной едой. Ничего выдающегося, но на уровне.

Когда до заката остался час, мы наконец отправились к Zabriskie Point. Название было на слуху благодаря фильму Антониони и альбому группы Pink Floyd. Забриски — это фамилия польского инженера, который набрав дешевую китайскую рабочую силу добывал буру в этих краях. Ничем особенным этот инженер не выделялся, и я честно говоря в недоумении почему его именем назвали столь красивое место.

Поднявшись на обзорную площадку, мы были просто поражены открывшимся видом. К сожалению, словами это передать трудно, и даже фотографии не могут показать всего объема и причудливости раскинувшегося вокруг пейзажа. Холмы с сильно рифленой поверхностью; по глубоким бороздам струится песок, вытекая ручейками в песчаные водоёмы у подножия. Справа вздыбилась острым когтем скала «Mainly beacon» — «Путеводная звезда». И все вокруг заливали золотые солнечные лучи, которые удачно подчеркивали складки и углубления на холмах.

Мы немного погуляли вокруг, рассматривая разноцветные камни. Тем временем, к главной точке обзора подтягивались фотографы с тяжелыми штативами. Стояла тишина, даже было слышно как перекликаются хищные птицы где-то в вышине.

К сожалению, через несколько минут на площадке появилась многочисленная семья из Восточной Европы. От них было столько гомона, что своим присутствием они нарушили тот тихий баланс с природой, в который были погружены остальные люди. Ничем особенным не заинтересовавшись на вершине, табор скатился вниз ко всеобщему облегчению.

Мы с удовольствием посмотрели шоу под названием «Закат в Долине смерти». Изредка в тишине раздавались звуки работающих фотокамер. Когда последний лучик скрылся за горной грядой, погрузили все вещи в машину и отправились по 190 шоссе к выезду из парка.

Недавно Долину смерти соединили с Лас Вегасом хорошей однополосной дорогой State line road (возможно, что на старых картах вы её не обнаружите). Она выходит из восточной части долины, пересекает Death valley junction, городок Pahrump (где продают очень дешевый бензин) и вливается в 10-й интерстейт, ведущий к Вегасу.

Сразу за границей Калифорния-Невада появились рекламы многочисленных казино. Вернее казинишек :) Любой мало мальски населенный пункт в Неваде в душе надеется стать вторым Лас Вегасом. Но наш путь лежал дальше, в Юту. Общий маршрут становился похожим на крылья огромной бабочки или две петли, соединенные новогодним вечером в Лас Вегасе.

Сменив I-10 на I-15, мы въехали в Юту, один из необычных и красивейших штатов Америки, и заночевали в городке St.George, лежавшем на пути в страну каньонов — Зайон.

Продолжение следует… Техас — Калифорния. Декабрь, 2002.

| 30.03.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий