Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Турция >> Города наземные, подземные и подводные


Забронируй отель в Турции по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Города наземные, подземные и подводные

Турция

Рассказ пойдет о нашей второй поездке В Турцию. Первый раз был 3 года назад, и провели мы свой отдых стандартно в отеле All Inclusive. Поэтому впечатления ограничились пляжем с его развлечениями, отелем, рафтингом, экскурсией в Анталию, плаванием на яхте и регулярными посещениями близлежащего Кемера. На сей раз все решили сделать по-другому — поехать дикарями. В турфирме купили только билеты, и 3 недели колесили по стране, предоставленные сами себе ( с 6 по 27 сентября 2003 г ). Поездку спланировали еще на Родине — заранее проложили маршрут, места ночевок и объекты для посещения. Передвигаться решили на автомобиле, поскольку только он дает полную свободу во всем — пространство и время в наших руках, которые, кстати, также как и плечи не обременены рюкзаками и сумками. Я водить не умею, за рулем — муж, мне досталась роль штурмана и экскурсовода. Информацию мы черпали из Polyglott Турция, Polyglott Анталья и окрестности, Le Petit Fute и рассказов. Спасибо всем. Карту дорог купили еще дома — все названия на русском, масштаб не слишком мелкий, но все же для путешествия она оказалась вполне пригодной. Курс турецкой лиры был примерно 1 350 000 к 1 $, 1 евро где-то 1 560 000. В дальнейшем 3 последних нуля буду упускать. Бензин, который мы заправляли ( как наш 92) называется KURSUNSUZ (куршунсуз), стоил от 1 795 ТЛ за 1 литр на западе и юге до 1 850 ТЛ в центре Турции. Когда улетали, он уже стоил 1 750 ТЛ.

Вкратце, маршрут наш был таким (это только места, где мы ночевали): Анталья — Эгирдир — Деринкуе — Гореме — Анкара — Стамбул — Бергама — Фоча — Памуккале — Гюзельчамли — Гумуслюк — Дальян — Фетие — Чирали — Анталья.

Итак, 6 сентября.
Самолет приземлился. Поскольку, наивные, мы хотели добраться до города на автобусе, то поменяли в обменнике 50$ на лиры. Это было очень глупо, поскольку в аэропорте самый невыгодный курс, да еще и комиссия. Никогда так не делайте. За дверями есть банкоматы. ( В дальнейшем для получения турецкой денюшки мы пользовались исключительно этим достижением человеческой техники, причем карточка была рублевая. ) Автобусную остановку мы искали следуя указаниям из какого-то рассказа, но сами ничего не нашли, а спрашивать у местного населения еще не научились. В итоге уехали на такси за 15 $. Таксист же и привез нас в пансион в старом городе. Комнату нам показали. В ней было все, что нам надо: кровать, туалет, душ и чистое белье, и даже то, что совершенно не надо: телевизор и кондиционер. Это был единственный раз за все путешествие, когда мы сняли комнату с кондишеном, потому что по ночам уже довольно прохладно и скорее нужно теплое одеяло, а не кондиционер. И в эту ночь мы его не включали. А дальше оказалось, что по-английски никто на принимающей стороне не говорит, тогда к переговорам подключился некто по телефону, и после небольших торгов и недоразумений мы вселились за 22 $ с завтраком. Мы не стали искать жилье дешевле, поскольку по жаре с сумками — это небольшое удовольствие, да и время дорого. В последствии много раз убеждались, что чем дольше поиски, тем хуже результат и старались селиться в первом же понравившемся пансионе, естественно за приемлимые деньги.

На поиски машины и прогулку по Анталии отводилось 2 дня, но неожиданно для себя, мы уложились за один. Пансион располагается недалеко от Fevzi cad., где много арендных контор, хотя их полно и в старом городе. Но мы пошли на Fevzi cad. Зашли в первую же дверь, на которой была строчка по-русски, но как выяснилось, это ничего не значит — наш родной язык был не известен ни в одной из посещенных нами заведений. Вернувшись в первую контору, мы арендовали RENAULT CLIO без кондиционера (прекрасно без него обошлись) за 375$ с полной страховкой на 15 дней. Обговорили возможность продлить аренду и сдать машину не в Анталье, а в Кемере. Потом прогулялись по старому городу. На трамвайчике съездили в Археологический музей, который находится на конечной остановке через дорогу от пляжа. В путеводителях написано, что он работает до 17—30, но на самом деле до 19—00. Музей достаточно большой и интересный: много римских статуй, керамики, монет, этнографический отдел с турецкими костюмами и дырявыми коврами. По моей собственной 5-ти бальной шкале где-то 4, да и цена билета слишком высока 15 000 ТЛ. Из музея спустились на пляж и наконец-то погрузились в воды Средиземного моря. Следующее купанье произойдет только через 9 дней, и море будет уже Эгейское. Ни в Черном, ни в Мраморном плавать не пришлось. Вечером поужинали в ресторанчике, первый раз выпили айран. Об айране. Этот чудесный напиток ( чуть подсоленный йогурт, разведенный водой) почему-то не подают в отелях. Обычно в кафе и ресторанах он бывает фабричного производства в стеклянных бутылочках или пластиковых стаканчиках. Но иногда в локантах (кафе-столовая для местных) можно выпить самодельный вариант. Хорош и тот и другой. Позже мы часто покупали айран в супермаркетах, причем разлив может быть от 200 мл до 1.5 л. 

7 сентября. Первый день автопробега. Анталья — Перге — Куршунлу — Эгирдир (161 км).
Выезжая из города, мы очень удачно попали на воскресный базар, где накупили персиков, груш, дыню и фисташек. Перге — первый из запланированных для посещения античных городов. Билет стоит 10 000 ТЛ, парковка платная. Солнце уже начинало палить, спрятаться от него можно было только в тени оставшихся стен — на раскопках практически нет растительности. Однако, жара не помешала нам не спеша все посмотреть, прошли через римские ворота, потом греческие, в нишах ворот когда-то стояли статуи богов и правителей города. Днем раньше мы их видели в музее Антальи. За воротами с правой стороны — агора, слева — термы. Дальше в гору ведет длинная улица, огражденная колоннами, посредине проложен водопровод. В конце дороги — статуя лежащего бога реки . Ящериц, живущих на развалинах, мы встретили гораздо больше, чем туристов, причем и те были, как и мы, одиночками. Затем проехав немного в сторону Антальи, свернули на водопад Куршунлу. Это райское место, а билет всего лишь 1 500 ТЛ, и стоянка бесплатная, правда и туристических групп много. Встретили русских, которым гид дал только 30 мин времени. Кроме самого водопада, где больше всего людей, можно походить, вернее полазить среди зарослей по тропинкам вдоль холодного прозрачного потока. А воздух, насыщенный запахом хвои — просто бальзам для наших измученных городскими выхлопами легких. Хоть дыши им, хоть ешь его. День в самом разгаре, но вода и деревья дают живительную прохладу.

С большим сожалением покинув этот чудный уголок турецкой природы, мы двинули в сторону озера Эгирдир. На карте туда вели две дороги: одна широкая и красная через Ыспарту ( в нее нам не хотелось), вторая тонкая местами зеленая, что значит живописная. Последняя к тому же короче. В результате мы проехали по какой-то третьей дороге, просто следуя указателям. На берегу водохранилища Караджаорен с изумрудной водой выпили айран, съели гезлеме — лепешку из тонкого теста с начинкой. Около шести часов вечера добрались до Эгирдира. В городке много новостроек, расширяют дорогу — явно планируют развивать здесь туристический бизнес. Немного проехав вдоль берега, попали на двухкилометровую косу, выдающуюся в воду. Озеро — красивое, очень чистое, места живописные. Жаль только, что мечте поплавать в нем, не суждено было сбыться: ее унесло вторым порывом холодного пронизывающего ветра. Так, что свидание с озером ограничилось наблюдением за целыми ордами крабиков деловито возвращавшимися с суши в воду. Пришлось даже одевать все взятые с собой теплые вещи — джинсы, ветровку и кроссовки, когда мы пошли искать себе ужин. Народу и ресторанах и на улице мало, пансионы практически пустые. В том, в который вселились мы, кроме нас постояльцев не было. Видимо сезон уже заканчивался. Холодно, пустынно — грустно одним словом. С таким настроением закончился первый день пробега.

8 сентября. Эгирдир — Бейшехир — Конья — Аксарай — Ихлара — Деринкуе (510 км).
Выехали 8 часов утра. Один из двух раз, когда мы сняли пансион без завтрака, и когда выехали так рано. Дорога долго вела вдоль озера, постепенно поднимаясь вверх. По обеим сторонам до самого Бейшехира тянулись яблочные сады, сбор урожая уже начался. Изредка попадались тракторишки, груженные ящиками, и отдельные продавцы, которые почему-то заламывали цену в 1000 ТЛ за кг того, чем были увешаны все деревья вокруг. Наверно можно было бы самим нарвать немножко яблок, но мы этого почему-то не сделали. Проехав 240 км, оказались в Конье, древнем городе, славным тем, что в 13 веке здесь жил и умер Джелал ад-дин Руми — поэт, мистик и основатель суфийского ордена вращающихся дервишей. День был понедельник — музеи не работали, поэтому мы погуляли по небольшому парку в центре, сфотографировались у древнейшей мечети города — Алаеддин джами, позавтракали — пообедали донером, кстати очень вкусным, и покатили дальше в сторону Аксарая, из которого намеревались попасть в ущелье Ихлара. В Аксарае немножко заплутали — никак не могли найти указатель. Пришлось прибегнуть к помощи местного жителя, заправлявшего бензином свою «Ниву». Он набросал на бумажке план с указанием населенных пунктов (числом 6) и даже поворотов и километража. На нашей карте, естественно, ничего подобного не наблюдалось. К моему большому удивлению все сошлось вплоть до километров, хотя несколько раз посещали нас сомнения, поскольку чем дальше мы продвигались по импровизированной карте, тем больше удалялись от гор и вообще каких-то бы ни было холмов, а в сознании ущелье связывалось все ж таки с горным рельефом. И вот когда уже созрело решение — признать свое поражение и повернуть назад, глазам явился указатель Ihlara. Но это еще была только деревня, в которой, если верить путеводителю, можно найти ночлег. Проехав ее всю насквозь, оказались у спуска в каньон. Билет — 5000 ТЛ.

Ихлара — это разлом в Земле практически на ровном месте. К сожалению было уже около 4 часов вечера, и мы провели в ущелье только 2 часа, а там можно ходить целый день: место удивительное. По дну каньона течет река, перейти которую нам удалось с трудом, везде слишком глубоко и слишком сильное течение. По схеме до следующего выхода их ущелья в деревне Belisirma 8 км, мы наверно немного не дошли и повернули назад, пройдя по другому берегу реки. Вода журчит, птицы поют, деревья шелестят — вот и все звуки, полная умиротворенность. В скалах по обе стороны прячется множество христианских церквей, украшенных фресками. И мусульмане, и судя по нацарапанным надписям, современные вандалы пытались уничтожить изображения, но все-таки многое сохранилось, и что-то отзывается в душе при взгляде на печальные изуродованные лица в полумраке пещерных храмов. Неожиданно, выбравшись из очередных зарослей, очутились на огородике — помидоры, картофель, и с краю поля в огромном прямоугольном камне — деревянная дверь с висячим замком. Однако на скалы легла глубокая тень — солнце начало клониться за горизонт, а ночевать в деревне очень уж не хотелось. Мы с сожалением выбрались наверх и двинулись дальше по маршруту с желанием попасть в Гореме, но темнота застала нас в Деренкуе, где мы остановились, решив с утра посетить подземный город, тем самым сэкономить время.

Время мы сэкономили, а вот деньги нет. Это была самая дорогая ночевка — 40 000 ТЛ за большой, но ужасно неуютный номер в отеле Melagobia, мебелью напоминающий наши турбазы времен советской власти, но с горячей водой и чистым бельем. Мы-то хотели остановиться в отеле Ali Baba, следуя совету Le Petit Fute, но он стоял без света и без признаков жизни, и местное население в лице двух очень нетрезвых мужчин, яро жестикулируя и как заклинание повторяя «Melagobia, Melagobia, Melagobia», отправило нас в эту гостиницу, призывно сияющую огнями, и торчащую как волосок на лысине, среди мрака и запустения. Ибо Деринкуе — Дыра, причем и в буквальном и в переносном смысле. Буквально — это подземный город — единственная достопримечательность и приманка для путешественников. Ради него и стоит приехать в Деринкуе. А в переносном — мрачное место, где в 8 часов вечера на улицах нет света, трудно встретить трезвого турка, а туристов (ни пьяных, ни трезвых) практически невозможно, поужинать можно только пивом в прокуренном помещении. К тому же к нам пристал сильно подвыпивший абориген, владелец сувенирного магазина, предлагавший свои услуги и по покупке пива, вина, батареек и т.д. и т.п. со скидкой, по бесплатной парковке, которая у нас была и так бесплатной. В общем замучил нас своей любезностью, потащил в свою лавку, где даже из жалости к его голодным детям ничего нельзя было выбрать, пытался напоить вином из засиженного мухами стакана и обещал не оставить нас без помощи и завтра. Еле отбились.

9 сентября. Деренкуе — Учхисар — Гореме (78 км).
С утра, позавтракав, отправились в подземный город. Вход в него расположен на площади в 3х минутах ходьбы от отеля. Билет — 10 000 ТЛ, услуги англоязычного гида — 5 000 ТЛ. Гида мы взяли, в общем не пожалели. Из 9 существующих уровней открыто для посещения 6. Все они вырыты вокруг 85-ти метровой вентиляционной шахты. Впечатляет!!! Одинаково легко дышится на любой глубине. Большинство помещений ( а здесь есть и кухня и церковь, и школа, и даже конюшня) просторные, с высокими потолками, а по некоторым проходам, их соединяющим, можно пройти только на корточках. Христиане прятались здесь от врагов. Все здесь максимально приспособлено для выживания и защиты от врагов: ниши для засады вдоль шахты, в которых стражники с пиками караулили незваных гостей, хитрые каменные шайбы-двери, намертво закрывающие туннель, ничего лишнего — ни настенных росписей, ни украшений. С трудом верится, что все это люди вырыли просто голыми руками, поднимая землю с глубины в корзинах. Вдоволь наползавшись и находившись по коридорам и залам, встретив, кстати, только одну небольшую группку туристов, выбрались на поверхность, по быстрому отделались от вчерашнего турка, поджидавшего нас как коршун добычу, купили сувенир — башенки из туфа, и в путь. Путь лежал в Гореме. По дороге проехали Каймаклы с еще одним подземным городом, но по размерам меньше, его пропустили. Притормозили в Учхисаре. Сразу перед глазами — множество пансионов, и все в скалах, ряд сувенирных лавок, чуть дальше — панорама на долину с туфовыми конусами. Пейзаж какой-то неземной, и это только начало, сколько еще чудес таит в себе Каппадокия?

Проезжаем долину — вот и Гореме. Ночлег ищем в скале, поэтому паркуем машину и идем наверх. После того, как посмотрели 4 пансиона, вернулись в первый и самый верхний из них — Arif Pansion. 35 000 ТЛ за комнату с душем и туалетом полностью в скале. С террасы открывается чудный вид на долину, традиционный турецкий завтрак на ней совмещает в себе еду и зрелище. Осматривать окрестности решили сами без экскурссий. В информационном центре нам любезно показали-рассказали, где — что находится, мы набрали карт, схем и буклетов и отправились в Zelve. Между Чавушин и Zelve — Pasabag — огромные грибы из туфа, они же «окаменевшие солдаты», они же фаллосы. Кто, что видит. В одном таком грибе — жандармерия. Прогулка по этому фантастическому месту бесплатна, а впечатлений — море. Описывать бесполезно — надо видеть. Zelve — древняя деревня, сейчас музей под открытым небом. Вход — 5 000 ТЛ. Все постройки — жилые дома и церкви — выдолблены в скалах. Забравшись в дыру, расположенную метрах в 2х над землей, мы очутились в милой квартирке, где было даже подобие мебели — столы, сиденья, ниши-полки в стене. Спальный бы мешок, и можно было бы устроится на ночлег. Другая дыра внутри скалы завела нас в туннель. Кромешная тьма в нем нас не остановила, поскольку мы были вооружены фонариком. Полезная, я скажу, вещь. Сначала по ступенькам вверх, потом по низкому проходу, и мы в какой-то зале, причем своим появлением из мрака сильно удивили троих иностранных парнишек. Прошли залу и оказались на другой стороне длинной гряды. Обходить снаружи ее нам показалось долго, и мы вернулись назад опять через туннель. Следом за нами двинулись те парни, пытаясь осветить себе путь слабым светом сотовых телефонов.

Следующий пункт поездки — Угрюп — центр виноделия Каппадокии. С помощью добрых людей нашли завод, при нем дегустационный зал. Дегустировала в основном я, причем за двоих. Вышли оттуда с бутылкой вина, с легким головокружением ( у меня) и радостным настроением. Головокружение скоро прошло, а настроение осталось. Из Угрюпа двинулись встречать закат на SunSet Point, заскочив, отметится у очередной скалы, в поселок Ортахисар. За то, чтобы проводить солнышко, взимается плата 2 000 ТЛ с носа. Что делать, раз ты турист, будь любезен плати. За эти деньги предоставляются стульчики и столик. Светило было еще высоко, поэтому мы успели спуститься вниз в долину и погулять среди виноградников по Red Valley и Rose Valley. И так увлеклись, что чуть не опоздали к закату. Обратно неслись вприпрыжку, наперегонки с солнцем. Успели, заняли места в первом ряду, правда второго и не было, и глядели, как Солнце сначала медленно, а потом все быстрее прячется за горизонт. До свиданья, увидимся завтра. Так, сделав круг, уехав на север, а вернувшись в Гореме с юга, завершили небольшое турне по Каппадокии. Вечерний променад по городку, тавук шиш на ужин (просто кусочки курицы с овощами) и отбой.

10 сентября. Гореме — Аванос — Топаклы — Карахасанлы — Шефаатли — Иозгат — Хаттуса — Анкара (425 км).
Завтрак на террасе, прощальный взгляд на долину, и мы уже на дороге в Аванос — город гончаров. Там сразу же попадаем к ним в руки, но мы этого и хотели. Все идет по известному нам сценарию — нас приводят в магазин, он же мастерская, хозяин, а может его сын или брат, кто их разберет, на наших глазах быстро и непринужденно создает симпатичный горшок. Дальше мой черед. Первый гончарный опыт обернулся полным провалом. Как я ни старалась, глина не желала превращаться в высокохудожественное изделие, которое я надеялась слепить. Результатом стала кривоватая пепельница с очень толстым дном. У мужа получилось гораздо лучше, поэтому после покупки 4х чудесных тарелок (наконец-то сбылась моя мечта), я, терзаемая завистью и тщеславием, потребовала еще одну попытку, и благополучно удвоила свой позор. Ну и ладно, зато как увлекателен сам процесс!

Дорога до Иозгата лежит среди полей. Сплошное сельское хозяйство, желто-коричневый пейзаж до самого горизонта. В городе есть небольшой музей, во дворе которого несколько каменных саркофагов, но цель этого дня — Хаттуса или Хаттушаш — одна из столиц древнего хеттского царства, целой империи, ровесника Египта и равного ему соперника. Оно возникло в 18 веке до н.э., в 13 веке до н.э. пало под натиском «народов моря» — объединенных малоазийских племен и племен с берегов Эгейского моря, хотя сейчас находят следы, датируемые 8 веком до н.э. У хеттов были развитая государственная система, можно сказать, ограниченная монархия, хорошо организованная армия и даже флот. Они первыми узнали секрет производства железа и активно им пользовались, завоевав Вавилон, Митанни, Сирию, Кипр. А почти столетняя война с Египтом закончилась подписанием хеттским царем Хаттусили III и фараоном Рамзесом II первого в истории мирного договора, по которому стороны обязывались никогда не воевать между собой, помогать в войнах против других государств и выдавать перебежчиков. Империя простиралась от Черного до Средиземного моря. Хетты построили больше 1500 городов, а найден едва ли десяток. Все остальное до сих пор скрыто в земле Турции. Первые раскопки начались только в 20м веке, а до этого 3000 лет полного забвения. В общем, Хаттуса манила нас возможностью хоть чуть-чуть прикоснуться к почти неизвестной цивилизации.

Город, когда-то окруженный крепостной стеной, раскинулся на холме в окрестностях деревни Богазкале и занимает огромную территорию, поэтому осматривать его можно на автомобиле. Экскурсия на нашей машине с гидом, который встретил нас на въезде, обошлась на двоих в 18 000 ТЛ, из них 10 000 ТЛ — плата гиду. Сюда же входит посещение святилища Язылыкая в 3 км от Хаттусы. Сразу за входом на раскопки во всю кипела работа, турки лепили кирпичи по хеттскому рецепту. Из них они восстановят стену вокруг города. Дальше скала с почти стершимися надписями, Ворота , охраняемые двумя каменными львами, подземный ход, когда-то бывший секретным, царский дворец. Наш экскурсовод говорил по-английски, и видя, что нам не все понятно, упорно подыскивал синонимы до полной ясности. Мой интерес к хеттской истории и некоторые познания его очень порадовали. Да и мне, что говорить, приятно было не чувствовать себя полным профаном. Выяснилось, что гид наш за 2 года работы здесь видит русских второй раз. Не знаю привозят ли сюда большие группы, мы встретили только две парочки также на машинах. Затем мы проехали в Язылыкая, расположенное в скалах. На них рельефы с изображением процессий богов, богинь и царя, двенадцати воинов, ниши для жертвоприношений.

Не обошлось без посещения коврового магазина. От покупки мы стойко отказались, выпили чаю и посмотрели книжку с хеттскими рисунками, свидетельствовавшими о высоком уровне развития их знаний. Переночевать мы планировали в Богазкале, но послушавшись гида, рванули в Анкару, до которой было еще 200 км. Туда мы приехали уже в темноте. Город огромный , к тому же везде ремонтируются дороги, и не известно, сколько бы мы плутали, если бы не таксист, буквально за 5 000 ТЛ сопроводивший нас до Музея анатолийских цивилизаций, единственную цель приезда в столицу Турции. На вопрос «А где же здесь ближайший пансион?» радостно закивал головой: «Yes, yes, беш миллион», выхватил деньгу и был таков. И вот: темнота, машина запаркована под знаком «остановка запрещена», и в какую сторону идти — не понятно. На соседнем холме виден, подсвеченный желтым, мавзолей Ататюрка. Пошли от музея вверх и попали в район ресторанов. Отказавшись от восьмого предложения откушать, повернули назад. Добрый молодой человек на автостоянке — самом освещенном месте в округе, просветил, что в Анкаре пансионов нет, а только отели, выяснил, что денег мы хотим заплатить немного, и посоветовал, куда идти. И мы пошли… в отель «Kale», приличный номер со всеми удобствами и даже телевизором, совсем недалеко от музея. Запарковали машину у гостиницы. Парковка — это отдельный разговор. Улочки в Анкаре редко горизонтальны, и наклон может быть очень даже большим. И при этом турки умудряются выстраивать машины так, что растояние между соседними измеряется миллиметрами. Наша припарковалась на крутом склоне в 5 мм за новеньким мерседесом. Перед сном пошли немного погулять, купить пива на ужин, от усталости есть уже не хотелось. Спор, какое пиво брать, прервала хозяйка магазинчика на чистом родном нам языке. Она оказалась русской, замужем за турком. От нее мы узнали, что лучшая раки — Tekirdag — и правила ее пития, кое-что о Стамбуле, где находится автомобильная переправа из Стамбула через Мраморное море в Ялову. Жаль, что мы поверили не ей, а Le Petit Fute. По ее совету купили пиво «Venus». Хорошее.

11 сентября. Анкара — Истамбул (497 км).
После завтрака отправились в Музей анатолийских цивилизаций. По моей шкале — 5 баллов с плюсом. Цена билета — 10 000 ТЛ. Центральную часть занимают хеттские находки, часть из них из Хаттусы: глиняные таблички и посуда, железное оружие, каменные барельефы и скульптуры войнов и львов. По периметру — палеолит, неолит, Фригия и Урарту. Очень много находок из раскопок Каталхюка — неолитического поселения. На нижнем этаже — римские статуи и монеты. Из Анкары в Стамбул ведут две дороги — платная и бесплатная. Первую часть пути мы проехали по бесплатной, но пошел сильный дождь, ехать быстро стало затруднительно, и поэтому мы свернули на платную автостраду, предварительно пообедав в придорожной локанте очень дешево и очень вкусно. Здесь мы в первый раз съели чорбу — турецкий супчик, — и сразу на него подсели. Брали его и дальше при любой возможности, причем вкус всегда был разный, но ни разу не разочаровал. Платная дорога на указателях зеленого цвета, при въезде на нее автомат выплевывает талончик, но рядом обычно стоит юный турок и передает его водителю. Муж, видимо в состоянии временного помутнения рассудка, отдал такому отроку 5 000 ТЛ, которые и исчезли у того в кармане в какую-то долю секунды. Платить надо не здесь, а при выезде, причем плата почти в два раза меньше суммы, подаренной малолетнему бандиту. Граждане, будьте бдительны!

Следующие приключения ждали нас уже в Стамбуле. Во-первых, мы попали в жуткую пробку, образовавшуюся из-за аварии, во-вторых, заблудились. Проехав по мосту через Босфор, затем через Золотой Рог, мы попытались по указателям попасть в Султанахмет — место планируемого базирования, но не тут-то было. Такой надписи никак не наблюдалось. Нарезав несколько кругов разного диаметра вокруг Истамбульского Университета, мы очутились на каком-то местном рынке.Времени было 6 часов вечера, торговцы начали сворачиваться, грузиться по машинам и разъезжаться. Опять пробка. С большим трудом удалось найти турка, чуть-чуть говорящего по-английски. Но легче от этого не стало, поскольку он сказал, что отсюда в Султанахмет на машине не проехать, только на трамвае. Но мы не сдались, и где-то через полчаса черепашьей езды по узким улочкам вверх-вниз, измученные и раздраженные, выбрались на свободную широкую дорогу, в конце которой нас встретил радостный турецкий гаишник — дорога-то оказалась односторонняя. Увидел, что имеет дело с туристами, отпустил нас с богом, да еще показал, куда ехать, и мы через 2 минуты были у Святой Софии. Пансион, вернее Guest House, нашли, спустившись от храма вниз. Выбирали недолго, везде были свободные места, остановились, как только устроила цена 30 000 ТЛ за ночь. Правда, обнаружилось, что наволочки все в помаде, а простыни в недвусмысленных пятнах. Грязное белье встречается в недорогих пансионах. Если просишь сменить, меняют без разговоров , но и без извинений. Надеются, может не заметят. С парковкой никаких проблем не возникло, поставили машину прямо у дверей пансиона. Когда совсем стемнело, вышли прогуляться по окрестностям, дошли до набережной, где обнаружился очаг вечерней жизни, обратно вернулись по трамвайным путям. Трамвай в Стамбуле дорогой — 1 000 ТЛ, на платформе стоит турникет с оградой, и касса с жетончиками, но со стороны рельсов можно свободно запрыгнуть на платформу. Однако даже ночью при полном отсутствии свидетелей турки платят за проезд. У меня лично это вызвало удивление и уважение.

12 × 13 сентября. Стамбул.
Двух дней, отведенных на знакомство с городом, конечно, не хватило, ну, что успели, то успели. Собор Святой Софии снаружи показался похож на какой-то завод демидовских времен — бесформенное нагромождение кирпича. Я рассчитывала, что внешний вид компенсируется внутренним, начитавшись восторженных отзывов о его красоте и великолепии. Может быть, я слишком многого ожидала, но первое чувство, которое я испытала — разочарование. Да, в храме многое впечатляет и поражает: чудесные витражи, золотые мозаики, высокие купола, дорога, не лестница, а именно дорога, ведущая на галереи. Однако, огромные леса, воздвигнутые прямо посредине от пола до потолка, убивают ощущение парящих куполов, зеленые медальоны с именами Аллаха и пророков смотрятся совершенно неуместно, как гигантские барабаны или подносы, потолки закрашены какими-то примитивными орнаментами. Как будто турки сознательно сделали все, чтобы принизить величие христианской святыни. Тем не менее, спасибо им за то, что сохранили хотя бы в таком виде. Билет, кстати, недешев — 15 000 ТЛ. Напротив от Айя Софии через площадь стоит Султан Ахмед Джами — Голубая мечеть. Вот она смотрится как нечто сказочное и воздушное, прекрасная и снаружи, и внутри. А когда темнеет, она еще и освещается, что придает ей еще больше волшебства. На площади перед мечетью расставлены рядами скамейки, которые в субботний вечер мы застали полностью заполненными. Вместе со всеми с интересом прослушали радиопостановку на два голоса — мужской и женский, транслируемую из мечети. Что-то из истории Турции, часто упоминалось имя Сулеймана. Женский голос был очень эротичен, может быть это был рассказ о Сулеймане Великолепном и Роксолане. Но с нашим словарным запасом можно было только пофантазировать.

По другую сторону Голубой мечети — ипподром с его тремя памятниками — египетским обелиском, бронзовой Змеиной колонной и колонной Константина. На поиски цистерны Юстиниана мы почему-то отправились за ипподром вверх, хотя и ориентировались по карте. В ходе них нашли много интересных мест, попили чаю в чайном садике, вкусно пообедали, а самое главное — обнаружили другую цистерну — Теодора и осмотрели ее совершенно бесплатно. Та же вода на полу и колонны, только меньше числом. Находится она где-то во дворах за Ипподромом. Поэтому, когда мы все-таки вышли к злополучной цели ( на самой трамвайной линии в 5 мин ходьбы от Святой Софии) и увидели цену в 10 000 ТЛ, то решили ограничиться одним водным хранилищем и гордо удалились, не солоно хлебавши. По той же причине дороговизны отказались от посещения дворца Топкапи — 12 000 ТЛ за вход и по 10 000 за Гарем и сокровищницу. Итого 64 000 ТЛ на двоих. Может быть зря, а может нет. Вместо него пошли в комплекс музеев, расположенный напротив — в Гюльхане парке. Всего за 5 000 ТЛ с носа мы посетили Музей восточных древностей и Музей античности. По моей 5-тибальной классификации — все 6 баллов. В первом — египетские, хеттские, вавилонские археологические находки, среди них часть глиняного хеттско-египетского договора из Хаттусы. Все здесь так не похоже на привычную греко-римскую культуру, которая в большом количестве представлена во втором музее. Больше всего поразил зал с саркофагами, особенно Александра Македонского. Зал обит темно-красным бархатом, экспонаты подсвечиваются. Мы сели на скамейку перед мраморным рельефом, украшающим саркофаг, и долго в тишине вглядывались в фигуры людей и животных. Они настолько совершенны, что невольно закралась мысль о напрасных стараниях многих и многих скульпторов последующих веков, а особенно наших современников.

Эйфорию от увиденного смыл сильнейший ливень, который моментально сменил декорации: исчезли торговцы кукурузой и тут же возникли торговцы зонтами. Но мы успели промокнуть до нитки. Пришлось возвращаться в пансион. Следующий день начался с осмотра мечети Сулеймана. Она стоит на холме и видна практически ото всюду. Грандиозное и в то же время изящное сооружение, с большим двором и садом, в котором находятся мавзолеи Сулеймана и Роксоланы, их дочери и прочих родственников. Пройдя по лабиринту узких и грязноватых улиц, вышли на набережную к мосту Ататюрка. По нему перешли на другой берег Золотого Рога. Снова улочки, все вверх и вверх, и мы на холме перед Галатской башней. Башня древняя, но внутри у нее все очень и очень современно: начиная с лифта и заканчивая туалетом. На двух верхних этажах ресторан и бар с открытой галереей, с которой можно полюбоваться панорамой обоих берегов Босфора и Золотого Рога. Однако за вход берут 6 000 ТЛ. Обратно вернулись по Галатскому мосту и немного пройдя по набережной, очутились на Египетском базаре с его оживленной атмосферой, насыщенной ароматами специй. Знакомство с торговой жизнью Стамбула продолжилось на Большом базаре — «Капалы Чарши», что значит крытый рынок. Здесь гораздо просторнее. Любопытно ходить по рядам — улицам со всевозможными восточными товарами: сладостями, кальянами, золотом, коврами и еще всякой всячиной. Продавцы зазывают, но не навязчиво, так же как и в районе Лалели, куда мы проехали потом. Я ожидала увидеть толпы русских покупателей и торговлю барахлом на вес, но картина предстала совершенно иная. Мы шли по улице в сторону Султанахмета, параллельной трамвайным путям, справа от них. Может потому, что была суббота, и дело к вечеру, но улицы были полупустынны. Из множества магазинчиков, сгруппированным по видам товаров: в начале кожа, потом текстиль, в конце улицы — обувь, некоторые уже закрывались. В единственном магазине, в который мы заглянули, стало понятно, почему Стамбул так любим челночниками: невозможно было удержаться и не купить чудные джинсы и юбку за смешные деньги — в 8 $. Вот и все о Стамбуле. На следующий день нас ждали 439 км до Бергамы.

14 сентября. Стамбул — Ялова — Бурса — Балыкесир — Бергама (439 км).
Гуляя накануне по набережной, мы нашли автомобильный паром через Босфор, которым и решили воспользоваться, не без содрогания вспомнив о нашем въезде в город. В воскресенье встали пораньше на завтрак, но как назло, портье, он же горничная, он же повар и официант пропал куда-то со своего поста. И только случайно после долгого ожидания я нашла его в одной из пустых открытых комнат по храпу. Он безмятежно спал, и никак не реагировал на все производимые нами шумы, видимо вечер прошел для него не зря. Кое-как разбудив его, получили завтрак, попрощались и поехали на переправу. Очень удобный быстрый и дешевый способ — 3 000 ТЛ, несколько минут и вы на другом берегу в районе Harem. Дальше нам надо было попасть на другую автомобильную переправу — через Мраморное море до Яловы — Araba vapuru , которая по версии Le Petit Fute, находится в Kartal. Ничего подобного. Картал — милое место: длинная чистая набережная, усаженная молоденькой растительностью, скамеечки, кафе, рыбный рынок и пристань для пассажирских корабликов. Пришлось несколько раз спрашивать дорогу, потому что точно никто не знал, где то, что нам надо. Но все готовы были помочь, турки очень отзывчивы в этом плане, в чем мы убеждались постоянно. В одном кафе собрался весь персонал — 7 человек, включая хозяина. Выяснив между собой, что на всех, они знают по-английски только «Excuse me» и «I don't speak english», все-таки отправили нас в нужную сторону.

Так вот, переправа находится не доезжая до Gebze. Свернуть надо на Eskihisar. Мы потеряли кучу времени, и еще выяснилось, что паром стоит 25 000 ТЛ. Но они ходят часто, как только заполняются машинами, и дорога занимает где-то полчаса. В Ялову можно попасть и по суше через Измит, правда это крюк километров 200, но за время, потраченное на поиски Araba Vapuru, мы бы его уже наверное сделали, а может быть и нет. Тем не менее, не особо сэкономив время и потратив 25 000 ТЛ, мы прибыли в Ялову. Следующий город — Бурса, первая османская столица. Осматривать достопримечательности времени не было, съели только знаменитый Искандер кебаб — мясо с кетчупом на лепешке, попробовали засахаренные каштаны — вкус на любителя, по-моему совсем не вкусно, и поехали дальше в Балыкесир. Дорога живописна и не утомительна. На многие километры вдоль нее протянулись конефермы. Пасторальная картинка, радующая глаз: аккуратные загородки, зеленые лужайки, кормушки с сеном. Лошади, ухоженные, красивые, пасутся на просторе. Уже стемнело, когда, проведя практически целый день в дороге, мы въехали в Бергаму, и с ходу поселились в пансионе «Gobi» на центральной улице в нескольких метрах от поворота на Асклепион. Милейший дедушка, представившийся: «I am Gobi», проводил нас в прелестную комнатку, всю в ковриках, половичках и салфетках и с идеально чистым постельным бельем еще и с вышивкой. И хотя мы заплатили 25 000 ТЛ за номер без завтрака, утром нас ждали традиционные огурцы-помидоры-оливки-масло-сыр-… совершенно бесплатно. А вечером мы попытались совершить пешую вылазку в Асклепион. За указателем дорога ведет на холм, на котором расположена военная база, огороженная колючей проволокой. Вдоль нее мы и пошли, сначала налево, как оказалось не туда, о чем узнали у одинокого старичка, развернулись и потопали направо. Шли долго в темноте в неверном свете фонарей, пока не уперлись в шлагбаум с вооруженными охранниками, откуда позорно и ретировались от греха подальше.

15 сентября. Бергама — Фоча (115 км).
После завтрака, тепло простившись с Гоби, поехали на раскопки древнего Пергама. Акрополь расположен высоко на холме. До входа длинная дорога идет вокруг него, так что пешком туда попасть проблематично, особенно по жаре. В сетке, натянутой вдоль дороги, и служащей забором, встречаются дыры, из которых время от времени вылезают граждане, сэкономившие 10 000 ТЛ на билете. Мы даже не пытались, потому что поставить машину можно только на верху на стоянке. 4 часа, которые мы провели в этом потрясающем месте, пролетели как один миг. Вооружившись тремя путеводителями, мы обошли почти всю огромную территорию. Справа от входа с высоты открывается чудный вид на озеро, с другой — со ступеней театра, вписанного в холм — на Бергаму и окрестности. За ним храм Траяна с восстановленными колоннами, развалины дворца, поросшие травой и кустами, остатки мощных городских стен с арсеналом за ними. Недалеко от входа под огромным деревом — фундамент алтаря Зевса, почему-то названный в путеводителе одним из семи чудес света, коим он на самом деле не является. Вниз от театра по древним камням мощеной дороги мы спустились к святилищу Деметры, гимнасию и нижней Агоре, поднялись другим путем и оказались у начала осмотра. В середине дня вернулись обратно в Бергаму и попали на еженедельный базар, который бывает здесь по понедельникам. Обещанного Polyglott невероятного многообразия оливок мы не увидели: всего 2 или 3 вида — наверное еще не сезон. Но все равно рынок понравился, особенно фисташки по 6 000 ТЛ за кг — дешевле не встречали ни до ни после. Красную базилику осмотрели только снаружи, почему-то после Акрополя кирпичные стены впечатления не произвели. А вот Асклепион остался без посещения, это сейчас жаль, а тогда стало жаль еще 20 000 ТЛ за билеты + плата за парковку. Скорее всего именно эти 2 000 ТЛ и разозлили до такой степени, что мы развернулись и уехали. Теперь думаю: то ли мы жадные, то ли турки, и кому хуже: нам, потому что мы вряд ли снова приедем сюда, т. е. никогда не увидим этих развалин, или им без наших денег.

Кроме желания сэкономить нами двигала мечта провести остаток дня на море. Ночевать мы планировали в местечке Йени Фоча, что значит Новая Фоча. В Polyglott мне понравились фотогафии и подпись под ними «Волшебные пляж близ Йени Фочи», к тому же в Ески Фочи, т.е. Старая Фоча, обещались Ташкуле — 6-ти метровый надгробный монумент и скальная гробница — Шайтан Хамами. Дорога ведет вдоль моря, то спускается к самому берегу, то забирается вверх на скалы, то вообще уходит от побережья. Виды открываются красоты неописуемой. Любование ими мы совмещали с поиском пристанища. Йени Фоча не понравилась сразу: пансионы на каждом шагу, на берегу каждый свободный пятачок занят столиками, так что роль пляжа выполняет бетонный парапет, на котором и загорали немногочисленные отдыхающие. Дальше за поселком места приобретают диковатый вид, но пейзажи от этого только выигрывают. Иногда в них вписываются кемпинги и что-то типа клубных отельчиков: несколько домиков и ресторан. Где-то посередине между Фочами мы и остановились в клубе Pollen. Ухоженная территория, достаточно большая, ресторан наверху у дороги на террасе. Между оливковыми деревьями, пальмами, акациями, бугенвилиями проложены аллейки, над ними растет дикий виноград, а по ним гуляют куры. Еще там много роз, и живет забавный черный кролик. Домик достался в 10 метрах от моря, хотя можно было выбрать любой: всех постояльцев было только мы и трое пожилых немцев. Через дорогу от клуба находится целый коттеджный поселок с парой небольших магазинов. Днем там не видно практически ни души, зато вечером, когда в домах включают свет, весь склон горы расцвечивается множеством огней. Однако не смотря на это, все равно создается ощущение полной оторванности от мира. Здесь, на лужайке перед домиком, мы провели один из самых чудесных вечеров: только мы, легкий плеск волн, черное звездное небо, запах роз и … бутылочка пива. Иногда, это все, что нужно для счастья.

16 сентября. Фоча — Маниса — Сарды — Денизли — Памуккале (324 км).
Утром — завтрак, и снова — в путь. К сожалению, как мы не вглядывались в указатели, так и не заметили ни Ташкуле, ни Шайтан Хамами, в следствие чего туда и не попали. Зато налюбовались окрестными природными красотами: сине-бирюзовые бухты, буйная растительность. Все это, после равнинных монотонных пейзажей центральной Турции, очень радовало глаз. Но скоро дорога ушла от моря и влилась в автомагистраль до Измира. Однако посещение этого крупного промышленного центра, а следовательно грязного, в наши планы не входило, и мы свернули на Манису — приятный город, расположенный у подножия горы. Мы провели в нем больше часа, ожидая 12-ти часов, когда откроется мечеть Muradiye — творение Синана. Небольшая изящная, украшенная кафельными изразцами, она находится в зеленом дворике, рядом с археологическим музеем. Если в Истамбуле в мечетях можно находиться с непокрытой головой, то здесь старичок, проводивший нас внутрь ( он же смотритель и собиратель денежек в туалете рядом с мечетью ), жестами попросил накинуть платок. К счастью, он у меня был — на всякий случай. От Манисы до Сард дорога идет через оливковые плантации и виноградники. Даже фонтаны в местных городках сделаны то в форме виноградной лозы, то тюльпана. Раскопки в Сардах — древней столице Лидии, еще далеко не закончены. За 2 000 ТЛ предлагается прогуляться и полюбоваться торговой улицей с остатками маленьких магазинчиков, реконструированным гимназием, синагогой с мозаиками и банями с бассейнами. Это, конечно, не город времен Креза, но мы все равно получили большое удовольствие от его посещения. Как обычно, мы гуляли по нему почти в полном одиночестве. Только в траве между древних камней, не пуганная туристами, проползла змея, наверно, метр длиной. За огороженной территорией раскопок по обе стороны дороги из холмов просто выпирают какие-то древние стены. А археологов что-то не видно. Поверх всей этой старины расположилась деревня. То, что мне представилось чудом — протяни руку, и можешь прикоснуться к истории, для турков обыденная жизнь.

Но больше всего здесь нас впечатлил храм Артемиды. Чтобы туда попасть надо вернуться немного назад, а потом повернуть в противоположную от Сард сторону. Снова по 2 000 ТЛ. От храма не очень много осталось — фундамент и несколько колонн. Но почему-то именно от вида этих огромных каменных шайб, из которых колонны сложены, почерневших от древности, замирает сердце. Вокруг только горы и леса и … тишина. Опять кроме нас никого. Это одно из мест, откуда безумно не хочется уезжать. Но надо! Поехали и первый и единственный раз за 3 недели повстречали Traffic control. Спасибо встречному турку — поморгал, предупредил. Система контроля состоит в том, что где-нибудь у дороги в неприметном автомобиле сидит турецкий гаишник, меряет скорость, записывает нарушителей и передает сведения о них другому посту, находящемуся значительно дальше. Мы, пока доехали до него, пропустили несколько поворотов во все стороны. Так что не ясно, сколько гонщиков из записанных добирается до «раздачи призов». Что это пункт контроля, видно сразу — часть дороги огорожена кеглями, и машины на малой скорости проползают по узкой свободной полосе. Мы благополучно миновали «узкое место». О том, что максимальная скорость на дороге — 90 км, мы узнали только из путеводителя. Я лично ни разу не видела ни одного знака с ограничением. Вопреки тому, что написано в чужих рассказах, нам показалось, что сами турки вовсе не гоняют на бешенной скорости, не соблюдая правил. Особенно далеко от туристических зон. Наоборот, они часто уступали нам дорогу, бывало чуть в кювет не съезжая, хотя мы вели себя прилично и вежливо, правда не на 90 км/ч ( по хорошей дороге невозможно так медленно тащиться). Но они еще вежливей. До Памуккале мы добрались еще засветло, даже заскочили в два больших текстильных торговых центра. Их в окрестностях много. Сюда заезжают все экскурсионные автобусы. Соответственно цены на полотенца, махровые халаты, постельное белье и прочую сопутствующую мелочь достаточно высокие. Большинство продавщиц — русские девушки.

Зато сам Памуккале порадовал количеством пансионов и ценами. Предложение явно превышает спрос. Приезжающих встречают сразу несколько человек и пытаются увести за собой. Мы два раза поддались на их уговоры, но варианты не подошли — один слишком далеко от горы, второй — неуютный. Так что, отбившись от агентов, зашли в первый же понравившийся дворик с бассейном и поселились в чистеньком номере за 20 000 ТЛ с завтраком. Какое-то время ушло на приведение себя в порядок, но в 19—30 мы уже были готовы к прогулке по «хлопковому замку». У дороги на подходе к нему стоит будка билетера, билет стоит 5 000 ТЛ. Но он действителен сутки. Террасы ведут наверх, термальная водичка бежит по ним вниз. Вдоль обрыва проложен небольшой канал, в котором поток особенно бурный и теплый. На остальном пространстве, если это не травертина, где при желании можно и полежать в воде, много сухих проплешин с ободранным ногами многочисленных ходоков известковым слоем. Так что, зрелище одновременно и удивительное и печальное. К тому же большинство травертин явно из бетона. Поднявшись наверх, мы еще успели оглядеть место нашей завтрашней экскурсии — музей, панораму раскопок, другой склон горы — более или менее сохранивший свои белые одежды, как бы закрытый от посещения и зашли в бассейн Клеопатры, где походили по мостикам над водой. В обратный путь двинулись уже в полной темноте. Ночью гора освещается и очень красиво, но весь свет подает на внешние склоны, поэтому на самих террасах кажется еще темнее на контрасте. Кроме нас еще только пара — тройка человек шлепало вниз. В темноте действительно можно заходить туда, куда днем нельзя — строгий дяденька начинает свистеть в свисток. Но, честно говоря, глядя во что превращается это чудо природы, мы решили внести свой вклад в его сохранение, и далеко не заходили. Зато всю дорогу нас сопровождала какая-то рыжая собака, бежала вдоль обрыва и каждый раз, когда я делала попытки пойти по внешней стороне арыка, лаяла и не пускала. Вот такой бодигард. Она проводила нас до будки билетера и там осталась. Вернувшись в пансион, еще и искупались в бассейне. Вода в нем термальная теплая и чистая, поступает по желобам. Потом ужин на открытой террасе под крышей пансиона. Хозяйка готовит сама, очень вкусно.

17 сентября. Памуккале
Утром после завтрака прошли уже знакомым путем до раскопок. Хотели сначала поплавать в купальнях египетской царицы, пока не понаехали группы, но как назло, было очень даже прохладно, и в ожидании тепла мы обошли все развалины. В туристическом информационном центре набрали карт и брошюрок. Такого количества продавцов «древних» монет больше наверное нет нигде в Турции. Они просто прохода не дают. Самая высокая точка раскопок — мартирион святого Филиппа. Здесь поглядели, как работают итальянские археологи. Археолог гуляет или сидит в тенечке, а четыре турка с лопатами и тачками работают. Спустившись вниз, мы тоже присели отдохнуть на ступенях амфитеатра, и случайно прослушали рассказ гида русской экскурсии. Понравилось. Оказывается, греческие театры встраиваются в склон горы, а римские возводятся из камня полностью. И те и другие всегда ориентированы с запада на восток: трибуны — на западе, сцена — на востоке. Жарко так и не стало, и мы отправились по дороге в некрополь, посещение которого произвело удручающее впечатление: слишком много саркофагов, и все разграблены и полуразрушены. Обладатели черного юмора примеряли на себя могилки и в них фотографировались. Бр-р-р! Осталось нам посмотреть еще только музей, что мы и сделали. Располагается он в бывших римских банях, имеет 3 зала. В двух — барельефы, статуи и опять саркофаги, в третьем — всякая мелочь: посуда (глиняная и стеклянная), монеты, немного украшений. Билет — 2 000 ТЛ, но ничего особенного.

 В 12 часов дня, поняв, что жары не будет, купили талончики в бассейн Клеопатры за 15 000 ТЛ каждый. Вещи можно сложить в ячейку, за ключ надо отдать 10 000 ТЛ или 10$, которые вы получите обратно, сдав ключ. Купальня большая, вода чистая, — пока людей в ней немного. Когда мы залезли в теплую термальную водичку, страх замерзнуть тут же исчез. Следуя прочитанных советам, то вплавь, то пешком, перелезая через позеленевшие античные колонны, добрались до самого глубокого места, где вода с пузырьками, и устроившись на очень удобном выступе, пробыли в блаженстве целых 3 часа. Просидели бы и больше, но, во-первых к 2-м часам набралось полным-полно народа из экскурсионных групп, взбаламутивших воду, и во-вторых, не вся дневная программа была выполнена. Следующий пункт был — Kirmizi Su — красная вода — горячий источник с большим содержанием железа. Он находится в 7—8 км от Памуккале в деревне Karahayit. Вода очень горячая, бьет небольшим фонтанчиком прямо из земли. Стоять в ней босыми ногами невозможно. Водичку можно пить, вкус очень специфический, говорят, она целебная, правда не знаю от каких болезней. В общем, день получился очень насыщенным, но когда мы добрались до пансиона и уже хотели отдохнуть перед ужином, выяснилось, что пропустили осмотр Плутония. Пришлось забыть про усталость и снова рвануть на гору. Был уже седьмой час вечера, и мы сомневались, пустят ли нас по вчерашним билетам, но все обошлось благополучно — билеты действительны. Плутоний, названный в путеводителе гротом, оказался дырой в земле, из которой выходит какой-то ядовитый газ, огороженной решеткой и окруженной зарослями высокой травы. Муж мой даже не захотел смотреть, а я, как всегда, полезла, и была вознаграждена за любопытство зрелищем двух дохлых кошек, коих это самое любопытство и погубило. Только бокал вина за ужином смог примирить меня с такой жестокой правдой жизни. Так закончился этот день.

Автор Natali

| 22.03.2004 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий