Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Турция >> О турции в месяц Рамадан: часть 1 >> Страница 2


Забронируй отель в Турции по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

О турции в месяц Рамадан: часть 1

Турция

Чуть дальше можно видеть фрагменты двух огромных статуй львов, охранявших вход в гавань. Святилище Аполлона Дельфийского было основным местом культа в Мидете. Оно было построено еще в древние времена, а в эпоху эллинизма было реконструировано в дорическом стиле; в римский период портики были переделаны на коринфские. Из других значительных памятников прошлого нужно отметить Булевтерий, воздвигнутый, но всей вероятности, при Антиохе Эпифании, сирийском царе (2-я половина II в. н.э.), южную Агору (рыночную площадь, построенную в эпоху эллинизма) и Стадион (II в. до н.э.), который вмещал 15000 зрителей. Недалеко от южной агоры находится Мечеть Ильяс-Бея (XV в.). Это квадратное в плане здание с огромным куполом отличается изяществом архитектурных форм, а также насыщенным декором, в частности обилием мраморных скульптурных рельефов. Особого внимания заслуживает молельная ниша (мих-раб).
Термы Фаустины названы в честь жены императора Марка Аврелия: дар императора городу во 2-й поло-вине II века н.э. Ансамбль терм довольно хорошо сохранился. Он лежит несколько изолированно от городской сети прямоугольных улиц, спроектирован-ных архитектором Иннодамом. Центральный двор терм был окружен коринфскими колоннами. В палестру — гимнастический зал — можно было пройти через аподитериум — зал для раздевания, где сто-яли статуи Муз (в настоящее время находятся в Му-зее Стамбула). Из залов, относящихся непосредственно к баням, следует упомянуть фригидарий, украшенный скульптурами (в прошлом фонтаны центрального бассейна); кальдарий который включал два зала, заканчивающиеся апсидами и снабженные подземной ночью для подогрева воды; и тепидарий

Дидима. Все, что осталось от этого города — это развалины храма Апполона, но как они грандиозны! Храм Аполлона, одно из важнейших святилищ античного мира.
Гигантских размеров сооружение, воздвигнутое у изголовья святого источника, более 100 м в длину и ширину, отличалось необыкновенной красотой. Вслед за Эфесским и Самоским храмами, это единственный сохранившийся монументальный храм, имеющий гигантские размеры.
Этот величественный храм, строительство которого было начато еще в архаические времена, а в эллинистическую эпоху продолжено на развалинах другого древнего храма, посвященного единому культу и считающегося центром предсказаний. Завоевавшие город персы, разрушили храм и святилище оракула. Когда же в город вошел Александр Македонский, пересохший фонтан пророчеств вновь забил и оракул провозгласил Александра сыном Зевса.
Храм (IV в. до н.э.) неплохо сохранился. Можно рассмотреть устройство храма, барельефы на стенах и пройтись среди древних колонн.
Хотя с момента строительства храма прошло более двух тысяч лет. За этот период времени поселок подвергался неоднократным землетрясениям и природным бедствиям, а галерея храма Аполлона ни на единый сантиметр не сдвинулся с места, и продолжает вызывать чувство восхищения и преклонения.
Кроме прекрасных ионических колонн, сохранилась каменная голова Медузы Горгоны, прежде внушавшая паломникам мистический ужас. Храм расположен на высоком холме, а у его подножия, вдоль берега тянется широкий пляж. Найдите время посидеть в одном из маленьких кафе Дидима, особенно перед заходом солнца, когда на мрамор необъятных колонн ложатся мягкие тени, и приковывающая внимание голова Медузы, вырезанная из камня, уже не внушает такого мистического страха. Кстатит на многих обломках колонн я заметил изображения свастики, значит этот символ был священен не только у индусов, но и у древних греков.
Одну колонну так и оставили необработанной — неотесанной, как-бы для сравнения и поучения потомкам, и как-бы говоря «вот мы такие серые и древние смогли создать это чудо, а что можете создать вы, наши потомки?» И на ум приходит почему-то «Черный квадрат» К. Малевича. Так что это с нами — деградация или прогресс?

Здесь же, в Дидиме нас покормили в ресторанчике. Поездка очень понравилась, оставила большое впечатление и много фотографий, а в наш рюкзак попали черепки-камешки из этих городов.

Из Сельчука автобусы ходят в: 

 — Стамбул — 1100, 2100, 2200, 2300.
 — Денизли (оттуда можно попасть в Анталью) — 0930, 1030, 1300, 1530, 1600, 1700.
 — Гереме — 1500, 1600.
 — Мармарис — каждый час.
Есть автобусы в Фетхие.
Есть автобус Сельчук — Бурса -Стамбул — Анкара.
Есть автобусы до Измира каждые 30—45 минут.

День шестой.

Утром мы приехали на автовокзал в Измир, нашли нужную компанию и купили билет Пергама — 10 L с человека, время в пути 1 час 45 минут. Автобус ходит раз в час.
При выходе с автовокзала нужно повернуть вправо на центральную улицу и идти вверх, в сторону горы, на вершине которой и располагается древний Пергам. А если повернуть влево, то через пару километров попадете в Асклепион, место, где врачевал Эскулап.
По дороге в Пергам, через 500 м от OTOGARa будет информбюро, где дадут карту в неплохой археологический музей — Наиболее интересным экспонатом является макет алтаря Зевса, здесь же представлен план Акрополя и других памятников Пергама. 5 L. К сожалению, сам Пергамский алтарь находится в Берлине. Через средневековую деревушку мы поползли напрямик в гору, добрались до сетки, там через 5—10 м есть дырки, пролезли и оказались на трассе, по которой цивилизованных туристов возят в Пергам. Мы же поперлись пешком. Дорога по этому горному серпантину заняла у нас минут 30—40. С горы чудесный вид на Пергам. Развалины базилики, сам суетной турецкий город, множество домишек, прилепившихся друг к другу. Вот пройден поворот — город скрылся за холмом, открылся вид на долину с тихим озером. Именно здесь, на этом серпантине, мое унылое настроение сменилось умиротворенностью мыслей, что все-таки не зря сюда приехали.
Вход на территорию древнего города стоит 10 L….. Раскопки на месте Пергамского царства ведутся с 1878 года, открытие древнего Пергама связано со случайной находкой Карла Хумана, строителя дорог. Найденный им у местного крестьянина мраморный рельеф был отправлен в Германию на экспертизу, после которой начались активные археологические работы. Многие ценные находки Пергама находятся в Берлине в Пергамском музее на музейном острове. Большая часть памятников древнего Пергама отделена от современного города рекой Селин. У бывших городских ворот, в пределах Акрополя, расположены руины библиотеки, неподалеку от которых находятся здания дворца Эвдема и Сад царицы. Ниже дворцов расположены руины Траянеума — святилища обожествленного императора Траяна. Над террасой под библиотекой стоит храм Афины. В числе других памятников Акрополя — театр, терраса театра и фундамент алтаря Зевса. Храм Зевса и верхнюю агору соединяет античная дорога, идущая от ворот Акрополя среди зданий эллинистического города. У дороги расположен храм Деметры, а на повороте к югу — храм Геры времен Аттала II. Мимо дома Аттала можно пройти к нижней агоре, рядом с которой построено специальное хранилище для археологических находок. К югу от него видны руины ворот Эвмена.
Современная Бергама расположена на месте античного Пергама, столицы Пергамского государства, сформировавшегося в III веке до н.э. при коменданте Филитере, использовавшего борьбу диадохов Лисимаха и Селевка для захвата власти. При Эвмене I Пергамское царство было ра сширено до побережья и города Ида (неподалеку от Трои). При Эвмене II Пергам пережил период расцвета науки и искусства. В эти времена в городе жил знаменитый ученый античности Гален, сам Эвмен II собрал библиотеку, насчитывавшую около 200 тысяч томов. При династии Атталидов, правление которой продлилось около 150 лет, были выстроены наиболее значительные памятники Пергама, в том числе составляющие Акрополь. Около 180 года до н.э. в Пергаме было основано производство пергамента, удовлетворяющее нужды библиотеки, собрание которой было впоследствии подарено Марком Антонием Клеопатре. В 133 году до н.э. Аттал II по своему завещанию передал Пергамское царство римлянам, через несколько лет город стал столицей римской провинции Азия. В 713 году город был разрушен арабами, позже восстановлен византийцами, захвачен турками в 1330 году.

При выходе нас предложили такси за 15 L до автовокзала. Тут я забыл английский и высказал все, что я думаю о турках и Турции на русском…
Теперь, вспоминая рассказы автостопщиков, совершенно не могу понять, как они передвигались по Турции без гроша в кармане, унижаясь и прося. Я бы не смог перешагнуть через себя.
Асклепион, обширный комплекс с храмами, колоннадами, лечебными залами, театром и библиотекой, расположен в юго-западной части Бергамы. Он расположе слева от автовокзала, дорогу туда подскажут указатели. Асклепион приобрел широкую известность во II веке н. э. при враче Галене, здесь бывали многие античные философы. На зданиях Асклепиона выгравирована змея — символ бога врачевания. В христианскую эпоху святилище утратило свое значение, и языческий храм превратили в церковь.
К югу от фундамента храма Асклепия и пропилеев высятся руины ротонды, где пациентов лечили погружением в глубокий сон. От ротонды подземный ход ведет к Священному источнику, воду из которого когда-то брали для питья и омовений. Напротив источника располагается театр, который служит для проведения «Бергамских фестивалей». Галерея с частично восстановленными колоннами ведет от театра к библиотеке, в которой хранятся классические медицинские труды II века.
Впечатлений от увиденного нами было выше крыши, поэтому поехали тем же маршрутом обратно в Сельчук.

День седьмой — Измир.

Из энциклопедии: Измир — родина Гомера и древняя Смирна — третий после Стамбула и Анкары город Турции и самый крупный город на Эгейском побережье. Город пережил ряд разрушительных нашествий и землетрясений, поэтому в самом городе сохранилось мало достопримечательностей, но благодаря своему климату, удобству сухопутного и морского сообщения Измир превратился в крупный деловой и туристический центр. Из памятников бурной истории города сохранились 13 колонн с прекрасными капителями — все, что осталось от огромного римского форума с открытым двором и двухъярусными крытыми галереями по периметру. Во времена Османской империи это место использовалось как мусульманское кладбище, поэтому среди колонн встречаются остатки надгробий. По иронии истории здесь же можно увидеть несколько полуразрушенных римских скульптур Нептуна, Цереры и Дианы-охотницы. Центром города считается площадь Конак с мечетью Яхлы отделанной яркой кафельной плиткой, и изящной Часовой башней. старинные сохранились квартале Базарном близлежащем караван-сараи Чакалоглу Ханы и Кызларагасы Ханы(XVIII в.), а также мечети Хисар1597 г.) Шадирван. Сейчас ведутся споры о раскопках театра на 20000 зрителей, похороненого под районом трущоб. Точная дата основания Смирны неизвестна, в древности город был торговым и культурным центром, сравнимым с Троей. Смирна завоевывалась ионийцами, была разрушена лидийским царем Алиаттом I, восстановлена в эллинистический период Антигоном I и Лисимахом. Город серьезно пострадал при землетрясении 178 года до н.э. В византийскую эпоху Смирна считалась вторым городом империи. В 1415 году Смирна была завоевана Мехмедом II. 
На протяжении всей своей истории Смирна сохраняла многонациональный характер. В середине XIV века вокруг порта, в стороне от древнего акрополя на горе Пагус, возник христианский квартал, который и дал начало современному Измиру. В Средние века в городе работали представители различных католических орденов, так, францисканцами в XV веке была построена церковь Св. Марии. В 1535 году между Францией и Османской империей был подписан договор, дававший право на свободную торговлю. Благодаря этому договору в Смирне появилось множество европейских торговцев, а также армяне и мальтийцы.После Первой мировой войны город на некоторое время отошел к Греции, но затем был отвоеван армией Мустафы Кемаля.
Поскольку автовокзал в Измире, как и в Бурсе, находится где-то на окраине, а жд вокзал, наоборот, в центре, то мы и решили попробовать съездить на электричке. Утром купили в Сельчуке билет 2,75 L, сели, поехали. Ехать 1 час 20 минут, но конечная станция называется GAZIEMIR — и это вовсе не центр, а тоже окраина. От станции нужно пройти метров 100 до ул. _________, там остановка автобуса № 91 за 1,5 L и ехать до остановки KONAK — вот это и есть центр.
Перед тем как спуститься к набережной, заглянули в этнографический музей по 2 L с человека. Коллекцию этого музея составляют предметы народного творчества, среди которых ковры Бергамы и Гордеса, традиционные костюмы, верблюжьи уздечки. (Открыто ежедневно, кроме понедельника).
Набережная KONAK — место гуляний, а дальше виден порт. Это центр современного города — площадь Конак Мейданы, на которой стоит городская ратуша — Беледийе и Археологический музей, в подвальном помещении которого стоят саркофаги, барельефы и несколько статуй, в том числе статуи Посейдона и Деметры. Символ Измира — башня с часами (Саат Кулеси), воздвигнутая в центре города на ПЛОЕЩДИ Конак. Башня была построена в 1901 году и украшена в позднем оттоманском стиле. Это подарок султана Абдулхамида городу. В районе площади, на улице Эшреф Паша Кадеши, находится место, где в древности проходил Римский путь (Roma Yolu), расположенный на пересечении Золотого и Священного путей. На улице Митхат Паша можно увидеть красивую синагогу, центр старого еврейского квартала. Есть метро — 1,25 L. Большой рынок спрятался за офисным зданием почты. Улочки-переулочки — все это бурлящий рынок. Нашли салон Konici и скинули с флэшки фотки на CD — 3 L. Одна из достопримечательностей Измира — базар, на который можно выйти по бульвару Эшреф Паша. Здесь множество лавок старьевщиков, расположенных на небольших площадях с фонтанами. Недалеко от измирского базара стоит мечеть Хисар 1797, ранее бывшая христианской церковью. На горе Кадифекале (древнее название Пагос) сохранились руины замка, построенного Лысимакусом в период правления Александра Македонского. Он и сейчас величественно возвышается над Измиром. Замок является прекрасной площадкой обозрения, откуда открывается великолепная панорама залива Измир. Церковь Святого Поликарпа, самая старая церковь в Измире, символизирует семь церквей общины Апокалипсиса. Святой Поликарп был замучен в Кадифекале римлянами в 155 г. до н.э.. Согласно легенде, когда пытались сжечь святого, пламя его не коснулось и им пришлось заколоть свою жертву острым кинжалом. Церковь была реконструирована в 1620 году Сулейманом Великим.
Интересно посмотреть, как ходят корабли, будто автобусы, один отошел, тут же к причалу спешит другой. Ужасно жарко, несмотря на октябрь месяц.
Вдоль набережной стоят военные корабли, я сфоткал, и только потом заметил надпись, фотографировать запрещено!!! Но ничего, обошлось, никто не заметил вроде.
Далее, вдоль набережной, мы прошли к парку. В парке музей скульптуры и керамики, очень много античных монет. Вход — 5 L. 


День восьмой. Эфес.

От автовокзала пешком в сторону моря — 3 км и вы попадете в древний Эфес. Он будет слева. Стоят указатели, так что мимо не пройти. Вход — те же 10 L.
Впервые заселение этих мест началось во 2 тысячелетии до н.э., местными народностями карианами и лелегами, но в полном смысле этого слова городом он стал в 11 в. до н.э., благодаря ионийским грекам. В течение трехсот лет Эфес был центром христианства и крупнейшим из средиземноморских портов. «Золотой» век Эфеса связан с царствованием римского императора Августа, который провозгласил этот город столицей Азиатской провинции Римской империи вместо Пергама. Город насчитывал 250 тысяч жителей. До наших дней античный Эфес сохранился лучше, чем какой-либо другой памятник того периода. В Эфесе огромный амфитеатр, с верхних рядов которого открывается красивый вид на развалины древнего города. Театр врезан в склон холма, а ограничивающая орхестру стена разрушена. 140 лет назад, во время раскопок амфитеатра, был найден каменный указатель, с помощью которого смогли отыскать остатки храма Артемиды Эфесской — одного из «семи чудес света
По плотности античных памятников с Эфесом могут сравниться, пожалуй, только Помпеи. Слева от входа на раскопки расположен Гимнасий Ведия, построенный в 150 году и посвященный богине Артемиде. На территории гимнасия были найдены многие ценные скульптуры, выставленные в настоящее время в археологическом музее Измира. Рядом с гимнасием расположены развалены терм. Недалеко от Гимнасия Ведия расположена Соборная церковь (церковь Св. Марии), известная тем, что в 413 × 449 годах здесь проходили два Вселенских собора. Глядя на руины Эфеса, нетрудно представить, как выглядел город, процветавший в начале новой эры: Агора, театр-Одеон, место заседания городского сената, бани, дома горожан, языческие храмы… А вот христианские святыни сохранились хуже, т. к. были времена, когда их сознательно разрушали. Блуждая по мраморным развалинам древнего Эфеса, поражаешься былому величию и красоте этого города — мощеные улицы, мозаики, роскошные бани, спортивные залы, фонтаны, библиотеки, театры, храмы. Здесь действовал один из самых протяженных водопроводов древности и умело устроенная канализация. Дайте простор вашему воображению, и из марева солнечного дня сотворится кипящий жизнью город, богатый, пестрый и шумный. Широкие мощеные улицы, колоннады храмов, дворцы патрициев, утопающие в зелени пышных садов; огромный театр по открытым небом, вмещающий 24 тысячи зрителей и имеющий такую совершенную акустику, что шепот актера долетает до самого последнего ряда, здесь с проповедями выступал святой Павел, просторный стадион, где гладиаторы сражаются с дикими зверями под восторженные вопли публики; торговые ряды, гавань — все это Эфес, один из самых знаменитых городов античности. Дорога Куретов — это обрамленная колоннами главная улица города названа так из-за монахов с Крита, которые таскали дрова наверх для своего священного огня. Тут же храм Адриана, фонтан Траяна, бани и общественныфе туалеты — такой ряд дырочек в мраморе… В конце улицы Куретов расположены построенные во II веке Геракловы ворота, за которыми находится государственная агора, обрамленная с трех сторон галереями. Рядом расположен Пританей, дворец муниципалитета, в котором проходили общественные собрания. Здесь же находилось святое место богини Артемиды, считающейся хранительницей города, а неподалеку от него — одеон и термы Вариуса. Слева от храма находятся раскопки богатого квартала, известного под названием «Дома Ямача». В домах квартала восстановлены мраморные полы и стены, фрески и мозаики. На склонах горы крепостные стены третьего века, на выходе к библиотеке Цельса расположен Дом Любви — античный бордель. Но самый замечательный объект Эфеса после театра — это же конечно сама библиотека. Заложена она была в 135 году до н.э. и завершена в 1 веке. Цельсий — это римский консул, после смерти которого и было воздвигнуто это соооружение. Скульптуры фасада в аллегорической форме изображают достоинства Цельса, в настоящее время в Эфесе представлены гипсовые копии скульптур, а мраморные оригиналы выставлены в Вене. В библиотеке Цельса хранилось около 16 тысяч свитков. До наших дней сохранилась могила Цельса с прекрасным мраморным саркофагом, украшенным портретами Ники, Эроса и Медузы Горгоны. Далее дорога выходит на проспект Аркадия. Здесь снова колонны и статуи, вернее их обломки, так как все более или менее целое давно уже разобранно разными музеями всего мира, а также частными коллекционерами. Впереди развалины древнего гимнасия и порта..ведь в древности море подходило к самому Эфесу, когда же оно начала отступать, начался и упадок города. Странно, не проще ли было городу следовать за морем?
Здесь же раскопано одно интересное кладбище — гладиаторов. Кладбище гладиаторов позволило ученым впервые более полно понять, как жили римские борцы. Эксперты проводят анализ костей и оружия, найденных в древнем городе Эфесе в Турции, чтобы сложить воедино жизнь и гибель людей, которые бились насмерть ради чужой забавы. Для того, чтобы восстановить скелеты мужчин, воспользовались компьтерными программами. Выяснилось, что многие, боровшиеся на арене, не были рабами, в отличие от того, что показано «Гладиаторе» Рассела Кроу…В археологическом музее в Сельчуке очень много экспонатов из убранства этих людей, выходивших на встречу со смертью каждый день.
При выходе из города музея имеется указатель на Пещеру семи спящих. В 3 веке семеро христиан с собакой бежали сюда от язычников, а их здесь заживо замуровали(или они сами заснули, но проспав 200 лет они воскресли в те времена, когда христианство уже вовсю было над миром. Множество христиан впоследствии было похоронено здесь, чтобы приблизиться к святости. Мы посмотрели лишь снаружи, внутрь желания идти не было.
На обратной дороге набрели на помидорное поле, слопали по паре помидоров. Уже подходя к Сельчуку, увидели указатель к одному из древних чудес света храму Артемиды.От некогда всемирно знаменитого храма Артемиды, одного из семи чудес света, сохранилось мало — лишь одна восстановленная колонна. на вершине которой вьют свои гнезда аисты. Первый храм. соору-женный в VI в. до н.э. лидийским царем Крезом, стал жертвой пожара 23 июля 356 г. до н.э(кстати именно в эту ночь родился Александр Македонский) Поджигатель Герострат признался, что хотел этим увековечить свое имя в истории. Греки. Храм был построен из известняка и мрамора, добывавшегося рабочими в близлежащих горах. Несущие конструкции храма составляли около 120 мраморных колонн. Гигантские колонны достигали в высоту 20 метров. Огромные глыбы, из которых они складывались, приходилось ставить на место с помощью блоков, после чего их скрепляли металлическими штырями. Когда здание покрыла крыша, художники придали ему законченный вид, украсив скульптурами и орнаментами. В центре храма стояла статуя Артемиды. Александр Великий в 334 г. до н.э., принеся жертву на руинах храма, благословил его возрождение. За 120 лет строительства на платформе погибшего храма возник новый эллинский Артемисий. Но настоящими геростратами стали византийцы, которые в 5 веке растащили весь храм для своих строительных нужд. Шесть колонн из храма Артемиды находятся сейчас в Святой Софии, а некоторые колонны из Эфеса украшают теперь Водохранилище Йеребатан в Стамбуле
Сейчас стоит одинокая колонна — все, что осталось от былого великолепия. Грустно…

 В нашей гостинице мы договорились с хозяином, тот позвонил своему другу в Памуккале, держащему KARAVAN SARAY PANSION, чтобы он нас встретил в Денизли. Туда лежал наш путь. Автобус до Денизли стоит 15 L с человека, ехать 3 часа. Приехали под вечер. Он встретил нас, и сразу поехали в Памуккале. Сторговались за 30 L на двоих, хотя он просил 40 L. 

День девятый.

С утра мы направились к этому соляному чуду. Паммукале — «Хлопковый замок» — именно так переводится с турецкого название этого места. И вот почему. Богатые минеральными солями воды термальных источников, за тысячелетия своего существования образовали белоснежные известковые террасы, которые издали напоминают фантастический замок. Благодаря содержанию минеральных солей, вода способствует лечению таких заболеваний, как ревматизм, остеохандроз и др. Температура воды доходит до 45 градусов. Вход — 5 L с человека. Как же там прекрасно!!! Поднимаешься вверх босиком по теплой воде, по этим снежным соляным терассам, вода теплая, голубая.
 В синих озерцах источников отражаются белые сталактиты и покрытые известковым пухом стены,а дальше возвышаются темные, поросшие соснами горы, что создает очень красивый контраст.
На склонах горы в естественных ложбинах на поверхности террас горячая вода образовала множество озер, заполненных водой самых разных оттенков голубого и зеленого цветов. Общее число природных бассейнов в Памуккале достигает 20 тысяч. Самые большие из них имеют площадь поверхности около ста квадратных метров и глубину до двух с половиной метров. По краям террасы Памуккале украшены стройными рядами сталактитов, а на крутых участках склонов можно любоваться настоящими каскадами из известкового туфа, похожими на застывшие водопады.
Стены, террасы и сталактиты Памуккале протянулись примерно на три километра в длину и на полкилометра в ширину. Их белизна — результат деятельности горячих вулканических источников, выходящих из-под земли на лежащем выше плато. Источники появились благодаря вулкану. Хотя он и не извергается, но подземная активность в его недрах не прекратилась и дождевая вода,проникая по трещинам вниз, к раскаленным породам вулкана, выходит затем на поверхность четырьмя высокотемпературными источниками.
Можно раздеться и тут же принять ванну. Обязательно побывайте, нигде в мире больше нет ничего подобного!
Но более получаса не рекомендуется, так как соль создает нагрузку на сердце. Специально для туристов построен бассейн Клеопатры, накидали туда обломков колонн и выдают за чудо древности, туристы охотно верят и лезут за отдельную плату в это чудо.
Девушки осторожно! Вдоль терасс ходят наглые молодые турки и фотографируют полураздетых женщин, причем фоткают как-бы сами себя, но уж очень неумело, и по их лицам разве что слюни не текут. Это, наверно, потому, что на турчанок без слез не взглянешь, серые и невзрачные какие-то. Ходят парни, рассматривают — неприятное ощущение.
Тут мы впервые за целую неделю увидели-услышали русскую речь — видимо привезли группу из Антальи.
Так поднимаясь-купаясь по терассам, мы добрались до самого верха, где увидели развалины еще одного греческо-римского города Хиераполиса. Кто пишет, что смотреть там нечего — не верьте!!! Город, хоть и не весь раскопан, но все равно впечатляет. Ведь по преданиям тут принимала ванну сама Клеопатра! Древний город Хиераполис расположен на террасе высотой 200 метров, состоящей из известковых отложений, среди чудесных горячих минеральных источников и окаменевших известковых водопадов. Город был основан в 190 г до н.э царем Пергама Евменом II в качестве курорта с минеральными водами и был, вероятнее всего, назван в честь его жены Хиеро. Со 2-й половины II века до н.э. Иераполис, по завещанию Аттала III, вошел и состав Римской империи. Императоры заботились о процветании края, славившегося своими термами и горячими источниками, которые считались чудодейственными. В 17 году н. э. сильнейшее землетрясение стерло город с лица земли. Император Тиберий приказал восстановить его. Последующие императоры также содействовали развитию Иераполиса. Новая христианская доктрина получила здесь благодатную почву для своего развития благодаря проповедям Св. Филиппа, мученически убитого в 80 году.
Во втором веке  н. э., во время правления римского императора Адриана, в Хиераполисе был построен театр. В это время в городе шло обширное восстановление зданий после землетрясения в 60 г.н.э. В 193—211 г.г. сцена театра была модифицирована и искусно декорирована резьбой по известняку и мрамору. Театр в Хиераполисе имел 45 рядов и вмещал около 15 000 зрителей. Места для публики разделены 8 лестницами на девять частей и на несколько проходов для зрителей. С каждой стороны сцены 8 ступеней ведут от оркестра к зрительному залу. Театр построен в основном из мрамора, но во время реставрации при Септимусе Северусе были использованы камни, привезенные из древних театров, расположенных на севере города. Ансамбль Терм восходит, возможно, ко II веку н.э. Он также достаточно хорошо сохранился и позволяет составить представление о последовательности расположения залов. В окрестностях можно видеть развалины здания с одним нефом, заканчивающимся двумя апсидами. Возможно, это была христианская Базилика, приблизительно VI века. Храм Аполлона — такой, каким мы его видим сегодня, относится к III веку  н. э. Это воспроизведение культового сооружения эпохи эллинизма, разрушенного землетрясением. Из развалин археологической зоны следует упомянуть восьмиугольное в плане здание под названием «Мартириум Св. Филиппа» (начало V в. н.э.). Оно было построено для хранения останков святого Филиппа, мученически убитого в эпоху преследований Домициана.
Среди памятников, оставленных здесь римлянами, следует назвать Арку Домициана — монументальные ворота с тремя проемами, воздвигнутые в I веке н.э. Юлием Фронтином, проконсулом Анатолийской провинции. За аркой, не доходя до некрополя, можно увидеть развалины терм II — III вв. н.э., преобразованных в место христианского культа (V н.). Некрополь Иераполиса — один из самых обширных на всей территории Турции. Гробницы протянулись по обеим сторонам дороги на расстояние более 2 км. Их очень много; они имеют разную форму и относятся к различным эпохам (конец эллинизма — византийская эпоха): это могильники, саркофаги и настоящие мавзолеи. После разрушительного землятресения в 1334 году жители покинули его.

Лично меня очень впечатлил огромный некрополь — целый город саркофагов, конечно, все пустые, нет ни единой косточки, ни единой бусинки. Самые красивые саркофаги, конечно, в музее, который находится возле терасс. Еще впечатляет гробница, стоящая в древней терассе, на краю обрыва, видимо, ее хозяин так любил принимать ванны при жизни, что захотел там лежать и после своей смерти.
Так прошел этот замечательный день. Вечером нам предстоял длительный переезд до Гереме, поэтому мы решили подкрепиться, и зашли в один из ресторанчиков в деревне. Обед нас встал в 12 L с носа. В обед входило: томатный суп (разбавленная кипятком томатная паста и больше в тарелке ничего не было), кусок курицы с рисом, яблочный чай, салат — половина нарезанного помидора с болгарским перцем и луком, несколько кусков зеленой дыни.
 В ожидании долмуша до Денизли (1,5 L, ходит каждые 15 минут) побродили по гранатовым садам, набрали гранат — очень вкусные.
 В Денизли ждали нашего автобуса более 2-х часов. В 1900 автобус пришел — старый, ехал до Диярбакыра в Курдистан, туристов совсем не было. Но вот пришел, и мы поехали. Ехать 11 часов. Приехали ночью, уже под утро в 440 часа. Подъезжая к Гёреме, мы еще издалека увидели необычные туфовые образования — долины, скалы, грибовидные столбы. Автобус высадил нас и укатил. Ночью довольно прохладно. На автовокзале было открыто дежурное турагентство, хозяин которого пытался впарить нам дорогущую гостиницу и разные туры. Но, памятуя о том, что в Гереме каждый второй дом — это гостиница, я, оставив жену и рюкзаки, побежал по окрестностям в поисках оных. Но в 5 часов утра найти что-то не очень просто. Двери закрыты, и поиски оказались безрезультатными. Поэтому пришлось идти в турагентство на автовокзале. Договорились за 25 L за двоих, он кому-то позвонил, и за нами приехал заспанный хозяин ANDROMEDA PANSION. Номер, конечно, убогий, но мы без претензий свалились на койки и заснули.


День десятый.

из справочников :
Само название произошло от «гьор эми», что означало: «пусть никто не видит». Местность, где расположен Гёреме, была обитаемой еще с незапамятных времен. В более позднюю эпоху ее заселили христиане, вынужденные искать здесь убежища от произвола мусульман.
Наиболее древние церкви Гёреме относятся к VII веку, но большинство из них разрушились. Христиане и монашеские общины превратили этот район в место укрытия и уединения, поселяясь внутри туфовых конусов, чтобы легче в случае необходимости защитить себя.
 В период между 715 × 843 гг. церкви подвергались гонениям со стороны иконоборцев: разрешались только абстрактные или символические изображения. По прошествии этих лет роспись церквей достигла очень высокого уровня развития.Именно родился так называемыйваемый «каппадокийский стиль». Монахи воздвигали церкви для отправления христианских обрядов прямо в этих причудливых скалах. Возглавлял эту общину святой Василий, бывший в свое время епископом Кесарии. Он вознамерился создать здесь небольшой монашеский скит вопреки тенденциям того времени, когда предпочтение отдавалось крупным общинам или, наоборот, отшельнической жизни. Выдалбливая эти громадные туфовые монолиты (туф без труда поддавался обработке), монахи построили огромное количество церквей, из которых тридцать еще и сегодня открыты для посещений публики. По народной легенде, было будто бы 365 церквей — по числу дней в году. Ансамбль церквей, который мы видим в Гёреме, появился ориентировочно после 850 года. Фрески, которые их украшают, могут быть отнесены ко второй половине XI века. Изображаемые животные имели различные символические значения. Так, рыба (от греческого«iktus», что расшифровывается начальными буквами слов следующей фразы фразы «Iesous Kristos Teou Uios Soter» то есть «Иисус Христос Сын Бога Спасителя») была символом Христа, голубь — с давних времен символ мира и Св.Духа, олень — символ души, павлин — воскресения. Некоторые изображения имели традиционную символику, уходящую в глубь веков. Так, петух уже у греков олицетворял день, жизненную силу и свет, еще в более широком понятии — Добро; пальмовая ветвь — результат непосредственного заимствования восточного «древа жизни», олицетворение жизненной энергии и вечности.

Некоторые скальные постройки этой области служили могильниками. Один из наиболее наглядных примеров подобного использования скал можно видеть непосредственно у въезда в Гёреме, где каменный конус скрывает погребальную капеллу, имеющую небольшой фасад. Интерьер представляет собой квадратную комнату со скамьей, идущей вдоль ее стен, и ракой с круглым окошком. В полу, а позднее и под скамьей, были прорублены углубления, возможно для погребальных плит.

 В окрестностях Гёреме находится долина Эль Назар, где в «каминах фей» построены скальные церкви, такие, например, как «Церковь Божьей матери», в соседней долине Киличлар Вадизи находится другая церковь с четырьмя колоннами — церковь Киличлар, которая, хотя и не украшена фресками, имеет прекрасное архитектурное решение.

Этот день у нас был полностью посвящен Гереме. Встав утром в 9 часов, мы увидели за окном воздушные шары, поднимающие туристов. Такой полет совсем не дешевый, около 130 $ за 1,5—2 часа. Мы перекусили и отправились в путь. Какая же замечательная панорама открылась сразу при выходе из гостиницы! Всюду, куда ни кинь взгляд, высятся, как великаны, туфовые изваяния. Указатель «Музей под открытым небом» подскажет вам дорогу, а там уж выбирайте сами направление. Только не пытайтесь облазить все пещеры и церкви — все равно не получится, здесь их под 400 штук вроде бы.Кстати в некоторых пещерках по-моему до сих пор живут — мы видели вещи, закрытые на замок двери. Здесь до сих пор открывают новые церкви с нетронутыми росписями Х-ХII в.в., вход в которые был когда-то завален. Здесь соседствуют храмы, гробницы, церкви мосты, караван-сараи, мечети, дворцы. В VII-VIII вв нападения арабов вынуждали жителей обороняться скрываться и строить большие подземные города перемещаться сквозь отверстия, трещины и лабиринты, заваливая огромными камнями проходы и коридоры в случае опасности. Кельи, капеллы, монастыри и поселки соединены друг с другом ходами и лестницами наподобие грандиозного лабиринта в несколько этажей.

 В самом Гереме очень много магазинов, торгующих керамикой. Рядом находится гончарный городок — Аванос. Тарелки эти, наверно, послужили бы украшением любого музея, а еще кувшины, вазы, хочется купить все, глаза разбегаются. Везде ковровые магазины, непонятно только, кто у них все покупает?
Зашли в еще одно турагентство и купили за 40 L тур в долину Ихлар. Дорого, конечно, но ничего дешевле найти не могли, везде цены одинаковы.

День одиннадцатый.

Долина Ихлар — 3 км пешком. Пейзаж, который предлагает туристам долина Ихлара, разительно отличается от своеобразных горных ландшафтов Каппадокии. И в самом деле здесь течение реки образовало в скалистом плато глубокий каньон, в недрах которого появилась бурная растительность.
 В живописной долине расположен ряд интересных в художественном отношении церквей. Их строительство началось в IV веке. Они были украшены фресками сирийского происхождения, датируемыми первыми годами IX века. Поначалу фрески были очень простыми и малокрасочными (несколько оттенков красного по белому фону). Начиная с XI века сирийско-египетский стиль разбавляется византийским влиянием, а также влиянием, которое оказывали религиозные мозаики наиболее крупных церквей того времени. С южной стороны вслед за Церковью Кузей Амбар Килисе идет Кокар Килисе, буквально «Церковь, которая плохо пахнет», IX века. Здесь интересны фрески по серому фону и погребальные камеры. Пройдя Паренли Секи Килисе, можно заглянуть в Агач Алти Килисе, дословно «Церковь под деревьями». И действительно, долину заполонили деревья-исполины, росту которых благоприятствуют водный поток и климат, более мягкий, чем в районе верхней равнины. Неподалеку расположена Сюмбюлю Килисе, или «Церковь гиацинтов», фасад которой украшен арочными нишами. На противоположном склоне возле Каранлык Килисе, или «Темной церкви», стоит Иланли Килисе, или «Церковь змей», получившая свое название по фреске, на которой изображены змеи, нападающие на четырех грешниц. Из других церквей следует упомянуть Эритас Килисе, служившую усыпальницей. Ее фрески воспроизводят сцены из Жизни Христа и Богородицы. Возле деревни Белисирмы можно увидеть Ала Килисе, крестообразную в плане церковь, с сильно поврежденными куполами. Рядом находится хранящая бесценные фрески церковь Бахаттин Самаклыгы Килисе, свод которой опирается на одну колонну. Кирм Дамалти Килисе, или Церковь Св. Георгия, находится также в окрестностях Белисирмы. На противоположном берегу Мелендиза находится Дирекли Килисе — церковь с центральным куполом на четырех колоннах и с крестообразным в плане интерьером, стены которого украшены фресками, предположительно ХI-ХII вв. 
Далее привозят нас в какое то местечко, вроде бы ничем не примечательное, сную местные турки с детьми — впаривают туристам куклы-страшилки. Оказывается здесь вход в подземный город Деринкую. Деринкую известен своим подземным городом, самым большим из четырех, доступных посетителям. узкие ходы соединяют десятки помещений, есть подземные конюшни, церковь, школа, многочисленные хранилища продовольствия (город должен был достаточно долго служить незаметным укрытием для населявших его христиан). Деринкую имеет 7 уровней, вентиляционные шахты опускаются на 70 — 85 метров вглубь. По специальным дыркам можно было общаться на расстоянии, подавать сигналы. Особые двери — вращающиеся камни круглой формы — rolling stones (как жернова) могли надежно перекрыть любой тоннель С одной стороны дверь могли закрыть 4 человека, используя выемки в камне, с другой же открыть его было из-за гладкости практически невозможно. Экскурсанты по узким ходам опускаются на глубину 20 м. Еще в Деринкую есть две романские церкви, притом одна из них просто закрыта, а к другой пристроен минарет, и называется она, соответственно, Cami (джами — мечеть).
Следущая у нас была остановка в Аваносе — История города Аваноса достаточно древняя: поселения человека в его окрестностях относятся к бронзовому веку, как свидетельствуют раскопки могильника Топраклы. Эта местность омывается водами реки Кызыл — Ирмек, самой длинной реки Турции (1355 км). Хетты уже знали эту реку, которую они называли Марассантия. В эпоху эллинизма ее называли Халис. Современное ее название означает «красная река», что объясняется цветом воды на этом отрезке ее течения.
Само название «Аванос», произошедшее от латинского «Venasa», связано именно с этой особенностью: наличие слоев железной руды способствует окрашиванию речного ила. Собранный в чаны, затем измельченный он служит для получения необходимого сырья, используемого в производстве керамики. И действительно, гончарное производство — важнейшая отрасль этого центра. Одну из площадей города украшает памятник, напоминающий о различных видах деятельности его жителей: это виноградарство, ткачество и, особенно, гончарное ремесло.
На узких улицах расположились небольшие магазинчики, перед которыми ремесленники, сидя за ножным гончарным кругом, формуют из терракотовых заготовок самые разнообразные сосуды. Особенно ценятся полированные изделия с блестящей красного цвета поверхностью, украшенные геометрическим рисунком или растительным орнаментом.
Следующая остановка — Зелве. Зельве имеет вулканическое происхождение. Еще и в наше время вулкан древней горы Аргей считается активным. Эта гора, называемая на местном диалекте Эрджияс Даг, высотой 3971 м, заселенная местными народностями, возвышается над всеми окрестными холмами и видна издалека. То, что говорилось ранее по поводу геологических образований причудливой формы, применимо и к этой местности: разница в составе скальных пород, в степени их твердости (туфы, базальты) дала возможность эрозии создать здесь своеобразный, подчас сюрреалистический пейзаж.
Поселение, достаточно древнего происхождения, приютилось в скалистых стенах и расселинах. Жилища высекались в туфе, использовались также пространства, вскрытые водами. В этих гигантских пещерах имелись входы в жилища, расположенные на большой глубине, а в более позднюю эпоху там были построены небольшие дома каменной кладки. Община, жившая здесь — вначале христиане, а затем мусульмане — имела важное демографическое значение и требовала создания всевозможных служб. До нас дошли подтверждения необычного образа жизни, который вели эти люди в недрах земли. Здесь можно увидеть церкви, а также места для сбора грунтовых вод, мельницу, помещение с плоской крышей и с выступом, служившим скамьей; крепко насаженный каменный диск, служивший жерновом, вращался в барабане, высеченном прямо в горной скале. Из наиболее интересных построек следует назвать некоторые церкви, которые представляют собой наиболее древние образцы религиозной архитектуры и живописи этой области.
Юзюмлю Килисе (Церковь виноградных гроздей) получила свое название от схематично нарисованных на беловатом фоне гроздей винограда между листьями. Интересно отметить упрощенную манеру графического изображения грозди в виде темного треугольника, на котором видны ягоды. Этот религиозный символ восходит к дионисийским обрядам Греции и использовался в наиболее древних восточных религиях. Христиане отождествляли виноградную лозу с образом самого Христа. Когда древнее поселение Зельве было занято мусульманами, там была построена мечеть, также высеченная в скале. В этих подземных скальных постройках теплилась жизнь до 50-х гг. нашего столетия. Несмотря на поднятие уровня земли, шло постепенное разрушение скал, в которых прорубались все новые и новые ходы, что в итоге вызвало опасные обвалы в жилищах пещерных людей.
Вся поездка закончилась возвращением в 18 часов в ГЕРЕМЕ.

Вечером из Гереме автобусом отправились в Стамбул — 35 L с человека.
Из Гереме автобусы ходят:
 — в Анкару в 0815 
 — в Анталью — 2100, 2200 
 — Памуккале — 2000 
 — Измир — 2050 
 — Стамбул — 0815, 1930, 2015.

Комментарий автора:

Страницы: Предыдущая 1 2

| 10.01.2007 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий