Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Турция >> С рюкзаком по Малой Азии…


Забронируй отель в Турции по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

С рюкзаком по Малой Азии…

Турция

backpacker — (Словарь: Общ. лексика англ.)
 — сущ. человек с рюкзаком.

Словарь Яндех.lingvo

Скажу честно, принимая решение о подготовке поездки, мне стоило больших трудов отрешиться от навязанных рекламой стереотипов восприятия Турции как глянцевого рая пятизвёздочных отелей-гетто типа «maximum all inclusive». Этот способ отдыха вызывает у меня праведное негодование — я слишком ценю свое свободное время, чтобы отдавать его в неласковые, но жадные руки аниматоров, официантов и барменов. Но вот сама страна манила богатейшей историей и шикарными природными достопримечательностями — и тогда я купил путеводитель Lonely Planet Turkey, чтобы познать Истину… Оказалось, в Турции так много всего, что можно посмотреть, путешествуя по-бэкпэкерски и что есть еще прекрасные уголки в турецких селеньях, не засиженные вездесущими вроде тургруппами! Страна оказалась очень симпатичной, населённой приятными и добрыми людьми (вне основных туристических районов, конечно) и весьма цивильной — в суперглуши я, правда, и не был, но вообще никакого особого Востока там уже не осталось. Турция — явно не Непал…

Поехали мы с подругой вдвоем. Летели Аэрофлотом, регулярными рейсами — туда в Анталью, обратно из Стамбула — и билет обошелся нам в 250 баксов на человека. Времени на эту поездку было не очень много, к сожалению — всего пятнадцать дней (с 20.09 по 06.10), и я выбрал себе две основных темы трипа — подробное знакомство с Каппадокией и поиски ответа на сакраментальный вопрос — остались ли на Средиземноморском побережье Турции островки бэкпэкерской жизни? Вообще, как я понял, чтобы достойно посмотреть Турцию, нужно 30—45 дней минимум…
Из шумной Антальи мы сразу же уехали на первом же попавшемся автобусе вглубь страны — в сторону Эгирдира. Был уже поздний вечер…
Эгирдир — место практически неизвестное обычным туристам, оно было и остается в стороне от избитых маршрутов. Там нет больших дорогих отелей и развитой туристической инфраструктуры. Эта жемчужина турецкого Озерного Края отдана на откуп бэкпэкерам — пока только они могут наслаждаться её хрупкой красотой! Изначально мы просто планировали переночевать там на пути вглубь страны, чтобы избежать лишней ночи в автобусе — поэтому, приехав туда поздним вечером, мы в темноте прошли по узкой двухкилометровой дамбе на остров посередине озера и устроились на ночь в одном из семейных отельчиков за 13 долларов на двоих с завтраком.
Утром я проснулся пораньше и пошел с обходом вокруг островка. Он небольшой — обойти его можно за 15 минут, и расположен довольно далеко от берега посреди чистейшего голубого озера! Над озером громоздились горы удивительно теплых охристых оттенков — одно место на юго-западе меня просто заворожило своим сочетанием цветов — пронзительно-голубое озеро и над ним пастельно-персиковые горы с пятнами темно-зеленой растительности. Вода удивительно прозрачна, видны мельчайшие камушки на многометровой глубине — раньше я такой представлял себе воду не виденного еще мною Байкала. Теперь я знаю — такова вода озера Эгирдир! Озеро мигом очаровало меня и я не смог противостоять соблазну — искупался нагишом, выбрав укромное местечко чуть в стороне от домов. Был полный штиль и видимость подо мной была идеальной — настолько, что я, стоя по пояс в воде, попытался встать на отчетливо видный камень в метре под собой и ушел в воду с головой! Камень оказался на глубине три метра — обман зрения… А вообще, купаться в прохладной чистейшей водичке в лучах восходящего золотого солнца — непередаваемое наслаждение!
Мне очень понравилось это место, я даже предложил было подруге остаться тут еще на денек, но потом сам отклонил это предложение и заменил его другим — вернуться сюда еще раз на обратном пути к морю и оценить красоты местной природы поподробнее. А пока — вперед, неизвестность звала нас, мне не терпелось поскорее попасть в желанную Каппадокию!!!
Но по пути туда надо было посетить еще одно замечательное место — город Конья, славный своими многовековыми исламскими традициями и знаменитым мавзолеем ордена вращающихся дервишей. Дервиши — явление уникальное в исламском мире. Эти люди некогда представляли собою благородных воинов незримой армии бродячих аскетов, независимых ни от кого искателей суфийской Истины. Великолепными стихами они воспевали вечную Дорогу, ведущую к Богу в своей душе, невзирая на господствующие в обществе официальные религиозные убеждения. Они были выше всех конфессий всех религий, выше любых облеченных высоким саном священнослужителей — выше в духовном плане. Авторитетом для дервишей являлись лишь мудрейшие из них — их шейхи, вокруг которых и создавались сообщества искателей Истины — суфийские ордена. Естественно, это не очень нравилось официальным духовным властям и немало дервишей приняло смерть за свои вольные убеждения от руки ортодоксальных исламских фундаменталистов… Но убивать святых аскетов, несущих мудрость простым людям посредством нехитрых, понятных каждому притч и анекдотов, было все-таки богопротивно — и высшие религиозные мужи, скрепя сердце, признали-таки суфийские ордена дервишей одной из ветвей ислама, легализовав их. Так живая, не книжная, мудрость стала достоянием всех людей, живущих в культурно-правовом поле исламского цивилизации…
Духовным лидером ордена вращающихся дервишей в Конье был удивительный человек, суфийский мистик и поэт Джалал ад-Дин Руми, живший в XIII веке. Его остроумные поэмы-притчи и сейчас очень популярны и злободневны, они пусть и аллегорично, но беспощадно обличают вечные пороки людей. Вот одна из коротких его притч:

О МУХЕ, ВООБРАЗИВШЕЙ СЕБЯ КОРМЧИМ.

Однажды муха, опившись хмельного зелья, вообразила себя плывущей по морю-окияну и что якобы она, как кормчий, стоит на палубе своего корабля и со значением смотрит в синеющую даль… На самом же деле она плыла на листике по небольшой вонючей луже, оставленной на дворе караван-сарая каким-то ослом! К несчастью, и среди людей часто бывает так — тот, чьи знания мелки и ограничены, воображает себя великим мудрецом! Но ведь мудрец из него такой же, как из захмелевшей мухи кормчий…

Конья — совсем не туристический город. Это центр духовного паломничества тысяч простых мусульман, да и просто большой мегаполис — тут живет почти миллион человек. Географическим и духовным центром города является как раз мавзолей-монастырь суфийского ордена и огромная мечеть, расположенная рядом с ним. В мавзолее, ныне превращенном в музей, в богато изукрашенных саркофагах покоятся все шейхи ордена, начиная с Джалал ад-Дина Руми. Окружены места их упокоения большой коллекцией различных древностей и редкостей — веками паломники приносили богатые дары в эту обитель Истины, веками дервиши в своих странствиях по бескрайнему исламскому миру — от Индонезии до Марокко — собирали поразившие их диковины и несли в свое духовное гнездо. Чего здесь только нет — это и Коран, написанный конским волосом на стопке листов рисовой бумаги размером с пятирублевую монету, это и двухметровая каменная цепь под потолком, увенчанная резным светильником филигранной работы — все это было выточено из цельного куска мрамора за 25 лет упорного труда!!! Тут и оправленные серебром страусиные яйца с резьбой и росписью по скорлупе, и волос из бороды пророка Мухаммеда в серебряном ларце, и тончайшей работы молитвенные коврики китайского шелка…
И над всем этим царит очень чистая, умиротворенная атмосфера — играет духовная музыка, негромко молятся паломники. Я простоял минут сорок в тихой медитации перед филигранно расписанной золотом нишей с усыпальницей Руми и ясно почувствовал, как успокоилась моя мятущаяся душа!!! Это однозначно Место Силы…
Наутро мы покинули Конью, вскочив очень удачно в уже уходящий автобус на восток. Мы ехали в Султанхани — маленькую деревеньку на берегах огромного соленого озера Туз. Пейзаж вдоль дороги здорово напоминал пустыню — выжженный солнцем абсолютно плоский солончак с редкими куртинками чахлой травы… Когда-то тут медленно брели караваны верблюдов — по этим местам проходил один из древнейших торговых путей в мире. Ну а где караваны — там и караван-сараи! Как раз в Султанхани и был расположен один из самых больших и хорошо сохранившихся караван-сараев тысячелетней давности — тогда они были просто центрами цивилизации, сравнимыми по значимости с городами!
Солнце сияло в зените, вокруг не было ни души. Мы бродили по огромному, размером с футбольное поле, двору караван-сарая и заглядывали во все гулкие темные комнаты… Вот спальная, вот конюшня (верблюжня?), вот комната стражи, вот столовая, вот бани-хамамы! Причем бань, как и спален, было по два комплекта — для купцов и для простых смердов-погонщиков верблюдов. Отличались они тем, что к «бане для богатых» примыкали еще несколько комнат — видимо, там и располагались салоны эротического массажа, помогающие снять усталость после долгого дневного перехода (типа как сейчас у нас «отдых-ВИП для состоятельных»…). Стояла знойная полуденная тишина и, присев в тенечке на каменную скамью, можно было легко представить себя средневековым барыгой-торговцем, с нетерпением ожидающим долгожданного прихода каравана и реанимации затухшего бизнеса. И караван пришел…
Со змеиным шипением распахнулись дверцы тонированных автобусов-Мерседесов и во двор караван-сарая, с треском разбив хрупкое очарование средневекового арабского Востока, хлынула разноцветная толпа немецких туристов… Пять бусов сразу! Защелкали фотоаппараты, воздух наполнился лошадиным ржанием и выкриками: «-Я! Я, натюрлих!! Гут, гут!!», взлетели вспугнутые голуби, до того мирно ворковавшие в стенных нишах — и мы поняли, что пора поскорее сваливать…
Застопив на трассе маршрутку, мы уехали в Аксарай — местный райцентр, а оттуда на ближайшем автобусе поехали в турецкую глухомань, в деревню Селиме. Это именно деревня, там по дорогам ходят гуси и ездят одни трактора, но зато там расположены две местных жемчужины — пещерный монастырь византийских первохристиан полуторатысячелетней давности и вход в прекрасное ущелье Ихлара. Дело шло к вечеру, но отдыхать не хотелось — еще на подъезде к деревне с высокого холма я увидел марсианские пейзажи — огромный холм с плоской вершиной, стоящий посреди степи, с пологими склонами, сплошь облепленными пятидесятиметровыми горками-конусами, похожими на сморчки! И эти конусы все были изрыты пещерами с балкончиками, переходами, окнами — это и был пещерный монастырь!!! По виду и цвету все это напоминало швейцарский сыр, если его можно представить нарезанным столь необычным образом — в виде сморчков…
Подруга моя приболела и, оставив ее выздоравливать в номере отельчика, я ломанулся к горам. Следующие три часа до заката я носился, не переводя дух, по всем этим галереям, этажам, пещерам, переходам — как там было круто!!! Монастырь был большой, там жили несколько тысяч монахов и он занимал около полукилометра вдоль склона холма, забираясь вверх по склону на сто метров — пятьдесят тысяч квадратных метров манящих окон и дверей, ведущих в таинственную темноту забытых галерей!!! Я с фонариком облазил все возможные ходы, до которых смог добраться — особенно круто было на верхних этажах! Туда непросто найти единственную дорогу в паутине боковых ходов, да и залезть достаточно сложно, в некоторых местах приходилось откровенно карабкаться по осыпающимся склонам, протискиваться в узкие ходы или прыгать через расселины, зато там вообще нет следов недавнего присутствия человека (надо сказать, что в монастыре я вообще был один все это время).
Самой примечательной и взволновавшей меня находкой была потайная христианская церквушка, вырубленная в неглубокой пещере — видимо, что-то вроде скита отшельника. Внизу была основная церковь монастыря, но ее турки-мусульмане в свое время порядком изуродовали — у них некогда считалось богоугодным делом пойти в заброшенную православную церковь и с именем Аллаха на устах сбить топором христианскую иконную роспись с пары квадратных метров потолка или там завалить приалтарную колонну, выточенную из мягкого вулканического туфа — типа тоже ведь джихад против неверных…
Но моя церковь сохранилась! — видимо, сказалась ее труднодоступность. Она была украшена простой росписью — красные христианские кресты и геометрические узоры на каменных неоштукатуренных стенах, и содержала все архитектурные признаки сегодняшних церквей — куполообразный свод, закопченный многовековым дымом факелов, приделы с амвонами, каменный алтарь, все дела… И самое главное, в ней не было ничего современного, никаких следов цивилизации — даже полы не выглядели стоптанными! Все как полторы тысячи лет назад…
Я выключил фонарь и посидел там в темноте минут десять — вот то место, куда надо приезжать для медитаций и улучшения кармы! Уединение гарантировано, покой и благотворность места — тоже. Мирская суета казалась весьма далекой в этом каменном храме, думалось почему-то все больше о вечном… Потом уже, налазившись вдоволь и сидя на одном из монастырских балконов, я пообещал шикарному золотому закату передо мной, что еще вернусь сюда — уже без суеты и спешки.
Наутро я все-таки затащил посеревшую от страха подругу на самую верхотуру к своей церкви, мотивировав это тем, что она должна видеть этот великолепный древний храм — но что-то её не очень впечатлило… Гораздо больше эмоций у нее вызвали расселины, через которые ей пришлось перепрыгивать, дрожа от ужаса, и склоны, по которым она сползала вниз на пяти точках! Что ж, каждому своё… И мы взвалили на спину рюкзаки и двинулись в путь. Впереди нас ждало ущелье Ихлара — восемнадцать километров вдоль речушки, стиснутой трехсотметровыми каменными стенами с вырезанными в них церквями и монастырями. Когда-то здесь, в безопасном скалистом районе, осели византийские христиане, теснимые ордами варваров-тюрков. Жилища, вырубленные в отвесных стенах ущелья, почти безопасны — достаточно убрать лестницы и можно выдержать недолгую осаду. Вода тоже рядом — горная речка и сейчас еще весьма полноводна и производит впечатление чистой.
Идти было легко и весело, погода была отличной, природа — завораживающе прекрасной, особенно горы. Вокруг реки высились отвесные скалы цвета некрепкого чая, на самом верху они дробились на отдельные лавовые колонны, выглядевшие как башни какого-то мистического замка. Шли мы весь день, периодически сворачивая с тропы, чтобы полазить по наиболее интересным пещерным церквям и монастырям — их там великое множество! За все это время мы встретили человек десять — несколько местных турков и три-четыре пары западных бэкпэкеров, но это в дикой скалистой части ущелья. А есть еще и туристическая его часть — как обычно, она гораздо менее живописна… Скалы там пониже, церкви поистоптанней. Туда на автобусах привозят туристов, гиды быстро прогоняют их два километра по тропе, наскоро показывают наиболее интересные, на их взгляд, пещеры и увозят бедняг навстречу неминуемым «Музеям Ковров» и «Фабрикам Керамики» — именно они и являются центром тяжести всей экскурсии. К счастью, мы были сами по себе! К вечеру мы, порядком вымотавшиеся, рухнули на кровать гёстхауса в деревне на другом краю ущелья — все-таки мы сегодня прошли не менее 25 километров с полной выкладкой, да еще по горам-пещерам налазались вволю! Но холодное пиво с жареным мясом скоро привели нас в норму. Как все-таки это круто — путешествовать, особенно пешком!
Утром мы столкнулись с другой проблемой — как отсюда уехать… Беда в том, что деревня, где мы сегодня заночевали — конец географии, расположенный на дороге из ниоткуда в никуда! Автобус в райцентр ходит два раза в день, но нам туда не надо — следующая деревня, в которую мы хотели попасть, отсюда всего в 60 километрах по прямой, а на автобусах пришлось бы добираться полдня с тремя пересадками. Такси было дорого и мы решили уехать автостопом…
За час по дороге проехала всего одна машина, да и та нас не взяла, так что я слегка приуныл… Но еще через десять минут нас подхватил микроавтобус и бесплатно подкинул до развилки больших дорог, откуда мы, сменив две машины, добрались-таки до искомого городка Деринкую, сэкономив тучу времени. Этот Деринкую, будучи сам по себе пыльной дырой, тем не менее знаменит своим подземным городом — еще одним шедевром инженерной мысли гонимых древних христиан. Снаружи есть только небольшая дырка в степной земле, типа входа в землянку — зато внутри вырыт целый многоэтажный город с полной системой жизнеобеспечения, с канализацией, хранилищами зерна и воды, церквями, колодцами, вентиляционными шахтами! Глубина этого чуда — 50 метров, то есть это шестнадцатиэтажный дом, зарытый в землю, но по площади это скорее целый квартал!!! Там неимоверное количество туннелей, комнат, переходов — правда, часть из них закрыта для осмотра… Как утверждает путеводитель, в этом городе одновременно могло скрываться до десяти тысяч человек!!! Прикольное место, хотя там полно туристов и никакого особого очарования древности нет, но зато познавательно. Из Деринкую мы уехали ночевать в Учхисар — а это уже классическая Каппадокия!
Что это вообще такое — Каппадокия? Это не город, не область, не край — это небольшая, около ста квадратных километров, долина с удивительным ландшафтом и богатой историей. Конечно, вокруг есть еще другие долинки со схожим пейзажем и похожими историческими аттракциями, но лавры подлинной Каппадокии им никогда не отобрать у Гёреме, Учхисара, Чавушина — все эти деревеньки расположились в самом сердце экзотики и собирают богатый урожай со страждущих зрелищ туристов! Главной достопримечательностью Учхисара — городка, в котором мы и решили провести эту ночь — является весьма впечатляющая крепость-кале. Представьте себе огромную, величиной с многоэтажный дом, глыбу вулканического шлака с отвесными стенами, сплошь изрытыми пещерами, ходами и бойницами! Громадина эта доминирует над всей округой, с ее вершины видно всю Каппадокию и залезть на нее в лоб нелегко — неудивительно, что когда-то она имела стратегическое военное значение!
Мы очень удачно вписались в гёстхаус прямо у подножия крепости (16 $) и сразу же двинули наверх, на вершину скалы-крепости — встречать приближающийся закат. Как там здорово!!! Наверху крепость представляет собой почти необработанную человеком скалу с чудными утёсами и выступами, на которые можно залезть и, свесив ноги в пропасть, сидеть и наблюдать за мягкой игрой закатных красок на причудливых скалах вокруг…
Солнце уходило с быстро синеющего безоблачного неба, дул легкий ветерок, было чуть прохладно, но еще не холодно, а у ног… у ног лежала удивительная горная страна, расцвеченная всеми самыми теплыми оттенками розового, персикового и оранжевого!!! Скалы там невысоки, по десять-двадцать метров, но они все очень необычной формы — напоминают грибы, конусы или взбитые сливки на мороженом. Но самое интересное — удивительно мягкие, ласкающие взгляд линии очертаний этих скал. Там нет острых углов, они все какие-то уютные и эргономичные, как свернувшийся на коленях котенок… В сочетании с их нежнейшей цветовой гаммой это рождает необъяснимое ощущение умиротворенности — этот пейзаж успокаивает глаз, он явно не зовет дерзать и прорываться с боями наперекор судьбе! Это вам не буревестник, черной молнии подобный…
А вечером, спустившись под первыми звездами со скалы-крепости, мы пили чай на уютной веранде нашего отельчика и оттуда была видна вся долина, мерцающая огоньками деревенек, а в соседней мечети муэдзин выводил свое протяжно-заунывное: «-Алллаааааах акбааар»… Такая Турция мне нравится!!!
Деревушка Гёреме, расположенная в пяти километрах от Учхисара, позиционируется как бэкпэкерская столица Каппадокии — туда мы и направились с утра. Пошли мы пешком. Путь наш пролегал по дивной красоты ущелью — Голубиному, если верить Lonely Planet. Голубей мы там что-то не видели, зато вдоволь насмотрелись на восхитительные скалы вокруг тропы — они напоминали слоеный разноцветный пирог, плавными волнами сползающий в раскинувшиеся на дне долины одичалые яблоневые и гранатовые сады!!! Очень прикольное место, от удивления мы даже устать не успели!
Каппадокия вообще и Гёреме в частности знамениты тем, что там можно пожить в пещере, вырытой внутри тех самых конусообразных гор. Вообще-то это можно сделать везде, расстелив спальник в любой незанятой дыре, коих полно вокруг, но в Гёреме из этого сделан бизнес — правда, с человеческим лицом. Там все рассчитано на бэкпэкеров, поэтому ближе к природе. Мы тоже не устояли и, выбрав по путеводителю самый колоритный пещерный гёстхаус, взяли самый навороченный пещерный номер за целых тридцать баксов!!! Но он явно стоил своих денег — внутри оказалась цивильная ванная с отличной сантехникой, кованая железная кровать была застелена белоснежным бельем, стены украшены старинными фотографиями Каппадокии, а в толще скалы-стены был вырублен действующий камин, возле которого россыпью подушек раскинулась лежанка-оттоманка. Ну и всякие коврики на паркетном полу, кальяны и лампы Алладина в стенных нишах — оттоманский декор, короче. Все это было так мило и гармонично, как только может быть в хорошем семейном отельчике — здорово, что мы решили там расслабиться!
После обеда, погуляв по деревеньке, мы решили сходить в местный музей под открытым небом — он знаменит большим количеством пещерных церквей в скальных конусах, в том числе с примитивной иконной росписью. Стоит он нехилых денег, а вот церкви что-то не очень впечатляющие — в ущелье Ихлара, по-моему, все гораздо живописнее! Туристов, которых сюда привозят на бусах, здесь больше раз в сто, если считать по плотности на одну достопримечательность, вот турки и гребут деньги на раскрученных посредственностях. А подлинные жемчужины пока пылятся в неизвестности… Да будет так! Утром мы проснулись раньше рассвета, еще до петухов. Дело в том, что хедлайнером нашего трипа в Каппадокию был полет на воздушном шаре со встречей рассвета в небе!!! Еще вчера мы выбрали подходящую шаро-авиа-компанию и застолбили места в корзине и вот сегодня уже едем на микроавтобусе к месту старта!!!
Каждое утро в Каппадокии взлетает десять-двадцать шаров с туристами-бэкпэкерами — здесь это хороший бизнес. Помимо того, что полет на воздушном шаре сам по себе прикольная штука, тут еще и можно полюбоваться одним из самых уникальных ландшафтов на земле — убойное сочетание! Вот и платят люди по 140—230 баксов за час-полтора полета… Мы отдали 320 за двоих. В принципе, не пожалели — пилот нашего шара, хоть и не был лучшим, но оказался явно на уровне. Взлетели еще затемно, одними из первых, и вскоре набрали высоту около пятисот метров. Нам повезло с воздушными потоками — они прокатили нас над всеми самыми интересными местами!!! Когда летишь на шаре, то высота совсем не ощущается, и подруга моя, вначале панически боявшаяся этого полета — типа, мол, вот голова закружится и выпаду — мигом освоилась и по-хозяйски расхаживала по корзине, выбирая наилучшие ракурсы для бесчисленных фотографий окрестностей. А фотографировать было чего! — внизу раскинулись разноцветные «лунные» долины, одна другой причудливей, каменные столбы откровенно фаллической формы (как памятник пенису высотой с пятиэтажный дом) едва не цепляли дно нашей корзины, заброшенные пещерные города подмигивали нам черными глазницами окон… И над всем этим вставало яркое турецкое солнце, постепенно заливая все потайные уголки золотым светом и смягчая контрасты цветов причудливо-вычурных скал! Здорово! Просто клёво!!!
Для меня же полёт решил еще один важный вопрос — я с высоты провел полную рекогносцировку местности и отметил в памяти самые интересные уголки. Именно туда, в эти уголки, я и двинул после приземления — один и пешком. Над каппадокийским ланшафтом доминирует огромный холм с плоской вершиной — Aktepe hill — остаток древнего лавового плато. Именно его склоны, неравномерно разъеденные эрозией, и образуют самые удивительные скальные пейзажи. Я задумал залезть на вершину холма и прогуляться по его плоской, как стол, поверхности…
Спустя час я, обливаясь потом под полуденным солнцем, вылез наверх. Холм возвышается над долиной на 300 метров, но наверху все совсем по-другому — это просто Затерянный Мир! Там никто не живет, кроме редких ящерок, там почти нет растительности — только потрескавшиеся ноздреватые куски древней лавы и выветрившийся щебень между ними. Но оттуда открываются шикарные виды на окрестности, к тому же с противоположной стороны холма была расположена знаменитая долина особо причудливых скал-конусов, поэтому я решил обойти его почти по периметру — это километров восемь. Виды там просто неземные — там никого нет и внизу раскинулись долинки, в которые никак нельзя проехать, туда и пройти-то сложно! Только скалы, скалы, скалы — разных необычных цветов. Там, на этом безжизненном пустынном холме, и произошел со мной весьма мистический случай…
На небольших возвышенностях кое-где мне встречались очень древние на вид круги из выветрившихся камней с небольшими пирамидками внутри. Я, как давний поклонник Кастанеды, сразу признал в них обиталища неорганических существ — духов, то бишь.И каждый раз церемонно приветствовал их, испрашивал благословения на путь по их территории, приносил дары — глоток воды, ведь это самое ценное, что было при мне на этом засушливом плато. И вот, в очередной раз закончив церемонию приветствия очередного древнего святилища, я открыл глаза и посмотрел влево — в двух шагах от меня с высоты трех метров в знойном неподвижном воздухе зигзагом падал кленовый лист размером с ладонь!! Чтобы понять мое изумление, надо побывать на том холме — там вообще ничего не растет, ближайшее дерево расположено в трех километрах по прямой, да еще на триста метров ниже!!! Ветра не было. Я поднял лист и подбросил его — он моментально спланировал обратно на землю… Я быстренько осознал бесполезность поиска рационального объяснения и увидел в этом Знак, что мои дары и мое внимание с благодарностью приняты параллельным миром! Реально, это вызвало у меня необыкновенный подъем сил — я радостно попрощался с Духами Холма и буквально слетел вниз, в искомую долину особо удивительных конусов! Вот так.
Вечером мы с подругой автостопом поехали встречать закат в шикарное место — Пашабаг, где сгруппированы конусы самой необычной формы. Дело в том, что весь этот ландшафт создан процессом дифференциальной (неравномерной) эрозии. Мягкий вулканический пепел-туф легко разъедается ветром и водой, но попавшие в него куски твердой базальтовой лавы служат своеобразными зонтиками, защищая отдельные участки. И вот в результате каких-то особенностей Пашабага получилось, что там теснится целый лес десятиметровых столбов из спрессованного пепла кофейного цвета, увенчанных огромными темными глыбами вулканической лавы! Причем у некоторых столбов ножки настолько истончены, что непонятно, как многотонная лавовая махина удерживается наверху. Все вместе это напоминает скопище диковинных грибов и на фоне золотого закатного неба смотрится просто офигенно! Незабываемое зрелище!!! Обратно в Гёреме из Пашабага мы снова добрались автостопом (бесплатно), сменив две машины, причем одной из них оказалась наша «девятка». Водитель-турок, узнав, что мы из России, сказал нам на англо-русско-турецком: «-Машина плохой, старый уже… Бензин кушает чуть-чуть. Хорошо!». Еще бы не хорошо, когда бензин стоит доллар за литр!
 В отеле мы взяли оставленные на ресепшн рюкзаки и тем же вечером уехали обратно к побережью — ночным автобусом. Вообще-то я не люблю ночные автобусы, но тут это терпимое испытание — в здешних Мерседесах достаточно уютно и есть место для моих длинных ног. В Турции вообще очень эффективное автобусное сообщение, хотя и на старуху бывает проруха — однажды мне не хватило кресла в салоне, несмотря на заранее купленный билет и я двести километров ехал в багажном отделении! Стюард провел меня в отгороженный участок багажника, весь заваленный мягкими подушками в оттоманском стиле — типа каюта для экипажа. Было там весьма уютно и я лежал, вытянувшись в полный рост и пытался общаться со стюардом, иногда заходившим ко мне выкурить сигаретку и поболтать с подругой по мобильнику — в салоне это делать строго запрещено! Но турецкий я тогда знал еще плохо, а по-английски он не знал и двух слов…
Вообще, без знания турецкого в глубинке самостоятельно путешествовать очень сложно. Там почти никто не говорит по-английски, поэтому приходится овладевать основами местного языка. К счастью, нужно всего пятьдесят слов, которые учатся за два дня, произношение у них простое, да и общих слов много — гараж, сазан, душ, билет, шапка, чай, туалет… Через неделю я уже легко решал все свои проблемы на турецком — покупал еду, билеты на все виды транспорта, вписывался на ночевку в деревенские гёстхаусы, узнавал дорогу к достопримечательностям. Тогда я и увидел масштабы развода туристов — в англоязычных лавках тот же товар, но проданный вам на английском, обходится минимум в два раза дороже, чем в лавках для локалов и тюркоязычных бэкпэкеров!
Ну да ладно — вернемся к нашему путешествию. В четыре утра мы выгрузились в спящем темном Эгирдире, в который решили снова заехать перед морями и, добравшись до нашего пансиона, обнаружили, что все места заняты!!! Хозяин был так любезен, что уложил нас спать на диване в гостиной, а утром мы, скооперировавшись с бельгийской парой, поехали на стареньком такси в тур по окрестностям. О, что это был за тур!!! Как там кайфово, в окрестностях Эгирдира!
Узкая, но асфальтированная дорога вилась по заросшим длиннохвойными соснами горам — изредка, раз в полчаса навстречу нам проезжала другая машина. Гораздо чаще нам приходилось разъезжаться со здоровенными сухопутными черепахами, чувствовавшими себя на дороге хозяевами — при приближении машины они поднимались на всех лапах, вытягивали шеи и провожали нас возмущенными взглядами! Дивное озеро, на котором мы сделали наш первый привал, было окружено причудливыми лавовыми скалами с острыми, как нож, гранями, между которыми пробивались невысокие корявые сосенки, похожие на японские деревья-бонсай. Птиц на озере тусовалось немерено, причем непуганых — людей там почти не бывает. При моем приближении они все-таки срывались с места и, гадя от испуга прямо на лету, неслись на середину водоема…
Меня еще сильно зацепил древний полуразрушенный замок — он возвышается на самой вершине крутой скалы, посреди безлюдного узкого ущелья, ведущего от моря к анатолийским равнинам. Когда-то, сотни лет назад, он защищал торговые пути от набегов крестоносцев, а сейчас превратился в романтические развалины, заросшие соснами. Забраться туда довольно трудно — во всяком случае, из нас на это решился только я один, но замок отплатил мне сполна! Как же здорово, затаив дыхание, ходить над пропастью по метровой толщины крепостным стенам, лазить по тёмным подвалам оборонительных башен — того и гляди, наткнешься на позеленевший скелет в истлевших латах, сжимающий в руке потемневший меч с крестом и латинскими надписями!!! Замок абсолютно заброшен, там нет дорожек и ступенек, там не бывает туристов — но он оказался очень привлекателен для мальчишки, живущего внутри меня. В нем царит какая-то толкиеновская атмосфера, атмосфера постоянного ожидания чего-то древнего и мистического… Но гвоздем этого трипа был каньон Чандир — узкое ущелье километровой глубины, проточенное в сером мраморе хребта Тавр, с хрустальной горной речкой внизу. Мы прошли вдоль каньона километров пять, не встретив почти никого, а я дошел до самого конца — до того места, где речка уходит в совсем уж узкую щель между скал. Там даже нет берегов, отвесные скалы встают прямо из бурной реки! Здесь мне и встретилась первая и единственная змея, виденная мною в Турции — длиною около метра и толщиной с карандаш, она быстро уползла в расселину между двух громадных валунов. Спустившись пониже, я нагишом искупался в нише, выбитой в скале трехметровым водопадиком — говорят, туда можно прыгать даже с десятиметровой высоты, так там глубоко! Но я не решился, да и вода была весьма бодрящая — градусов пятнадцать. Но в водопаде я все же поплескался!!!
А потом мы пили холодное пиво у входа в Национальный парк каньона Чандир — сидя на столе, стоящем на двух перекинутых через бурную горную речку бревнах. Под нами журчала-струилась холодная чистая вода, вокруг высились огромные горы цвета древесной золы, пиво стоило копейки и было холодным — эта убойная комбинация нужных факторов быстро привела нас в состояние блаженного счастья!!! Вся эта суперпоездка была весьма недорогой — всего по 9 баксов с человека за 8 часов беспрестанного кайфа! Мне очень понравился Эгирдир — по соотношению цена/качество это лучшее место из всех, где мы были в Турции! Стоит там все очень бюджетно — к примеру, в нашем любимом (теперь) пансионе Halley хозяин Мехмет взял с нас двоих 25 долларов за полторы ночи, два обильных завтрака и вкуснющий обед с рыбой под маринадом и пивом. Плюс он еще здорово помог нам с заказом билетов на проходящие автобусы и пару раз подвозил нас за три километра в город — так что я всем могу порекомендовать Эгирдир в целом и Halley Pension в частности!
Стремясь к морю, мы и в этот раз провели в Анталье не больше получаса — пересели с автобуса на автобус и еще через полтора часа подъехали к отвороту дороги на Чирали. Там мы закинули на плечи рюкзаки и весело зашагали всё вниз, вниз и вниз по дороге под начавшимся мелким дождиком. Пройдя километров пять, мы застопили машину на последние два километра и вскоре, поселившись в отельчик, уже стояли на галечном пляже, знакомясь со Средиземным морем… Несмотря на мелкий дождик, я тут же искупался нагишом, благо пляж был пустой — вода оказалось отличной, где-то +26 и очень прозрачной! Здорово! — давно я не купался в море!!!
Но мы сюда приехали не ради купаний (хотя подруга и пыталась опротестовать это утверждение) — нас манила Химера, магическая загадка древности! Вечером, как только начало темнеть, мы двинули в долгий путь… И через полтора часа уже стояли в кромешной темноте перед самым интересным Вечным Огнем, который нам только доводилось видеть! Представьте себе пологий каменный склон горы размером с теннисный корт, весь усеянный факелами пламени! — некоторые едва теплились синеньким огоньком, некоторые полыхали вовсю, пламя доставало до груди и освещало все вокруг призрачным колеблющимся светом!!! Народу было немного, шумные пьяные немцы (жарившие на этом огне сосиски…) вскоре свалили и у факелов остались только посвященные — кто маленькими группками, кто по одному; бэкпэкеры со всего мира безмолвно сидели, уставившись в пламя… Как раз пламя и было самым удивительным — я тоже выбрал себе средних размеров факелок и стал наблюдать за пляской огня…
Горит тут природный газ, причем горит уже несколько тысячелетий как минимум. Он струится из небольших отверстий в закопченном известняке и расцветает огненным цветком в воздухе — и если приглядеться, то понимаешь, что это совсем не похоже на костёр! Во-первых, не надо подкидывать дрова — серьезно, на заднем плане сознания у меня все время вертелась мыслишка о дровах, мол, как бы не погасло! Приходилось себя одергивать… Во-вторых, форма пламени другая — газ загорается довольно высоко в воздухе, уже смешавшись с кислородом. Ветер относит огненные языки, иногда отрывая их, и они летят в воздухе огненно-оранжевыми платками какую-то долю секунды, бездымно сгорая затем без следа. Все вместе это напоминает куски желто-алого шелка, полощущегося на ветру, причем нередко пламя приобретает анимистические формы — конечно, на доли секунды, но когда глаз привыкает, можно различить руки, голову, туловище Человека Огня…
Все это так завораживает! — под появившимися звездами мы просидели безмолвно и почти неподвижно четыре часа, пока снизу не подтянулась шумная, человек в сто, группа англоязычных туристов, приехавших на нескольких автобусах. Это явно был Знак, так что мы быстро собрались и пошли домой, по дороге наворовав в садах пяток вкуснющих спелых гранатов. Но для себя я сделал заметку — я сюда обязательно вернусь когда-нибудь в несезон и проведу тут в одиночестве ночь — наедине с Огнем и Вечностью…
На следующий день я сделал реверанс в сторону подруги, измученной таким жестким темпом переходов-переездов и дал ей возможность целый день позагорать и поплескаться в море, поэтому в сторону нашей следующей стоянки — городка Каш — мы выехали уже к вечеру. По дороге мы заскочили в Демре, посмотреть церковь, где служил епископом святой Николай Угодник, Мирликийский Чудотворец, известный в католическом мире как Санта-Клаус (финны просто плагиаторы!). Вроде бы церковь всего сто пятьдесят лет назад полностью отреставрировали на средства русской короны, но турки за это время умудрились так ее ухайдокать, что сейчас она мало чем отличается от древнеримских развалин… Но все равно место интересное!
Каш меня просто убил — на основании информации из путеводителя я ожидал увидеть приморскую деревеньку с восточным колоритом, а попал в очень цивильный средиземноморский курортный город, неотличимый от бесчисленных городков на испанском, к примеру, побережье. С весьма испанскими ценами, конечно… Правда, и уровень предлагаемых услуг и товаров здесь был тоже соответствующий, явно не деревенский. Весь вечер меня терзал когнитивный диссонанс — чувство, возникающее в момент проявления несоответствия между воспринимаемой реальностью и твоими ожиданиями на ее счет. Я так и не смог настроиться на Каш, хотя он и был весьма неплох в своем роде — так наутро и уехал оттуда с непонятным ощущением в груди… Ну не такой Каш ожидал я увидеть!
Зато Патара полностью оправдала мои ожидания — возможно, на фоне Каша? Так или иначе, но именно в этом месте мы провели два прекрасных дня. Это место известно миру тем, что именно здесь родился святой Николай Угодник, а еще здесь есть огромный пустынный пляж, на котором ночами откладывают яйца морские черепахи. Рядом с пляжем — неплохо сохранившиеся древние развалины, в том числе большой амфитеатр, где подруга давала концерт, завернувшись в пляжный платок, как в тунику. Сама деревенька тоже весьма мила, с выраженным бэкпэкерским колоритом — там на меня даже чуть-чуть пахнуло настоящим Востоком! На нас там особое впечатление произвела одна местная едальня под навесом, прямо на улице — на фасаде она гордо несет надпись «Trusted by travellers since 1988» и предлагает одни только блины-лаваши, зато с различными начинками. Причем блины эти очень ловко печет очаровательная молодая турчанка, бегло щебечущая по-английски — делает она это прямо перед вами, сидя на коленках перед каменной печкой, в которой горят дрова… Тут же кипит чай в медном чайничке… Ходят тут босиком, сидят только на подушках, низкие столики стоят на застеленном коврами полу, на стенах тоже узорчатые ковры, обязательный портрет Ататюрка и карты Турции — смесь турецкого с бэкпэкерским, но смесь очень зажигательная! Мы ходили сюда несколько раз, так нам понравилось.
А местный пляж… Я был просто в восторге — такие пляжи я люблю больше всего! Пусть он платный и расположен в двух километрах от деревни, но зато он широкий — метров шестьдесят, длинный — больше десяти километров, песчаный — с мелким желтым песком и пустынный!!! Там нет никаких отелей и ресторанов — это природоохранная зона, одно из последних мест гнездования средиземноморской черепахи. Народу тоже было мало, так как был порядочный шторм — мы отошли на километр от входа на пляж, скинули с себя всю одежду и остались совершенно одни!!! Я там шикарно накупался в волнах — обожаю волны! А какие там барханы! — пусть и не очень высокие, не выше двух-трех метров, но зато мягкие как пух с наветренной стороны! На этих барханах мы играли, раз за разом скатываясь по осыпающемуся горячему склону вниз, на них же мы залезали провожать солнце — оба вечера мы встречали закат на пляже и багровое солнце медленно уходило с безоблачного оранжевого неба прямо в бушующее фиолетовое море — круто!!! Короче, это был пляж моей мечты…
Но все хорошее когда-нибудь кончается и уступает место лучшему — вот и мы сели на маршрутку до Фетхье в поисках лучшей доли. Сам Фетхье мне не понравился — слишком уж он яхтенно-туристический, и мы уехали в Олюдениз. Это курортное местечко в лагуне неописуемой красоты и там есть весьма бюджетные места для ночлега, хотя в целом это дорогое место, рассчитанное на туристов-англичан. Мы остановились в типично бэкпэкерском кемпинге, за 6 долларов сняв деревянную будочку с кроватью, но без душа — и пошли на пляж! Пляж там галечный и многолюдный, так что купаться приходится одетым, но вода очень чистая и есть чем заняться, пока загораешь — в небе летают десятки парапланеристов, за ними весьма прикольно наблюдать! Полеты на параплане в тандеме с инструктором-турком — очень раскрученный бизнес в Олюденизе! Один полет стоит 80 баксов и их там летает сто-о-олько!!! Мы это дело пасанули — слишком уж это похоже на конвейер по получению стандартного набора удовольствий, не стоит опошлять этот благородный вид спорта и отдыха! Уж лучше я сам как-нибудь куплю себе параплан…
Мы еще в Каше планировали взять тур на катере по окрестным островам, хотели заехать в Кекову и посмотреть затопленный древний город — но начавшийся тогда шторм спутал все наши карты. Здесь мы решили отомстить судьбе и забронировали яхтенный круиз на весь день за 6 баксов с рыла. В принципе, сам круиз был весьма стоящим — места там, конечно, шикарные! Острова, бухточки с прозрачно-голубоватой водой… Но вот попутчики по яхте нам попались весьма прикольные — центром внимания были четыре толстых и некрасивых девочки-англичанки со своими турецкими бойфрендами, друзьями матроса с нашей яхты. В принципе, по красоте бойфренды были девушкам под стать, но обольщали своих дам по полной программе и публично — тискали их за буфера, щипали за толстые задницы, целовали в ушко… Девчонки млели, впервые в жизни, видать, почувствовав себя желанными кокетками! Ребята отпаивали загорающих девчушек пивом с чипсами и даже поливали шампанским, залив полкатера пенной струей! Развязка наступила, когда пришла пора расплачиваться (по астрономическим ценам) за выпитые во время круиза напитки… Фишка в том, что турецкие ребята с невинным видом тут же вывернули пустые карманы своих плавок-шортиков и все острые чипсы и пенные струи были отнесены на счет бедных англичанок, каждая из которых забашляла по 15—20 баксов. Тут уж любовь у них поостыла, но поздно — развод на бабки уже состоялся! Обидно за девчонок, они ж ведь и так страшненькие, бедняги — за что судьба их так совсем…
А мы уже начинали двигаться на север — отпуск уже подходил к концу и нам надо было в Стамбул. Сразу после круиза, схватив рюкзаки с ресепшн кемпинга, мы уехали с Юга на ночном автобусе и наутро, все заспанные, уже ошалело осматривались на малом стамбульском автовокзале Харем в поисках парома в Европу. Паром подошел, мы залезли на самую верхнюю палубу, натянули курточки в попытке укрыться от свежего морского ветерка и начали проникаться мыслью — плывем через Босфор! Через Босфор!! Из Азии в Европу!!!
Стамбул мне лично понравился сразу — большой красивый город, особенное очарование которому придает ярко-синяя лента Босфора. Мы причалили в старом портовом районе Сиркечи, проехали пару остановок на пригородной электричке и после недолгих поисков (многие прикольные отели были вглухую заняты!) вписались в современный отельчик за недешёвые 35 баксов, но зато в двухстах метрах от знаменитой Голубой Мечети! Весь день мы гуляли по этому очаровательному и цивильному городу — все замечательно, только турки совсем зарядили ценник на все достопримечательности… К примеру, внутрь Айя-Софии мы так и не пошли, ограничившись осмотром снаружи — жаба задавила отдавать 40 баксов на двоих за вход в христианский храм, пусть и бывший! Но на дворец султана — Топкапи — все же не пожалели 60 вашингтонов. В принципе, не зря — интересно было посмотреть, особенно впечатлила сокровищница султана. Ну и виды на Босфор оттуда просто великолепные!
Много тяжких дум вызывала у нас с подругой традиционная закупка «турецких сувениров» на память родным и знакомым — ну что, казалось бы, можно такого «истинно турецкого» привезти на память из Турции, если у нас все магазины завалены их хавчиком и барахлом? Спасибо Lonely Planet, он выручил и в этот раз! По его наводке мы нашли, хотя и не без труда, один магазинчик в старом припортовом районе… Именно там пока держится последний бастион «настоящей аутентичной Турции», еще несломленный глобализирующимися корпорациями! Принадлежит он прямым потомкам некоего Али Мухиддина Хаси Бекира, который пришел в этот бизнес в 1777 году и подарил миру… лукум!!! Именно здесь вот уже две с лишним сотни лет производят и продают подлинный вариант этого лакомства и именно здесь мы обменяли пятьдесят долларов на две воистину неподъемные сумки вкусных подарков, которые хоть не стыдно дарить! Этот брэндированный исторический лукум не купишь в соседнем супермаркете — в мире есть только два семейных магазина, которые им торгуют…
После наступления темноты мы весь вечер катались на рейсовых паромах туда-сюда по Босфору — в общей сложности сделали пять рейсов, все по разным причалам! Стоит это недорого, полдоллара с человека за рейс, а впечатления великолепные — чернильно-темный Босфор, солёный ветер с недалёкого моря, бурлящая пеной дорожка за кормой парохода, подсвеченные минареты гигантских мечетей на фоне звездного неба, сияющие ленты спускающихся к воде широких бульваров, огни проходящих кораблей, обрывки восточной музыки из заведений на набережной, запах жарящейся на рыбацких лодках скумбрии… В этот город хочется вернуться!!! Даст Бог, так и будет…
Наутро мы весьма бюджетно (3$ на двоих) и очень быстро (40 минут) добрались до аэропорта, скомбинировав пригородную электричку и такси и вскоре уже тряслись в грозовой облачности над Чёрным морем. Хорошая у нас получилась поездка! В принципе, не очень и дорогая — на двоих мы потратили около 1600 баксов (вместе с авиабилетами, воздушными шарами, сувенирами и т.д.), зато проехали по стране больше 3000 км и посмотрели массу удивительных мест!
Вот и Москва! На улице +3 и стылый дождик, багаж с нашего регулярного! аэрофлотовского! рейса везли 1 час 20 минут, у подруги шереметьевские грузчики украли полторы тысячи рублей из застегнутого на все молнии рюкзака, в «зеленом коридоре» таможенники устроили чудовищную пробку, решив шмонать с пристрастием всех подряд — ну здравствуй, Родина…

| 30.10.2002 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий