Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Украина >> Ялта >> Крым 2-22 августа 2002 г


Забронируй отель в Ялте по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Крым 2-22 августа 2002 г

УкраинаАлуштаЯлта

(Казантип, Коктебель, Ялта, Алушта)

Прошедшим летом мы (а мы — это семья из 3 человек — я, жена и бандит-сын 6-ти лет) отправились в очередной вояж по городам — курортам. В прошлом году маршрут был таким — Широкая Балка, Геленджик, Дивноморск, Бетта, Лазаревское. 2002-ой год было решено посвятить Крыму. Средство передвижения — жигули — 6-ка 89г. в. состояние которой для таких поездок вообще-то оставляло желать лучшего. Тем не менее, в обоих случаях претензий к машине практически не было. При чём в этом году общий пробег поездки составил 3000 км. О преимуществах и недостатках такого вида отдыха можно говорить много, но я лично рекомендую отдыхать именно так. Понимаете — каждое новое место — новые впечатления, новые ощущения, на каждом новом месте отдых начинается, как бы заново и ни одно место не успевает надоесть. Проблем с поисками жилья нигде не было никаких или почти никаких. Предложение в этом плане явно превышает спрос, но хозяева конечно же с неохотой сдают жильё на короткий срок (3—5дней). Выход в общем-то прост — надо заплатить чуть-чуть побольше, чем просят или не торгуясь соглашаться на запрашиваемую сумму. При чём хочу отметить такую психологическую особенность человеческого организма (моего во всяком случае): сначала — первые дня два- жильё нравится полностью , затем начинают доставать разного рода мелочи(шумные соседи, музыка из находящегося рядом кафе(Алушта), гоняющие мимо вашего жилья автомобили (Геленджик), лающая собака под окном (Дивноморск) и т. д. и т. п. ) Как раз в этом плане скоротечность отдыха в одном месте даёт большой плюс: вы уезжаете раньше, чем эти нюансы перерастают в проблемы. Впрочем, вступительная часть явно затянулась. Итак, в путь.

Дорога к морю
Маршрут выглядел следующим образом. Волгоград — Лихая — Ростов — Петровская (станица в Краснодарском крае, где живут родственники жены, здесь была запланирована ночёвка), далее паром Кавказ-Крым и конечный пункт Казантип г. Щёлкино. Выехали в 7 утра. До Лихой свободная спокойная трасса, скорость 110, никаких проблем. С поворотом на Ростов из-за загруженности трассы скорость снижается-80, 60 ближе к Ростову и 30—40 км\час. Проезжаем Ростов, обедаем в лесополосе. Стоит приличная жара. Едем дальше. Поворачиваем с трассы в районе Кисляковской. Скорость опять увеличивается до крейсерской. Возникают небольшие проблемы с блужданиями по улочкам многочисленных краснодарских станиц и с движением на посыпанных мелкой галькой участках трассы (приходится опять плестись 30—40 км\час). Ближе к цели первого дня прямо по курсу со стороны моря на нас движутся (а мы на них) зловещие свинцовые тучи (предвестники циклонов обрушившихся чуть позже на Кавказ и Широкую Балку). Начинает идти сначала дождик, затем дождь, скорость опять снижается, затем ливень и, наконец, град, останавливаемся совсем, не доехав до Петровской 10 км. Тем не менее, ровно в половине седьмого вечера, преодолев 800 км, въезжаем в станицу, где и ночуем. Кстати в Петровской дождя не было совсем. Рано утром двигаем дальше, рассчитывая время, чтобы успеть к парому за час до его отправления (расписание узнали заранее из Интернета). Важен момент последней заправки на территории России, так как на Украине он ощутимо дороже и более низкого качества. 92-ой на Украине стоит 2 гривны (примерно 12, 5руб. , а по ялтинскому курсу около 13, 5 руб. ) Наш где-то 9, 5 руб. \литр. Разница есть. Я, что называется, угадал с этим делом, заправив на последней Лукойловской заправке перед паромом полный бак. К сожалению, не помню точно, где это было. Где-то или сразу за Темрюком или чуть дальше. Итак, как и планировали, за час до отправления мы были на месте. Забегая вперёд, скажу, что на паром мы успели, но успели впритык, с нервами, суетой и небольшой (50руб) взяткой менту-паромщику (у самого въезда на паром при проверке документов выяснилось, что не хватает какой-то бумажки на сына, которая оформляется на одном из предыдущих пунктов метров за 200 от парома, надо было бежать за ней, а паром уже отправлялся). Так что, если вы едете 1-ый раз лучше подъезжать к парому где-то за1. 15—1. 20 до его отправления.

Таможня
Наши опасения по поводу пересечения таможни, подпитанные интернетовскими впечатлениями, к счастью, не подтвердились. Всё прошло гладко. Российские таможенники демонстрировали полное равнодушие к происходящему, украинские — неожиданное гостеприимство, чем меня даже несколько растрогали. Как всё-таки мало надо, чтобы хоть чуть-чуть заставить уважать себя, свою страну и свой народ. Всего то навсего человеку, ждущего, что сейчас его будут трясти, пожелать Счастливого пути и хорошего отдыха. Мы боялись, например, принудительного страхования. Действительно во время ожидания на российской стороне к машине подошла женщина и достаточно безапелляционно предложила подойти к вагончику для оформления страховки. Из машины, стоявшей за нами, вышли люди и отправились за ней, я же подошёл к таможенникам и спросил насколько это обязательно. Услышав ответ, который и ожидал, спокойно отправился в машину, то есть страховаться не стал. Нигде впоследствии эту страховку не спросили. Боялись также указывать в декларации всю сумму, которую везли и указали меньшую. Остальные деньги спрятали в машине. Однако ни пересчитывать наши деньги, ни обыскивать машину никто не стал. Обменяли на российской стороне немного рублей на первое время. Курс здесь был лучше, чем за кордоном, однако хуже, чем в Щёлкино. Переправа в общей сложности обошлась в 1000 рублей. 500-за машину, 200-за 2 взрослых, 50-за ребёнка + какие-то платежи на таможнях. Дороговато, но мы так и рассчитывали.

Казантип
Дорога до Щёлкино не заняла много времени. Устроившись, мы успели даже пообедать в столовой базы отдыха Лаванда, в которой мы и поселились. Пока мы ехали стояла приличная жара. Часть пути пролегала мимо манящих сине-жёлтым контрастом пляжей. Так и хотелось броситься в тёплые волны Азовского моря(впрочем волны — это метафора, за 4 дня пребывания там я так и не понял, бывают ли на этом море волны вообще). Броситься не удалось по двум причинам: во первых стал накрапывать дождик, а во вторых чтобы оказаться в воде хотя бы пояс надо было пройти метров 50. Тем не менее искупавшись, мы приступили к, собственно говоря, отдыху. Поселили нас в одной из комнат 3-комнатного домика (обстановка:3кровати, 3тумбочки и стол, холодильника нет) 2 другие комнаты оставались, пусты, так что все 4 дня и 3 ночи домик был в полном нашем распоряжении. Вообще база была полупустая. И это в разгар сезона, в выходные и при низких по нашим понятиям ценам. Мы оплатили проживание (на ребёнка была какая-то скидка) и питание на двоих, так как из опыта знали, как будет есть наш отпрыск. Кормили, кстати, без изысков, но вполне приемлемо, а иногда даже и неплохо. Платили мы за всё это (и питание и проживание) в переводе на наши деньги примерно 650 руб. в день (за троих). У домика стояли 2 лавочки и столик. Как здорово будет посидеть тут вечерком, — думали мы, наивные, не подозревая кое о чём, о чём не хочется писать между делом и речь акцентировано пойдёт ниже. Примерно в 20 метрах от домика-пляж, ещё в 20-море. Стоит отметить, что ни до, ни после мы нигде не жили так близко от моря. Это конечно здорово. Как потом вспоминали мы эту близость в Ялте, особенно на пути с пляжа, когда приходилось преодолевать приличные расстояния, да ещё и в горку. На территории базы был также душ с нагревающейся от солнца водой и работавший в определённые часы днём и вечером. Видимо следует упомянуть также туалет типа. . . ну вы поняли, кстати, достаточно чистый с многочисленными баклажками с водой для. . . думаю, вы опять поняли. Машину мы поставили рядом с домиком, так что она была постоянно под присмотром. Накупались мы там конечно, используя кулинарную терминологию, до отвала. Вставал я в 6 утра(ещё не отошёл от работы, да плюс ещё часовая разница во времени, то есть по нашему было уже 7). Встречал рассвет, купался. Потом подходили мои сони. Словом уже до завтрака, а он начинался в 9, мы были изрядно наотдыхавшиеся. После завтрака шли на пляж уже основательно. После обеда сон и снова на пляж. Тактика была проста — купаться пока — нет не купается — пока хорошая погода. И тактика эта себя, в общем, оправдала. Август 2002-го в Крыму оказался далеко не безоблачным. Вечером мы садились в машину и ехали в Щёлкино (примерно 2 км) Там сын катался на аттракционах, мы подкупали немного продуктов и ещё чего-нибудь расслабляющего (не путать со слабительным). А теперь о, наверное, главном, и одновременно грустном применительно к отдыху на Казантипе. О том, что, во всяком случае, на мой взгляд, является главным минусом курорта. К сожалению, здесь вы не сможете спокойно насладиться закатом, умиротворённо в вечерних сумерках посидеть в кафе. В это время здесь другие хозяева, имя им — комары. И это не отдельные жужжащие где-то над ухом животные. Это огромная кровожадная стая, которая обрушивается на побережье с наступлением вечера и стремится уничтожить вас, если не физически, то морально. И это, в общем, то им удаётся. Многочисленные антикомариные средства, в изобилии продающиеся повсюду, могут смягчить ситуацию, но никак не переломить её. Тем не менее, покидали Казантип мы всё же с лёгкой грустью. Действительно есть что-то неосознанно привлекательное в этом месте. Есть и вполне осознанные достоинства: дешевизна (нам говорили, что 1-комнатная квартира в Щёлкино сдаётся за 5 долларов), климат (нет высокой влажности горных курортов). Думаю, мы ещё туда вернёмся. Кстати, это не просто слова. Я могу назвать ряд куда более признанных курортов, на которых мы побывали и куда нас почему-то совсем не тянет, (например Алушта или Лазаревское).

Коктебель
В дороге на Коктебель, которая заняла часа 3, обратили на себя внимание следующие вещи: во первых выжженная степь с полным отсутствием зелени, что странно для этих южных мест да ещё со всех сторон окружённых морями, во вторых резкая граница с морем, в третьих большое количество народа на «степных» пляжах на подъезде к Феодосии, а ведь буквально в нескольких километрах начинаются куда более живописные места. Чуть отъехав от Феодосии, начинаются горы, сначала конечно небольшие, резко меняется растительность, наполняя воздух незнакомыми ароматами, наконец, впереди появляется живописная каменная глыба-гора, многие останавливаются и фотографируются на её фоне. Вы ещё не знаете, что это Карадаг, но уже догадываетесь, что подъезжаете к Коктебелю. Наш въезд в Коктебель оказался бы куда более торжественным и романтичным, если бы уже в который раз не пошёл дождь. Плюс ко всему, начитавшись Интернета, мы собирались в Коктебеле жить в палатке. Несмотря на мой скептицизм в этом вопросе, супруга, которая, кстати, ни дня не может провести без душа, уверяла меня попробовать такой вид отдыха никогда ранее нами не практиковавшийся даже в кратковременных выездах на природу дома в Волгограде. Поэтому багажник машины был забит всевозможными палатками, спальными мешками, раскладными столиками и даже котелком. Беглый осмотр кемпинга под струями дождя привёл к единственному выводу: надо искать нормальное жильё. Кстати впоследствии в процессе отдыха мы заходили в этот кемпинг и, иногда с иронией, иногда с содроганием, особенно при заходе в местный туалет, вспоминали наши наивные планы. Поселились мы в кемпинге «Бон», на восточной окраине посёлка, хотя наименование кемпинг вряд ли подходит для этого места. Добротное 2-этажное здание с чистыми туалетами (унитаз) и умывальниками по 2 на каждом этаже, душ, правда, на улице с нагревающейся на солнце водой. Беда в том, что по вечерам и утрам вода там была совершенно холодная. Задекларированная на рекламном плакате сауна оказалась фикцией. На территории ещё несколько вагончиков и автостоянка. До центра посёлка километра 2, далековато, но море метрах в 200(небольшой спуск). Из номера(3-местного) — великолепный вид на море, посёлок и Карадаг. Платили за номер в переводе на рубли примерно 450 руб. в сутки. Удалённость от центра посёлка конечно сказывалась. По вечерам ходили туда на аттракционы, по магазинам, а через день на телеграф. Кстати с междугородными (или международными, как хотите) звонками в Коктебеле худшая ситуация из мест, где мы отдыхали. Позвонить можно практически только с телеграфа и по вечерам там собираются толпы народа. Даже на забытой богом Лаванде прямо на базе стоял таксофон, звони сколько влезет. Так что я не стал бы рекламировать Бон, как лучшее место для отдыха в Коктебеле. А самом же Коктебеле разговор особый. Коктебель достаточно резко делится на две части: обустроенную, озеленённую, цивильную, приютившуюся под крылышком Карадага — западную и анархичную, оставленную на пользование палаточным дикарям — восточную. Мне показалось, что даже климат в этих частях разный: на западе — горный субтропический, на востоке — степной континентальный, хотя конечно вряд ли это возможно на участке суши в 2км. Из месторасположения Коктебеля вытекает и главный, на мой взгляд, его минус. Защищённый горами только с запада, он открыт для морских и степных ветров со всех остальных сторон. И эти ребята дуют здесь, как хотят с утра до вечера. По крайней мере, за 7 дней нашего пребывания там хотя бы лёгкий ветерок был постоянно. Установить зонтик на пляже было постоянной проблемой, особенно ближе к обеду. Уместно вспомнить советское название Коктебеля — Планерское, а планеры без ветра не летают. Когда мы затем переехали в Ялту я вдруг сначала неосознанно испытал некое облегчение и ощущение комфорта и только через некоторое время понял, что связанно это как раз с отсутствием ветра. От главного минуса переходим к главному достоинству. Но особо лишний раз подчёркиваю: на мой субъективный взгляд. Итак, речь пойдёт о местных кафешках. Не скажу, что всё там сказочно дёшево (обед или ужин обходился гривен в 25—30), что обслуживание идеально или всё жутко вкусно. Всякое бывало. И всё-таки особенно на фоне остальных мест, где мы отдыхали за последние 4 года, а таких мест примерно 12, коктебельские кафешки вне конкуренции. Ну, во-первых, такая банальная вещь, как соотношение цены и качества. Во вторых, почти во всех кафе половина столиков — «татарские» или «узбекские» — не знаю как правильно, но очень удобно. Мы попробовали раз, и потом стремились сесть или лечь или устроиться только за них. Вообще бросилось в глаза именно отношение к делу, подталкиваемое ясное дело борьбой за клиента, верней за его деньги. Обслуживание дело тонкое, легко сглазить, но оно действительно заставляло почувствовать себя желанным гостем. А как вам такая картинка: вечер, пляж, на пляжу у самой кромки спокойного прибоя — столики, в том числе «татарские», на каждом столике в специальной вазе — свеча, играет тихая спокойная музыка. Прибавьте сюда вышеупомянутое обслуживание, вкусную еду, качественное коктебельское вино и попробуйте ответить на вопрос: что ещё нужно нормальному человеку?

Ялта
Доехать из Коктебеля до Ялты можно двумя путями: или напрямки по горам или в объезд по равнине. Местные рекомендовали второй вариант, но мы выбрали первый. Конечно, горный серпантин испытание не для слабонервных, но зато где ещё вы насладитесь великолепными панорамными видами моря и крымских гор. Итак, Ялта. На автовокзале на меня едва ли не накидывается толпа местных квартиросдатчиков, наперебой предлагая своё жильё. Мне это явно доставляет удовольствие. Я тяну резину, выуживая как можно больше информации, зная, что скоро их интерес ко мне резко снизится. Наконец, раздаётся тот самый вопрос: «А вы на сколько, собственно, дней?» Реакция на мой ответ (На 3 дня) не менее бурная, чем встреча. Многоголосый иронично-уничижительный выдох разочарования — и все разбредаются на свои исходные позиции. «Нет, ну если нам понравится, мы останемся дней на 10.»-вру я, смягчая ситуацию. Переговоры продолжаются, хотя и с меньшей интенсивностью. Наконец, договариваюсь с молодым человеком бандитской наружности: комната в доме — 15 долларов в сутки, море рядом через дорогу, в доме — душ с горячей водой (по нему мы к тому времени действительно, соскучились). Садимся в машину, едем. Торг продолжается, и цена возрастает до 20 долларов. И это тоже кажется мне приемлемым — 600 руб\сутки — для Ялты неплохо. Вот только расплачиваемся мы гривнами, и в результате тройного перехода от долларов — транзитом через гривны — к рублям (да ещё по ялтинскому курсу — самому, наверное, невыгодному) получается уже почти 750 рэ в сутки. «Море рядом через дорогу» в ялтинской системе координат оказывается примерно в километре от места нашего пребывания. Плюс при возвращении с моря последние метров 200 надо было преодолевать в горку. Это в последствии утомляло. Заканчивая жилищную тему, отмечу ещё пару наблюдений. Несколько раз мы спрашивали цены на жильё у бабушек, сидящих с объявлениями недалеко от моря. Ответы были достаточно удручающими: где-то от 30 долларов, а накануне дня города 2-комнатную квартиру со всеми удобствами рядом с морем предлагали за 50 долларов. Но был и другой пример. Жена разговорилась с одной женщиной, та поведала, что они с подругой и ребёнком снимают комнату в частном секторе в 100 метрах от моря за 8 долларов. Такие контрасты. Устроившись, а несмотря ни на что жильё нас удовлетворило, мы отправились к морю, а заодно и пообедать. И тут нас ждало главное ялтинское разочарование. Беглый взгляд на меню местных кафе-ресторанов определил, что они нам явно не по карману. Врезался в память почему-то шашлык по-разбойничьи, верней его цена — 50 гривен 100грамм, а самый дешёвый шашлык-16 гривен, то есть в 2 раза дороже, чем в Коктебеле. Чуть позже на Ай-Петри мы наконец увидели вроде нормальную цену — 8 гривен, но принесённая порция явно уступала по размерам аналогичной по весу коктебельской. Наше недоумение было удовлетворено простым объяснением: в меню указывается цена за 100 грамм сырого мяса. Возвращаемся в Ялту. Так, помыкавшись некоторое время по набережной, в поисках приемлемого места для обеда, мы, наконец, утолили голод — иначе избалованные Коктебелем, мы сказать не можем — в какой-то грязной постсоветской столовке. Так в один момент из разряда состоятельных (по коктебельским меркам) отдыхающих мы перекочевали в разряд присутствующих на чужом празднике. Но люди мы незакомплексованные, поэтому долго грустить по этому поводу не могли, да и некогда было. На этом негатив о Ялте заканчивается. Дальше пойдут, главным образом, восторги. Во-первых, может это и банально, поразил ялтинский климат и природа. Город со всех сторон окружён высоченными горами, а сам утопает в зелени. Воздух насыщен экзотическими ароматами. В то же время влажность здесь не такая высокая, как на Кавказе. В голову лезут банальности о рае на земле или что-то в этом роде. Поразило море. В день нашего приезда был небольшой шторм. Я никогда прежде не видел, чтобы в шторм море оставалось лазурно-чистым. Везде оно становилось грязным. Впоследствии в хорошую погоду, несмотря на обилие народу, оно оставалось на редкость чистым и тёплым. Хочу попытаться развеять миф о грязи в Ялте. Мне показалось, что всё было на редкость чисто, аккуратно и ухоженно. Что касается большого количества народа — это да, но уверяю вас места на знаменитой ялтинской набережной, главное достоинство которой выступления «бродячих» артистов, причём подчас достаточно высокого уровня, вам хватит. С пляжами сложнее. Парадокс, но на одном из лучших, если не лучшем нашем курорте в месте нахождения центральной набережной — а это полоса берега длиной примерно 2 км — нет пляжей. Вообще мне показалось ехать в Ялту просто покупаться-позагарать не стоит. Общественный пляж действительно «кишит» народом. Мы, кстати, ходили на пляж всего один раз. Сначала расположились на бесплатно — общественном. Он, естественно, был забит битком. Затем перебрались на платный(6 гривен с человека, ребёнок — бесплатно) Дороговато конечно, но один раз сходить можно. Зато здесь вы бесплатно можете брать лежаки, зонтики, надувные матрасы, пользоваться душем, ребёнок может без ограничений прыгать на надувной горке. Народу немного. Было часов 11, то есть практически пляжный час пик, но мы спокойно расположились у самой кромки моря. Есть и минусы. Некоторые невоспитанные девушки почему-то загорают и, что ещё более возмутительно, купаются без верхней части купальника. Одних (главным образом женщин) это раздражает. Другие (в основном мужчины) старательно пытаются делать вид, что подобные мелочи заинтересовать их, конечно же, не могут. И некоторым это удаётся. Мы планировали в Ялте сосредоточиться на посещении местных достопримечательностей, поэтому уже на второй после приезда день выехали по маршруту — Ай-Петри — Поляна сказок. Поездка началась неудачно. Остановивший нас местный представитель автоинспекции, обнаружил полное отсутствие документов на машину. На наши наивные просьбы попросту простить нас был приведён веский контраргумент: «А вы знаете, что в городе Кучма?» Видимо в остальные дни здесь можно ездить без документов. Словом пришлось расстаться с 50 гривнами(330 руб) Это, кстати, была единственная плата гаишникам и даишникам за всё время поездки. Вернувшись за документами, мы продолжили свой путь. О Ай-Петри надо говорить особо. Во-первых, посетить это место надо обязательно. Во-вторых, вы должны сразу понять, что сначала придётся потратить кучу времени (часа полтора) и нервов в жутко неорганизованной очереди на подъём и почти то же самое потом на спуск. В это время надо просто сжать зубы и перетерпеть, не поддаваться на призывы таксистов за те же деньги подняться на гору на машине, потому что подъём по канатке — ни с чем не сравнимое удовольствие. Не буду долго останавливаться на восторгах, испытанных нами при подъёме, спуске и при нахождении наверху. Там было действительно здорово. Отмечу два факта, которые могут помочь нашим последователям. Первое: спасибо Интернету и интернетчикам, а если быть конкретнее — крыманьякам. По их предупреждениям мы взяли с собой тёплую одежду и не пожалели. Наверху действительно холодно. При чём мы были едва ли не единственными одетыми не местными наверху. Второе: спланируйте своё пребывание наверху так, чтобы заранее занять очередь на спуск, иначе потеряете около часа времени в бестолковом стоянии на холоде. Информация для автомобилистов. Внизу парковка с почасовой оплатой. С Ай-Петри поехали на Поляну сказок. Сын был в восторге, а это, в конечном счете, наверное, главное. Не забуду его перевозбуждённое лицо, горящие глаза. Ну а когда из избушки вышла живая и обаятельная баба Яга, у него, по-моему, был просто лёгкий шок. Там же на поляне сказок сходили в зоопарк. На следующий день поехали на Масандровский завод, на дегустацию, после чего планировалось посетить находящийся неподалёку дворец Александра-3. По понятным причинам поехали на этот раз своим ходом, то есть на троллейбусе. И экскурсия по заводу, и дегустация очень понравились. Впервые мы пробовали вино такого высокого качества. Описать все букеты, послевкусие и ощущения не удастся всё равно, но было здорово. Пока ждали начало экскурсии, я активно приценивался к продаваемым в местном магазине винам. Обращало на себя внимание дешевизной вино Кокур(всего 9, 6 гривен за 0, 7 л)-самое дешёвое из десертных. При чём следующее по цене десертное вино стоило уже примерно 16 гривен. Каково же было моё удивление когда именно Кокур на дегустации понравился мне едва ли не больше всего. Я несколько раз переспросил ведущую дегустации: то ли самое вино продаётся в магазине и по какой причине оно такое дешёвое. На первую часть вопроса ответ был утвердительным, на вторую — невразумительным. Однако, купив бутылку Кокура и открыв её, я понял, что это неплохое вино, но совсем не то, что было на дегустации. Верней вкус был вроде тот же, но не хватало насыщенности и ещё чего то неуловимого, что делает просто хорошее вино классным. Закупки вина мы сделали позже в этом же магазине, когда ехали из Ялты в Алушту, это практически по дороге. Купили 5 бутылок Кокура, бутылку муската белого Червоного камня, рекомендованного продавцом как лучшее в мире вино и по моим ощущениям она права, это вино было самым дорогим:0, 5-литровая бутылка стоила около 50 гривен. Несколько дешевле купленный нами мускат белый пивденнобережный (перепечатываю с бутылки, к сожалению пустой) Тоже потрясающее вино практически того же уровня. Купили также Ай-Серез(красное) (ещё не открывали). Закупили мы кстати несколько бутылок очень хорошего вина перед этим в Коктебеле(местного завода), но сравнивая уже здесь, дома конкуренции с масандровским оно конечно не выдерживает. Я бы советовал всем, собирающимся отдыхать в Крыму не пожадничать и заранее выделить кругленькую сумму на посещение этого магазинчика, именно этого , на заводе(точнее их там 2 равноценных), потому что во всех других в которых я был, даже в фирменном в Алуште цены были выше, а, например, в Щёлкино или Коктебеле я масандровского вина не видел совсем. В Коктебеле кстати дегустировали достаточно известный местный коньяк.Взяли по 25 грамм 3, 5-звёздочного и КВ. Ни один не понравился, еле допили, а 3-звёздочный вообще здорово напоминал самогон. Ну и заканчивая винную тему расскажу о посещении нами винного завода Архедерессе в Солнечной Долине. Попали мы на него совершенно случайно. После мощного ночного ливня в Коктебеле(отголоска циклона, разметавшего в ту же ночь Широкую Балку(даже упоминать об этом жутковато), когда о пляже не могло быть и речи, мы решили съездить в Судак, посмотреть крепость. Но, уже въехав в него, до крепости мы не доехали по причине размытых дорог. Назад, чтобы было интереснее поехали другой дорогой и оказались на заводе. Принять участие в дегустации к сожалению не было возможности, но с ассортиментом местного магазина мы ознакомились с большим интересом. Дело в том, что завод в Солнечной Долине является единственным производителем знаменитого вина Чёрный доктор. Так вот бутылочка Чёрного доктора 0. 5л стоит 90 гривен(примерно 600 рублей), а 0. 7л — 120гривен(800 рублей)Для нас это было непомерно дорого, поэтому мы купили бутылку вина Архедересе(16 градусов, 6. 5% сахара), самого дешёвого, что было в продаже(0. 5л — 15 гривен) и, на наш взгляд, оно оказалось худшим из того, что мы привезли из Крыма, честно сказать еле допили. Магазин от завода с точно такими же ценами есть и на трассе между Коктебелем и Судаком. Возвращаемся в Ялту. Выйдя с завода после дегустации, столкнулись с неожиданной проблемой: хотелось кушать (было около часа дня)Кафе рядом с заводом оказалось явно не приспособлено для этих целей, там не было даже хлеба. При этом не было никакой уверенности, что кафе есть рядом с дворцом Александра-3, куда мы собирались направиться. Поэтому спустившись на трассу и доехав на троллейбусе до конечной остановки «Масандра», стали спрашивать, где можно покушать. Спрашивать особенно было не у кого, а кто и был ничего не знал. Решили двигаться ко дворцу в надежде, что там должно быть какое-нибудь закусочное заведение. Все у кого мы спрашивали, говорили, что от завода до дворца рукой подать. Будь мы на машине наверное сказали бы то же самое, но пешком и на голодный желудок конца этой дороге, большая часть которой пролегает в гору, казалось не будет никогда. К её концу мы по-видимому представляли достаточно жалкое зрелище: замученные полупьяные родители чуть ли не силой тянут в гору не менее измученного, плачущего и просящего кушать ребёнка. Мы были близки к отчаянию: в районе дворца ничего похожего на кафе не было. В этот момент я возненавидел императора Александра, кстати совершенно незаслуженно, потому что как выяснилось позже он не только не жил в этом доме, который почему-то назвали дворцом, но и, если я правильно понял, ни разу там не был. Нам уже оторвали контроль на билетах, которые к слову стоили далеко недёшево, когда билетёрша сообщила нам, что кафешка всё-таки есть. Известие о выигрыше миллиона долларов произвело бы на нас несомненно меньшее впечатление. Кафе представляло собой достаточно просторное помещение с всего двумя столиками. В ассортименте были широко представлены шоколадки, чипсы и печенья, было ещё кофе, собственно всё. Я никогда не ел столько сникерсов, каждый из которых стоил как хорошая порция плова, а сына впервые не пришлось уговаривать покушать хоть немножко. Уминал за обе щеки, если чипсы можно уминать. Наполненные желудки вернули розовые тона в восприятии окружающего, однако посещение дворца — будем по инерции называть его так — вернуло нас практически в прежнее состояние. Стены, оклеенные обоями из ближайшего магазина отделочных материалов, дешёвые копии картин на стенах, которые не повесил бы ни один уважающий себя царь, экскурсия, которая больше напоминала урок истории для 4-го класса постепенно приводили к выводу, что нас медленно, но уверенно дурят. А где дурят, там и хамят. Удивительное дело, за всё время поездки, это были практически единственные случаи, причём сразу два в течении нескольких минут. Сначала я был подвергнут жёсткой обструкции за наглое прикосновение указательным пальцем правой руки к старинной — как они утверждают — двери. Затем нас как детей стали отчитывать за то, что мы зашли куда-то не туда, хотя никаких указателей на этот счёт не было. Впрочем гнев их объясним: мы случайно зашли в помещение, не успевшее подвергнуться так называемой реконструкции и где облупившийся, когда-то побеленный потолок, покрашенные краской совковые панели выдавали каким было это помещение до того момента, как местному Остапу Бендеру пришла в голову мысль о возможности сбора денег с доверчивых туристов, используя имя великого человека, которого на самом деле я глубоко уважаю. Советую никому не тратить время, деньги и нервы на посещение этого заведения. Пребывание в Ялте оказалось самым насыщенным из нашей поездки Мне пришлось описать все 4 дня нашего там пребывания. За 4-ый мы доплатили чуть меньше — 15 долларов. По вечерам мы гуляли по набережной, перекусывали в Макдональдсе (вообще-то, если честно, это был наш ужин, немного стесняюсь в этом признаться). Однажды прокатились на подвесной канатной дороге (своеобразное мини-Ай-Петри). И венчал каждый вечер — салют. В это время проходил «Фестиваль фейерверков». При чём каждый день салют был разный, представленный различными городами Украины. Единственное, начинался он слишком поздно, в 11 часов, но зрелище великолепное. Совет: не снимайте салют на видео. Мы сняли и, посмотрев дома, разочаровались: запись констатирует факт салюта, но совершенно не воспроизводит грандиозности и размаха события. К тому же в момент съёмки вы сами лишаете себя возможности увидеть всё это. И всё таки несмотря на дорогивизну в Ялте отдыхать, думаю, можно и нужно. Хочу отметить, что цены в продовольственных магазинах практически не отличаются от наших, так что если вы к примеру не гнушаетесь готовить еду сами и умело подойдёте к выбору жилья, то можете потратить на отдых в Ялте и не астрономическую сумму. Но вообще-то это курорт для богатых

Алушта
От Ялты до Алушты расстояние всего 40 км отличной трассы, поэтому ехали не спеша, заехали на завод за вином, затем остановились на видовой площадке, полюбовались Аю-Дагом. В Алуште по интернетовской наводке направились сразу в Рабочий Уголок и впоследствии в общем-то не пожалели. Разговор об Алуште начну с выводов. Это курорт без острых углов, без бросающихся в глаза недостатков, но и без особых достоинств. А может быть наше восприятие к этому моменту было уже притуплено, шла уже 3-я неделя наших скитаний. Кафешки с официантами вновь стали доступными нам и мы вновь стали располагаться за полюбившимися нам татарскими столиками, но цены от коктебельских отличались сами догадываетесь в какую сторону, но и не взмывали до ялтинских заоблачных высот. Не было шика Ялты, не было дикости Коктебеля. Такой, знаете, средний уровень. А мы, русские, почему то любим крайности. Может поэтому, а может от вышеупомянутой пресыщенности Алушта как то не особо запала в душу. Поиски жилья несколько удивили небольшим количеством частников и, соответственно, ценами на уровне ялтинских. Ещё более удивила реплика одной из сдающих: «Вы думаете, вы заехали в Рабочий Уголок, а вас тут кто-то ждёт». Вопрос об удалённости предлагаемого жилья от моря вызвал плохо скрываемое раздражение. Затем было сказано, что нужно пройти два парка, а потом ещё совсем немного. «Вы же поймите, -втолковывали мне, -Вы будете не идти к морю, а гулять по паркам» Знали бы они, как нагулялись мы уже в Ялте. Наконец мне было предложено показать ярко-оранжевую крышу какого-то дома, недалеко от которого и располагалось предлагаемое жильё. Я долго всматривался в силуэт ближайшей горы. пока не увидел маленькую оранжевую точку почти на её вершине. На этом переговоры были прекращены мной в одностороннем порядке. Устроились мы в пансионате «Днепр», прямо на берегу моря. Первоначально мне сообщили цену за 3-местный номер без удобств(2-местных не было) на уровне где-то 850 рублей в сутки, что восторга у меня не вызвало. Но после общения с частниками, я был вполне согласен и на это. Каково же было моё удивление, когда нам посчитали номер по сентябрьским ценам, вышло где-то по 650 рублей в сутки. При чём никакого нажима с нашей стороны не было, повторюсь мы уже настроились на первую цену. От меня только прозвучал вопрос: «Нельзя ли сделать скидку на ребёнка». Ответ прозвучал отрицательный, а дальше состоялся этот удививший нас пересчёт. До сих пор не поймём, почему так поступила эта женщина (администратор пансионата), но в любом случае большое ей за это СПАСИБО. В номере на 4-ом этаже было 3 кровати, 3 тумбочки, стол, шифоньер, умывальник. Туалет был на этаже, душ на 1-ом этаже. Недостаток был только один: прямо напротив пансионата располагался открытый ресторан с ужасающего размера колонками, так что весёлые ночи нам были обеспечены. В нём мы кстати и кушали(в основном обедали), выходило где-то гривен 30—35(около 200 рублей). Ужин в нём был только один. Камнем преткновения стал шашлык, большая часть которого состояла из жил и жира. Официант пообещал заменить «несъедобные» кусочки и мы как дураки, съев всё остальное, сидели за чистым столом, ждали 4 кусочка мяса. Если прибавить сюда разразившийся ливень и грохочущую музыку(зачем они так орут?) можно понять, что вечер не удался. В дальнейшем мы ужинали в своём номере. Набирали у торговцев мини-шашлыков, здесь уж каждый кусочек на виду, каких-то экзотических мидий, у кореянок набирали их деликатесов(кстати очень понравились адаптированные под грибы разного рода кабачки-баклажаны, пытались по приезду найти что-то подобное в Волгограде-дудки), открывали бутылочку сухого вина — выходило на порядок дешевле и на два сытнее. Практически все пляжи в Алуште платные — 2 гривны с человека, но мы ходили по книжке на пляж пансионата бесплатно(ещё один плюс от частного сектора). На пляжах (почти всех) — навесы, бесплатные лежаки. В море часто плавали кусочки водорослей (слышал, что здесь в море недалеко от берега они и растут). По пляжу в сопровождении полчищ ос постоянно бродили продавцы похлавы — это наш хворост, увеличенный раз в пять и обильно смоченный сахарным сиропом. Характерно, что в Коктебеле основным товаром аналогичных торговцев было пиво и различные виды рыбы, опять же к пиву. Вечерами совершались прогулки по набережной до центра Алушты — на аттракционы — это расстояние можно также преодолеть на полутранспорте-полуаттракционе — паровозике, сын был в восторге. Одним из достоинств Алушты, а точнее Рабочего Уголка считаю близость гор, точнее они непосредственно подступают к морю. В один из дней, в шторм мы с удовольствием прошлись вдоль моря в сторону Ялты, затем поднялись на гору и вернулись горной тропой: великолепные панорамные виды, чистейший горный воздух, вернее коктейль горного и морского. Пробыв в Алуште 3 полных дня (4 ночи — оплата идёт по количеству ночей) рано утром (в 6 часов 15 минут по местному времени) 21 августа, по традиции бросив монетки в море, мы отбыли домой.

Домой

После раздумий и сопоставлений было решено домой ехать через Мариуполь-Мелитополь. Паромный вариант был отвергнут из-за дороговизны переправы. Сложность состояла в том, что на этой дороге у нас не было места для ночёвки, а преодолеть предстояло около 1400 км. Тем не менее решили ехать именно так без ночёвки в расчёте приехать к 12—1 ночи. Первая половина пути вызвала только положительные эмоции: хорошая, незагруженная дорога, а на участке Мелитополь-Таганрог вообще можно сказать полупустая, все крупные населённые пункты легко объезжаются. Остановили за всю дорогу только один раз на подъезде к Мелитополю, но проверив документы на редкость вежливо пожелали счастливого пути. Проблемы начались с Мариуполя — его объехать невозможно — немножко поплутали там. Затем почти сразу таможня. Потеря времени-1 час. За таможней сразу обедаем (0, 5 часа) и переводим стрелки часов на час вперёд на российское время. И получается, что к Мариуполю мы подъезжали в 12—45 и казалось, что времени ещё вагон, то после обеденной остановки часы показывали 16—10, а нам ещё ехать и ехать (около 700 км), в душе зародилась небольшая тревога. Кстати о таможне рассказывать абсолютно нечего и это наверное очень хорошо. Очередь была примерно в 20 машин, двигалась достаточно быстро. Полный формализм и равнодушие таможенников наводят на мысль, что здравый смысл постепенно начинает торжествовать. Мы заполняли какие-то документы, но очень небольшие и несравнимые по объёму с декларацией, которую заполняли на въезде. Единственно посоветую быть повнимательнее : двигавшаяся перед нами машина не остановилась у одного из многочисленных знаков «Стоп» на украинской стороне и была немедленно оштрафована. Следующая проблема была с бензином. Чтобы не платить лишних денег при приближении к границе я заправлялся по минимуму, надеясь сразу после границы заправить более дешёвый и качественный российский бензин. Действительно недалеко от границы была заправка ТНК, но цена там мне показалась завышенной и поехал дальше. А дальше началось странное — мы ехали-ехали, а заправок не было никаких ни дорогих, ни дешёвых. Уже давно горела лампочка, уже стали рисоваться жуткие картины стояния в степи с пустым баком. Заправка оказалась только где-то на полпути между Таганрогом и Ростовом, причём сразу три. Проблема была снята. Дальнейшие сложности были связаны, главным образом, с поисками дорог. Мы подъезжали к Ростову. Я планировал не доезжая города уйти влево на Новошахтинск, убивая двух зайцев: не въезжать в Ростов и не попадать на очень загруженный участок трассы Ростов-Лихая. Но проделав это, я через некоторое время понял, что несмотря ни на что неумолимо приближаюсь к городу. Видимо там все дороги ведут в Ростов. Хорошо нашлись ребята, которые помогли, мы поехали за ними, всё таки въехали в Ростов, тут же развернулись, поехали назад и повернули на какой-то Ленинакан, которого не было ни на одной карте, это и была дорога на Новошахтинск. В Новошахтинске новое дело: въезжаем в город, перед нами высокая гора отработанной породы, начинаем петлять, чтобы не заблудиться спрашиваем у прохожего, как проехать на Гуково, тот удивляется: «А почему вы не свернули у переезда?» Я бы тоже хотел это знать, спрашиваю: «Так нам вернуться?» «Не надо, я покажу другую дорогу», он усаживается к нам в машину, источая при этом жуткие запахи. Мы петляем по городу, высаживаем весёлого попутчика где ему было нужно и наконец подъезжаем к той самой горе, с которой и началось наше знакомство с городом, только с другой стороны, где и сворачиваем на нужное нам в тот момент Гуково. Последнее приключение достойное внимания произошло у посёлка Зверево. Одинокий железнодорожный переезд со шлагбаумом. Решаем спросить дорогу. Выхожу из машины, направляюсь к работнице переезда, ковыряющейся на грядке спиной ко мне. Моё вежливое обращение прерывает её истошный крик: «Собака!!!» А на меня уже летит жуткая оскалившаяся дворняга. Я пячусь назад, падаю через клумбу из автомобильной покрышки, зажмуриваюсь и жду если не смерти, то жестоких укусов. Но клыки щёлкают в нескольких сантиметрах от моего лица. Спасло меня только то, что цепь собаки находилась как раз у ноги женщины и та успела наступить на неё. Напугалась она не меньше моего и объяснив дорогу, задала странный вопрос: «Ну что же вы не знаете, что у меня здесь собака?»Сев после этого в машину, я уже не переживал доедем мы или нет, не сломается ли машина, уже смеркалось, а впереди маячило ещё около 400 км, главным казалось другое: я жив, здоров и даже не покалечен. Прибыли домой мы в 1—15 по московскому времени, пробыв в пути ровно 18 часов. В дороге я усталости не ощущал Но она(усталость) добралась до меня на следующий день, к вечеру: поднялась температура, появились сопли, расстроился желудок — это была плата за многочасовое напряжение переезда.

Резюме
Не всё можно описать словами, в том числе всю гамму положительных (в подавляющем большинстве) эмоций, испытанных нами в этой поездке. Общие затраты поездки составили 25 тысяч рублей. В активе же масса впечатлений, воспоминаний и, надеюсь, здоровья. Кое на каких моментах всё таки хочется остановится подробней. Хочется поблагодарить всех крымчан за очень радушный приём. Он был на порядок выше чем на Кавказе. Вспоминаются очень радушные администраторы и обслуживающий персонал турбазы Лаванда. Стоило мне заглянуть под машину, как тут же мне была предложена помощь. То же самое практически можно сказать о персонале кемпинга Бон в Коктебеле. Вспоминается например как искренне оправдывалась его администратор после грандиозного ночного ливня, как будто состоялся он по её вине. Вспоминается очень радушный хозяин особняка в Ялте, охарактеризованный в тексте как молодой человек бандитской наружности. Кстати, когда мы спросили у сына в каком месте на море ему понравилось больше всего, он почему то ответил: «У дяди Толи.»Таких моментов можно перечислять много. И вы думаете причина такого радушия только в наших деньгах? Не думаю. У меня есть собственное предположение на этот счёт. Мне кажется, что где-то подсознательно эти люди действительно рады нам. Рады как своим соотечественникам, которые оказались вдруг в другом государстве. Мысль конечно более чем спорная, но попробуйте её опровергнуть. О национализме можно было бы не говорить совсем, так как никаких его проявлений не было и в помине. Вспоминается только пикет старушек на троллейбусной остановке в Ялте в защиту русского языка, причём когда мы проезжали мимо их отчитывала другая старушка за незнание украинской мовы, делая это на чисто русском языке. Удивило как раз повсеместное применение только русского языка, причём если с местными всё более-менее понятно — Крым всегда был русскоязычным, то почему многочисленные украинские туристы (например из Харькова) даже между собой разговаривают по-русски — вопрос. Вопросом для меня осталась и крымская погода. Дело в том, что за три предыдущие поездки на Кавказ (тоже кстати в августе) мы считанные разы одевали там тёплую одежду. В Крыму же по вечерам мы её практически не снимали. Что это — особенности августа 2002-го или нюанс местного климата. Если второе, то это пожалуй не нюанс, а серьёзный минус. С другой стороны хочу обязательно отметить следующий факт. Мы ездили отдыхать на море четвёртый год подряд. Перед этим три раза были на Кавказе и три раза сын у нас заболевал прямо во время отдыха. А болезнь ребёнка, смею вам доложить, штука пренеприятнейшая сама по себе, а когда это происходит вдали от дома, да во время достаточно дорогого отдыха — пренеприятная втройне. Так вот, на этот раз сын, что называется, ни разу не чихнул. Это очень, во всяком случае для нас, важно. Более того именно этот факт и может стать решающим при выборе места отдыха в дальнейшем. Подводя итог, считаю, что Крым — классное (если не лучшее) место для отдыха. Надо только каждому правильно выбрать конкретное место, исходя из своих желаний и возможностей. А выбрать это место и может помочь мой несколько затянувшийся рассказ.

| 13.02.2003 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий