Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Турция >> Куда съездить в южной части Турции


Забронируй отель в Турции по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Куда съездить в южной части Турции

Турция

Алекс Экслер

Как я уже говорил, в Турции есть масса интереснейших мест, которые вполне имеет смысл посетить — и в образовательных, и в развлекательных, и в зрительно-насладительных целях. Как именно вы предпочтете экскурсировать — в большом автобусе с кучей других туристов, в маленьком автобусе с тесной компанией, самостоятельно в арендованном автомобиле — это ваше личное дело. Все эти способы имеют свои достоинства и свои недостатки, так что выбор какого-то одного — исключительно дело вкуса.

Задача данной статьи — немного рассказать о тех интересных местах Турции, в которых я был сам, и, соответственно, проиллюстрировать эти рассказы собственноручно сделанными фотографиями. Не следует рассматривать данную статью как справочник всех интересностей южной части Турции, потому что, разумеется, это вовсе не так — я сумел побывать далеко не во всех заслуживающих внимания местах.

Памуккале

Одна из главных достопримечательностей Турции. Название переводится как «Хлопковый замок». Живописнейшая гористая местность, расположенная примерно в 250 километрах от Анталии, если двигаться на северо-запад. В горах Памуккале на поверхность выбиваются горячие источники с большим содержанием известняка, в результате чего горы покрыты белоснежными известковыми отложениями, сверкающими на солнце. Выглядит это примерно следующим образом:

Прямо на склонах гор попадаются естественные водоемы с термальными водами. Раньше там по всем водоемам можно было походить и даже искупаться, хотя они довольно мелкие, но водоемы от этого быстро разрушались, и теперь большинство из них огорожено.

Через весь главный склон, где ходят туристы, от вершины к подножию в известняковых отложениях идет канавка с термальной водой — в ней можно помочить ноги, каковому занятию туристы предаются с большим наслаждением. Вода проточная, так что шансы получить какой-нибудь подарок от ног других туристов — небольшие, однако существуют.

Однако белоснежные горы — далеко не единственная достопримечательность Памуккале. Наиболее любимое туристами место — озеро Клеопатры, которое расположено прямо на вершине горы с водоемами.

Озеро Клеопатры — это также водоем с термальными источниками. Вода там теплая, проточная и очень прозрачная, несмотря на толпы туристов, которые плещутся в озере с утра до вечера. Озеро находится под открытым небом, однако окружено специальным строением, в котором расположены кабинки для переодевания, кафешки и прочие заведения. Вход — платный. Вы получаете ключ от шкафчика, переодеваетесь, прыгаете в озеро и пытаетесь там плавать, хотя это практически нереально, так как народу — как сельдей в бочке. Тем не менее поболтаться в озере Клеопатры — большое удовольствие, тем более что в озеро для колорита насыпали всяких мраморных обломков.

Рядом с озером — довольно интересный музей со всякими древностями, найденными в этом районе.

Если подняться выше в гору прямо за озером Клеопатры — можно посетить древний греческий амфитеатр. Впрочем, таких амфитеатров на территории Турции — полно. После третьего-пятого они уже особого восторга не вызывают. Так что если вы планируете съездить еще, например, в Сиде или Ликию — тогда к этому амфитеатру не поднимайтесь, потому что он далеко не самый интересный и внушительный, а подниматься к нему по жаре — занятие весьма утомительное.

Буквально в нескольких минутах езды от этого места — развалины древнегреческого города Хирополиса. Археологи этот город частично откопали, восстановили главную улицу и некоторые здания. В музее, о котором я говорил, хранится большой и подробный план города. Эти развалины настоятельно рекомендую посетить — очень интересно.

Автобусные экскурсии в Памуккале бывают однодневные, а бывают двухдневные. Однодневную брать не советую — очень утомительно, потому что дорога туда-обратно со всеми разъездами по отелям займет часов восемь, так что выезжать будете рано утром, а возвращаться обратно в изрядно измотанном состоянии — поздно вечером.

Намного лучше брать двухдневную экскурсию. Вы, не торопясь, приедете в Памуккале, погуляете по склонам, посетите музей, амфитеатр и Хирополис. На ночь вас поселят в гостиницу с термальными источниками, там же устроят «турецкую ночь», а утром, счастливых и еще слегка пьяных, отвезут подурить в озеро Клеопатры. Потом, не торопясь, отвезут обратно, завезя по пути в какую-нибудь ткацкую фабрику, где предложат купить скромный коврик пять на десять метров. Ну или поменьше. Но предложат — обязательно.

Кроме того, в Памуккале отлично можно съездить самим на арендованной машине. Причем такая поездка спокойно уложится в один день. Дорога по горам — вполне качественная, а кроме того — очень красива. Мы выехали из Сиде в 8 утра и вернулись в отель к 21 часу, причем успели в Памуккале все по полной программе, кроме посещения амфитеатра, и никуда при этом не торопились.

Сиде

Неподалеку от Сиде находится огромное количество всевозможных отелей, так что если вы будете находиться в одном из них, поездка в Сиде — почти обязательна!

Там тоже есть откопанные развалины древнегреческого города, а также один из самых больших и интересных древних амфитеатров. Правда, вход в амфитеатр не просто платный, а стоит довольно ощутимых денег (насколько я помню, долларов 20 на человека), однако лучше все-таки не экономить, а посетить амфитеатр — он стоит того.

Рядом с амфитеатром — целая улочка с раскопанными колоннами, барельефами, кусками зданий и так далее.

Там же, в Сиде, если пройти ближе к морю, можно увидеть остатки храма Аполлона (точнее, пять колонн, оставшихся от него) и небольшой музей под открытым небом рядом с ним.

Чуть дальше по берегу — еще одни раскопки, причем весьма интересные.

А если отвлечься от древностей, то настоятельно рекомендую прогуляться по магазинной улочке Сиде (она спускается к морю и идет вдоль набережной) — там куча магазинов с вполне нормальными ценами, а также красивые кафешки и всякая экзотика.

Манавгат

Манавгат — город, расположенный недалеко от Сиде (в сторону Аланьи). Как ни странно, всяких древностей там не наблюдается (впрочем, может быть, я просто не заметил пару амфитеатров), однако в окрестностях Манавгата есть небольшой водопадик (это они его так называют, я бы это назвал скромнее — порогом), куда возят экскурсии на прогулочных катерках. Вот туда съездить вполне имеет смысл, потому что дорога по реке — весьма живописна.

Сначала плывете по красивой реке, причем вам рассказывают всякие интересные легенды, а один раз даже показывают так называемый «черепаший остров».

Потом вылезаете на берег, немного проходите и — ура, вот он, водопад!

Впрочем, если вам неохота кататься на катере (поездка туда-сюда занимает часа полтора), тогда можете посмотреть водопад почти в самом центре Манавгата.

Причем по нему можно подняться наверх, и тогда весь Манавгат будет как на ладони.

С магазинной точки зрения Манавгат — самое оно! Большое количество самых разнообразных магазинов с весьма большим выбором. Цены — значительно ниже, чем в так называемых магазинных центрах, куда обычно привозят туристов.

Еще очень рекомендую пройтись по набережной вдоль реки и пообедать там в наиболее приглянувшейся кафешке — кормят очень хорошо, да и вид открывается отличный.

Экскурсия в Кекова (три в одной)

Вот на эту экскурсию лучше ездить на автобусе с гидом — это недалеко от Анталии, причем обычно агентства делают поездку «три в одном»: церковь Николая-угодника в Мире, интереснейшие раскопки Ликии, ушедший под воду город Кекова, купание в красивейшем заливе. Но давайте по порядку…

Сначала — красивейшая дорога по побережью от Финики до Кале. Правда, сама дорога — просто кошмарная и непонятно, как автобусы там вообще проезжают. Однако если смотреть только на заливы — можно обойтись без неприятностей.

Самый потрясающий залив — совсем недалеко от Финики. Его ни с чем не спутать.

На узкой песчаной полосе оборудован небольшой коммерческий пляж с кафешкой. Деньги берут довольно скромные, в кафешке можно пообедать — без затей, но более или менее вкусно.

Разумеется, во время экскурсии там побывать не удастся — мы туда потом специально приезжали на машине, до того нам понравился этот залив.

Первая остановка на экскурсии — поселок Мира. Там установлен памятник Деду Морозу.

Как выяснилось, Дедом Морозом в Турции считают Николая-угодника. Именно он, Николай-угодник, в свое время ввел традицию раздавать хорошо себя ведущим детишкам подарки, опуская их в висящие на бельевой веревке носки. Поэтому в этих краях детишки никогда не получали на Новый год ни «Феррари», ни куклу Барби в натуральную величину, ни гитару, ни даже DVD-плеер — все это не влезало в носки, даже самые большие.

Буквально за спиной памятника — откопанная церковь, в которой когда-то хранились мощи Николая-угодника. Впрочем, мощи были выкрадены и вывезены из церкви итальянцами — во время Османской империи. А церковь потом оказалась под землей. Участок приобрел некий турок и стал на нем строиться, но в процессе строительства обнаружили и откопали эту церковь, которая, между прочим, весьма солидных размеров.

Мужику, с одной стороны, не позавидуешь — построиться ему так и не удалось. Но правительство в качестве компенсации дало ему немаленький процент от туристического бизнеса, связанного с этим местом. Правда, это все на несколько лет, после чего лафа закончится и участок будет у него выкуплен правительством — за цену, назначенную правительством. Ну или какая-нибудь «Байкалфинансгруп» подсуетится…

Перед церковью и справа от памятника Деду Морозу — рыночки, на которых продается бешеное количество всевозможной символики, связанной с Николаем-угодником. Утверждается, что все эти безделушки (кулоны, статуэтки и разнообразные иконы) освящены в этой же церкви. Торговцы при этом, разумеется, врут как сивые мерины: несмотря на то что в церкви раз в месяц действительно проводится служба, я не могу представить священника, который бы смог менее чем за год освятить каждую из сотен и даже тысяч этих побрякушек. Ну разве что он действует поточным методом, как Чумак: один раз взмахнул рукой — все мегатонны безделушек разом освятились.

Если вы поедете на автобусе, то гид обязательно расскажет трогательную историю о том, что только на одном лотке продаются действительно освященные иконы, все средства от продажи которых идут на благотворительный пошив носков для несчастных детишек. Причем, конечно, у каждого гида этот лоток свой — вознаграждение гиду, видать, входит в программу местной благотворительности.

А я как человек совершенно циничный рекомендую у самой церкви эти безделушки не покупать, потому что чуть дальше, в районе раскопок Ликии, вы встретите еще один рынок с теми же самыми товарами, которые «освящены» с тем же успехом, причем стоить они будут в полтора-два раза меньше.

После этого — поездка в Ликию (точнее, деревенька называется Дальян, а Ликия — название древнего поселения). Вот там, на мой взгляд, интереснее всего — древние гробницы и огромный амфитеатр.

Это примерно V век до н. э. Тогда было принято хоронить людей (особенно высокопоставленных) в гробницах, которые высекались в горах. Считалось, что чем выше расположена гробница, тем ближе к богам находится умерший, а, как говорили позже, в Средние века, лучше попасть под немилостивый взгляд правителя, нежели вообще не попасть под его взгляд.

Практически вплотную к гробницам расположен огромный древний амфитеатр. Изначально считалось, что он создан для театрализованных представлений, однако позже было доказано, что форма (а в особенности приподнятые первые ряды) указывает на то, что в нем также проводились гладиаторские бои.

Почему амфитеатр расположен вплотную к гробницам? Ну, чтобы высокопоставленным захороненцам было нескучно лежать. Кроме того, они никогда не жаловались на шум — это тоже нужно учитывать…

После посещения раскопок Ликии наступает главная часть экскурсии — обед. После этого — поездка на катерке (гиды этот баркас ласково называют «яхта») в Кекова, точнее — над Кекова, потому что речь идет о затонувшем городе.

Плыть минут двадцать, после чего вам покажут остатки города Кекова и заверят, что сам город находится прямо под вами, на дне. Вероятно, это так и есть, но разглядеть в воде вам мало что удастся, а нырять с аквалангом там не разрешают категорически — и это, как я считаю, очень правильно, иначе там не только от Кекова ничего не останется, но и от всей бухты.

Впрочем, если будет солнечная погода и совершенно спокойное море, то в одном месте можно увидеть какие-то очертания стен прямо под водой.

После этого вас отвезут в одну из живописных бухт, расположенную неподалеку, где предложат искупаться прямо с катера.

Кстати, в этих бухтах на камнях полно морских ежей. Надеюсь, гид не забудет вас предупредить не залезать на эти камни, потому что если, не дай бог, наступить на этого ежа или, что совсем кошмар, сесть на него… В общем, проблем будет столько, что лучше сразу брать лопату и начинать окапываться.

На обратном пути капитан корабля (это я так называю рулевого катера) предложит вам коронное блюдо — вареного краба. Так вот, не поддавайтесь на провокацию ни под каким видом! Даже если вы, как и полагается нормальному туристу, уже выпили на жаре пару стаканов «Раки» и готовы съесть не только краба, но и трилобита, все равно — лучше не рисковать! Потому что это животное из местных вод пахнет настолько мерзко, что съесть хотя бы кусочек — это уже сродни подвигу. Я не знаю, почему местные вареные крабы пахнут так ужасно — обычно это довольно вкусное блюдо. Но возможно, они едят что-то не то (впрочем, крабы во всех широтах питаются так, что лучше не знать, как именно), ну или им не делают расслабляющий массаж перед варкой… В общем, запах от этих крабов стоял такой, что общее собрание туристов нашего баркаса постановило выкинуть за борт и всех крабов, и капитана корабля, который посмел оскорбить нас этим блюдом, причем за наши же деньги…

Олудениз (Oludeniz)

Олудениз (данное название еще нередко пишут как Олюдениз) — это красивейшая бухта примерно в 15 километрах от города Фетхие (Fethie).

На берегу бухты, с целью сохранения этого уникального места, запрещено строить отели, поэтому они все расположены в глубине небольшой долины, выходящей к бухте.

В конце бухты располагается большая песчаная коса, которая отделяет примерно треть водной поверхности, создавая таким образом почти закрытый водоем, который и дал название местности: Oludeniz в переводе с турецкого означает «Мертвое море».

Что же там такого уникального? Чистейшая и прозрачнейшая вода бухты (там запрещено кататься на катерах), потрясающий по своей красоте пейзаж (отвесные горы, окружающие залив, создают прямо-таки фантастическую картину), облака, садящиеся прямо на вершины гор… В общем, словами описать это зрелище невозможно, его просто нужно увидеть.

Красота местности и гористое окружение делают Олудениз раем для парапланеристов. Они там так и летают, так и летают, причем выглядит это настолько красиво, что сразу хочется присоединиться… Но потом думаешь, что если присоединиться к парапланеристу, то он может упасть, после чего это желание быстро проходит.

Кстати, русских туристов в этих краях — очень мало. Немцев тоже. В основном здесь отдыхают англичане, скандинавы и французы. Может быть, это объясняется тем, что здесь почти нет больших отелей all inclusive со своей территорией, которые так любят русские и немцы. Отели в долине, как правило, 3—4-звездочные, и отдыхающие туда приходят только ночевать, проводя почти весь день на пляжах бухты.

Вход на пляжи — бесплатный, однако шезлонги и зонты стоят каких-то денег: доллара по два за штуку. Въезд на машине на территорию косы — тоже платный, но зато до шезлонгов остается пройти пешком буквально пять минут.

Теперь о том, как туда ехать. Фетхие — это примерно 200 километров от Анталии, если ехать по побережью, и примерно 250 километров, если отправляться по горам (сначала на север, в сторону Денизли, а потом уходить левее — на Фетхие). По горам, несмотря на большее расстояние, ехать значительно быстрее, потому что дорога там хорошая, серпантина довольно мало, так что можно передвигаться со значительной скоростью.

В горах, кстати, тоже есть весьма красивые пейзажи.

А вот обратно лучше ехать по побережью, останавливаясь, чтобы любоваться видами. Потому что виды там — совершенно сумасшедшие. Вот несколько примеров из районов побережья Патара (Patara), Антифеллос (Antiphellos) и Кас (Kas) (по пути от Олудениза к Кекова.)

Город Калкан (Kalkan)

Рыбный ресторан «Ботаник» знают, по-моему, все гиды, и вам обязательно о нем расскажут. Тем не менее, несмотря на явную проплаченность этой рекламы владельцами ресторана, «Ботаник» вполне имеет смысл посетить — уж больно колоритное заведение.

Находится ресторан (а точнее, комплекс ресторанов) в горах рядом с трассой, по которой идут туристические автобусы от Анталии до Кекова и обратно, так что найти его — довольно просто. Это где-то в районе Текирова. Нужно по дороге смотреть на указатели — «Ботаник» рекламируется весьма заметно.

Весь комплекс располагается на горной речке рядом с рыбным хозяйством, где разводят форелей. Вы можете сесть пообедать на веранде или террасе, но веселее всего — расположиться в дастарханчиках (не знаю, как они называются по-турецки), которые установлены прямо на горной речке. Они разные по размеру, так что подходят и для парочек, и для больших компаний.

Кухня в «Ботанике» довольно разнообразная, но основной упор, конечно, делается на рыбу и морепродукты. Форель вы можете собственноручно выбрать в водоеме, а морскую рыбу и морепродукты им доставляют в живом виде, так что все очень свежее.

Интересна реакция менеджера на просьбу принести меню. Вам приносят здоровенное блюдо со всякой разной свежей рыбой и морепродуктами, объясняя, что и как из них можно приготовить. Далее вы подбираете для своей компании подходящую рыбешку, после чего указываете, как ее готовить (например, уху и шашлык).

Разумеется, есть и нормальное меню со всякими закусками, выпивкой и так далее, причем с довольно забавным переводом на русский. Я его здесь опубликую — чтобы доставить удовольствие почтенной публике этим переводом. Заодно и цены посмотрите (они в долларах).

Кстати, цены для Турции — достаточно высокие (особенно если учесть тот факт, что для многих блюд цена указывается за 100 граммов). Однако, как я считаю, заведение того стоит. Действительно классное.

Там такая красота и вкуснота (по реке шляются утки и селезни, которые подходят к обедающим и требуют свой бакшиш), что можно кайфовать на речке несколько часов.

Заведение — семейного типа. Менеджерами и официантами работают многочисленные родственники владельца «Ботаника». Причем он их специально отправляет учить различные языки, чтобы любому туристу можно было предоставить официанта, знающего соответствующий язык. Дела у ресторанчика идут хорошо, потому что владелец не только расширяется, но и прикупил пару-тройку отелей, как рассказал племянник владельца, который нас обслуживал.

Когда мы уже уходили, то встретили какого-то подсобного рабочего — плотного турка, одетого в потертые брюки и тоже весьма потертую клетчатую рубашонку. Он с нами тепло попрощался. Мы тоже вежливо попрощались, а через пару минут узнали, что это он и есть — владелец заведения. Как видно, он старается не афишировать свои капиталы, и это можно только приветствовать.

Фаселис (Phaselis)

Ну и напоследок — одно из наиболее интереснейших мест в Турции с точки зрения всяких древностей. Фаселис — это бывший город-порт. Находится он недалеко от Текирова (Tekirova). Въезд на территорию самого Фаселиса — платный. Лучше ехать на машине (или автобусе), потому что пешком от дороги идти достаточно далеко — километра два-три.

Фаселис был основан дорийцами в 690 году до н. э. Место расположения города было выбрано неслучайно: небольшой полуостров, окруженный тремя лиманами, отлично подходил для создания порта и судоверфи. В 333 году до н. э. в Фаселисе на зиму останавливался Александр Великий со своей армией.

Для туристов в Фаселисе интереснее всего то, что он достаточно хорошо сохранился (по сравнению с остальными развалинами).

Кстати, если надумаете посетить Фаселис самостоятельно, то лучше это делать ближе к вечеру, часам к 17—18 (комплекс закрывается к 19). В этом случае там будет совсем мало народу и вы сможете как следует все осмотреть.

| 16.02.2006 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий