Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Турция >> Памуккале >> Города наземные, подземные и подводные — продолжение


Забронируй отель в Памуккале по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Города наземные, подземные и подводные — продолжение

ТурцияПамуккале

18 сентября. Kaklik Cave — Назилли — Эфес — Гюзельчамли (323 км).
Kaklik Cave — подземное Памуккале. О нем нам рассказал один из пансионных зазывал, и о нем же есть упоминание в брошюрах. И хотя это был крюк в сторону от нашего маршрута, уж больно соблазнительной показалась идея. И мы поехали (после завтрака, естественно). При теплом прощании, хозяйке удалось всучить нам совершенно ненужную скатерть якобы ручной работы аж за 30 000 ТЛ. Как так получилось, не знаю. Ну да ладно. Сначала двинулись в сторону Денизли, затем по указателям. Получилось чуть меньше 70 км. Место совершенно не раскрученное. Стоимость билета — 1 000 ТЛ, да и те мы заплатили, уже уезжая. А пещерка нам понравилась, хоть она и небольшая. Вглубь ведет лестница, маршрут по кругу, возвращаешься туда, где вошел. Те же террасы, только свеженькие, сталактиты, сталагмиты, бежит термальная вода, все подсвечивается. Туристов нет, но есть летучие мыши. Снаружи очень симпатичный пруд, заросший водной флорой, фауна представлена лягушками и черепашками. Время было потрачено не зря. На обратной дороге видели опять много текстильных магазинов и фабрик, заехали в какой-то маленький и купили чудный махровый халат всего за 15 000 ТЛ.

Больше ни на магазины, ни на другие достопримечательности времени тратить не стали — очень торопились в Эфес, неоднократно и восторженно описанный в рассказах. Подъехали со стороны домика Марии. Попали в самую жару, пришлось даже купить шляпу и кепку — побоялись солнечного удара. Там же прикупили и книжку на русском языке про Эфес в качестве путеводителя по раскопкам. Билет — 15 000 ТЛ (самые дорогие развалины). Мы прошли весь маршрут от одного входа до другого и вернулись обратно к машине. Не скажу, что эта прогулка вышла очень утомительной. Главное — иметь с собой бутылку воды. На жаре очень хочется пить. Вроде бы все здесь есть для того, чтобы любитель древности получил удовольствие: и мраморные улицы, и театр, и храмы со статуями, и даже библиотека, общественные уборные и публичный дом ( хотя насчет последнего я очень сомневаюсь, слишком неподходящее место для него — напротив библиотеки, посвященной человеку, известному своими высокими моральными качествами, да и указатель на него в виде отпечатка ноги и женской головы тоже сомнителен. Вот в Тунисе в городе Дугга указатель совершенно четкий — в виде фаллоса, тут не ошибешься.) Так вот, вроде все есть, а нам не понравилось. Кругом натянуты какие-то ограждения — туда не ходи, сюда нельзя, там вход запрещен. А дома с террасами богатых граждан и вовсе наглухо закрыты брезентом, из под которого раздается оглушительный гром отбойных молотков. Если верить табличке, так работают французские археологи. И народу наверно больше, чем в базарный день в период расцвета Эфеса.

Следующим разочарованием стал храм Артемиды. Ну не могла я представить себе одно из чудес света на месте колонны, сложенной из шайб, не совпадающих ни по размеру, ни по форме. Тем более, этих шайб вокруг еще полным полно валяется — могли бы подобрать поточнее. А гнездо аиста наверху наверняка фальшивое. Ну хоть деньги за просмотр не берут, и на этом спасибо. А вот осмотр базилики св. Джона недешев — 4000 ТЛ, а снаружи она гораздо интереснее, чем внутри. Единственное, что привлекло внимание — это каменный макет местности, на котором отмечено, как уходило море из этих мест на протяжении веков. В общем, даже ночевать в Сельчуке не стали вопреки плану. И мы поехали в сторону Кушадас практически, куда глаза глядят. Однако глаза глядели в сторону моря, поэтому выбрали на карте местечко под названием Гюзельчамлы на самом берегу да с условным обозначением — живописный панорамный вид. К тому же гюзель по-турецки — красивый. Пока не въехали в эту самую Гюзельчамлы, море видели только вдалеке, все время оно было отделено от нас какими-то поселками, напоминающими наши коллективные сады, только гораздо больше, и с каменными похожими друг на друга домиками. Пансион нашли быстро всего за 25 000 ТЛ с завтраком во втором ряду от моря, так что панорамой полюбовались только с набережной. Пляжа как такового нет, и вообще почти все наши вечера на Эгейском море были холодными и неприветливыми, так что о купании даже и речи не было. Ночью городок не сильно освещен, не очень люден, хотя кафе и сувенирные магазинчики работают допоздна. Прогулка получилась недолгой, ничего интересного мы в темноте не рассмотрели, купили немножко сувениров и сладостей и отправились спать.

19 сентября. Гюзельчамлы — Приена — Милет — Дидима — Миляс — Бодрум — Гумуслюк (238 км).
Утро, в отличие от вечера, встретило нас почти жарой, хотя было еще довольно рано. Мы вообще всегда старались встать пораньше — планы-то наполеоновские, а времени все меньше и меньше. Первый пункт сегодняшней программы — древняя Приена. Но выезжая из городка, мы увидели указатель на пещеру Зевса, и, заинтригованные, не могли не завернуть туда. На Крите мы уже побывали в одной из двух, находящихся там. А тут выясняется, что и Турция претендует на какое-то участие в жизни громовержца. Ни в одном путеводителе она не упоминается, поэтому мы так и не узнали, какая история с ней связана. Пещера оказалась в трех минутах езды от пансиона практически перед въездом в еще одно интересное, но неизвестное нам место, — национальный парк, размеров, видимо, немаленьких. Но на него мы совсем не рассчитывали, и к сожалению пришлось отказаться от его посещения. Тропинка привела нас к здоровой дыре в скале, заполненной прозрачной холодной водой. Как и любая пещера, эта вызвала у меня чувство если не страха, то некоторого душевного трепета, одновременно маня к себе и пугая. Больше до самой Приены мы никаких пригашающих указателей не заметили и вскоре попали в одно из самых понравившихся нам мест. Билет всего 2 000 ТЛ. Здесь хорошо было бы устроить санаторий для легочных и нервных больных . Тишина, хвойный лес. Сквозь него ведет дорога, вымощенная большими гранитными глыбами. От всего веет спокойствием и умиротворением. Можно посидеть — подумать в нагретом солнцем каменном кресле, в котором восседал какой-нибудь член совета, или постоять в тени огромных колонн храма Афины, или просто пройти по дороге до края города между бывшими жилыми домами. Ощущения остались просто великолепные, жалко было уезжать, но надо.

Дальше был Милет — родина жены Перикла Аспазии. Еще с дороги открывается прекрасный вид на театр — самое высокое место города. Все остальные раскопки весной заливают грунтовые воды, но сейчас кругом было сухо, кроме дельфиниума. Только то, что раньше было под водой, теперь покрыто покрывалом из засохшей тины, как мебель в доме в отсутствии хозяев закрыта тканью. Территория большая, памятники, вернее их остатки принадлежат в основном римскому периоду, но за банями жены Марка Аврелия есть мечеть 15 века без минарета с надгробиями во дворе. По крутой темной лестнице можно подняться на его крышу. Билет 2 000 ТЛ. А за 1500 ТЛ у входа можно выпить стакан свежевыжатого гранатового сока. Приятное завершение прогулки по солнцепеку. Несколькими километрами южнее располагается Дидим — последний из намеченных на сегодня древних городов. Дорога все время идет вдоль моря, берег практически необитаем. Мы приглядели местечко для остановки и искупались. В Дидиме только один памятник архитектуры — недостроенный храм Аполлона. Что было не достроено, а что успело разрушиться неизвестно, но грандиозность проекта впечатляет и сейчас. Здесь все гигантское и мощное: фундамент, стены, колонны. Удивительно, что это создано руками простых смертных. У входа сохранились несколько скульптур и барельефы с головами Медуз — Горгон. Цена опять та же — 2 000 ТЛ.

Из Дидима пришлось возвращаться назад, чтобы выехать на автомагистраль до Бодрума. Природа здесь потрясающая — со всех сторон горы, а вскоре дорога пошла вдоль озера Чамичи. Берега практически безлюдны, но очень живописны. Оливковые деревья, редко встречающиеся кемпинги и ресторанчики. В озере остров с развалинами крепости. Мы неслись, торопились успеть на ночлег до темноты, поэтому всю эту красотищу видели только мельком, муж не остановился даже тогда, когда из зарослей прямо у дороги вдруг вырос белоснежный храм с целехонькими колоннами по периметру с капителями и перекрытиями. Мелькнул и пропал из виду. Проехали Миляс и свернули на Бодрум. В Бодруме увидели указатель на мавзолей Мавсола, но решили оставить осмотр на завтра. Солнце уже садилось. Мы спешили, поскольку о месте нашей ночевки — деревне Гумуслюк , мы знали только, что она расположена где-то на западе полуострова, и ориентировались по солнцу. Поворот чуть не пропустили, но все-таки добрались до пункта назначения, хотя и после заката. Сколько было потрачено усилий, а результат стал самым сильным разочарованием за все путешествие. И все потому, что поверила восторженному отзыву в Интернете какой-то девушки. Она его так расхвалила, написала, что «оставила здесь свое сердце» — я решила, здесь рай земной. А надо было верить интуиции, не может быть рая в месте с таким названием. Вот его оно полностью оправдывает. Хотя может быть и мой рассказ кого-то введет в заблуждение. Нельзя полностью доверять чужим оценкам. Итак, Гумуслюк — маленький поселок на самом берегу в 40 км от Бодрума. Вся небольшая набережная занята кафешками и ресторанчиками, в которых готовят свежую рыбу (рыба в изобилии, но при этом очень дорогая). Сувенирные лавки ютятся в узких улочках дальше от моря. Пансионов, по крайней мере при поисках в темноте, не очень много, цены от 40 000 ТЛ ( и это не в сезон). Но мы поселились за 30 000 ТЛ в пансионе в самом конце пляжа, и то после долгих торгов. Номер оказался большой с двумя входами и гранитным полом. Многое встретилось нам здесь впервые: комары (ни до, ни после мы их не видели), отсутствие горячей воды (батареи солнечные, и к нашему приезду уже остыли. Но мыться и с водой было бы неудобно: ванная комната огромная — раковина маленькая, кран от душа в одной стороне, сам душ в другой). И в довершение вечера нас еще и попытались откровенно нагло обсчитать в прибрежном ресторане. За две маленькие рыбки на гриле за 24 500 ТЛ официант сдавал сдачу с 40 000 ТЛ в 3 приема — сначала принес 5 000 ТЛ, удивился, когда мы его снова подозвали, похлопал глазами в ответ на вопрос, где остальное, ушел, вернулся с еще 500 ТЛ. А мы, вредные такие, опять с него деньги требуем. Тут уж он отправился совещаться с другими официантами. И только после 5-тиминутного консилиума мы получили свои 10 000 ТЛ. Чаевых, естественно, за такое отношение мы не оставили, хотя муж и порывался. Вот такие там нравы.

20 сентября. Гумуслюк — Бодрум — остров Клеопатры — Дальян (242 км).
Кое-что хорошее, однако, было в этой бочке плохого. Парковка прямо у задней двери номера, дворик пансиона очень уютный: дорожки, газончики, между деревьев висят гамаки. Но это мы разглядели уже утром и во всех подробностях, пока больше часа дожидались убогого завтрака. Было довольно прохладно, да еще с сильным ветром. Но я все-таки искупалась в Эгейском море, которое в очередной раз мне не понравилось. Пляж — сплошные водоросли, совершенно не убирается, в воду заходить противно: дно — сплошная вязкая тина. Короче говоря, удовольствие сомнительное, как и весь отдых в этом жутком месте. Выехали мы уже поздно — почти в 10 часов. В Бодруме хотели посмотреть мавзолей и музей морской археологии, расположенный в замке св. Петра. Но как назло, на сей раз не могли найти указатель на мавзолей. Потратили уйму времени, но до музея добрались. Он обнаружился на узкой улочке с односторонним движением. Запарковать машину поблизости не удалось, пришлось опять нарезать круги в поисках парковки, а потом идти пешком минут 20 до входа. Посетили его уже в сильном раздражении, наверно поэтому остатки фундамента и картонный макет не произвели никакого впечатления. Порадовал только коротенький подземный ход в плитах фундамента.

На замок времени не осталось, посмотрели на него с набережной, да ограничились прогулкой по порту и разглядыванием целого флота яхт. Главная задача дня была — остров Клеопатры. Искать его рекомендовалось в заливе Гекова, не доезжая до Мармариса. Несколько раз я читала описание чужих поисков этого места. Они в какой-то степени помогли, но самое главное, господа путешественники, — внимательно читать указатели, по ним попадешь, куда надо, вернее всяких советов. Виды за окном автомобиля на этой части побережья просто изумительные, и местечек для отдыха наверно немало. В одно из них мы случайно свернули. Называется Akkayaka. Чистые улочки, одинаковые домики-пансионы, ухоженный песчаный пляж. Здесь бы мы с удовольствием остановились, но не судьба. Вернулись на магистраль и поехали дальше. По дороге купили мед, торговцы которым встречаются тут очень часто. Нужный нам указатель увидели, когда надежда начала уже таять — время приближалось в 3-м часам дня. По-турецки — Sedir Adasi. С Клеопатрой ничего общего, но это именно то, что надо. От него еще несколько минут по проселочной дороге, и вот она — пристань. Кораблик ходит каждый час, мы успели на 3х-часовой. Поездка на нем примерно 30 мин и 10 000 ТЛ. Вход на пляж еще 10 000 ТЛ, парковка машины — 1 500 ТЛ. Не могу сказать, что нам совсем не понравилось, но после пляжей западного Крита в Фалассарне или Элафониси с их розовым песком, особого впечатления не произвело. Собственно пляж — это пятачок не очень чистого песка, единственная изюминка которого — круглая форма песчинок. По нему нельзя ходить в обуви, и класть полотенце. Не ясно, почему можно на нем лежать в купальниках, в них ведь тоже набивается песок. В основном народ располагается на оборудованной лежаками территории за границей песка. Полутора часов нам вполне хватило, чтобы искупаться в действительно чистейшей бирюзовой воде, полежать и сходить на экскурсию к полуразрушенному небольшому амфитеатру в соседних зарослях. В 17—00 мы уже отплыли назад.

 В Дальян мы въехали по какой-то старой петляющей дороге, свернули раньше времени, зато ночлег нашли быстро. Остановились в первом же пансионе ( называется Gol ) прямо на набережной в почти роскошном, по нашим меркам, номере с видом с балкона на скалы с гробницами всего за 25 000 ТЛ с завтраком. Дальян расположен на берегу озера Кейджегиз, соединенного с морем широкой протокой. С него начинается территория древней Ликии. Последнее время туристов становится в нем все больше и больше, но пока он еще не похож на прочие курортные города. Как-то все здесь мило, просто и душевно. Даже погода значительно теплее. Только тут продаются очаровательные магнитики-черепашки. А большие черепахи каретта-каретта живут в озере. После ужина в ресторанчике, позабылась вся суматоха этого дня, и мы отошли ко сну в самом мирном расположении духа.

21 сентября. Дальян -Фетхие (71 км).
Проснувшись, мы думали, как обычно, позавтракать и проследовать дальше по маршруту, тем более, что срок аренды машины заканчивался завтра в 10 часов утра. Но за завтраком на крыше пансиона планы сами собой изменились. Хозяин — упитанный турок, похоже обожает готовить. Только для нас двоих были поданы: 3 вида сыра, оливки, мед, желе, колбаса, помидоры, огурцы… Стол еле вмещал такое количество тарелок и тарелочек. И когда мы подумали, что это все, он принес большую сковороду вкуснейшего омлета с грибами и колбасой. На десерт — дыню. После всех предыдущих стандартных завтраков, это было что-то особенное. Мы объелись и совсем растаяли от такого гостеприимства. Поэтому с удовольствием приняли предложение хозяина съездить на экскурсию на дизельном катере — Trip Boat. 20 000 ТЛ с каждого, сюда же входил обед хозяйского приготовления. Вещи остаются в номере практически на весь день без всякой доплаты. К тому же нам и самим не хотелось так быстро уезжать из понравившегося места. Правда пришлось продлевать аренду машины на один день, но это оказалось очень просто. Муж позвонил по телефону агенту и обо всем договорился.

Трип начался в 11 часов, нас подсадили к группе туристов-англичан, естественно рассказ гида был на английском. Вначале катер направился по протоке в противоположную от моря сторону к грязевым источникам. Почти сразу после отплытия счастливчики, сидевшие вдоль нашего борта, и я в их числе, увидели под водой большущую черепаху. Я даже не представляла, что каретта-каретта таких размеров. Гид сказала, что это редкость — вообще ее увидеть. Неудивительно, грохот дизельных моторов распугает кого угодно. Вход в термальные источники — 2 500 ТЛ. Пробыли мы здесь достаточно, чтобы залезть в большую грязевую лужу, вымазаться теплой лечебной жижей, обсохнуть, сфотографироваться в получившемся скафандре, смыть все с себя под душем и еще побултыхаться в маленьком бассейне с термальной водой. Некоторые любители лечебных процедур обмазывались грязью с ног до головы, включая волосы. Мы ограничились только туловищем, но совсем брезгливых не было. И при нас никто не пошел пятнами, как я читала в одном из рассказов. Все было очень весело и закончилось благополучно. Да, и еще. С моим серебряным браслетом произошла удивительная метаморфоза — он стал ярко выраженного золотого цвета с фиолетовым отливом. Прежний цвет вернулся только несколько дней спустя, да и то не полностью.

К часу дня наша группа вернулась в пансион на ланч. Тут мы оценили свое преимущество перед остальными. Пока англичане стояли в очереди за блюдами, мы зашли в номер, умылись, переоделись, передохнули и чистенькие и свеженькие присоединились к пиршеству. Завтрак по сравнению с обедом выглядел как слабенькая репетиция. Было вкусно, разнообразно и много. Особенно потрясающие были тушеные баклажаны под сметанным соусом и сигаретки из тончайшего теста с начинкой. Но ланч не ограничился одними холодными закусками. На горячее по выбору была или курица или жареная рыба. Мы отдали предпочтение рыбе, и поедая эту вкуснятину, еще раз недобрым словом помянули Гумуслюк. На десерт — дыня. На вторую часть экскурсии мы двинулись сытые, довольные и полные сил. Теперь поплыли к морю, на песчаный пляж Istuzu, где черепахи откладывают яйца. Ликийские скальные гробницы хорошо видно с борта катера, хотя жаль, что в программу не входило посещение ни их, ни каких-то других развалин. Остановка на пляже длилась почти 2 часа. Полоса в центре вдоль всего пляжа огорожена красной лентой. Считается, что именно здесь кладки черепашьих яиц. Внутри нее нельзя втыкать зонты. Все остальное пространство в полном владении загорающих. Если бы не ограждение, этот пляж не отличался бы от сотен других, тем более, что черепашки днем здесь не показываются. А мы так привыкли постоянно куда-то спешить, что праздное времяпрепровождение даже показалось слишком долгим. Тем не менее в 17—00 экскурсия закончилась, и мы понеслись к месту следующей ночевки — в Фетхие. Приют нашли, проехав через весь город, в скромном пансионе за 20 000 ТЛ без завтрака — впереди был последний день на колесах, и надо было много успеть. Вечер, как обычно, прошел в прогулках по набережной, поисках ужина и на сей раз и завтрака. Короткое пребывание в Фетхие запомнилось в основном ароматом ночной фиалки, который доносился в открытое окно номера из дворика.

22 сентября. Фетхие — Летоон — Каш — Учагыз — Кумлуджа — Чирали. (189 км)
«Плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно объять необъятное» — именно это высказывание и приходило в голову, когда мы наспех строили планы на грядущий день. А ведь карта просто пестрит заманчивыми названиями, но почти все они уже не для нас. Обязательным гвоздем программы было только посещение затонувшего города Kekova, остальные остановки, так сказать, по требованию. Пропустив несколько указателей, мы свернули- таки к Летоону. Приехали туда раньше билетеров, но вот уехать до них не удалось — содрали с нас по 4 000 ТЛ за билет. Почти все раскопки затоплены водой, и в этих странных бассейнах, образованных фундаментами зданий, живет множество болотных черепашек, одну из них — маленькую и неопытную я даже поймала, но после фотосессии отпустила на волю. Кроме черепах из живых существ присутствовали археологи. У них вовсю кипела работа по восстановлению колонн храма Артемиды. Рядом еще два храма — Аполлона и Лето. До них вода не добралась. Еще один интересный объект — театр, расположенный слева от входа. Примечателен он тем, что похоже высечен из цельной скалы. По крайней мере мы не нашли ни одной щели между его ступеней. Ряды всех виденных прежде театров были сложены из каменных блоков. Дальше наш путь лежал в Каш. В 20-ти км от него нас остановили жандармы, проверили паспорт мужа и отпустили. Каш — очень милый городишко, в информационном пункте нам выдали схему достопримечательностей, на осмотр которых мы и потратили больше часа. Прямо в центре на одной из улочек стоит ликийский саркофаг. Ликийские же гробницы мы нашли, поднявшись выше к горе. До театра доехали на машине. Он действительно не имеет стены за сценой, и декорациями ему служит сама природа — море и солнце. За театром — кладбище с несколькими разоренными саркофагами. К сожалению мы торопились, не было уже степенности и созерцательности прежних дней, когда казалось, что времени впереди достаточно. Теперь время бежало с каждым нашим шагом все быстрее.

А надо было еще найти загадочное место с подводным городом. Следуя опять же советам путешественников, стали искать указатель либо на Симену, либо на Учагыз. На нашей карте обозначена была только Симена, но естественно приехали мы в Учагыз. Где-то километрах в 2х от поселка подсадили мужчину, голосующего рядом с как бы поломавшимся автомобилем. Видимо, у местных жителей это такой способ отлова клиентов, потому что в самой деревне нам чуть под машину не бросались с предложениями морской прогулки. Нашего дяденьку, оказавшегося хозяином пансиона, мы довезли до места. За это он любезно разрешил переодеться в одном из номеров, кстати очень уютного и современного, и проводил до пристани к своим «сотоварищам». Кораблики, предлагаемые на экскурсию, различаются возрастом, оснащенностью удобствами (каюта, душ, туалет), и видом прозрачного дна, которое все равно представляет собой небольшое квадратное застекленное отверстие разной степени чистоты. Торг начался с 40 $ за 2 часа прогулки и закончился 20. Но прежде чем согласиться мы пошли присмотреться к другим владельцам. Меньше, чем за 25 $, никто не соглашался, разве, что можно было подождать, когда приедет какая-нибудь группа и присоединиться к ним. Это вышло бы совсем дешево, но у нас совершенно не было времени. Вернулись к первому варианту: яхта видала виды, как, впрочем и ее капитан, шустрый старикашка, владеющий одним иностранным словом — «Алло». Единственное удобство — душ — пятилитровая бутылка пресной воды.

Зато мы таки увидели затонувший город. Правда то, что удалось рассмотреть под водой, особого впечатления не произвело — очень мелкие обломки, покрытые морскими отложениями. А единственную целую амфору, к которой привозят всех туристов, наверно сами турки и подложили. Но часть города, оставшаяся над водой, достойна внимания. Время и стихия как будто сделала неровный вертикальный срез, и теперь море зашло внутрь домов, от которых остались только полуразрушенные стены, улочки и лестницы спускаются прямо в воду. Фантазии есть где разгуляться, глядя на эти обломки когда-то цветущего города. В одной из бухточек встретилось нам аж три яхты с туристами. Обычное место стоянки, но мы знаками показали плыть дальше (где «ноу туристо») — покоробил вид стен, сплошь исписанных чем-то вроде «Здесь был Вася». Бросили якорь далеко и от развалин и от людей. Почти час плавали в кристально чистой теплой воде. Было чудесно. Наш капитан жестами все предлагал купаться нагишом, — вот ведь развратный старикашка, но мы не доставили ему такого удовольствия — руссо туристо — облико морале. Вот и весь круиз. Обратный путь занял меньше времени и в 16 часов мы уже вернулись на берег. Стали расплачиваться, и проклятый старикан сделал вид, что не помнит про договор на 20 баксов, пришлось отдать еще 5, чтоб его инфаркт не хватил, а ведь до этого мы ему еще чаевые дали — 3 000 ТЛ. Мелочь, но не приятно. За 25 $ мы договаривались на гораздо более приличную яхту.

Зато по подсказке других местных жителей мы значительно сэкономили время, поехав не по той дороге, по которой приехали, а по проселочной. Выезд с нее на магистраль был гораздо восточнее того места, где мы свернули на Учагыз. Программа автомобильного путешествия на этом закончилась, и оставшиеся дни мы собирались провести в праздном валянии на пляже в деревне Чирали, единодушно воспетой всеми, кто там побывал. Последней остановкой перед ней был город Кумлуджа, потому что кушать очень хотелось. Чорпа, как всегда, порадовала наши желудки. От трассы до Чирали 7 км спиральной дороги вниз среди зеленых зарослей. Сама деревня приобретает все большую популярность, следовательно народу тут много даже в конце сезона и соответственно цены растут. Стандартная стоимость 2хместного номера в сарае с кондиционером — 40 000 ТЛ. Пансионов много.Они тянутся вдоль длинного песчаного пляжа и не пустуют, хотя свободные места есть в каждом. Но мы то привыкли за подобный уровень платить в среднем 25 000 ТЛ, поэтому поначалу испытали огромное разочарование. Однако не уезжать же. После довольно продолжительных поисков нашелся все-таки и для нас пансион за привычные 25 000 ТЛ без кондиционера на 4 дня с завтраком через дорогу от моря. Симпатичный, с зеленым двориком. Хозяин ни слова ни на каком языке кроме родного, но для общения нам хватало наших знаний турецких числительных и слов приветствия. Кроме пансионов, в деревне есть естественно несколько ресторанчиков и торговых лавок с сувенирами и продуктами. Фрукты здесь стоят не дороже, чем в Кемере, но например, персики могут закончится во всех магазинчиках сразу, и придется ждать, пока привезут новую партию.

23 сентября. Чирали — Кемер. (47 км)
Утром обнаружилось, что у нашего хозяина есть жена и двое хорошеньких маленьких детишек. Все его семейство вставало очень рано, и в 8 часов уже можно было завтракать. Пока взрослые готовили и подавали, мы развлекались наблюдением за малышней. В 10 часов нам надо было сдать машину в Кемере. Эта короткая поездка была последней на нашей машинке. Приемка — сдача прошла легко и просто. Парнишка только удивился, что у нас нет ни одного штрафа. Кемер за 3 года, что мы здесь не были очень мало изменился, гулять мы долго не стали, купили дорожную сумку для нашего разросшегося багажа и на автостанции сели в долмуш, шофер которого уверенно покивал в ответ на вопрос про Чирали. Но довез только до выезда на трассу, где сдал с рук на руки водителю маршрутки, в которую нас буквально запихали, и мы ехали стоя, согнувшись знаком вопроса. Ладно хоть недолго. На повороте к Чирали нас высадили. Стоило это все вместе 6 000 ТЛ на двоих. 7 км, лежащие перед нами, мы решили пройти пешком, поскольку на маршрутное такси, курсирующее от побережья до магистрали, не было других пассажиров, а погода чудесная, солнце светит, птички поют, ноги сами в путь просятся. Но только мы двинулись, предвкушая оздоравливающий эффект от ходьбы на свежем воздухе, как нас подсадил себе в машину какой-то мужчина и довез совершенно даром. Весь остальной день мы провели на пляже и в море. После 17 дней автопробега ощутили наконец блаженство ничегонеделания. Основная масса отдыхающих тусуется на одной стороне пляжа. Там есть ресторанчики, кафе, туда причаливают яхты с туристами, там вход на развалины Олимпоса. Второй вход расположен где-то наверху у автотрассы. Ради Олимпоса и еще Химер мы в общем-то и выбрали Чирали. А на нашем конце народу совсем мало, практически и нет никого. Только мы да море и солнце.

Вечером после ужина в деревенском ресторане мы потопали в Химеры, указатель на которые приметили еще днем. По-турецки это место называется Янарташ — горящий камень. Шли долго, больше часа, по ночной дороге, освещенной неярким светом фонарей. Ни встречных, ни поперечных, только совы ухают в тишине. Уже даже думали, что где-то ошиблись, но дорога вроде бы одна, не было никаких своротов. Где-то часов в 9 все-таки добрались до … билетной будки. Билет — 1 500 ТЛ, можно взять напрокат фонарик, но у нас был свой. Огонь-то оказался не бесхозный. Дальше дорога пошла в горы, вернее тропа, переходящая в широкие каменные ступени, а освещение кончилось совсем. Без фонарика ничего не видно дальше собственного носа. Вдруг из-за поворота слышим русскую речь и наталкиваемся на пятерых людей — двух девушек, двух парней и их турецкого гида. Идем вместе. Наконец, не поломав ни рук, ни ног, выбираемся на склон, на котором горят несколько вечных огней. У каждого уже сидят группки по двое, по трое. На самом верху и нам находятся парочка свободных костерков. На пламя можно смотреть долго, оно завораживает, создает атмосферу таинственности, и если бы не силуэты людей и их негромкие разговоры, может быть, было бы страшновато. Но не прошло и получаса, как человек сорок наших сограждан прибыло с экскурсией. Что тогда началось! Шум, хохот, грохот. Вместо стелющихся огоньков в небо взвился столб пионерского костра. Через несколько минут подтянулась еще одна большая группа, но уже иностранцев. Это было уже через чур, магия улетучилась, к тому же очень хотелось пить ( бутылочка воды в этом походе — необходимая вещь ). Мы пошли назад, и всю дорогу навстречу нам попадались люди, человек 80, не меньше. Как они все там поместятся, и какие останутся у них впечатления, непонятно. Внизу мы снова встретили ребят с гидом и джипом. Они и подвезли нас до Чирали. Мир полон добрых людей.

24 сентября. Чирали (Олимпос).
Олимпос — последний пункт в нашей культурно-познавательной программе, и мы двинулись его выполнять после завтрака. В каком-то рассказе я почерпнула, что проникнуть туда можно бесплатно, а не за 5 000 ТЛ. Мы уже столько денег отдали турецкому министерству культуры, что вполне заслужили одно бонусное посещение, тем более оказалось, что билетик-то уже стоит 10 000 ТЛ. Ну вот. Прошлепав по берегу моря вдоль всего пляжа, перешли речушку, на одной стороне которой официальный вход с будкой билетера, а на другой заросли деревьев и тростника. Здесь и был потайной путь, хотя и довольно тернистый. Где по еле заметной тропке, где прямо сквозь кусты, а где по воде, вернее по настилу из камыша ( распугали с десяток водных черепах ), но мы выбрались к остаткам амфитеатра. Сразу за ним начинается некрополь, который тянется до самого противоположного входа. Мы шли по тропинке, то и дело залезая наверх и заглядывая в полуразрушенные склепы и саркофаги. Такое ощущение, что раскопки-то здесь особо и не велись, встречались какие-то таинственные отверстия в холме, полускрытые ползучими растениями. Немного не доходя до выхода, мы перешли на другой берег речки, которой собственно уже и не было — она как-то внезапно пересохла. Эта сторона оказалась гораздо интересней, поэтому и многолюдней. Вдоль реки мощеная улица, кое-где затопленная водой, а за ней среди густых зарослей, похожих на джунгли, скрываются очень прилично сохранившиеся дома и даже замок, здание с мозаикой, арки, выложенные из камня арыки. На высокой скале у моря крепость, вернее то, что от нее осталось. Сверху открывается чудный вид на все четыре стороны. В общем это был прекрасный итог нашего путешествия по Турции. Оставшееся время, включая

25 сентября -
Пляж, купание, питание. По вечерам наш хозяин жарил чудесную рыбу на гриле, а его жена пекла гезлеме.

26 сентября. Чирали — Анталия.
Из Чирали до аэропорта можно доехать на такси. Но стоит это удовольствие 60 евро. Цена фиксированная. Поэтому вечером последнего дня мы перебрались в Анталию, заплатив 5 000 ТЛ на двоих за маршрутку до автострады, и столько же за автобус до Анталии. Автобусы идут очень часто, но не во всех есть свободные места, при этом водители все равно выскакивают, хватают сумки с явным желанием погрузить их. Но ехать пришлось бы стоя. Нас, желающих сесть, набралось человек двенадцать, поэтому создалась некоторая суета с посадкой. В результате чего мы уехали последними, сидя, подождав всего то минут 10, а на асфальте остались чьи-то две дорожные сумки. Так что следите за своим багажом и заносите его в автобус сами. В Анталии пришлось взять такси до старого города — еще 7 000 ТЛ. Водитель как обычно пытался оказать услуги по вселению в пансион, но после первой же его попытки — жуткое местечко с удобствами в соседнем квартале, мы от него отделались. Сумки были слишком тяжелы для привередливого поиска, но зато наконец-то пригодилась фраза, которая мне жутко понравилась, но до этого момента была неуместна: на вопрос парочки общительных турков «How do you do?» я, притягиваемая к земле висящими у меня на шее 12тью кг, вместо обычного «Fine» ответила «Шойле-бойле», что значит «Так себе», чем привела их в полный восторг почему-то. Переночевали мы в каком-то рокерском пансионе с табличками с названием групп на каждой комнате (наша называлась «Queen»), супер дешевом, нам уже было все равно, лишь бы душ с туалетом в номере. Окно выходило прямо на минарет, и на следующее утро мы ни свет, ни заря проснулись под песню муэдзина, многократно усиленную громкоговорителем. Зато не проспали самолет.

Такси в старом городе найти проще простого — стоянок полно. Вот и все путешествие. Проехали мы 3793 км и потратили 251.21 л бензина. 27 сентября мы были уже дома.

Автор Natali

| 22.03.2004 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий