Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Турция >> По Османщине на колесах


Забронируй отель в Турции по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

По Османщине на колесах

Турция

Неожиданно обнаружил, что партия и правительство были так любезны наградить нас четырьмя днями отдыха на день независимости. Не хотелось эти 4 дня быть участником спектакля «а в деревне Гадюкино опять идут дожди», поэтому решил провести это время вдали от Родины. Выбор пал на Турцию, страну безвизовую (ибо до отлета оставалось 4 дня), красивую и гостеприимную для таких вольных путешественников, как  я. 2—3 дня прошли в поисках попутчика, за день до отлета сходил в турагенство за авиабилетами. Билетов на планируемую ранее Анталию уже не оказалось, но были билеты в Бодрум — 200$ туда (11июня) и обратно (18июня). Недолгие сборы 10-го вечером (я принципиально не беру в путешествия много вещей — все, что необходимо обычно проще купить на месте. Все вещи с рюкзачком, путеводителями и кипой распечаток с tours.ru уложились в 4кг), заказ машины по Интернету где-то уже за полночь (Renault Clio обошелся в 196$ на неделю с полной страховкой. Сайт рентной конторы www.travelbodrum.com). Идея забронировать машину по Интернету оказалась правильной — по прилету обнаружилось, что в аэропорту конторы по прокату не работали, а от аэропорта до города — 30км.

День первый 11июня.
Утро, аэропорт, загрузка в самолет(Ty-204), полет, посадка — все прошло нормально и без приключений. Далее паспортный контроль (однако виза-то подорожала вдвое, теперь 20$), на выходе из аэропорта — мужик с табличкой Mr. Korchoun. Грузимся в машину, я судорожно пытаюсь вспомнить навыки управления машиной с ручной коробкой (уже 6 лет езжу с автоматом). Едем в контору, там оформляем бумаги, оплачиваем аренду (платили налом, но наличие карточки тоже было необходимо — записали ее номер, но никаких пустых слипов, как это часто практикуется в Турции, подписать не просили). Первым делом — море, останавливаемся возле первого попавшегося отеля идем на пляж и …. вот оно море — чистое, теплое, ласковое. Даже не верится, что 5 часов назад было мокро, холодно (11градусов) и противно. Накупавшись, решили далее в Бодруме не задерживаться, так как мы в него еще вернемся и отправились в путь. Первая цель — Мармарис. Ногу на гашетку и вперед. Мугла, Ятаган. Пейзажи бирюзового моря с шапками островов сменяют горы, долины, поля. Далее, после перевала, снова показывается море. Это залив Гекова — одно из самых красивых мест в Турции. Сначала обалденной красоты серпантин вниз (ну почему у меня не две головы — одна был смотрела на дорогу, а другая — вокруг). Возле поселка Гекова в устье залива серпантин меняет направление и дорога идет вверх. Через полчаса въезжаем в Мармарис. Ставим машину недалеко от набережной и идем туда на вечерний променад. Честно говоря, я ожидал увидеть Мармарис более задорным и веселым, однако все там было как-то по-пенсионерски спокойно — мало народа, практически пустые рестораны и бары. Вообще, далее нам часто казалось, что этот спектакль под названием «Турции» ставился исключительно для нас двоих. Какая -то необъяснимая загадка природы. В нашей огромной стране там, где водятся люди, они предпочитают спрессоваться в единую сплоченную толпу. Погуляв по набережной и зарядившись энергией моря и свободы пошли искать отель. Он нашелся сразу, прямо на набережной (50MTЛ (миллионов турецких лир), курс 1$=1.4МТЛ с завтраком). Забегая вперед скажу, что ни разу не испытывали проблем с поиском ночлега. Везде куча практически пустых отелей. Средняя цена — 30МТЛ. Имеется ввиду стоимость дабла с завтраком. Я не делаю культа из места ночлега, для меня достаточно кровати и душа, но клоповных мест тоже не люблю.

День второй 12 июня.
Подъем, душ, завтрак. Ну вот люблю я завтракать в отеле. Люблю намазывать на свежий и вкусный хлеб маслом и джем запивать это ароматным кофе. Следующим пунктом был пляж Клеопатры. Он находится примерно в 15км от Мармариса. Подъехали к маленькой пристани, запарковали машину, сели на лодочку (10МТЛ туда и обратно, рейсы каждый час) и через полчаса были на одноименном острове. Вход на пляж платный — 10МТЛ, но он стоит того. По легенде песок на этот пляж был завезен Марком Аврелием для Клеопатры из Египта. Песок, кстати, действительно, удивительный — песчинка к песчинке, причем каждая песчинка — круглая и гладкая и он оседает в воде за считанные секунды. И еще море удивительного цвета. Практически белая гладь моря на пляже плавно переходит в ослепительную и неправдоподобную синь вдалеке. На острове есть античный амфитеатр находящийся посреди оливковой рощи. Такой небольшой и, я бы сказал, какой-то домашний и уютный. Вообщем, у Клеопатры губа была — не дура — место стоит посещения. 5 баллов. Небольшое отступление про то, как искать интересные места. Мы пользовались двумя источниками — распечатками отчетов с Интернета и местным турагенствами — у них всегда есть фотки и описания всех местных аттракций. Lonely Planet у нас, к сожалению, не было, а имевшийся Poliglott слишком поверхностен. Вволю накупавшись и немного поджарившись на острове Клеопатры мы поехали дальше. По пути помогли перейти дороге громаднейшей черепахе и увидели двухметровую черную змею. Следующим местом нашей остановки был Дальян. Маленький уютный курорный городок в устье одноименной речки. Список местных аттракций — черепаховый пляж, где откладывают яйца черепахи, ликийские гробницы, вырубленные в скале, какие-то лечебные грязи. Без проблем заселившись в один из многочисленных отелей отправились на черепаховый пляж, по пути устроив пикник. Ну что сказать… пляж, как пляж, длинный, широкий, песчаный, безлюдный и более того — безчерепаховый, черепахи там бывают только ночью, а ночью туда не пускают, но дорога на пляж — восхитительна. Горный серпантин с видами на море и устье реки. Вечер прошел в неспешном променаде по Дальяну. Кстати, сам Дальян находится не на берегу моря , а где-то в 5км от него. Скала с ликийскими гробницами находится прямо в центре города — очень красиво. Вообщем, Дальян оказался очень приятным городком со спокойной, умиротворяющей атмосферой. Вообщем, твердая 4.

День третий 13 июня.
Утро началось с завтрака, далее купание в бассейне отеля и снова в путь. Мы старались организовывать свой трип так, чтобы середина дня приходилась на езду в машине. В это время на улице несносная жара, а в машине — кондишен. Днем мы питались исключительно дарами земли Турецкой — клубника, черешня, арбузы, дыни, персики, абрикосы, апельсины, сливы, шелковица, неизвестный фрукт с твердыми косточками, снова клубника, черешня, арбузы, дыни…. Это все там практически нисколько не стоит. Можно покупать или в супермаркете или просто у местных дехкан на обочинах дорог, а еще половина из этого просто бесхозно растет на обочинах дорог — можно есть прямо с ветки. Это самый вкусный вариант. Дорога от Дальяна до Фетие красива до невозможности — бухты, острова, сосновые леса, горный серпанин. Вообщем спокойно ехать невозможно — все время хочется остановиться и запечатлеть эту красоту, вдохнуть смолистый терпкий воздух. По пути искупались в пустынной галечной бухте. В сам Фетие не заезжали — я там не раз уже был. Городок похож на Мармарис — такое же море яхт и длинная набережная. Немного далее Каякой — покинутый город. А вот в Олюдениз не заехать я не мог. Красивейшая бухта с голубой лагуной, гора Бабадаг и десятки парапланеристов в небе. Кр-р-расота. К, сожалению, свой параплан я с собой не брал, поэтому пришлось ограничиться ностальгией и воспоминаниями о прошлогодней поездке сюда. Олюдениз рекомендую всем — очень красивое место, шикарный пляж и правильная атмосфера — Европа в чистом виде (5 баллов). Покупались в море, съели традиционную шаурму — там ее очень хорошо готовят. Далее наш путь лежал в Патару, известную своим великолепным песчаным пляжем с дюнами и тем, что это родина Николая Угодника (он же Санта Клаус, он же Дед Мороз). Патара — совсем маленький поселок с пансионами. Все очень тихо, мило и колоритно без шумных развлекух. Эдакое полубекпекерское местечко. Пляж находится в паре километров от поселка. Въезд на пляж стоит 10МТЛ, но мы туда попали уже перед закатом — поэтому собирателя дани уже там не было. Пляж действительно великолепен — мелкий чистый песок уходящий вдаль (если верить путеводителю длина пляжа 6км, ширина — более 100м). И никого …. Почти совсем. Только мы, море, тонущее в нем багровое солнце и полная луна с обратной стороны. И большие убаюкивающие пологие волны. С трудом подавили в себе желание заночевать тут же на пляже — настолько там было хорошо и отправились назад в поселок, где поселились в уютном пансионе St.Nicolas, прогулялись по поселку, поужинали в весьма колоритной «pancakeнице». Вообщем, снова 5 баллов (прошу прощения за столько скудный перечень оценок)

День четвертый 14 июня.
Начался обычно — с завтрака, но как же было, черт возьми, приятно, попивая кофеек, сидеть на тенистой терраске и наблюдать неспешную жизнь вокруг. Вообщем, для завтрака уже часа не хватало. Время уходило на впитывание окружающей благодати. И снова в путь-дорогу. Это был день ее величества дороги, петляющей по границе гор и моря, открывающей за каждым своим поворотом бухту все большей и большей красоты. Пересматривая фотографии, пытаешься восстановить в памяти то ощущение величия и разнообразия природы, но тщетно. Фотки, к сожалению, только жалкое и бледное подобие увиденной реальности, которую можно лишь попытаться запечатлеть в своих воспоминаниях. В этот день мы посетили Симену (это старое название, теперь это называется каким-то трудно выговариваемым словом, типа Учагыз, но точно не помню) где находится затонувший город Кекова. Милое и красивое место, но останавливаться там надолго не стали, как и не стали смотреть на затонувший город — не думаю, что там можно что-то рассмотреть через толщу воды — пусть лучше он останется в фантазиях. По отзывам других странников в Симене очень хороши рыбные ресторанчики, но попробовать их не удалось — мы там были в обед, уже объевшись фруктами по пути. На пристани много зазывал приглашающих прокатиться на лодке к затонувшему городу. Но, цены у них не гуманные, лучше обратиться к владельцам пансиончиков. Они тоже организуют такие трипы, но гораздо дешевле, особенно если Вы у них собираетесь остановиться. Ах, да, забыл про Каш. Просто курортный городок — ничего выдающегося ( а может потому, что были там в обед — было жарко и гулять не очень хотелось. Из достопримечательностей — античный амфитеатр и еще я обнаружил магазинчик с очень красивыми серебряными украшениями и не удержался … Далее Демре(Кале) с ликийскими саркофагами и церковью Николая Угодника. Тут на нас дохнуло жарким огнем Большого Туризма. Огромные стоянки для туристических автобусов, куча лавок по продаже сувенирного барахла. Ранее бог нас миловал от таких мест, помиловал он и сейчас — мы были там вечером и все автобусные стоянки были пусты, а аттракции — закрыты. Представляю, что там творится днем, в самое пекло. А смотреть-то там, собственно, и нечего. Те же ликийские гробницы в Дальяне смотрятся лучше и без людского ажиотажа. Далее апельсиновая столица Турции — Финике. Приехали мы туда уже в сумерках, прогулялись по центру, набережной, по иронии судьбы не обнаружив ни единого апельсинового дерева, зато наткнулись на памятник апельсину. Далее ночные купания на выезде из Финике, гонки по ночному серпантину (вот тут -то я оторвался, гонять днем не получается — очень уж вокруг красиво, а ночью — самое то). Всего полчаса страха для пассажира и удовольствия для меня и мы уже возле поворота на Олимпос. В Олимпос нас привело желание заночевать в Kadir's Three Houses или отель на деревьях. Очень колоритное и забавное место. Очень понравилось. Номера отеля представляют собой грубо сколоченные домики, основанием которого служит дерево, так, что домик расположен на высоте пары метров от земли. Но, тем, не менее, в домиках есть кровати, чистое белье, а некоторых даже душ с туалетом. Так же на территории отеля есть не менее колоритный ресторан, бары, дискотека с костром посередине танцпола и еще куча всяких аутентичных вещичек разбросанных по всей территории. Самое главное — это атмосфера свободы. Смесь хиппи, растаманства и еще хрен знает чего, но все очень приятно, свободно и легко — никто никому не мешает и напрягает. Администрация отеля тщательно культивирует и поддерживает такую атмосферу. Половина фраз при общении с ней была «No problem». Нас накормили уже далеко после закрытия кухни, без проблем разрешили остаться сверх положенного checkout в 12.00 Освоившись в Three Houses и, поужинав, мы решили поехать в Химеры.

День пятый 15 июня.
Да уже начался новый день, так как решение съездить в Химеры пришло уже после полуночи. 11 километров по серпантину вверх, до главной дороги, потом 11 километров по серпантину вниз до Чорали, еще пару километров вбок и мы возле Химер. Далее километр вверх по ночному лесу с полной луной и мы оказываемся … у вечного огня. Представьте себе плато размером примерно 100×100метров на котором через каждые 3—4 метра из земли вырываются язычки пламени. Это горит природный газ, причем уже бессчетное количество веков. Удивительно романтическое место. Ночь, полная луна, звезды, а вокруг языки танцующего пламени. На это можно смотреть бесконечно, представляя как много-много лет назад, здесь были наши пращуры и поклонялись богу огня. Народу было немного — человек 10, днем, конечно, бывает гораздо больше, но это будут совсем не те ощущения. День, жара, огонь и толпы — непривлекательный коктейль. Здесь же познакомились с компанией болгар, живущих и имеющих бизнес в Турции. И еще ночную тишину и трескот цикад разбавляли тихие мелодии домбры и свирели, извлекаемые сидящим неподалеку турецким пареньком… Перечитываю свой опус и ловлю себя на мысли, ну почему господь не дал таланта описать хотя бы сотую долю того, что чувствовалось той ночью. Но .. нам снова пора в путь. 22 км бешенного серпантина (обожаю гонять по серпантинам именно ночью — не так страшно) назад и мы снова в Three Houses. Несмотря на то, что было уже 4 часа ночи спать после увиденного и бодрящей дороги не хотелось. Съел в баре томатный супчик, потрепался с австралийцем, живущим здесь уже месяц и пошел на дискотеку. И дискотека тут не как у нормальных людей. Посередине — костер и приятная музыка моей юности — Пинки, Роллинги …. Растянулся во весь рост на скамейке и смотрел в бездонное небо с мириадами звезд. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается и просветленный увиденным и пережитым я в шестом часу поплелся спать. Как спал — не помню. Наверное очень хорошо и крепко. Проснулись, когда солнце уже приближалось к зениту. Пошли завтракать. При свете дня еще раз рассмотрел отель (конечно, слово отель к нему не применимо, но аналога найти не могу. Пансион, хостел — тоже не то). Оказывается здесь есть все блага цивилизации — интернет, факс, спутниковая тарелка, турагенство с большим выбором экскурсий, рент мопедов). Кстати, каждый домик в отеле имеет название. Мы жили в Turkish Delight. Ну, что пора и честь знать — дорога зовет опять. На дорожку умяли в местном ресторанчике по половине холоднющего арбуза и поехали по уже знакомому по ночным покатушкам серпантину вверх. Далее поехали по боевым местам Большого Русского Туризма. Сначала заглянули в Текирова — к болгарам, с которыми познакомились в Химерах. Куча больших отелей, магазины. Все аккуратно, но невыносимо скучно. Далее Кемер. Остановились на центральном пляже и провели пару часов принимая морские и солнечные ванны. В Кемере тоже смотреть было нечего и мы двинули в Анталию. Ну что Анталия…. Большой город с кучей машин. Подъехали к историческому центру. Улочки, рестораны, лавки, «давай захади, недорага», «как деля», «толька пасматри» …. Уже отвыкли от толп людей их количество начинает раздражать. Уединились для ужина в колоритном ресторанчике внутри старинного мусульманского дома. Место колоритное, а еда — так себе, но в 2 раза дороже, чем обычно. За право быть обычным отдыхающим надо платить. Поели и далее прочь от этого шумного и загазованного места. Наш путь лежал к озеру Эрдигир — 120 км на север от Анталии. Туда вели 2 дороги. Одна для нормальных людей — красная и широкая через Испарту, а другая для ненормальных — зеленая, переходящая местами в белую и в козьи тропы. Мы выбрали вторую … Хотели приключений? Получите и распишитесь в получении. Эти 60км драйва я запомню надолго. Ночь, узкая горная дорога — свет фар выхватывает только часть обочины, ведущей в пропасть ( а может и не в пропасть — все равно ничего не видно) и очередной крутой поворот. Газ, тормоз, поворот руля до отказа вправо, снова газ, снова тормоз, поворот руля до отказа влево, газ … И так все 2 часа, по пути ни единого населенного пункта с числом избушек больше пяти, ни одной встречной машины. Yes, we did it!! Хребет Таврских (если не ошибаюсь) гор преодолен. Еще 5 километров грунтовки и мы въезжаем в Эрдигир, находящийся на берегу одноименного озера. Осматриваться и выбирать ночлег уже нет сил. Вваливаемся в первый попавшийся отель, душ, спать.

День шестой 16 июня.
Проснулись, позавтракали. Вышли посмотреть — куда же нас нелегкая занесла? А нелегкая на этот раз занесла нас на длинную и узкую косу, на 2—3 км врезающуюся в озеро. Гладь воды была и справа и слева — вид почти как на острове. Озеро, наверное, находится гораздо выше уровня моря — температура воздуха заметно ниже, чем на побережье. Сверившись с картой, обнаружили, что одну из главных местных достопримечательностей — каньон мы просвистели вчера ночью. Ну да ладно, посмотрим на него как-нибудь потом — в следующей жизни. Далее наш путь лежал вдоль озера на север, а потом к Денизли и Паммукале. В центральной Турции можно уже забыть английский и перейти на русский — все равно ни первый, ни второй никто не понимает. Отъехав десятка два километров от Эрдигира, сворачиваем к берегу озера и пытаемся поплавать. Однако, тело тонет гораздо охотнее, чем на море. Вода чистая и теплая и снова — никого. Слева скалы, справа гладь озера с виднеющимися вдали горами. Лепота … Горы, озеро, терпкий воздух — все сделано персонально для нас. И снова в путь — сегодня нам предстоит преодолеть порядка 250км до Паммукале. На обочине узреваем заросли бесхозной черешни. Стоп. Организм жаждет витаминов и получает их сполна. Объевшись черешни, продолжаем наш путь. Горы, степи, сады, озера — все это сливается в непрерывный калейдоскоп. Но, в отличие от горных дорог побережья плотность красот на каждый километр пути поменьше и удается двигаться гораздо быстрее. Через 3 часа мы уже в Денизли и сворачиваем на Паммукале. Еще 12 км и мы перед белой «Хлопковой Горой», образованной известковыми источниками. Паммукале описывать не буду — это сделано в десятках путеводителях. В Паммукале я уже был год назад, приехав сюда на пару часов днем из Олюдениза и не ожидал увидеть и почувствовать что-то новое (собственно ехал я сюда только ради спутника, доселе в Паммукале не бывавшего), однако я сильно ошибался… Но, сначала мы поселились в отельчик прямо перед горой (сорри, что я не привожу названий отелей, я их просто не помню, да, вообщем-то, это и не важно. Всегда есть выбор и всегда можно осмотреть отель и комнату. Это не муки выбора отеля на 2 недели по путевке), покупались в бассейне с минеральной водой и отправились на гору. Да, разница с прошлогодним посещением налицо. Не надо пробираться среди толп организованных туристов, теперь все иначе — закат багрового солнца с одной стороны и практически пустая гора, подсвеченная во все оттенки желтого и красного цветов. Только одинокие фигурки немногих, наверное, отставших от автобусов туристов, нарушают идиллию. Доходим до верха горы, где вырывается на волю поток воды из источника, который потом омывает гору, опускаем в этот теплый поток ноги и долго-долго сидим, любуясь закатом и наслаждаясь массажем теплой минеральной водой. С горы сходят последние посетители, персонал и мы снова одни — вся гора под нами, поселок Паммукале, как на ладони, и вдали огоньки Денизли. В районе Паммукале находятся развалины античного города Хиераполиса. Я их видел в прошлом году, но до главного места — амфитеатра дойти не успел. Решил наверстать упущенное сейчас. Ночью амфитеатр подсвечивается и выглядит великолепно. Поднимаюсь по ступенькам на самый верх, окидываю взглядом арену, огоньки Денизли, арену, ложусь на теплый камень, нагретый на солнцем за день, смотрю на звездное небо и …. отключаюсь. Кажется, что тело зависло над камнем и ничего не ощущает и не слышит кроме вечности и тугого клубка времени пережитого этими камнями. Может это называется «нирвана», не знаю, но пришибло меня тогда здорово. Далее медленно, в полном одиночестве, спускаемся в поселок, ужинаем и ложимся спать.

День седьмой 17 июня.
День должен был начаться до рассвета, так как мы собирались встретить рассвет на горе, но мы позорно проспали и встали, когда солнце уже взошло. Поэтому мы не стали забираться на гору снова, а ограничились купанием под водопадом, образованной теплой минеральной водой, стекающей с горы. Далее традиционный завтрак и снова в путь-дорогу. Без приключений быстро добрались до Айдына, погуляли по нему, зашли на колоритный местный базарчик с кучей зазывал, очередной раз заправили коня, съели по половинке арбуза в придорожном кафе и тут нас снова попутал бес. Вместо того, чтобы, как нормальные люди, вернуться в Бодрум по широкой красной дороге я узрел на карте какие-то козьи тропы указанные пунктиром и решил срезать путь, проехав по ним. Мало мне было дороги на Эрдигир. Карта не соврала — действительно дорога там была только местами, как и было нарисовано — пунктиром. В такую глухомань мы еще не заезжали. Грунтовка, изредка перемежаемая остатками асфальта, козы, горы, огромные камни, зеленые долины — все это сменяло друг друга на нашем пути. Мы прошли и эту дорогу и подъехали к финишному отрезку нашего путешествия — Мугле. Еще 40км и мы снова на подъездах к Бодруму. Какой-то суетной и однообразный город. Куча машин, узкие улочки, парковаться негде — мы уже отвыкли от этих благ цивилизации. Сам город напомнил гигантский, циклопический отель, состоящий из тысяч одинаковых белых бунгало, разбросанных по всем окрестным холмам. Все-таки умудрившись припарковать машину, прогулялись по набережной, накупили сувениров, пообедали в ресторане, провентилировали вопрос о условиях ренты яхты на неделю и решили свалить из самого Бодрума в его пригород — там поспокойнее и посвободнее. В этот заключительный вечер мы решили немного посибаритствовать. Взяли хороший отель с великолепным видом из окна, устроили вечерние купания, далее прошлись по набережной, прошли по улице сувенирных магазинчиков, ресторанчиков и баров, поужинали в ресторанчике на берегу моря и умиротворенные проведенным днем завалились спать. Завтра нас ждали великие дела.

День восьмой 18 июня.
День великих дел начался с завтрака плавно переходящего в прощальные купания, далее сдача машины, нас отвозят в аэропорт, очередь на регистрацию (да регистрация на один Ту204 в Бодруме это не то, что регистрация сразу трех Ил-86 в Анталии). Взлет, кормление, посадка. Вообщем, вспомнить нечего. Даже очереди на паспортном контроле в России почти не было. Почему это был день великих дел, спросите Вы. Согласитесь, что что-то великое есть в том, чтобы добровольно покинуть теплый, благодатный край и бирюзовое море и сменить это на накрапывающий дождик в деревне Гадюкино. Но мы справились и с эти делом….

Итого неделя времени, 1500км, 580$ на человека, включая все (без сувениров).

Финансы.
Удалось потрать 580$ на человека. Из них 200$ — билеты, 100$ — аренда машины, 75$ — бензин (дорогой, собака, 1.3$/литр). Жилье с завтраком — 80$. Остальное — еда, билеты на аттракции и т.д. Надо заметить, что в последнее время самостоятельный туризм в Турции существенно подорожал. Турция движется семимильными шагами к европейским ценам так, что в нашем распоряжении осталось не так много времени.

Машина.
Это все. Это свобода, это дом с кондишкой, это большой самобеглый рюкзак, наконец. Она решает все проблемы — вы можете приехать в любое место и в любое время. Да, многие говорят, что в Турции хорошо развито автобусное сообщение, но забывают, что автобусы бывают только там где много людей, а толпы народа я не люблю :), а там где людей мало автобусы не ходят или ходят редко, а ждать и терять драгоценное время я тоже не люблю, особенно днем, при +40 в тени.

Проблемы.
Увы, в этом вопросе я Вас просветить не могу — с проблемами нам так и не удалось столкнуться. Из потенциальных — на дорогах достаточно часто меряют скорость (за весь путь раз 5 было точно). Стоимость аттракциона по превышению скорости составляет, если я не ошибаюсь, 40МТЛ. Но нам спешить было некуда — поэтому нас этот вопрос волновал мало, да и 1.4 литровый движок нашего пепелаца не располагал к такому аттракциону.

Советы.
Правильно рассчитывайте время. С учетом остановок пофотографироваться и покупаться средняя скорость по побережью не превышает 20км/ч.И ради бога, берегите себя от излишнего солнца — мало, что может испортить отдых больше, чем сгоревшая спина.

Планы.
К сожалению, за неделю не увидеть всю Турцию, впрочем, это и к лучшему, поэтому в будущем планирую еще один трип по Турции — восточное побережье+Каппадокия+Конья, а так же хочу сходить в круиз на яхте, чтобы посмотреть на Турцию со стороны моря. Оказывается, что отдых на яхте — доступное удовольствие. Рента 8—12 местной яхты с кэпом на неделю обходится примерно в 300$ в день (а можно еще и поторговаться). Это значит, что за 30$ в день у человека есть кров над головой и средство передвижения. Останется затариться едой и купить билет.

Если Вам нравится так отдыхать — пишите, возможно, скооперируемся. Сейчас не совсем просто найти достойных спутников для самостоятельных путешествий. Большинство предпочитает All Inc резервации с халявной выпивкой и круглосуточно открытой столовкой, а это времяпровождение не по мне. Если есть свои предложения — всегда welcome.

| 24.06.2003 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий