Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Турция >> Северный Кипр и Турция (без политики) (Окончание)


Забронируй отель в Турции по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Северный Кипр и Турция (без политики) (Окончание)

Турция

Турция.

В Турции сняли еще по 10 долларов за повторную визу. Провозились до пяти вечера. (Паром в 9.30). Мне до сих пор кажется, что повторной визы можно было избежать. Для этого надо убедить турок при выезде из Турции по пути в Кипр не ставить в паспорт никаких штампов. Может, сработает.

Другая страна. По-английски никто не говорит, но все хотят помочь. В 18.30 идет последний долмуш до Узунджабурча. Билет стоит два миллиона лир. Пока мы ждали долмуш, нас пытались развлекать. Один курд рассказывал на странном языке, что он из Диярбакыра. Другой, военный поведал, что он из Коньи. Каждый полюбопытствовал, откуда мы. Принесли водички, предлагали отведать арбуза. Из автобуса в автобус, все выше и выше, наконец, победа — мы в другой климатической зоне. Прохлада.

Узунджабурч.

Узунджабурч — это глухая турецкая деревня (1000 метров над уровнем моря) примечательная Храмом Зевса. В чудном храме Зевса мы съели дыню. Приветливая дама предлагала рукоделие. Купили платочек с кружевом. Поговорили. Она называла маму ласково «мадмуазель гюзель» (гюзель значит красивый). Пора было присматривать место для палатки. Тут появился гид местного музея. Он стал приглашать к себе в гости, мы отказались. Прогулялись до знакомой жандармерии (здесь мама была в 99 году во время поездки на затмение солнца). Вокруг каменный забор. Прежде кое-где в заборе вместо камней абы как стояли римские статуи вместо подпорки. В этом году мраморные дамы с чистыми шеями, но стоят на прежних местах. Видно, что за ними ухаживают. Вообще вся деревня построена на развалинах. В музеях развалины, в огородах развалины, в полицейских участках… что говорить. Здесь древняя колонна является предметом гордости. Есть колонна — хорошо, нет колонны — найдешь в огороде у соседей. Вскоре вновь появился гид. Он снял предложение идти к нему домой, а вместо того, предложил на выбор свой офис, культурный центр Мин.Культа либо турецкий коврик под навесом. Мы выбрали коврик.

Его английский был далек от уровня Кипра. Но это был единственный англо-говорящий на всю деревню. 34 года, не женат, не пьет, живет по законам Пророка, хотя у Пророка было 9 жен, а у него ни одной. Профессиональный гид, работает в отелях. В маленьком хибарке без окон без дверей стояла плита, диван, холодильник, шкафчики. Нам поджарили яичницу. Хлеб, сыр красиво сервированы. После через всю деревню отправились в пекарню. Темно, фонарей нет. Только звездочки и свет из окон указывают верный путь. Наш гид гордо шагает впереди и здоровается со всеми прохожими. Из пекарни тянется дивный запах. Гид преподносит большой лаваш с надписью «Marsha». Хлеб очень хорош. Пили яблочный чай с деревенским хлебом и арбузом до поздней ночи. У хозяина 9 братьев. Он показывал фотографии. По секрету мы узнали, что Ахмед 10 лет назад в тайне от своей семьи пробовал вино, до сих пор дома не признался. Но час поздний. Пора спать. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и расстались.

Перед сном прогулялись. Встретили аборигена. Тот тут же снял ботинок и стал колотить по нему камнем, типа сломался. Когда мы с ним поравнялись, он пригласил нас выпить то ли воды, то ли молока. Он был стар и сух, но глаза пылали огнем.

Спали на турецких коврах напротив античных ворот Диокесарии, культурной столицы Ольвии. Сама Ольвия находилась в четырех километрах отсюда. Ночью было тихо. Изредка ходили жандармы, проверяя, все ли спокойно.

Утром первым автобусом добрались до Силифке. Теперь необходимо было найти автобусную станцию. Доброжелательный народ быстро довел нас до нужного места. Пол дороги нас вела доброжелательная девица, на прощанье мы с ней расцеловались, так принято. Через 100 метров из кафе выскочил совершенно лысый толстый мужичок лет шестидесяти. Говорящий сразу на всех языках арабо-американец довел нас до автостанции и погрузил в автобус. Он сообщил, что с удовольствием поехал бы с нами в Каппадокию, да паспорт и деньги оставил в гостинице. Он знает 16 языков, имеет два гражданства, знаком в Турции почти со всеми, жил везде…J

Юргюп (Urgup).

До Юргюпа добирались с двумя пересадками. На месте обошли шесть фирм, ведающих пансионами. Там в фирмах трудятся большие артисты. Любо-дорого смотреть, как они втюхивают туры, пансионы и пр. Когда вдумываешься в их слова, ничего не понимаешь. Вот турко-грек с чертами Сальвадора Дали театрально жестикулирует, красиво говорит. На вопрос, где лучше остановиться, в Гереме или Юргюпе, отвечает: «Nobody says „My yogurt is black“», поэтому Юргюп — лучше всего на свете. Выяснение стоимости услуг его компании заняло около пяти минут. Перед окончательным ответом он раза четыре перечислил список предоставляемых услуг, объясняя, как тяжело организовывать туры…. Да, выбирать место ночевки можно было очень долго. Но дело к ночи. Хотелось кушать, а бульканье четырех чашек чая, выпитых в четырех различных турфирмах, только разжигало аппетит. Сторговались с мрачной личностью по имени Cengiz Chan (Ченгиз Хан). 150 долларов стоят две ночи в отели, 2 экскурсии с двумя обедами. Стартовая цена была 190.

Отель с бассейном, в старом османском доме. До крайности общительный портье с китайской собачкой. Кроме нас в отеле есть туристы из США, Новой Зеландии, Франции. В качестве завтрака шведский стол и никакого свинячьего масла. Кроме обычных комнат отель предлагал подвал, стилизованный под пещеру. Но пещера к нашему приходу к использованию не была готова, посему мы поселились в уютной комнате с коврами, узорчатыми занавесками и окном в туалете с железной решеткой. Здесь царствовала расслабленная атмосфера туризма. Дикие местные жители казались далеким сном, во всяком случае в огромном потоке туристов их разглядеть было сложно. Большая часть туристов — молодая здоровая публика, студенты, которым скучно валяться на побережье.

Вечером были в бане. К сожалению она была смешанной, поэтому мыться и париться пришлось в мокрой тряпке. Турецкая баня рассчитана на ленивых. Каждому прилагается банщик, который делает полный массаж и оттирает вспененной мочалкой всю грязь. Холодный душ. Каменный тазик, встроенный в лавку. Найти Интернет-кафе не составило никакого труда. Нашли сразу четыре. Цивилизация. Потом был ужин в ресторане. Вкусно и не очень дорого. Всюду играет музыка. Радостно танцует народ, от самых маленьких до самых больших. Спалось сладко несмотря на отсутствие кондиционера. Воздух чист и свеж.

Во дворе отеля расположен бассейн. Хорошо купаться утром. Вода даже немножко холодновата. Завтракали в пещере. У входа — чучело осла, на стенах коврики, вместо табуреток — седла. Портье поставил для нас танцевальную музыку и станцевал что-то национальное. Через пол часа начиналась экскурсия в пещерный город, мы спешили.

Экскурсия по пещерным городам.

Группа, состоявшая из 11 человек, легко уместилась в микроавтобусе. В группе мы познакомились с милой девушкой Настей. Она из маленького города Вятка, у папы маленький книжный магазин. Поступив на в ИнЯз, она получила предложение ехать учиться в Германию по президентской программе, но программу свернули, а желание уехать осталось. В Москве на туристской ярмарке Настя со сносным английским получила предложение работать в отеле. И пошло, поехало, стоит только начать. Уже третий год она мотается по Турции и Италии. По всей Италии она ездила вместе с цирком. У нее был номер на слоне. Потрясена добротой и цивилизованностью итальянцев. Возвращается домой только осенью. Настя подтвердила наши предположения относительно безопасности общения с турками, но предупредила, что они хитры и коварны, ничего не делают сразу и страшные собственники. У персонала их гостиницы отсутствует понятие свободного времени и очень важна личная репутация, особенно у девушек. Рекомендуется чтить начальника, как отца родного. Мы узнали, что престиж семьи здесь очень высок и ее постоянно спрашивали, где ее брат, отец. Поэтому наша небольшая семья смотрится вполне респектабельна. Однако Насте в первую очередь пришлось учить турецкие слова вроде кольцо, жених и пр. Русских здесь много. Они нянчат детей, работают в офисах, русские — предприниматели, художники. Настя рассказывала о визовом режиме. Обычную визу дают на три месяца. Потом надо съездить на остров Самос, Родос или Кипр и вернуться обратно. За просроченную визу надо платить 70 долларов в месяц. Обычно эту сумму выплачивает компания, где работаешь. Иногда могут депортировать на Родину через Трабзон… Но лучше до этого дело не доводить. Настя очень маленькая и спортивная, но как только мы вошли в подземный город, ей стало плохо. Клаустрофобия, ничего не поделаешь.

Кстати, о подземном городе. Подземный город был выдолблен в туфе (мягкий материал типа известняка) древними христианами в 3м-4м веке нашей эры, чтобы прятаться от врагов. Здесь можно было спрятаться целой деревней. Все входы изнутри закладывались камнями, и догадаться снаружи, что гора является не горой, а городом, практически невозможно. Город насчитывает пятнадцать этажей. В нем есть все что надо для жизни, от удобств до безопасности. Для лошадей предназначены верхние этажи. Вентиляцию обеспечивают ложные колодцы. Именно ложный колодец помог обнаружить этот чудо-город относительно недавно.

Потом нас повезли в каньон реки. Вода выбила в туфе ущелье, по сторонам ущелья расположены подземные древние церкви. В одном из них показали роспись четвертого века. Тут же цветные росписи 7го века. Красиво. По ущелью бегают дети и предлагают прокатить туристов на ослике. За деньги, конечно. В конце ущелья нас покормили. Идти уже никуда не хотелось. Через час нас довезли до Караван-Сарая. Караван-Сарай — восточная аналогия русской почтовой станции. Караван-сарай — старое очень арабское здание начала второго тысячелетия. Мощные каменные стены охлаждают воздух. Внутри веет прохладой, под куполами парят голуби.

По дороге слушали десять раз одну и ту же песню. Песня эстрадная, но хорошая, мелодичная и слова непонятные. К вечеру были в Юргюпе. Этим вечером хотелось добраться до термальной бани, которая находится под городом Аванос. Общественным транспортом туда не добраться, на такси дорого. Поэтому мы решили на вечер арендовать скутер. Сошлись на 15 миллионах лир, но как только сели за руль, стало страшно. Решили, что доплатить еще десять миллионов до джипа Suzuki много безопаснее. Джип был изрядно потрепанным: сломанные дверцы, отсутствие прикуривателя, дырка в полу; но главное — он ехал. После Кипра езда по правой стороне уже казалась чуточку дикой. Со скоростью 40 км/ч мы добрались до цели. Пробираясь по кривым дорогам и руководствуясь ржавыми табличками, мы в итоге оказались в переполненном турками и немцами цветнике. Двенадцать миллионов за двоих и мы плаваем в минеральной воде. Однако кроме теплой минеральной воды в бане ничего хорошего не было. Оборудование было старым и запыленным, народ радостно резвился только на улице в открытом бассейне и в баню почти не заглядывал. Т.к. купальники остались в отеле, купались в небольшом мраморном бассейне внутри здания, хорошо. Потолки высокие и куполообразные. В таких комнатах поется потрясающе, что я и проверила. Ближе к ночи повернули к дому. Расставаться с машинкой не хотелось, без нее плохо.

Вернувшись, пытались реализовать желание съездить на гору Немрут. В туристическом агентстве без труда нашли тур на два дня. Оказалось слишком дорого. Работник агентства нас умолял согласиться хотя бы на какую-нибудь цену, поскольку был заинтригован тем, что ему удалось найти хоть кого-то в большом Юргюпе, кто готов посетить Немрут. Жаловался на то, что пошли ленивые туристы, и группы не формируются, приглашал сходить на турецкие танцы. Но 250$ на двоих было слишком много.

Когда в одиннадцать мы оказались в ресторане, минеральная водичка дала о себе знать. Уух! Как было плохо. Тело ломило и сил хватило только на то, чтобы добраться до отеля. Мама быстро заснула, я лелеяла надежду сделать то же. За окном раздавалась веселая турецкая этническая музыка, радостные голоса. Постучал в дверь наш милый портье и предложил присоединиться к веселью и спуститься вниз. Турецкое веселье не предполагает выпивку спиртных напитков, все душевнее, люди танцуют и общаются. Водичка на нас подействовала изрядно. Аллах знает, что было в ней. (С чего бы немцам ехать на этот край света). Мы отправились спать. Утро началось с позднего подъема.

Каппадокия.

Нам предстояло проехать по маршруту Urgup-Avanos-Goreme (эта территория называется Каппадокия, что значит «земля сильных лошадей») и осмотреть все природные красоты. Остановка. Красота неописуемая. В выветренных фигурках из туфа можно разглядеть что угодно, что позволяет фантазия. Трудно верится, что это чудо создано природой.

Ездить в эти места лучше без экскурсии и как минимум дня на два. Пожить подальше от туристов, побродить между живописными холмиками… Гиды обычно куда-то спешат и мешают общению с природой. Кроме того, за туфовыми грибочками часто прячутся коварные торговцы, торговцев лучше избегать, они там особенно мерзкие. Во время экскурсии посетили несколько туфовых церквей и виноделен между Юргюпом и Аваносом. В городе Аванос нам показали туфовые скальные дома, в которых люди жили вплоть до 15-го века, мечеть времен зарождения мусульманства, огромную греческую церковь. Обед. Программа была насыщенной и вся группа была довольна: пожилая мексиканка, две тетушки из Антальи, знатное семейство из Новой Зеландии, турко-французское семейство с двумя дитями, мы. После обеда посетили керамическую мастерскую. Местный экскурсовод очень быстро и интересно рассказал, как отличать друг от друга различные типы керамики, какие из них являются наиболее качественными, показал все этапы производства. В мастерской встретили хороших художников из Грузии. Рисуют то, что турки просят, а турки просят рисовать в основном иконы, а не холмы Грузии. Хороший труд турки уважают, но платят немного — около трехсот долларов. И то хлеб. Все утверждают, что в Турции лучше, чем в России, Молдове или Грузии. В мастерской показали, как работает мастер за гончарным кругом. Потом предложили кому-либо из группы попробовать сделать что-нибудь самостоятельно. Кем-то оказалась  я. На меня надели огромные штаны и дали в руки кусок глины. Одновременно с лепкой необходимо было ногами вертеть круг, нелегкая задача. Из глины получалось что-то непотребное, и вся группа, забыв о различиях в цвете кожи, языке и пр. дружно хохотала. Не смешно было только мне, но мастер-турок помогал, и в итоге слепилась милая плошка с дыркой вместо дна. J В награду за первый опыт мне вручили небольшой глиняный кувшинчик. Теперь он радует меня и маму, стоя на полке. Разумеется, длинная экскурсия в итоге разрешилась огромным магазином с дорогой керамикой из разных уголков Турции.

По пути к дому остановились у смотровой горы. По ее узким проходам взобрались на вершину. На горизонте виден молодой вулкан Эрджияз, над ним маленькое облачко. Закат солнца.

Может быть, поедем в Музей ковров? Отказаться сложно. В предбаннике музея стоят огромные бочки с красителями. Бочек много: в одной отмокает луковая шелуха, она окрашивает нитки в красный цвет, в другой — морские водоросли, они дают голубой и т.д…. За всеми этапами коврового искусства можно наблюдать. В первой комнате рассказывают и показывают, как получают шелковую нить. Сначала коконы шелкопрядов кидают в воду и нагревают. Потом тоненькие ниточки от нескольких коконов (около двадцати) объединяют в одну и наматывают на катушку. Личинки погибают, а на катушке остается грубая толстая нитка. (Grean Peace все расстраивается по этому поводу). Третьим этапом полученная нить термически обрабатывается. В итоге получается мягкий шелк.

 В следующей комнате сидели молодые девушки и кропотливо ткали ковры, вернее не ткали, вязали узелки. Кропотливая работа, узелок за узелком, днем за днем, год за годом. Естественно, в последней комнате ждал показ ковров. Принесли кофе, чай, вино на выбор. Были показаны десятки всевозможных ковров. Шелковые, шерстяные, хлопковые, льняные. Из Измира, Каппадокии, Анталии, Бурсы… Ковры на любой вкус и любую цену. Некоторые члены группы не выдержали. Один турок за шелковый коврик 65 на 25 см отдал 600$, его французская супруга была в гневе, но делать нечего.

К вечеру мы успели на автобус до Невшехира. Покидать Каппадокию не хотелось. Нас узнавали официанты в ресторанах, мы нашли в Юргюпе что-то родное.

Автобус до Невшехира был переполнен молодыми туристам со всего мира. Рядом со мною сидела 26ти летняя американская учительница истории Дороти. Она приехала в Турцию одна, хочет изучать историю. Неделю провела в Анкаре, где совсем никто не говорит по-английски; вторую неделю — в огромном Стамбуле; последним этапом было посещение Каппадокии. Общаться было легко и приятно, но в Невшехире необходимо было сменить автобус на автобус до Денизли и мы сказали другу другу «bye-bye».

Денизли, Памуккале.

В Денизли нас ждал долмуш, он доставил нас в небольшую гостиницу «Koray» в Памуккале. В гостинице купили билет до Эфеса. Непонятно, каким образом связано автобусное агентство с портье в приемной, но принцип «аркадаш аркадашу аркадаш» («аркадаш» — друг (тур.)) опять сработал. В гостинице предложили дневную экскурсию по примечательным местам Памуккале. Экскурсия на одного человека стоила 20 миллионов. Поскольку в Памуккале все очень близко, мы решили обойтись собственными силами и в 9.00, оставив рюкзаки в отеле, отправились к озерам. Завтрак. Официантка была удивлена, когда вместо любимых туристами мюслей и салата, мама заказала крестьянский хаш. Хаш напоминает жидкий холодец, турки (особенно в деревнях) едят его в начале дня, до вечера решая проблему голода.

Как только мы вышли из жилого квартала, показалась прекрасная белоснежная известковая гора. Идти на вершину по левому склону по асфальтовой дороге (так возят всех туристов на автобусах) было лениво и долго. Решили забираться в гору в лоб. Мы аккуратно обошли почти все таблички с надписями вроде «наверх нельзя». Кроме нас была еще одна старушка, которая собирала на склоне дикий горох, и большая сухопутная черепаха. Черепаху мы долго караулили в надежде поймать момент, когда она полностью высунет голову, но та старательно пряталась. Все выше и выше, одна ванна, другая, и вот мы на вершине. Уже в 10.30 было много туристов. Памуккале был первым для нас островком огромного количества русских туристов. Сюда туристы приезжают со всего побережья огромными полчищами, почти у каждого отдыхающего на море в программу вписано посещение Памуккале. Музей с экземплярами древних надгробий. Хорошо сохранившийся греческий театр на 10тыс. зрителей. Раннее утро подходило к концу, количество туристов росло на глазах. С ними росло количество приставучих торговцев, жуликов и высоких цен. Спасаясь от жары, доползли до теплого бассейна с минеральной водой. На входе с каждого взяли по 8 миллионов. Билеты проверяют у входа в бассейн. Дорого конечно, но мероприятие стоит этих денег. Мы получили огромное удовольствие от 3х часового обитания в глубоком бассейне с теплой минеральной водой, с греческими древними обломками на дне и ароматными цветами на берегу. Жара поджидала в древнем городе Гиераполис. Главная улица, дома, колонны, надгробия, надгробия, … Испытываешь легкую застенчивость, когда на надгробиях распознаешь родную кириллицу. Туристы в середине дня приезжают сюда нечасто. В жару их можно увидеть в тени либо у самой воды. Только одинокий поляк попросил запечатлеть его на камере на фоне городских ворот…

Но время не ждет и пора спускаться с горы поближе к гостинице. Спускаемся вдоль асфальтовой дороги. Идти становится невыносимо жарко. 44 градуса. Биение сердца отдается в ушах, мир плывет перед глазами. Одна мысль: тень с водой. Этот путь от озер к городу по открытым высушенным лугам запомнился как самый изнуряющий. Когда мы доползли до родника на каждого была вылита бутылка с водой. Местные жители проходили мимо, оглядываясь. К автобусу мы успели, более того успели забежать в кафе, где для нас был приготовлен первоклассный айран. Никогда не забуду как хозяйка кафе достала из холодильника густой йогурт, смешала его с водой, добавила соль и специи, потом сидела рядом с нами и осознавая как нам жарко обмахивала нас газетой.

Сельджук.

В 17.00 нас погрузили в автобус. Через три часа мы были в Сельджуке. У автобуса нас встретил милый дядечка, как потом оказалось директор небольшой гостиницы «Диана» рядом с центром. Мы не тратили силы на поиск приюта, т.к. Диана нас вполне устроила. Номер на двоих без кондиционера стоит 8млн, с кондиционером — 25млн. Зная, как плохо спится без кондиционера мы плюнули на деньги и сняли комнату подороже. На крыше нашей трехэтажной гостиницы находилась терраса с красивым видом. На горизонте виднелись горная греческая деревня, маленький островок вина в мусульманской Турции, рощица с домом Богородицы, древний город Эфес. Все близко… Потом пошли в баню. Баня оказалась смешанной. Дядя банщик полотняным мешком с огромным количеством пены отодрал от нас всю грязь. К вечеру мы довольные и чистые пили яблочный чай в ковровой лавке директора нашего отеля. Прогулка по ночному городу благотворно сказалась на нашем предсонном состоянии, и ближе к часу под тихое урчание кондиционера мы заснули.

Спалось сладко. Но Эфес звал нас и грозил полуденной жарой. Поспешный завтрак прошел в компании американца Kevin'а, который приехал в Турцию на джипе из самого Кейптауна. Как оказалось, он занимается написанием сценариев для художественных фильмов, впервые решил попробовать себя в написании книги о путешествии. Утром мы вспомнили, что забыли пакет с бережно накопленной за всю поездку информацией. Книги, карты, открытки… все там. И кто теперь поверит, что мы были в сказочной несуществующей республике Турецкий Кипр.

Доставка до Эфеса входила в круг услуг гостиницы. В 9.30 мы были на месте. Входной билет стоил 8млн лир. Откуда могут быть такие деньги у бедных туристов… Пришлось прикидываться молодыми американскими студентами и проходить вместе с группой. Трюк удался.

Эфес.

Эфес огибает подножие горы. Вдоль горы идет главная улица длиной около трех километров. Она открыта для обзора. Остальные 85% города пока еще находятся под землей и терпеливо ждут своего часа. Древний Эфес насчитывал около 200тыс. жителей. Мы присоединились к группе пожилых англичан с обаятельным молодым турком, хорошо говорящим по-английски. Передвигались медленно, останавливаясь у каждого древнего столба. Несмотря на огромное количество уже увиденных развалин, было интересно. На фотографиях театры, колонны, каменные улицы смотрятся мертвыми и скучными. В реальности, развалины обретают смысл, хождение по древностям доставляет удовольствие. Вдоль главной улицы распложены дома зажиточных жителей города, огромная библиотека, от которой остался только фасад(но какой фасад!), баня, театр. На каменном полу главной улицы можно разглядеть древнюю рекламу. Несколько лет назад была открыта для посещения практически полностью восстановленная богатая вилла, она служила людям ~500 лет. Это место стоит посетить. Великолепно сохранившиеся настенные росписи, мраморные статуи, ванны, сводчатые потолки, каменные узорчатые полы позволяют представить как люди жили тысячи лет назад. Поскольку наши дворцы и парки последних веков сильно пытались походить на греческие дворцы и парки, постройки в Эфесе кажутся до смешного современными. Сохранился фасад крупнейшей в свое время библиотеки Цельсия. Главная улица утыкается в театр. В театре время от времени проходят музыкальные концерты. От театра отходит колоннада по направлению к гавани. Там же выход. От выхода ходят долмуши до города. Можно пройти километр пешком до шоссе до остановки, оттуда ходят маршрутки до Кушадасы.

Солнце в зените. До дома Богоматери добираться довольно сложно, только с экскурсиями или на такси. Судя по описаниям, это место представляет из себя оливковую рощицу на холме с небольшим каменным домиков. Домик был раскопан совсем недавно, после того, как одной иностранке было видение, якобы здесь расположен дом Девы Марии. Раскопки не оказались безуспешными. Археологи вскоре наткнулись на каменную хижину. Решили, что это и есть святое место, и здесь жила Дева Мария. Верить этому или нет — сложный вопрос. Существуют источники, согласно которым Мария приезжала в эти места под покровительством апостола Иоанна и жила в этих местаз. С другой стороны с недостатком развалин проблем нет. Куда ни копни — развалина. Темный вопрос, привиделось ли кому-то, что дом здесь или нет… Тем не менее домик стоит. Ежегодно его посещают тысячи паломников со всего мира.

На шоссе ждали долмуш до Кушадасы.На остановке стоял турецкий товарищ с рацией, которому передавали количество мест в проходящих долмушах. В пятом долмуше места были и через 30 минут мы были в Кушадасы.

Кушадасы.

Кушадасы является огромным туристским городом типа Сочи. Ничего интересного мы там не нашли. Пляжи бесплатные, но распложены рядом с дорогой. Никакого умиротворения. Этот город в путеводителях отмечают как хорошее место для покупок. Это правда, но мороженое, по-турецки «dondurma», довольно дорогое. В пяти километрах от города у дороги на Сельджук находится аквапарк «Fantasia». Первая маршрутка отвезла нас в противоположную сторону, где находится одноименный отель, денег не взяли. Вторая маршрутка привезла к искомому водному дворцу. Цена на билет в аквапарк сначала показалась невероятной — 24млн за каждого. Было уже поздно, чтобы проводить там весь день. Поэтому мы покинули аквапарк и решили купаться и есть арбуз на берегу Эгейского моря. По количеству народу и чистоте воды с Кипром не сравнить, но все неплохо.

Сельджук, греческая деревня.

Вечером заглянули в славную греческую деревню. Узкие улочки, ортодоксальная церковь, дегустационные винные залы, ореховые лавки, свежий горный воздух.… Пора, к сожалению, последний автобус из деревни уходил в семь. В Сельджуке устроили прогулку по ночному центру. Я искала лавку с интернетом. Таковой оказался магазин с коврами. Почта грузилась с умирающей скоростью и в итоге умерла, зато хозяин магазина оказался интересным собеседником. Эркан — молодой курд, родом с озера Ван, приехал помогать родителям продавать ковры на лето. В Университете в Газынтепе изучает английский язык. Параллельно занимается изданием литературного журнала… Нам было интересно, как живется в Курдистане. Он рассказывал о высокой культуре курдского народа, красоте Диярбакыра, теплом высокогорном озере Ван, июльском фестивале курдской культуры, на который мы не успевали. Он шепотом жаловался на провокации со стороны турецкого правительства в ущерб курдам, тупость турков, жестокость турецкой армии, экономический кризис. С нами пила чай знакомая Эркана, американская писательница, которая приехала изучать язык и быт Турции. Было хорошо. После длинного утомительного дня мы сидели на коврах ручной работы и пили яблочный чай. Эркан переводил свой недавно сочиненный рассказ «2×2». Представляю его короткий пересказ.

«Бедная семья. Убогая хижина. На кровати лежит глава семьи. Он тяжело болен. Ему нечем кормить детей. Со школы возвращается сын с двойкой.
-Почему ты получил двойку, сынок?
-Папа, меня спросили, сколько будет 2×2. Я ответил четыре. Разве я не прав? -2×2=4
-Учительница сказал, что в стране инфляция и дважды два будет пять.
-Не печалься, родной, сходи лучше за лекарством.
Отец отдает сыну последние деньги. Вскоре сын возвращается с хлебом.
-Папа, врач мне дал лекарство, но я не взял его.
-Почему?
-На нем было написано „принимать после еды“, но у нас нет еды.
Отец встает с постели, выходит из дому и покидает родной город. Он закрывает глаза и вдали видит свет…»

Безусловно, достоинства языка не выдержали двух переводов. Мелочи тоже где-то затерялись. Эркан сказал, что этот рассказ позволяет судить является ли читатель оптимистом или пессимистом. Если читатель считает, что старик умер, значит он пессимист, иначе — оптимист. Восточная мудрость.

Мы заговорились… Пора было закрывать лавку. Мы переместились в кафе напротив. Нам поведали, что постоянная торговля с покупателями является не национальным турецким спортом, а скорее общепринятой формой экономики. Если продавец завышает цену в три раза, а покупателю удается сбить цену до двух раз, то обе стороны остаются довольными. Чего еще желать? Маме Эркан пообещал найти достойного мужа в Турции, говорил, что прямо сейчас может устроить ее второй женой к своему дяде. Мы говорили и говорили. На часах было два. Когда добрались до отеля, все уже спали.

Ранним утром до наступления жары добежали до холмика, где похоронен апостол Иоанн. У входа в музей нас встретил молодой юноша, который предложил воспользоваться его книгой о музее. Мы согласились. Билетерша потребовала с каждого по 2 миллиона. Мама решила остаться у входа. Ничего особенного за стенами я не нашла. Четыре колонны и гранитная доска между ними — вот все, что напоминает нам о существовании апостола Иоанна. Потом пили чай не где-нибудь, а в ковровой лавке. Жаль, что уезжать надо сегодня. Можно было бы познакомиться со всеми работниками ковровых лавок города. Ах, какой там чай и прохлада.

Аквапарк.

На этом культурная программа нашей поездки закончилась. УРА! Довольно культуры, довольно истории. Отныне посвящаем себя земным наслаждениям и утром отправляемся в аквапарк. Пускай плачут по нам Дидем с Милетом…Заплатили по 18$. Это того стоило. Горки всех типов: открытые, закрытые, крутые пологие, длинные, короткие, широкие, узкие. По ним можно ездить на кругах, на пенопласте, вдвоем, в одиночку, как угодно. Волны, бурные реки, переправы, фонтаны, кафе на воде, волейбол, хорошая музыка. Чем может заниматься большое турецкое семейство в выходные в жару? Именно здесь многие турки проводят свой досуг. Есть внезапно переворачивающиеся на голову бочки с водой, есть пиратские корабли, большие крокодила и черепахи. Все хорошо организовано и безопасно. Здесь я впервые столкнулась с горками, с которых было страшно съезжать. Только самые отважные молодые люди испытывали себя на почти отвесных горках. Я так и не решилась. Ближе к вечеру начинаются веселые танцы. Здорово.

Вечером навестили Эркана. Было грустно уезжать. О, Турция, Турция! Как хорошо быть твоим туристом. В 00.30 мы ехали по направлению к Анталье в огромном автобусе.

Последний день.

Последний день. В тебя веришь так слабо, ибо совсем недавно мы сходили с трапа самолета. Но вот автобус остановился на шоссе, от которого идет дорога на аэропорт. Добрый водитель мини автобуса довез нас до аэропорта. До самолета еще 6 часов. Мы хотели оставить свои вещи в камере хранения аэропорта и отправиться гулять по Анталье. Но не тут-то было. Аэропорт борется с терроризмом, камеры хранения отсутствуют. До Антальи возможно только добраться на такси — 30$ туда обратно. Наше желание увидеть Анталью не было настолько сильным чтобы тратить такие деньги. Сладости мы купили в аэропорту. Ждать отмеченного часа остались на скамеечке. Дык, елы-палы

Рейсы на Москву объявляли без умолку.
Вот и пришло время нашей регистрации. Вот и наш опоздавший самолет.

О, ДУШЕВНАЯ И ДИКАЯ ТУРЦИЯ, КУСОЧЕК МОЕГО СЕРДЦА Я ОПЯТЬ ОСТАВЛЯЮ ТЕБЕ, ПИТАЯ СЛАБУЮ НАДЕЖДУ ЗА НИМ ВЕРНУТЬСЯ ОДНАЖДЫ.

Сюда просто необходимо вернуться…

Как не посетить живописные горные турецкие деревни на Черном море?
Как не походить в резиновых сапогах по кристаллам соли у Анкары?
Как можно не вернуться посмотреть на прекрасную гору Немрут?
Как не покататься на байдарке по горной реке рядом с Анталией?
Как не покормить святых судаков в городских каналах Урфы?
Как не посетить самую старую церковь на границе с Сирией?
Как не искупаться в высокогорном минеральном озере Ван?
Как можно забыть о курортах, где рыбы кусают за ноги
в Центральной Анатолии?
Как не послушать оперу
«Аиду» в дивно
сохранившемся
древнем театре
в Аспендосе?
Как?
?

| 12.11.2002 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий