Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Таиланд >> Пхукет >> Остров Пукет


Самые низкие цены и специальные предложения на отели Таиланде!

Остров Пукет

ТаиландПхукет

Остров Пхукет он же Пукет (Phuket) на западе Таиланда (Тайланда, старое, Сиам) омываемый водами Андаманского моря Индийского океана, расположенный в средних координатах: 8 гр. северной широты и 98 гр. восточной долготы. Одноименная провинция Таиланда. Размеры острова небольшие, с севера на юг он вытянут почти на 50 км., а его максимальная ширина с запада на восток составляет около 21 км. От материкового Таиланда Пукет на севере отделен проливом Pak Pra Channel, на востоке пролив относительно широк, до 5 км., а к западу сужается до 600 м. В западной части пролива остров соединен с материком двумя мостами Sarasin Bridge, Старым и Новым. Население Пукета: тайцы, китайцы, малазийцы (мусульмане), цыгане. Общая численность примерно 200 тыс. человек.
Столицей провинции и острова является город Пукет (83 тыс. чел.), расположенный на юго-востоке. Курортные зоны находятся на западном побережье, самый большой тусовочный городок Патонг, численность населения его, как и прочих курортных мест, зависит от туристического сезона. С ноября по март на Пукете преобладает сухая, солнечная погода, а с апреля по ноябрь возрастает вероятность прохождения тропических циклонов, сопровождающихся порывистым ветром и проливным дождем, но они, как правило, кратковременные.

Конец февраля, на Камчатке в разгаре зима и еще основные пурги впереди, до лета ой как далеко. На этот раз наш маршрут на юго-запад.
За крылом самолета остаются заснеженные домашние вулканы, а впереди Владивосток. В Приморье только прошел циклон и местами выпал снег аж до десяти сантиметров глубиной, по этому полгорода в пробках стоит. Но мы ограничимся г. Артёмом, а если точнее, территорией аэропорта, гостиница Венеция в двухстах метрах от здания аэровокзала.
На следующий день чартерный рейс летит в У-Тoпао (U-Tophao), что недалеко от главного курорта Таиланда — Паттаи (Pattaya). Самолет Ту-154 авиакомпании ВладАвиа, берет курс над морем вдоль восточного побережья материковой Азии. Посадка для дозаправки в Тайбэе, столице Тайваня, на одноименном острове. Час прогулки в аэропорту и снова взлет. У-Топао, военный аэродром, но, учитывая важность развития туристической индустрии, правительство Таиланда разрешило использовать его в мирных целях, в том числе для обслуживания чартерных рейсов.


 В Паттаю добрались после десяти вечера по местному времени (разница с Камчаткой -5 часов), гостиница Montien Pattaya, облачились в летнюю форму одежды и на улицу. Тепло, даже душно, народ гуляет не спеша, магазинчики и ресторанчики работают допоздна. Что не удобно, то это передвигаться пешком, тротуары — одно название, очень узкие и на них стоят столбы, так что приходиться обходить по проезжей части, а по ней носятся мотоциклисты (по-местному мотобайкеры), да все норовят не по нашим правилам, а совсем с другой стороны мимо тебя проехать. Голова то она уже привыкла при переходе дороги, повернуться сначала налево, затем направо, ну а здесь и ориентацию не долго потерять. И что только было в головах у тех англичан, которые выдумали левостороннее движение? Вот откуда все пороки.
«Припарковались» за столиком в придорожном ресторанчике, заказали еды и два будвайзера («Budweiser» — марка популярного американского пива), приносят два бокала красного вина. Пришлось объясняться, оказывается, будвайзера не держат, сошлись на местной марке пива Singha. Пиво оказалось не плохим.
Утром, после завтрака, успели «пробежаться» по знаменитой Бичроуд в районе гостиницы, и в десять часов выехали в Бангкок, чтобы оттуда перелететь на Пукет. Переезд в аэропорт доместик Бангкока занял более двух часов. Скоростная автомагистраль, ведущая в столицу довольно неплохая, как правило, три полосы движения, от встречной дороги отделена. Но движение интенсивное, много грузовиков и пикапов, перевозящих фрукты. Тем не менее, скорость нашего микроавтобуса редко опускалась до 100 км/час. Раза три наша машина останавливалась для оплаты проезда по дороге. Пересекли Бангкок по Express Way, с которой немного можно рассмотреть город, высотные дома, местные церкви, но в основном в глаза бросается «реклама» посвященная деятельности королевской семьи.
 В местном аэропорту перед регистрацией на рейс нужно заплатить портовый сбор — 100 бат (на Пукете тоже), а при вылете из международного — 500 бат с человека. 1 доллар США в обменном пункте около 39 бат, в банках чуть дороже, в гостиницах существенно дешевле. В обменниках проблемы с купюрами выпуска 1996 года и ранее, могут не принять, в банках принимают. Данный курс применительно к стодолларовым банкнотам, к остальным он ниже. Полетное время от Бангкока до Пукета на боинге чуть больше часа, это расстояние можно преодолеть на машине или автобусе часов за двенадцать. От аэропорта, который расположен в северной части острова до гостиницы Peach Hill, что на севере Каты ехали с остановками вдоль западного побережья около часа. Пока устроились, солнце уже собиралось спрятаться за горизонт, тем не менее, побежали на пляж и погрузили свои белые тела в теплые воды Индийского океана.
Пляж Каты находится внутри полукруглой бухты, его песчаный берег простирается на полтора километра, а с севера и с юга в море выступают скалистые мысы, в близи которых множество рифов (больших камней). Недалеко от северного мыса в море расположен остров под названием Пу (Poo). Он прикрывает северную часть Каты от морских волн с северо-западной стороны. Нужно отметить, что все курортные пляжи Пукета открыты с запада и во время штормов могут быть опасны для плавания. К счастью в период нашего нахождения здесь только однажды море было балла три (появлялись барашки на гребнях волн в море) и достигающие берега волны вносили разнообразие в «сонный» пляжный отдых. Пляж Каты один из самых мелких, особенно в северной части, метров сто можно идти пешком, при этом, как оказалось, он самый широкий, с мелким, желтоватым песком. На всем протяжении лежаки с зонтиками в два ряда. Стоимость с «койко-места» 50 бат, на всех пляжах она одинаковая. На севере пляжа Каты базируется флотилия длинноносых тайских лодок, имеющих гребные винты на длинных (до 2,5 м.) шестах, которые на этой «оглобле» разворачиваются в любую сторону, чем достигается отличная маневренность, лодки стоят на якорях недалеко от берега. Мы были свидетелями освящения данных плавсредств. Какой-то «гуру», видимо инвалид с детства, с помощью моряков усаживался в лодку, где для него был накрыт стол с закусками, долго читал «заклинания», разбрызгивал воду, затем на нос лодки привязывались разноцветные тряпки, и кульминацией этого действа были взрывы петард размещенных на длинном шесте установленном на борту. Итак, на каждой лодке, а их там стояло больше десятка.
На второй день с утра пошли изучать подводный мир Каты вдоль северного мыса, между камней. Сразу скажу, что он не так богат, как, коралловые лагуны Сайпана, но, тем не менее, рыба водится и даже в большом количестве. Заплывая дальше к мысу, вокруг камней глубина увеличивается, и появляются косяки рыб. Кораллы встречаются, но только коричневого цвета, морские ежи с длинными, черными иголками. Плавая между камнями можно запросто пораниться, т. к. все камни покрыты острыми ракушками. Так собственно и происходило, все пальцы у меня были порезаны, потому, что, наблюдая за рыбами, которые кормятся с тех же камней, забываешь о волнении моря, и тебя неожиданно наносит на них, так что приходиться отталкиваться. Встречал плавающих в маске и перчатках людей. Одна не совсем приятная особенность буквально всех пляжей Пукета, что в воде водятся «комары». Кусаются, какие то невидимые твари, впечатление как будто укололи иголкой, но, правда, без всяких последствий.
Бросается в глаза, что местное население добывает рыбу всякими способами, кроме нашего «варварского», и никакого рыбвода нет. К обеду улов несут в ресторанчики и кормят им туристов или съедают сами. Запасов, как мы, никто не делает. Наблюдали как местный парень, зайдя покалено в воду, закинул невод и поймал довольно много рыбешек, типа нашей мойвы.
Южная сторона Каты также пригодна для занятия снорклингом, но в этом месте гораздо больше плавающего народа, т. к. именно здесь скопление гостиниц, хотя по сравнению с Патонгом их и в этом месте просто мало. Прежде чем отправиться за заказанной машиной, решили обеспечить себя телефонной связью. Вышли из гостиницы, дошли до первых магазинчиков, спросили, где можно купить сим карту, нам показали направление, куда мы и пошли, и не заметно для себя минут через семь были уже на Карон бич. Симка обошлась 490 бат, плюс карточка на разговоры 300 бат.
Автомобиль был заказан через интернет в фирме Via rent cars в Патонге. Тайота Солуна (Soluna), четырехдверка, седан, автомат, объем 1500, к обозначенному в переписке времени уже ждала нас на второй дороге (Raj-U-Thid-Road) Патонга. В Патонге три параллельные пляжу дороги, как и в Кате, на Кароне их две. Деньги за машину заплатил сразу, притом наличными в батах. По карточке Visa, расплатиться можно, но служащий Via, сказал, что будет дороже на 7%. Сутки обошлись 1000 бат. Отдал копию паспорта и прав. Права пластиковые. Итак, за рулем. Руль с родной, дальневосточной — правой стороны, на дороге с левосторонним движением, едем в Кату через Карон. Главное не забивать себе голову лишними мыслями, как быть на перекрестках, кому уступать (помеха справа или слева)? Двух дней оказалось достаточно, чтобы чувствовать себя вполне уверенно. Конечно, всегда нужно помнить, что вокруг непредсказуемые мотобайки и тук-туки (разновидность местного такси с будкой для пассажиров). Дороги в курортных местах, особенно в Кате, очень узкие, разъехаться сложно, но возьмите за правило на отдыхе не спешить, если не уверены, и пропускать торопящихся тайцев. С другой стороны практически все дороги, где могут оказаться «нормальные» туристы на арендованных авто, асфальтированы, без колдобин и ям. Только на выезде со второй дороги Патонга в сторону Карона уж больно долго делают мост, и в этом месте проезжая часть была узка и разбита. На перекрестках знака уступи дорогу или главная дорога нет, но зато, на второстепенной, на дорожном полотне, сплошная поперечная полоса, тубишь остановись. На кольце, как на Камчатке, главная дорога кольцо. Особенность при езде, если тебе мигают фарами, то это предупреждение, что бы ты ни дергался и пропустил, у нас обычно наоборот.
Брать или не брать автомобиль или мотобайк на прокат каждый должен решать для себя сам. Моё мнение следующее: на машине ты с головой окунаешься в местную жизнь; посмотреть можно то, что не увидишь ни на одной экскурсии; остаёшься свободным и не привязанным к одному пляжу, гостинице; да и вообще — когда, куда захотел, туда и поехал. В принципе мотобайк на Пукете тоже в какой-то мере может решать подобные вопросы, но только частично. По сравнению с машиной имеет два преимущества: дешевизна и свобода парковки. В остальном, естественно, уступает, и главное в безопасности, нужно выбирать для чего приехали сюда: отдыхать или лечится. Лично видел несколько аварий, точнее падений байкеров. Один, на спуске от смотровой площадки Каты упал в железобетонный кювет, видимо причиной послужил солнечный удар, ехал без каски, был в обмороке и побитый. Другой на Карон бич упал во время резко пошедшего дождя буквально в десяти метрах от нас, благо мы ехали медленно, содрал себе ногу и бок. Все падения приводят к повреждениям и к окончанию активного отдыха, переходу на лечение. Вдобавок полиция устраивает периодические облавы на мотобайкеров, останавливая всех поголовно, и конфискует мотоциклы за различные нарушения (езду без шлемов, отсутствие документов, алкогольное опьянение) лично видел три «спецоперации», одну в Патонге на юге и две на въезде в Карон с севера.
Поездку на машине начали с ознакомления пляжей вблизи Каты. Проехав по дороге 4233, не свернули по ней влево, в сторону смотровой площадки, а поехали прямо по улице, поднялись на невысокий перевал и спустились в местечко на берегу небольшой бухты Kata Noi. Выезд непосредственно к пляжу есть только один, сразу за длинным «забором» гостиницы направо, как таковой стоянки тут нет, но можно поставить авто, выехав с асфальта прямо на песок, только не под пальму, на которой кокосы. Ката Нои бич примерно раза в три меньше Ката бич, и более глубокий. На севере и юге, как и у большинства других бухт (пляжей) в этом районе выступающие, скалистые мысы, здесь можно плавать с маской среди камней. На южной стороне встречается рыба игла в большем количестве, чем в других местах, однажды даже видел морскую змею в расщелине скалы, на всякий случай ретировался. Торговцев на пляже нет, и никто не пристаёт. На этом пляже классные массажистки, в крытом «павильоне», час массажа 300 бат. Из отдыхающих: французы, итальянцы, скандинавы, немцы. Русских мало, практически нет. Лежаки и зонтики в два ряда, но даже первый от воды ряд редко бывает заполнен на половину. Напитки и фрукты в бунгало вдоль пляжа, есть и ресторанчики. На мой взгляд, это один из лучших пляжей для спокойного отдыха. Но именно здесь на второй день после взятия машины случилась неприятная история, съезжая задом с песка и при этом, разворачиваясь, въехал задним бампером в лежащий ствол дерева, который я не заметил. Вмятина была большая, благо пластик не лопнул. Естественно расстроился, хотел даже искать пиджачников. Но затем успокоился, и даже забыл. Какое же было мое удивление, когда перед сдачей машины, я не обнаружил вмятины в бампере. Подумал, что добрый таец, которому поручал однажды помыть машину, отрихтовал её. Но ответ получил уже дома и он прост, пластик на жарком солнце нагревался очень сильно и, в конце концов, принял первоначальную форму.
Смотровая площадка (Kata View Point) находится на дороге 4233, южнее бухты Ката Нои. С неё открывается красивый вид на две Каты и Карон. В соответствующую погоду можно наблюдать краски заходящего солнца. Здесь есть лавки с едой, фотографы с орлами и автостоянка.
Не доезжая до смотровой площадки налево (движемся на юг) есть «слоновая ферма», а на дороге знаки осторожно слоны. При желании можно покататься, проложен маршрут по сопкам. Но мы не стали этого делать, очень жарко, да и специфический запах не способствует приятному катанию. Подобная «ферма» есть перед Патонгом если ехать с Карона и километрах в трех-четырех за описанной смотровой площадкой на юге острова.
Сразу за View Point направо, вниз идет асфальтированная дорога, но асфальт заканчивается километра через два, а дальше «нормальная» грунтовка. Останавливаемся за асфальтом, машина низкая и ехать по камням и пыли не очень хочется, да и дико, никого нет. Пока снимал на видео окрестности, мимо проехал джип. По коням и за ним. Но, не проехав и километра, джип остановился, встали и мы. Впереди был крутой спуск, спуститься по нему конечно можно, но вот подняться на не полноприводной, маломощной машине, проблематично. Водитель джипа с подругой, тоже не рискнули. Развернулись и поехали назад. Чуть южнее по дороге 4233, есть еще поворот направо, но сразу вниз идет грунтовка и сходится с той, по которой мы пытались проехать, до крутого спуска. Указатель на повороте приглашает посетить Нуи бич. Пришлось позже посмотреть этот пляж, но с морской стороны, взяв скутер на Ката Нои. Обогнув два мыса, пошел к берегу и увидел среди камней два небольших, разделенных друг от друга плоской каменной скалой, пустых песчаных пляжа с десятком зонтиков на каждом. Сверху разглядел несколько бунгало. Отдыхающих не обнаружил, только два тайца, заметив меня, стали размахивать красным флагом на длинном шесте. Понял, что на берегу меня не ждут, да я и сам высаживаться не собирался, развернулся и был таков.
Поскольку Карон бич находится недалеко от Каты, решили посмотреть, что он собой представляет и искупаться в этом прославленном месте. Ехали с юга вдоль пляжа, он довольно длинный, однако подъехать к нему тут не возможно, оставлять машину на восточной стороне дороги и идти пешком не хотелось. Доехали до кольца повернули налево и в том месте, где основная дорога уходит резко вправо, свернули налево, к пляжу. Оставили машину на песке и в воду. Существует мнение, что Карон бич чуть ли не лучший пляж на Пукете, но мы обнаружили только одно его преимущество перед остальными — это более мелкий и скрипучий песок. Вода оказалась такой же соленой, а длинный, однообразный пляж не вызвал восторга. Больше мы здесь не купались, хотя в Кароне бывали практически ежедневно из-за относительно дешёвых магазинчиков, харчевен и проч., а главное их большего количества по сравнению с Катой.
Следующая наша поездка носила разведывательный характер в сторону Пукет тауна по южной части острова. Если ехать с севера, допустим с Патонга, то на упомянутом кольце Карона следует свернуть налево, и метров через триста вы оказываетесь на относительно широкой, двусторонней дороге, которая проходит по восточным окраинам Карона и Каты, а затем поворачивает на восток, поднимается на перевал и спускается уже на восточном побережье острова. Её цифровое обозначение 4028. Далее она упирается в кольцо, от которого в разные стороны уходят ещё четыре дороги. Две из них первая и вторая налево имеют одинаковые обозначения 4021, следующая идет к причалам Chalong Bay и четвертая 4024 к Rawai Beach. Первая 4021, назовем её западная, километров через десять на перекрестке пересекает дорогу 4020 идущую из Пукета в сторону Патонга, переехав ее, оказываемся на дороге 402, которая идет на север острова к мосту Сарасин. Меньше чем через километр слева будет большой супермаркет «Big C Super Center», а еще через километр, уже справа, расположен «Lotus Super Center». Так как движение левостороннее, к Лотусу с этой стороны подъехать сложнее, нужно на перекрестке свернуть направо и затем пересечь встречную. Возле центров огромные паркинги, поэтому запомните, где оставили своё транспортное средство. В самих зданиях большие торговые залы с промтоварами и едой, есть обменные пункты (банковские), рестораны, массажные, маникюрные салоны и т.д. Цены в них гораздо ниже, чем в курортных зонах. Следует обратить внимание на то, что в выходные и праздничные дни, могут не отпустить пиво и прочие алкогольные напитки, хотя со стеллажей их не убирают.
Если ехать по восточной 4021, то примерно через три километра направо поворот приведет к зоопарку, а еще километра через четыре будет поворот на дорогу 4023 идущую на Panwa Cape и к Аквариуму. Сама же восточная 4021 упирается в город Пукет, а разобраться в его дорожных переплетениях довольно сложно, помогают оттуда выбраться только указатели в сторону Патонга, Каты, Аэропорта. Однажды пытался выехать на остров Si-Ray, но уперся в район, где живёт простое местное население. Лачуги-бараки стоят одной стороной на небольшом обрыве, другой на сваях, практически над водой, все удобства тут же, антисанитария полнейшая… Лучше туда не ездить. Равей бич находится на самом юго-востоке Пукета. Хоть это и бич, однако, здесь, как и на всем восточном побережье не купаются. В воде песок вперемешку с камнями, стоят лодки и катера по-местному — спидботы. На севере пляжа несколько сувенирных магазинчиков, в которых продают поделки из морских ракушек и жемчуг. Далее к югу вдоль дороги расположились местные харчевни. Здесь большой выбор рыбы и морепродуктов, цены существенно ниже ресторанных, для любителей мяса и дичи тоже есть небольшой выбор. Столики прямо под открытым небом или зонтиками, можно сидеть на стульях, а для любителей экзотики можно покорячиться и на земле, на ковриках. Вода, напитки, включая пиво и алкоголь, все будет подано по Вашему желанию. Впрочем, следует отметить, что чистота не идеальная, бывает, пролетают мухи и ходят ленивые собаки, так, что на любителя. Но нам нравилось, да и не только нам, разношёрстных туристов здесь довольно много.
Перед Равей бич заканчивается дорога 4024 и начинается уже знакомая 4233, идущая вдоль западного побережья. Южнее Равей бич находится самая крайняя точка острова — Cape Phrom Thep, что в переводе означает: мыс Бога Брахмы. Над мысом есть смотровая площадка, на которой находится маяк Золотого юбилея, построенный в честь пятидесятилетия вступления на престол короля Бхумипола и скульптурная композиция бога Брахмы с несколькими большими, и тысячами малых статуй слонов. Чуть ниже имеется площадь с автостоянкой и торговыми палатками, но т.к. я еще этого не знал, то объехал какие-то груды мусора и заехал прямо к выше названным культурным сооружениям. Лишь на обратном пути спускаясь, нам на перерез побежал какой-то местный мужичек с недовольным видом, но, получив двадцатку, отодвинул для проезда железяку, которой уже была перегорожена дорога. Вид с этой смотровой площадки довольно интересный, на юге виден мыс Phrom Thep, чуть северней установлена ветряная электростанция с одним большим и двумя поменьше ветряками. А левее открывается вид на красивую бухту с множеством стоящих на рейде яхт. Эта бухта называется Nai Harn Beach. На следующий день мы поехали искать эту бухту и пляж. Ехать с севера нужно по дороге 4233 и спустившись с сопки на имеющихся перекрестках поворачивать направо, и только когда переедете через мост, повернуть налево, с одной стороны будет гора, с другой озеро, а дорога выведет прямо к северной части пляжа Наи Харн. Перед пляжем, если повернуть налево, можно оказаться в буддийском монастыре, что с нами и произошло. Надписи там только на тайском, а это должно было насторожить. Но объехав все внутренние дворы и не найдя ничего интересного мы выехали тем же путем. В северной части пляжа, на склоне сопки расположен пяти звездный отель Рояль Меридиан. Сам пляж больше Ката Нои раза в два. С северной стороны мыс выступает далеко в море, километра на два, тут местами скалистые берега, а кое-где нагромождение камней. С северной стороны бухты на рейде большое количество яхт, стоящих на якорях. За Рояль Меридианом вдоль сопки просматривается дорога уходящая в сторону мыса. Сразу появилась цель туда попасть. Но первый заезд в Меридиан ничего нам не дал, т. к. проезд мы не обнаружили. Узкие, на ширину одной машины, дорожки, секьюрити в белой униформе, регулируют движение. Тем не менее, мы заехали на территорию гостиницы, но оказались на круглой площадке, на которой был паркинг, делать нечего, развернулись и уехали, в надежде найти дорогу в другом месте, может быть она проходит выше Меридиана. Но, объехав все дороги в этих местах, мы выезда на мыс не нашли. Уже позже расположившись под зонтиком с биноклем, я наблюдал продвижение отдельных авто появляющихся на той дороге и пришел к первоначальному выводу, что проехать они могут только через Меридиан. Но оставим пока на время, наше желание проехать к этому мысу.
С южной стороны пляжа Наи Харн есть скалы и большие камни, которые образуют мини пляжи попасть на них во время прилива можно только с воды. Дальше скалистый берег под острым углом уходит под воду, камней в воде нет, и наблюдать рыб в маске приходится, приближаясь к скале, дальше с возрастанием глубины, и поворотом береговой черты в воде появляются отдельные большие камни, на которых «пасутся» тропические рыбки, но это уже довольно далеко от пляжа. Обращаю внимание, что заплывать на глубину очень легко, а возвращаться трудно, т. к. существует небольшое течение. А вообще-то перед въездом на этот пляж весит плакат, в котором говориться, что плавание с мая по ноябрь запрещено из-за сильных течений. В остальном, пляж как пляж, ходят местные торговки, в красивых национальных нарядах, и не факт, что тайских. Пристают девчонки, с опросами и анкетами. Ресторанчики и массажистки наличествуют. Для близкой к пляжу парковки следует свернуть к ряду ресторанов в центре и найти тень. Публика разношёрстная, встречаются и наши, но не часто.
Объехав южную часть острова, перемещаемся на север за Патонг. Хотя было желание посетить еще один пляж находящийся северней Карона и называющийся Karon Noi Beach. К нему проезда нет, подступы перекрывает дорогой отель Le Meridien, можно конечно оставить машину на стоянке перед гостиницей и пойти пешком, но мы отказались от такого варианта. Спустившись с перевала северней Патонга, перед подъемом в сторону Камалы, заехали на территорию каких-то гостиниц, что расположены на берегу. Пляж ужасный, во-первых, длинный на железных сваях пирс портит красоту пейзажа, песок на берегу вперемешку с камнями, море мелкое и везде выступают камни, одинокие туристы лежат на пляже под зонтиками, а купаться идут в рядом находящийся бассейн. «Повезло» кому-то, оказавшись в этих гостиницах. Едем дальше, переехав через очередной перевал, спускаемся к Камала бич. Справа рекламный щит, на русском языке приглашающий в «Нирвану» русский отель, ресторан. Слышал и читал (есть сайт: www.nirvana-club.com), что отель не плохой, однако его расположение меня смущает, далеко от моря, даже от той же, Камалы бич. Внизу первый поворот налево в сторону моря, едем туда. Сворачивать на Камала бич не стали, отлив и вид неприглядный, поехали в сопку.Отмечу, что имеющаяся у нас большая карта не отражала фактическое положение некоторых дорог, а только их генеральное направление. Так вот дорога, которая идет по сопке между Камалой и Патонгом, горная и довольно длинная, меняет свои направления на противоположные, кажется, что вокруг только тайга, простите, джунгли, но вот появляются какие-то бунгало и люди, дальше идет строительство. В общем, в горах жизнь тоже есть. Доехали до конца асфальтированной дороги, и под нами был Jomchang Cape — крайний северо-западный мыс бухты Патонг. Внизу есть какие-то строения, но дорога перекрыта шлагбаумом и охраной. Выходим, делаем снимки бухты Патонг, с этой, непривычной стороны. Дальше идет грунтовая дорога, но петлять по ней в горах не было желания, да и наверняка она привела бы нас ближе к Патонгу. Решили вернуться в Камалу. В одном месте нам дорогу (даже не знаю, как сказать, ведь на Камчатке их нет) перешла, перебежала, перекатилась, короче змея. Была она где-то с полтора метра, толстая — с руку, ярко-желтые и темные полосы. Скорость у неё была приличная, поэтому сфотографировать не успели, хотя на видео сняли, и она скрылась в кустах.
Камала бич размером с километра два, нам не понравился. Нет в нем никакой изюминки, пляж мелкий, длинный, с маской плавать практически негде. Заезжали и с юга, и с севера, но останавливаться для отдыха и купания не решились.
За Камалой на север опять подъем, где-то внизу есть Laem Sing Beach, но нужно бросать машину и «козьими» тропами спускаться вниз, от этой затеи мы отказались. Впереди спуск в интересное место, селение, где проживают преимущественно мусульмане. А находящаяся там бухта и пляж именуются Surin. К пляжу два подъезда, первый на спуске влево, выезжаете на асфальтированную площадку, задуманную как паркинг, в принципе машину можно оставить и здесь. Но мы ехали влево вниз к улице ресторанчиков и там искали место для стоянки, оказывались у южной части пляжа не далеко от камней. Второй заезд после спуска по основной дороге, там есть указатели, да и так видно пляж, не промахнетесь. Есть стоянка, выше ресторанного ряда, в этом случае оказываетесь в центре пляжа. Сурин нам понравился, напоминает Ката Нои, может только чуть больше по размерам. Не мелкий, на севере и с юге можно заниматься снорклингом. В северной части пляжа, среди камней, много водорослей и большое количество морских ежей нескольких видов. На южной, больше рыбы и почти нет водорослей. Но есть и отрицательные моменты, во-первых, навязчивый сервис, чуть ли не за руку тянут под свой зонтик, который может оказаться разорванным в клочья, с таким же лежаком. Во-вторых, огромное количество пляжных торговцев, пристающих к отдыхающим, и только стоит проявить небольшой интерес к какому либо товару, как они все сбегаются, и нет от них спасения, впрочем, это взгляд со стороны, мы им повода приближаться не давали. Третье, и, пожалуй, самое неприятное, плавая в маске, на юге пляжа видел мор рыбы, довольно большое количество небольших самых распространенных — полосатых, жёлто-серых рыб, лежало на дне.
После Сурина основная дорога поворачивает в глубь острова, а дальше на перекрестке одна — 4025-я идет на восток и упирается в 402-ю, на кольце у монумента «рабочий и колхозница», а другая — 4030-я, уходит налево в северо-восточном направлении, с неё можно попасть на пляжи находящиеся на северо-западе Пукета, следя за указателями поворотов налево. Если ехать по ней прямо, пересечь при этом 402-ю, и город Thalang, то можно попасть на водопад Ton-Sai. На въезде к водопаду требуют заплатить 200 бат. Машина ставиться на стоянку и пешком шлепаешь наверх, мимо полупустых запруд и дальше по узкой тропинке среди камней к руслу ручейка, который журчит по склону сопки к запруде, где тайцы моют ноги. Однако, сухой сезон.
Вдоль дороги на этот Waterfall, есть поля, на которых выращивают ананасы, но будьте внимательны ходя по посадкам, т. к. листья их колючи. Ананасовые поля сменяются посадками каучуковых деревьев. На обратном пути с водопада мы остановились, чтобы попить у первой уличной лавчонки, попросили колы, продавец взял два маленьких пакета с ручками, в какие обычно кладут небольшие покупки, наполнил их льдом, вылил туда по бутылке колы и вставил трубки. Это, куда либо поставить не возможно, нужно только держать в руках, желательно в двух и пить. Таким образом мы заработали ангину. Севернее Сурина бич, следующий курорт называется Лагуна, а пляж Bang Tao. Проехать к берегу не просто, гостиницы стоят не у пляжа, а по берегам лагун (озер) и перекрывают подъезды, либо шлагбаумами, либо охраной. При этом на вопрос как проехать на пляж, разводят руками. Выехали мы к северной части пляжа, здесь дорога идет вдоль территории загороженной колючей проволокой, доехали до КПП, и повернули назад, экскурсия на военный объект нами не планировалась. Южнее военных, вдоль дикого пляжа идут какие-то участки, наверно местные соты, кое-где на них есть сараи или шалаши. К берегу пройти можно, но не проехать. Продвигаясь на юг, доехали до деревни, сараи, домами их не назвать, стоят вдоль пляжа, куры, собаки гуляют сами по себе, а впереди тупик. Остановились, пробежали мимо будки с привязанным спящим псом на берег. Пляж почти пустой, очень длинный, километров пять. Южнее, местами есть грибки и лежаки. Навесы, под которыми кормят местное население либо очень проголодавшихся туристов. Короче говоря, Лагуна нам не понравилась. Между Сурином и Лагуной, есть маленький пляж Pansea Beach, но там к берегу проехать не дают, всё перегорожено.
Очередная поездка на север вывела нас на дорогу 4030, на ней, после развилки на Лагуну, стоят лоточники и продают сок сахарного тростника, который тут же отжимают. Дальше налево есть поворот и дорога, ведущая к побережью. По ней мимо небольших поселков и полей пробиваемся ближе к морю, а затем через холмы на север. Приятно ехать по пустой, хорошей дороге, среди экзотической природы, с периодически открывающимися видами на лазурно-голубое, южное море. Так петляя по сопкам, выехали к пляжу Nai Thon Beach. Перед ним до спуска, есть еще какая-то бухточка, но нужно оставлять машину на дороге. В низу от дороги до пляжа метров сто пятьдесят, есть, где поставить машину, сразу за двухэтажным домом, на верху которого ресторан, оттуда красивый вид на весь небольшой, менее километра в длину пляж. На противоположной стороне дороги домики местных жителей, тут же сдаются комнаты в рент. Есть несколько лотков с фруктами и напитками. Чуть выше школа и футбольное поле. На пляже всего несколько человек, и те в основном приехавшие на машинах. Как обычно по краям пляжа камни, можно плавать с маской или ловить рыбу, практически в одиночестве. В море маленький островок, при желании можно попросить местных рыбаков отвести туда. Тихий, уютный и самый удаленный от «цивилизации» уголок Пукета. Наконец решили доехать до моста Сарасин, это конец и одновременно начало Пукета, самый крайний север. Едем по 402-й, три полосы, скорость выше ста, только на севере, там, где дорога делает петлю и поворачивает резко влево, есть ограничения скорости. В этом месте она приближается к западному побережью, и там где появляются постройки, бунгало, ресторанчики, делаем остановку и идем на пляж. Это Mai Kao Beach, самый северный, самый большой (9 км.) и самый безлюдный пляж острова. Пишут, что на нем откладывают яйца черепахи, а злые, большие и зубастые акулы поджидают свою добычу недалеко от берега. Видимо поэтому он и безлюдный, кто знает, что у этих хищников на уме. Mai Kao Beach и Nai Yang Beach, находящийся южнее первого, являются территорией национального парка.
Едем дальше и останавливаемся на молу, к которому пристроен старый, на две полосы, Сарасин мост, соединяющий Пукет с материком, с односторонним движением. Правее него высокий, новый мост, по нему въезжают на остров. Решаемся переехать на другую сторону, уж, коль доехали сюда. На другом берегу буквально через несколько сот метров вдоль дороги лотки с фруктами, сушеной рыбой и другими морепродуктами. Что бросается в глаза, это цены на ананасы, 3 за 10 бат, гласит надпись, в несколько раз дешевле, чем на Пукете. Просим почистить один, больше нам не съесть. Проехав еще километра два, не обнаружив ничего интересного, да и карты нет, разворачиваемся в сторону острова. С 402-й сворачиваем на право, на 4026, на указателях говорится, что эта дорога идет к аэропорту и Nai Yang Beach. За аэропортом ищем указатель пляжа и поворачиваем на запад. Впереди шлагбаум, берут с нас 20 бат и пропускают на территорию национального парка. Сразу скажу, что пляж не вызвал положительных эмоций, на нем не уютно и не везде чисто. В северной части стоят отдельные бунгало, на юге небольшой курорт с соответствующими атрибутами. Есть поляны среди деревьев, на которых местные жители проводят свои мероприятия. Пляж грязный, и уборку здесь видимо делает только само море во время штормов. Объехав практически все западное побережье Пукета, меня не оставляла в покое мысль, что не ужели на острове нет ни одной маленькой, в меру безлюдной, доступной для автомобиля бухточки, где можно было бы плавать с маской не делая большие пешие переходы? И тогда я вспомнил о дороге идущей от гостиницы Le Royal Meridien, что расположена на юго-западе острова в бухте Nai Harn, в сторону мыса. Первая попытка проехать туда, если вы помните, не увенчалась успехом. Теперь уже еду более внимательно, заезжаем на территорию гостиницы, проезжаем небольшую, круглую площадку, она же стоянка, придерживаясь левой стороны, заезжаем внутрь здания, проезжаем сквозь него. И уже определенно можно сказать, что мы на правильном пути, следуем мимо будки с охранником, в ворота гостиницы, и оказываемся на узкой дороге, которую наблюдали в бинокль. Небольшой подъем вдоль склона, открывается красивый вид на бухту со стоящими на рейде яхтами, проезжаем два узких, деревянных моста и упираемся в шлагбаум, рядом сторожка, в которой два охранника, но на нас не реагируют, и пропускать не собираются. Дальше небольшое количество бунгало разбросанных по склону горы. Выходим из машины, вниз идет тропинка в сторону берега, практически через джунгли. Возвращаемся, за мостиком обнаруживаем грунтовую дорогу к морю, спуск не длинный, только на дороге большие валуны, которые на низкой машине трудно объехать, но мы спускаемся к берегу. Здесь импровизированная стоянка машин на пять. Кроме нас стоят еще три машины. До воды метров двадцать, берег песчаный, с большими камнями, слева есть небольшой, пляж, свободный от камней, а за ним скалы. С этого пляжа можно по песку заходить в воду, а метров через 10—15 уже глубоко. В других местах сразу от берега идут камни и кораллы, так что заходить нужно осторожно, а лучше сразу плыть, если в маске. Здесь есть зеленые кораллы, помимо распространенных на Пукете коричневых. Рыбы много, при желании можно рыбачить со скал. Чуть дальше есть несколько бунгало, но сам берег «дикий», лежаков и зонтиков нет, как нет и прочих атрибутов цивилизации, зато с успехом можно использовать камни. Периодически, к песчаному пляжу подходят лодки, с близ стоящих на рейде яхт. Как выяснилось, по выходным здесь любит отдыхать местное население с детьми, на скалах устраивают пикники, поэтому там довольно грязно, т. к. за собой аборигены убирать не привыкли. Но, в общем, это место нам понравилось, где-то читал, что оно называется Джунгли бич. Патонг — главный курортный город Пукета, здесь сосредоточена основная масса гостиниц, ресторанов, баров, магазинов, ателье, массажных заведений, а также прочая инфраструктура, направленная на обслуживание туристов. Основные, самые многолюдные улицы это Бич роуд, идущая вдоль пляжа и Бангла (Bang-La) роуд, расположенная перпендикулярно первой, примерно по середине. Пляж Патонга довольно длинный, около трех километров, и очень многолюдный, по этой причине не особо престижный, считается, что вода там грязноватая. Зато по количеству всяких водных развлечений, и по дешевизне цен на них, он превосходит другие пляжи Пукета.
Одна из проблем Патонга сложность с парковкой, на Бич роуд одна сторона отведена под стоянку мотобайков и автомобилей, тем не менее, припарковаться, особенно в центре, большая проблема. Поэтому мы обычно оставляли машину в южной части Бич роуд, и ходили дальше пешком. Стоимость стоянки 20 бат за час. Там познакомились с милой тайкой, в форменной одежде, и с орденской колодкой на груди, собирающей мзду и отвечающей за порядок на парковке. После третьего раза мы уже при встрече с ней обнимались, и она всегда находила нам место, а когда мы выезжали, то перекрывала интенсивное движение на Бич роуд с тем, чтобы нам было удобно развернуться и ехать в нужную сторону.
Одна из дешевых услуг в Таиланде пошив одежды. Недорогие и приличные ткани, выкройки от известных европейских модельеров, конечно же, краденые. Броские названия ателье, особенно популярное Армани, с прибавлением, на всякий случай, какой-нибудь дополнительной буквы. При заказе обязательно нужно торговаться, а в процессе выполнения заказа контролировать на примерках качество пошива, иначе гульфик может оказаться пришит к другому месту. Нас спровоцировал на пошив, один молодой китаец, вышедший на «охоту» на Бич роуд из своей сойки (Soi — переулок) и поразивший нас глубоким знанием современного русского языка. Выяснив, что мы из России, заявил: «пойдем, пошьем, базара нет!». Правда, этими фразами его знания великого языка ограничились. Он принимает заказы, делает примерки, а его папа шьет, где-то на окраине города. Хозяин у них другой, и молодой китаец постоянно ноет по поводу отсутствия денег, 1 доллар выпрашивает, для участия в лотерее, затем, после получения, просит уже 10. Очень любит итальянок, т.к. у него жена итальянка. Впрочем, мамы, как у жены, так и у него самого, тайки.
На Пукете основные заведения секс индустрии расположены в Патонге на Бангла роуд, здесь есть бары, в которых пасутся девчонки, совсем не тяжелого поведения и проходу белым фарангам они не дают. Пока моя жена снимала на видео трансвеститов, меня схватили под белые ручки и потащили куда-то. Сначала, как это принято у нашего брата, подумал: может, помощь нужна? Затем вспомнил классику. Леди, только после Вас, раша «облико морале», и сбежал.
Секс шоу, очень на любителя, показы запретного плода выделывающего фокусы, вызывает совсем не эротические чувства, тоже можно сказать о красочном кабаре-шоу «Симон», спектакле трансвеститов.
 В отличие, от других стран, в Таиланде существует один вид женского промысла, который одним словом не назовешь. Белые мужики, притом любого возраста, включая инвалидов, берут на период своего пребывания в этой стране женщин, которые становятся для них гидами-переводчиками, экскурсоводами, массажистками, домохозяйками, если нужно то байкерами или водителями, ну и это естественно, ублажают во всем остальном. Таких пар вокруг довольно много. Более того, подобные отношения не редко переходят в длительные гражданские или даже в официальные браки. Часто можно наблюдать белых мужчин с детьми, явно королевского подданства. Потом вырастают «итальянки» (см. выше). Видимо порядком достали многих европейских мужиков эмансипированные современные феминистки, а так хочется нежности и ласки, и чтобы тебя боготворили. Как правило в Таиланде женщины являются кормильцами в семьях, и попавший на такую удочку фаранг обязан финансово помогать как тайской жене так и проявлять заботу о её родителях и близких родственниках. Интересно наблюдать картину, когда в ресторан подтягивается такая «дружная семья», где белый муж общается только со своей женой, а многочисленные родственники при этом присутствуют, как на спектакле.
На Пукете, да и не только, рекламируют и приглашают посетить острова Phi Phi (Пи Пи), находящиеся примерно в 40—50 километрах юго-восточней его побережья. Практически все туристические агентства предлагают данное путешествие. Будучи на Равай бич, мы поинтересовались непосредственно у «лодочника» сколько стоит дневная поездка на Пи Пи, на небольшом спидботе (что-то среднее между большой лодкой и небольшим катером, с подвесными моторами) И получили ответ, что 5000 бат на целый день с напитками и фруктами. Но когда мы уже было, собрались заказать поездку, и подъехали, чтобы согласовать условия, цена выросла в два раза. Пришлось воспользоваться услугами официального тур агентства, цена оказалась 2400 бат с человека, с трансфертом от гостиницы до бота и обратно, напитками, фруктами на борту, и обедом в ресторане на Пи Пи. Правда, спидбот (катер) оказался из больших, с тремя 200 сильными моторами Ямаха и народу набралось человек двадцать. Катер отходил из бухты под названием Boat Lagoon, находящейся на западном побережье Пукета. Здесь базируется масса подобных плавсредств, есть причальные сооружения. Отходили по большой воде (во время прилива), и сразу не могли понять, отчего такая грязная вода, кофейного цвета. А когда возвращались во время отлива, оказалось что вокруг буквально много километровые пространства осыхаемого дна из ила и коричневой грязи. И это все Пукет притягивающий туристов со всего мира голубизной своих прибрежных вод. Вход в Бот лагуну идет по очень узкому фарватеру, где двум катерам очень трудно разойтись. Тут нам были продемонстрированы ходовые и маневренные качества спидбота и слалом между вешек.
Архипелаг Пи Пи состоит из нескольких небольших островов и скал, самый большой Пи Пи Дон (Phi Phi Don), не менее знаменитый, но значительно меньших размеров, самый южный Пи Пи Лей (Phi Phi Ley). Чуть больше часа хода, практически лёта, на быстроходном катере по трех бальному морю и мы на Пи Пи Лей. Входим в закрытую бухту, узкие «ворота», высокие отвесные скалы, прозрачная вода. Дежавю, где-то это уже видел? Скалы и отвесные берега напоминают отдельные места на побережье юго-востока Камчатки, разница только в градусах цельсия. Однако нет, это же «кадры» из фильма «Пляж» (The Beach) и мы на Мауа бэй (Maya Bay). Наш «кэп» швартуется кормой к берегу, вокруг много различных ботов. Народ ходит взад-вперед по мельчайшему песку на берегу, некоторые идут под прибрежные скалы и заплывают вдали от снующих лодок. Очень впечатляют каменные наросты причудливых форм, напоминающие отдельные части тела. Стоянка полчаса и мы уже «ищем» новую бухту между скал. Теперь к берегу не подходим, а становимся на якорь по середине бухты, надеваем маски и ласты для изучения подводной флоры и фауны. Рыбы много, кораллы встречаются большие и красивые, на Пукете такого не встретишь. Дальше была обзорная экскурсия вокруг островов, с заходом в отдельные бухты для снорклинга, кормежка бананами макак живущих на скалах и прибрежных деревьях. Обед был в ресторане на Loh Moo Dee Beach, с тайским супом из морских продуктов. В этом месте есть несколько бунгало, где живут туристы. Но если честно, для отдыха острова Пи Пи очень скучное место, лично я бы здесь не выдержал и двух дней.
На обратном пути немного штормило, были свидетелями, как выбросило на прибрежные скалы длинноносую тайскую лодку. Сообщили об этом нашему «кэпу», подошли поближе к месту происшествия, однако лодочник выбрался на берег и от нашей помощи отказался, хотя лодка и была уже на половину затоплена. Очередная остановка на острове Каи нок (Khai nok). Здесь на пляже очень много рыбы, народ развлекался её кормлением с рук, зайдя по колено в воду. Рыба ведет себя довольно нагло, но можно этим воспользоваться, сделав с их помощью депиляцию ног. Я попытался поплавать с маской, заплыл чуть подальше от берега, но когда поднял голову, чтобы определиться, где нахожусь, оказался уже далеко от нашего места высадки. Сильное течение было тому причиной, и нужно быть очень внимательным, особенно плавая в маске или не выплывать за пределы имеющегося у берега «загона». Дневная поездка на Пи Пи, нам понравилась, единственная моя рекомендация, при посещении этих островов воспользуйтесь быстроходными катерами, а не лодками и простыми судами, которые передвигаются по воде довольно медленно и от того путешествие может стать утомительным и мало познавательным.
 В районе Камала бич расположен развлекательный комплекс FantaSea, не имеющий ни какого отношения, ни к фанте, ни к морю. Некоторые переводят это название как Фантазия. Здесь проходит развлекательное шоу претендующее на мировой класс. Лучше заказать билеты предварительно и не отказываться от трансферта, большой парк микроавтобусов с надписью названия шоу, довольно оперативно развозит зрителей по всем гостиницам. Не отказывайтесь от ужина, пожалуй, это мероприятие не уступает самому спектаклю, если его правильно провести. Огромный ресторан «The Golden Kinnaree» на несколько тысяч мест, считается самым большим шведским столом в мире. Главное не спешить, и можно попробовать, если понемногу, кулинарные изыски от тайской, китайской, японской и европейской кухни. Перед спектаклем, при желании, можно покататься на слонах за 380 бат, посетить различные аттракционы или просто погулять по территории, где много прудов с «золотыми» рыбками и сказочными персонажами из местного фольклора в виде скульптур. Советую купить сd диск об этом шоу, так как на входе в концертный зал забирают фото и видео камеры, и даже бинокли. Сам же спектакль это подражание грандиозным американским шоу, в котором собрано до кучи национальное искусство, цирковые сцены, клоунада, красивые костюмы, пиротехника, спецэффекты, и в завершении тридцать слонов. Все это я бы назвал большим винегретом, тем не менее, посмотреть стоит. Примерная стоимость этого мероприятия 1700 бат.
Питание на Пукете. Общее правило, для того, чтобы не было проблем с желудком, нужно есть то, что кушаете в обычных условиях у себя дома. Для этого можно питаться в ресторанах, в том числе в гостинице. Здесь всегда есть рис, макароны, картошка, рыба, салаты из известных овощей, арбузы, яблоки, апельсины и прочие знакомые фрукты, чай, кофе, соки. Но, будучи в далекой стране, как не попробовать экзотической пищи? Тем более что столько предложений, особенно на улице у передвижных торговцев. Однако возможность подцепить, так разрекламированный в нашей стране, куриный грипп или атипичную пневмонию, в большей части сдерживает такие желания. Хотя вареную кукурузу, а потом еще и слегка поджаренную, у уличных торговок покупали. Жена несколько раз заказывала тайский суп, но я, попробовав ложку, отказался, потому что есть разогретый «одеколон» просто не хотелось. Но однажды, на Пи Пи, я все же немного попробовал этого супчика, когда из поданной мне пиалы стал вылавливать так обожаемые мной морепродукты. Оказалось, что этот горячий, кислый тузлучек, придает пикантный вкус плавающим в нем креветкам, крабам, кальмарам, мидиям и осьминогам. Следующий раз, будучи на Равей бич, мы заказали тайский суп виз сиафуд. Какое же было наше изумление, когда нам на стол поставили две кастрюли — самовары разрезанные по середине, с кипящей жидкостью и «плавающей» в ней морской живностью, овощами и травой, придающей этому супу специфический вкус. На Пи Пи один самовар был на восемь человек, а здесь два на двоих. Естественно осилить такое блюдо оказалось не возможным, да мы еще и рыбу жаренную с рисом заказали. Но было вкусно. Почему-то вкус горячего тайского супа у меня ассоциировался со вкусом нашей холодной окрошки на кислом квасе, видимо так же сводит скулы. Стоимость одного такого самовара 150 бат. С тех пор периодически мы заказывали, морской тайский супчик, но просили немного и нам приносили по горшочку. Тайский суп может быть и мясной, и куриный, но вкус похлебки от этого практически не меняется. На Пукете, как впрочем, и других местах Таиланда, много ресторанов, где предлагают меню из свежих или охлажденных морепродуктов, непременно отведайте эту пищу.
Назову только некоторые экзотические фрукты, которые у нас в магазинах встречаются редко, либо их вообще не завозятся.
Дуриан, и хорошо, что не завозят. Большой, растущий на деревьях фрукт, рекомендуют, есть сразу после очистки. Если хотите над кем нибудь зло подшутить, подбросьте кусочек недругу. В гостиницу проносить запрещают из-за мерзкого запаха, который долго не улетучивается. Очень любят китайцы. Канун, он же Джек-фрут, близок к дуриану по форме, но менее пахучий, есть можно, но быстро и немного, впрочем, тайцы едят много и с рисом.
Личи, небольшие плоды, растущие гроздями. Жесткая кожура, под которой находится прозрачная мякоть, а в центре косточка, вкус сладковатый.
Папайя, крупный фрукт зеленого, а более зрелый желтого цвета, внутренность цветом и вкусом напоминающая сладкую морковь, только мягкую.
Тайские яблоки — чом пху, формой как сердечко, вкуса не имеют, как наша шикша, служит для утоления жажды. Глаз дракона, красивый на вид фрукт, но менее привлекательный на вкус, только слегка сладковатый, утоляет жажду.
Сом-о, что-то среднее между апельсином и грейпфрутом, как по форме так и по вкусу.
Лаймы, зеленые, маленькие лимончики, есть зеленые, крупные лимоны, а вот желтых не встречал.
Манго, пожалуй, самый вкусный фрукт, особенно желтый — созревший, но продают и зеленые.Внутри мякоть, приятного, сладковатого вкуса, и большая плоская косточка. Раньше пробовал, но как-то не особенно нравился вкус, и только в Таиланде плоды оказались очень вкусные. Специально купили попробовать завезенные манго на Камчатку, вкус у них оказался просто никакой.
У многих представления о Таиланде неразрывно связаны с тайским массажем. Пожалуй, это правильно, предложения о проведение экспериментов с вашим телом встречаются на каждом шагу. Особенно популярен массаж ног. Его можно сделать практически везде, включая большие магазины. Помимо разминания икр, массажисты используют стопы, на которых имеются акупрессурные точки и их массирование приводит к великому расслаблению всего вашего организма. «Тайский массаж» вам предложат сделать на пляже или в массажном кабинете, салоне. Это лечебный массаж тела, его удобно делать на пляже, сочетая полезное с приятным. Отдыхая на Ката Нои бич мы наблюдали за работой массажисток, и выяснили, что часть отдыхающих каждый день делает массаж у одной и той же женщины. Моя жена решила попробовать эту процедуру. Я выступал в качестве переводчика. После первого сеанса массажистка определила возможные недомогания и посоветовала провести несколько сеансов. Однажды, загорая на пляже, обратил внимание на то, что женщины, массажистка и моя жена очень активно обсуждают какую-то проблему, периодически перебивая друг друга. После сеанса, задал вопрос, на каком языке вы разговаривали, она же тайка, а ты вроде русская? Оказалось, что говорили на международном англо-тайско-русском, и вот такой рассказ мне передали. «Наша массажистка своему искусству училась в каком-то буддийском монастыре. Затем работала в большом массажном салоне в городе Пукет. Но однажды босс сказал, что работать она здесь уже не может, т. к. возраст уже не тот, да и фейсом она не вышла, а в салоне нужны молодые и красивые женщины. Так она попала в кооператив, занимающийся массажным обслуживанием на пляжах. Сейчас её дочь, работает в том же массажном салоне, где она начинала свою профессиональную деятельность. Однако если дочери попадается клиент, с какими либо серьезными недугами, она рекомендует обращаться к матери на пляж, т.к. у неё большой опыт и хорошие руки.» А как ты это все поняла, спросил я? А все слова знакомые ещё со школы, ответили мне. Еще есть один вид массажа, который может повстречаться в Таиланде, это «боди массаж», делается, как правило, в салонах и представляет собой эротическое направление этого вида услуг.
Возвращались из Пукета на перекладных. Сначала в Банкок, затем на Сеул, точнее Инчён (Incheon), а оттуда во Владивосток. Я уже рассказывал об Инчёне в записках, о поездке на Сайпан. Хочу только рекомендовать тем, у кого будет длинный перелет с транзитом через этот аэропорт и продолжительное ожидание следующего рейса, оставить денег на гостиницу, которую можно снять тут же. Цены от 60 долларов.
Во Владивостоке снега уже практически не было, но, а Камчатка, встретила нас пургой.
О поездках на другие острова можно почитать на сайте Статья.Ру, в разделе туризм и путешествия, а фотографии скоро будут на авторском сайте (временно не работает).

Автор Владимир

| 09.07.2004 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий