Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Словакия >> Словацкая осень с остановками в Польше и Венгрии


Забронируй отель в Словакии по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Словацкая осень с остановками в Польше и Венгрии

Словакия

Этой поездкой я решил ознаменовать окончание некоего очередного жизненного этапа, а именно — окончания работы в одной екатеринбургской компании, под чьим крылом вкалывал на ниве российского бизнеса уже более года. Буквально с кровью вырвав из пасти дракона мой законный оклад за последний месяц работы, решил употребить часть этой суммы на небольшое турне в Европу. Собственно говоря, по ходу дела возникла у меня мысль посвятить отдельный очерк теме работы в России, всех нюансов, как положительных, так и отрицательных с ней связанных и самый главный вопрос — «Стоит ли нашим бывшим согражданам, живущим в вполне цивилизованных странах, возвращаться на биологическую Родину, хотя бы с целью работы ?

Подготовка
Итак, возник в вопрос — куда поехать ?
Исходные данные:
1. Местонахождение — город Екатеринбург 2. Уход с одной работы, через 2 недели начало работы в другом месте.
3. Сроки — 10—12 дней, конец октября
4. Предполагаемые вложения $350—400
5. Визы — не требуются (двойное гражданство)

Из вышеперечисленного следует, что вариантов было не так много. Либо Узбекистан, либо Восточная Европа. Шансы перехватить горящую Хургаду, или Анталию в условиях Екатеринбурга — минимальные, а кроме того, туда особенно и не тянуло. Любые другие предложения связаны либо с дорогими авиаперелетами, либо с чрезмерными затратами времени и сил. Найти спутников оказалось крайне сложно. На фоне обьективно занятых, либо безденежных друзей, к сожалению превалировали те, кто просто невротически вздрагивали, услышав, что речь идет о самостоятельной поездке. Занятно, что немалое количество людей предпочитали проводить отпуска в загазованном городе, не имея средств на организованный тур, однако ни в какую не соглашались провести сутки в поезде, ибо привыкли к «цивилизованным» перелетам в одну из двух мусульманских стран (сами понимаете каких), облюбованных массовым туризмом. В результате я обратился к Интернету, а именно сюда, где и нашел спутников.

Найдя друг-друга, мы нашли и проблему, о которой я и не задумывался доселе — визы. Прожив пол жизни за границей, впитав в себя дух свободы и открытости границ, я ни разу не задумывался на тему того, что есть люди, любящие путешествия не меньше меня, но…не имеющие такой возможности, в силу своего «неудобного» паспорта. Мои предложения поехать «куда-нибудь» в Скандинавию, Прибалтику, или Чехию вызывали у ребят недоумение. Не стану вдаваться в детали, ибо и так ясно, о чем идет речь. Вдобавок ко всему, Польша, на которую мы всерьез рассчитывали — ввела визы для россиян. В конце-концов, с учетом пожеланий моей спутницы Оксаны из Санкт-Петербурга, было решено ехать в Словакию, визу в которую россиянам дают без проблем, без брони и без приглашений. Вариант был добираться туда транзитом через Польшу, ибо несмотря на введение виз, последняя оставляла небольшую «лазейку» в виде права на 5-дневный безвизовый транзит, при наличии визы страны следования.

Путешествие
Мы встречаемся в Москве рано утром. В образовавшемся «окне» до отправления нашего поезда во Львов, решено навестить мою давнишних приятельницу Анхар, счастливую владелицу известного ресурса об Иордании www.jordan.travel.ru и чрезвычайно компетентного специалиста по туризму в странах арабского Востока. Сидя в гостях у Анхар с Димой, угощаясь пирогом с чаем, мы с Оксаной смотрели тот самый репортаж РТР «Вокруг Света», в котором фигурировала и моя физиономия. Речь идет об экспедиции сьемочной группы в Сирию и Иорданию, организованную с помощью Анхар примерно два года назад. Кроме того, мне была дарована уникальная в своем роде книга — «Моя профессия — Король», написанная покойным королем Иордании Хусейном. …Ближе к вечеру мы покидаем гостеприимных друзей и берем курс на Киевский вокзал. По пути заскакиваем на Поклонную гору, где помимо величественных монументов, умиляемся десяткам свадеб, банально отыгрывающим один и тот же сюжет под нестройные подвывания четверки бомжей-баянистов. Господа молодожены, ну где же ваша оригинальность ?

Ну что сказать о поезде ? Тихий ужас. За отсутствием купейных мест, оказываемся в плацкартном вагоне. Контингент — украинские гастбайтеры, возвращающиеся с заработков. Кто-то впахивал на московских стройках, кто-то на Северах. Обьединяет же эту публику тяжелый запах нечистых ног и звенящие в сумках бутылки с дешевой вокзальной водкой, которую те обязательно употребят по дороге домой. Изначально план таков — прибытие во Львов в послеобеденные часы, прогулка по городу, вечером — отправление в Ужгород, откуда и планировалось перейти границу в Словакию. Тем не менее, уже на львовском вокзале планы в корне меняются. На привокзальной площади мы совершенно случайно видим маршрутку, идущую до польской границы в Шегини / Medyka. Измученные дорогой, ненавязчивым сервисом и нетрезвыми соседями, мы единогласно решаем немедленно покинуть пределы украинской «Совдепии», предпочитая переночевать эту ночь в приграничном польском Пшемышле, нежели снова в поезде на Ужгород. Для информации: из Львова до Польши можно добраться одним из 3 поездов, идущих до Кракова. Однако, эти поезда считаются международными со всеми вытекающими ценовыми нюансами. С автовокзала, что напротив  ж.д вокзала, отправляются автобусы в Варшаву (3 раза в день, через Замосць и Люблин), Краков (2 раза в день, через Пшемышль) и порядка 5 автобусов собственно в Пшемышль. Стоимость проезда до Пшемышля составляет 29 гривен ($5,50).

Наиболее же экономичный вариант — воспользоваться маршруткой до погранперехода в Шегини, 90км, (в расписании фигурирует как «Мостиська»), а оттуда — пешком в Польшу. Этот вариант обойдется в 6 гривен до границы (около $1) и еще 2 польских злотых ($0,5) от границы до Пшемышля (10км). Примечательно, что всю дорогу до границы мы с Оксаной, словно оправдываясь перед друг-другом за весь тот негатив, что был выплеснут в отношении «Вонючей Совдепии», все обсуждали пути, как нашу страну можно изменить к лучшему и что не все так в ней плохо. Мне же стало неловко вдвойне, ибо покинув страну еще до распада СССР, я вряд ли имел моральное право высказываться в подобном ключе. Однако, словно в подтверждение наших первоначальных высказываний, уже на границе произошла следующая, весьма характерная вещь: украинская таможенница, досматривая чемодан Оксаны, что-то бросила ей по-украински. Та, не расслышав переспросила, а в ответ таможенница выплеснула на девушку ушат грязи, в котором проскакивали такие высказывания, как «Мы ваш язык учили 70 лет, поучите и наш !», или такое «Я не обязана вам тут пэрэводыть, я у сэбэ дома, это вы тут понаыхали…москалы..!». Я подключился к разговору и заметил, что готов пообщаться с украинской таможней на английском, иврите и арабском, однако, уверен на все сто, что вы, уважаемые «незалежные» служаки, сядете в лужу. На что чумная чиновница злобно сморщилась «-Нэ умнычай тут, нашелси умнык..!».

Потом мы прошли с полкилометра по нейтральной территории до польского терминала. Все это время я убеждал расстроенную Оксану в том, что в семье не без урода и не стоит расстраиваться из-за этой климаксирующей тетеньки в погонах. На польской стороне вовсю шмонали украинских челноков. Из под одежды несчастных сельчан так и летели пачки сигарет, ножницы и бог знает какая еще хренотень. Мдда, непомерный гонор некоторых «западэньцев» судя по всему держится на спрятанных в трусах и бюстгальтерах сигаретах, вот вам и «поучите наш язык». Мы с Оксаной лишь усмехнулись, наблюдая за происходящим действом. Сразу от границы мы поймали минибус и уже через четверть часа были в центре Пшемышля. Территория, на которой расположен город, всегда имела важное стратегическое значение в войнах между Россией и Польшей. В конце 19 века австро-венгерские власти возвели в Пшемышле массивную крепость, строительство которой продолжалось вплоть до Первой мировой войны. Помимо этого в городе находятся несколько огромных старинных церквей и соборов, а на Замковой горе можно погулять по крепости, внутри которой действует кукольный театр и ресторан.

Городок очень милый, с узенькими улочками 19 века, колоритными ресторанчиками и…ощущением полного спокойствия и умиротворения. Мы остановились в маленьком отельчике на холме, под самыми стенами замка, кстати, отель так и называется — «Hotelik Pod Baszta» . Это двухэтажное здание с великолепными видами на город. Номера стоят 59 злотых ($15) за двойной номер с TV, но с удобствами на этаже. Место очень культурное и чистое. Хозяин — колоритный и добродушный усач, долго рассказывал мне о достопримечательностях края, а потом дал почитать путеводитель Lonely Planet по Польше. Ближе к вечеру мы отправились поужинать в ресторан…«Вырви грош» (!), да, именно так он и называется и именно его советовал нам хозяин гостиницы и просто местная молодежь. Что и говорить — не пожалели ! Отличный сервис, музыка, комфортно и приятно. Примечательно, что стоимость хорошего ужина на двоих составила едва-едва $8. Согласитесь, ни в Москве, ни в Питере вы меньше, чем за 800—1000 рублей не поужинаете и это с учетом того, что зарплаты в Польше вдвое выше средне-российских. Вот и делайте выводы. После ужина мы посетили автовокзал и ж.д станцию, где прикинули, как нам добираться до Словакии. Никакого прямого сообщения с соседним государством из Пшемышля не было и мы были вынуждены купить билеты на утренную электричку до районного центра Жешува (80км), откуда, суда по путеводителю, можно было поймать автобус до словацкого Кошице. Для информации — стоимость проезда на польских поездах зависит от типа поезда (местный, региональный, интерсити). Расклад примерно такой: на электричке каждые 100км пути стоят $3, на региональном — $4, на интерсити — $6.

…Уже в 7.30 утра мы ехали на запад. Электричка делала остановки возле каждого села, или городка, однако, уже через час с небольшим мы были в Жешуве. Первым делом отправились на автовокзал, где узнали, что единственный автобус в Словакию ушел полчаса назад. Прикинув по карте, мы решили ехать до городка Кросно, что всего в 25км от словацкой границы. Наш автобус отправлялся в 11 часов, поэтому оставшееся время мы посвятили прогулке по Жешову. Это типично индустриальный региональный город, но и тут сохранился приятный исторический центр с мощеными улочками и несколькими интересными соборами. Позавтракав в пиццерии, мы вернулись на вокзал, заняли места в автобусе и отъехали. Кросно — малоинтересное место и не более, чем транзитный пункт в Словакию. Здесь мы пересели на другой автобус до Бравинека на словацкой границе и уже к 14 часам добрались до погранперехода между Польшей и Словакией Brawinek / Vyshny Komarnik. Граница проходит в горах и тут заметно прохладнее, чем в Жешуве. Кроме того, то и дело налетали порывы ветра, а некоторое время спустя, пошел дождь со снегом. Границу мы прошли без проблем, но зато выяснилось, что с транспортом тут худо. Ближайший словацкий городок — Свидник, расположен в 20 км к югу, а автобусы курсируют до границы лишь несколько раз в день. В результате мы были вынуждены воспользоваться автостопом и доехали до Свидника на польском семитрейлере. В Свиднике мы думали сделать пересадку до автобус до старинного городка Бардеёв, где планировали остановиться на ночь. Но судьба распорядилась иначе и автобус ушел буквально у нас из под носа, когда мы изучали расписание на автостанции. Таким образом мы и далее продолжили путь методом стопа, на этот раз на словаком грузовике, следовавшим аж в Париж.

Бардеёв — средневековый городок, некогда важный торговый центр, через который в XV веке проходил основной торговый путь между Россией и Польшей. До наших дней сохранились стены Старого города, сторожевые башни, старинные здания, узенькие улочки и традиционные пивные. Мы заночевали в студенческом общежитии по адресу Hurbanova 20, что буквально в 3 минутах ходьбы от старого города. К слову сказать, во всех общежитиях Словакии — стандартный тариф на проживание, а именно 200sk ($1=35sk) за человека в двухместной комнате. На утро мы отправились с вещами на автовокзал и выехали на братиславском автобусе в Баньска-Быстрицу (200км).Билет обошелся нам в 260sk ($7,50), иными словами цены на транспорт примерно схожи с Польшей. Путь лежал через Стара-Любовню с ее мощным средневековым замком, старинный Кежмарок и индустриальный Попрад. Баньска-Быстрица это третий по величине город Словакии, центр горнодобывающей промышленности. В первом же отеле мы раздобыли карту города со списком гостиниц и общежитий. Довольно быстро добрались до студенческого дома при факультете права, что по адресу Kameskеho 20, на горке, примерно в 10 минутах ходьбы от центра. Место отличнейшее, выше всех ожиданий ! Свеже-отремонтированные комнаты, собственный санузел, недорогая студенческая столовая ! Цена все та же — 200 крон. Город возник на перекрестке торговых путей, однако еще большую роль, чем торговля, сыграла в его истории обнаружение в окрестностях золотых и медных залежей. Вообще, весь край и по сей день носит название «Край рудокопов». Центр города очень живописен — прекрасно сохранились сотни средневековых каменных домов, несколько красочных соборов, особенно Храм Девы Марии. Старинные улицы вымощены камнем. Занятно, что в самом центре Старого города, возвышается аккуратный и ухоженный памятник Советской армии и надпись по- руcски и по-чешски: «Вечная память павшим воинам Красной армии, вернувшим свободу народу Чехословакии 1944—1945». Замечу, что это сильно контрастирует с негативизмом тех же прибалтов или поляков, по отношению к советской эпохе.

По ходу дела мы не переставали поражаться отзывчивости и доброжелательности словаков. Любой спрошенный нами прохожий, бросал все на свете и обьяснял, провожал, подвозил, помогал. Официантка одного из ресторанов, где мы не нашли такое блюдо, как «халушки», сама лично побежала с нами через всю площадь и показала как минимум два ресторана, где можно заказать данное блюдо. К вопросу о еде — хочу порекомендовать ресторан национальной кухни «Slovenske jedla», что на углу улиц Horna и Komenskeho. Хороший и недорогой ресторан, где мы кушали все то время, что гостили в городке. На следующий день мы предприняли турне в два соседних городка — Зволен и Баньска-Штявницу. Первый известен благодаря своему замку, имеющему богатую и красочную историю, однако, по-моему мнению слишком уже вылизанному. Баньска Штявница — вот это да ! Я бы сказал, что настоящая жемчужина Словакии. Небольшой живописный горняцкий городок, не так давно пополнивший список Всемирного наследия человечества, под эгидой ЮНЕСКО. Городок чем-то напоминает Чешский Крумлов (кто знает — поймет о чем я). Гуляя по крученым улочкам Штявницы, вдруг понимаешь, что именно тут ровным счетом ничего не было изменено со времен основания в 15 веке. Помимо сотен памятников архитектуры, в городе сохранились 2 средневековые крепости, одна из которых напоминает мрачные английские замки эпохи Робин Гуда — более, чем впечатляет ! Кроме того, можно посетить сохранившиеся многокилометровые штольни под городом, уходящие вглубь на 15—17 ярусов. Делается это в составе организованной экскурсии, при этом вам выдадут соответствующую одежду и горняцкую каску с фонариком.

Дружеский совет — посещая Штявницу, уточните расписание заранее, ибо автобусы в Баньска-Быстрицу и Зволен отправляются не чаще, чем раз в два часа. С другой стороны, отличная идея заночевать в самой Штявнице. Там как минимум 5—7 небольших отелей разного уровня цен и комфорта. На следующий день мы покинули нашу уютную «обутовну» (общежитие) и двинулись в Татры. Там, в горах, в местечке Старый-Смоковец мы собирались провести оставшиеся 3 дня. К сожалению, нашим плана было не суждено свершиться. Уже на подьезде к Попраду (откуда отлично просматривается Татраньский хребет), стало ясно, что погода совершенно не располагает к отдыху в горах. Туман покрывал буквально все вокруг, шел мокрый снег, а дороги были забиты пробками. В итоге мы сошли с автобуса в Попраде, пересели на электричку до Кошице и в несколько расстроенных чувствах, углубились в изучение путеводителя. Было решено, что этот день мы посвятим Кошице, а следующий — каждый из нас отправится по своему собственному маршруту (Оксана — в Левочу и Спишский Град), а я — в соседнюю Венгрию. В Кошице мы очень быстро сориентировались и уже через час отыскали очередное общежитие, в котором остановились на ночлег, ул. Медицна 2. Это в юго-западной части города, на возвышении, современный 9-этажный дом. Туда можно попасть как на трамвае от вокзала (номера 4 × 9), так и пешком (ок. 25 минут, через Старый город).

Кошице — второй по величине город Словакии с населением в 500 тысяч жителей. По моему мнению — это наиболее живописный город страны. Именно здесь вы увидите максимальное число красивейших архитектурных и исторических памятников. Особенно поражает громадный собор Святой Елизаветы, что посреди главной площади. Он сильно напоминает Собор Св.Стефана в Вене. Напротив собора находится потрясающе красивый городской театр, постройки 18 века, а также множество других достопримечательностей. Следующий день явил собой совокупность природных катаклизм и борьбы на выживание. Причем последнее явилось результатом моего собственного авантюризма. Рано утром мы с Оксаной вместе дошли до вокзальной площади и каждый из нас отправился по своему маршруту. Я — бегом, опаздывая на электричку, а Оксана — спокойно и не торопясь на автобус, до отправления которого оставалось еще не менее получаса. План был таков — на местном поезде доехать до местечка Словенске-Нове-Место, что в 65км к юго-востоку от Кошице, возле границы с Венгрией. Там я планировал перейти границу пешком и уже в Венгрии сесть на местный транспорт. Все это — с целью избежать покупки сравнительно дорогих международных билетов.

Однако, мало того, что я не успел купить билеты на вокзале и переплатил вдвое (!) за обычный билет у кондуктора (при покупке у кондуктора платится двойной тариф), так еще и погода испортилась настолько, что видимость ограничивалась несколькими десятками метров, плюс снегопад. Выходя на нужной станции уже через час, я был в некотором смятении, которое впрочем несколько спало после посещения вокзальной уборной. Съеденный накануне гусь, с треском высказал свое последнее «кря», и я, в свою очередь, облегченно вздохнув, выполз на свет божий. К моему крайнему изумлению граница оказалась прямо за зданием вокзала. Там тянулся неглубокий овраг, на противоположной стороне которого была уже Венгрия. О наличии границы извещали невысокие полосатые столбы с надписью «Pozor ! Hranica !» (Внимание, граница). Следуя за местными жителями вдоль оврага, я уже через пару минут оказался у перехода, представляющего из себя небольшую будку и мост через вышеупомянутый овраг в Венгрию. Народ выстроился в очередь, и один за другим проникал внутрь, а уже через минуту-другую выходил с другой стороны и счастливо топал через мост в соседнее государство. За столом сидят двое — словак и венгр. Люди подают паспорта первому, тот не глядя шлепает штамп, передает паспорт второму, тот добавляет свой штамп и очередной сельчанин весело исчезает за дверью. Мой же паспорт вызвал некоторое удивление у дружных пограничников. Те долго его изучали, а потом, на ломанном англо-словаком языке обьяснили, что сей переход действует исключительно для граждан соседних стран — Словакии и Венгрии. Все остальные, вне зависимости от визового, или безвизового режима, должны пересекать границу через международный погранпереход, что в 5 км отсюда.

Вдобавок ко всему, городишко настолько мал и удален от основных дорог, что выбраться из него можно лишь на электричке назад в Кошице, которая будет только через 3 часа. Никакого другого транспорта нет и за неимением выбора, я решаю идти пешком к погранпереходу. Это был настоящий «переход через Альпы» ! Холодный ветер со снегом буквально сбивал с ног, а идти приходилось по грязной обочине проселочной дороги. По левую сторону от меня тянулась граница с Венгрией — покосившийся сетчатый забор, со знакомыми уже табличками «Pozor ! Hraniza !». Неожиданно со стороны Венгрии показалась стая собак, несущихся в мою сторону. Это был крайне неприятный поворот событий, ибо псы явно были настроены очень агрессивно. Уже через полминуты псы пролезли под забором и со злобным лаем окружили меня. Их было не меньше пяти — здоровенных дворняг. Они бесновались прямо у моих ног, а их морды то и дело тыкались в меня на уровне колен. Я стоял без движений, прижав руки к груди, что бы случайно не спровоцировать их к нападению. Зажмурившись, я повторял про себя «Спокойно, спокойно, главное не бояться, ибо псы почувствуют мой страх и нападут». Минут через пять, те понемногу успокоились и для порядку облаяв меня еще раз, умчались обратно на венгерскую территорию. Я так и не понял — были это пограничные собаки, или просто стая бродячих псов. В любом случае, уверен, что мне крупно повезло, ибо бежать было некуда и помощи ждать не откуда.

Примерно через полчаса я выбрался наконец к погранпереходу. Словацкий пограничник, увидев мой паспорт усмехнулся «Это вас там не пропустили, а ?». Я грустно кивнул. Тот с пониманием вздохнул «Что делать — такие правила, вы уж не обижайтесь». Я снова кивнул. На венгерской стороне удалось поймать попутную машину c молодой девушкой на «Шкоде-Октавии». Она ехала до ближайшего приграничного городка с труднопроизносимым названием Шаторальяхелей (Satoraljauhely). Там я собирался сделать только лишь пересадку на Токай — старинный городок, куда и лежал мой путь. Но, в какой-то момент, спросив у одного из прохожих, где тут автовокзал, был поражен, ибо этим прохожим оказался израильтянин венгерского происхождения по имени Шломо. Тот приехал в этот город к своим родителям. Он рассказал, что в этом городе до войны существовала большая еврейская община, что тут есть древняя синагога и еврейское кладбище. В подтверждение своих слов, тот предложил прокатить меня по городу на своей машине и показать основные его достопримечательности. Я поблагодарил парня от всей души, а тот, в свою очередь высказал свое крайнее удивление тем фактом, что израильтяне добрались уже и сюда, в это венгерское захолустье. Кроме того, Шломо объяснил мне, как удобнее всего добраться до Токая.

К сожалению, синагога оказалась закрыта, как и старинное кладбище. Парень, сославшись на занятость умчался, а я направился к ж.д вокзалу. Там купил билет на ближайшую электричку до Серенча, узловой станции северо-восточной Венгрии, что в 50км южнее Шаторальхелея. Там у меня вышла стыковка с ожиданием в два с лишним часа. За это время я прогулялся по центру Серенча, посмотрел его средневековый серый замок, окруженный заполненным водою рвом, а кроме того пообедал в местном ресторанчике. От Серенча до Токая еще 20км, но сообщение тут довольно слабое. Автобусы курсируют раз в 2—3 часа, поезда — еще реже. Токай — это столица одноименного винного края, известного своими Токайскими винами. От станции до городка — примерно четверть часа пешком, а сам город представляет из себя исторический центр, полный 2—3 этажных изящных домиков постройки 18—19 веков, несколько церквей и даже синагогу. Все максимально вылизано и подогнано под массовый туризм. Горожане занимаются исключительно двумя вещами — выращиванием винограда с его последующей переработкой в вино и продажей своих творений. Что ни дом — вывеска «Wine», тут много десятков винных погребов, а еще больше — небольших магазинчиков, где каждый токаец может выставить на продажу свое собственное вино.

Туристов — тьма тьмущая ! Большей частью немцы. В целом, резюмируя посещение Токая, я бы сказал так — это город, который следует посещать с семьей, или на худой конец с подругой. Тут можно остановиться на пару дней, по вечерам отдыхая в тавернах и дегустируя десятки сортов вин. В плане достопримечательностей, Токай явно не тянет на уже виденные нами словацкие средневековые города. Поэтому, это — место для ценителей и гурманов, искателей смысла жизни и романтиков-растаманов. Меж тем время начинало серьезно поджимать. На часах четвертый час дня и с учетом сложностей с транспортом, я всерьез начал тревожится, как бы не пришлось ночевать в Венгрии, в то время, как все мои вещи и моя спутница — в словацком Кошице. На станции меня ожидало разочарование — ближайший поезд в Серенч отправлялся лишь только через 2 часа, иными словами около шести вечера, но, при этом я не успевал на последнюю электричку из Серенча в исходную точку поездки — Шаторальяхелей, где бы я мог пересечь границу в Словакию. Единственным вариантом возвращения оставался Мишкольц — крупный современный город в 70км к западу от Токая. Оттуда, судя по информации, полученной из интернета, ежедневно в 21:41 отправлялся поезд «Краковия», по маршруту Будапешт — Краков.Он идет с остановками в Мишкольце, Кошице и рано утром прибывал в польский Краков.

До Мишкольца добирался в компании с местными студентами — чрезвычайно веселые ребята, они возвращались в свои общежития в Мишкольце, после выходных у родителей в Токае. Путь был короток и весел в общении и часам к шести мы прибыли в Мишкольц. Отсюда до Кошице всего 90км, однако, изучив расписания я понял, что иного шанса, кроме как ждать девятичасового поезда у меня нет. Вторая проблема оказалась языковая. В этом крупном, совершенно не туристическом городе, вообще никто не говорил по-английски. Мне было крайне сложно разобраться в непонятных расписаниях поездов, а кассиры ни в какую не понимали моих вопросов в отношении стоимости билетов и времени прибытия в Кошице. Несколько позднее я решил попытать счастья на автовокзале, но и здесь пришлось туго — из пяти спрошенных людей, ни один не понял, что я имею в виду под загадочным словом «Bus station». В конце-концов мне удалось самому отыскать на вокзале карту города и разобраться где тут у них автовокзал. Замечу, что в противовес благодатным Польше и Словакии, в Венгрии вокзал и автостанция чаще всего расположены вдали друг от друга. Это создает массу сложностей и неудобств.

С грехом пополам доехал на автобусе до автовокзала, где опять же, после долгих переговоров с применением пальцев и мимики, разузнал, что сегодня автобусов в Словакию уже не будет. Обратно шел пешком, решил срезать через дворы и боковые улочки. Несмотря на довольно ранний час — в городе было совершенно пустынно. Улицы почти не освещаются, напоминая «экономную» СНГовию. В какой-то момент замечаю, что за мной на расстоянии метров в двадцать быстрым шагом двигается тройка то ли цыган, то ли албанцев. Не желая нарваться на неприятности, я просто рванул бегом через дворы, перескакивая через скамейки и шлепая по лужам, хорошо, что додумался оставить рюкзак в камере хранения ! Мои наихудшие подозрения подтвердились — те бежали за мной ! Бог знает чего они хотели — ограбить, просто избить — в любом случае, желания поиметь с ними непосредственное знакомство, я отнюдь не испытывал. Выбежав на пустынную улицу, я попытался упорядочить дыхание, ибо те отнюдь не собирались останавливаться. Вот гадость то какая ! К счастью, после примерно километра быстрого бега, те явно выдохлись и отстали, я же в свою очередь перешел на быстрый шаг, по ходу дела стараясь отдышаться.

…Поезд отошел по расписанию. В купе я был один. Удобно развалившись на трехместном диванчике, я мгновенно уснул после всего пережитого за прошедший день. Ближе к полуночи, был разбужен пограничниками. Те проштамповали выездные и вьездные печати (словаки и венгры проходят вагоны вместе) и вот я уже снова в Словакии ! В отель вернулся совсем поздно, но Оксана не спала — ждала, волновалась. Я не стал вдаваться в детали и пугать девушку тем, что имело место быть со мной в Венгрии, да и зачем..? На следующий день мы покидали гостеприимную Словакию. Было решено ехать на автобусе до села Вышне-Немецке, что напротив украинского Ужгорода. Такой вариант был вдвое дешевле стандартного прямого автобуса Кошице-Ужгород. Все ближе и ближе граница, а настроение — хуже некуда. Особенно грустила Оксанка, уж слишком силен был контраст между увиденным ею и нашей грубой и пьяной совковой реальностью. Идя по направлению к украинскому пограничному терминалу, уже расставшись со Словакией, мы внушали друг-другу, что теперь следует собраться с силами, не расслабляться, быть готовыми дать отпор злодеям, мошенникам, алкоголикам, бомжам и другим сословиям пост-советских граждан, коих стало так много. Украинский погранец, заметив, что мы пытаемся открыть не ту дверь, гавкнул что-то типа «Эй, глаза разуйте там, куды прете ?».

На границе нам шлепнули какие-то непонятные транзитные штампы на 3 дня — эдакое новое изобретение братьев-украинцев, видимо выдуманное специально, в ответ на проблему Керченского пролива. И вот мы, преодолев последний шлагбаум, оказываемся на свободе. Перед нами громадный щит «Украiна. Закарпатська область». До центра Ужгорода всего 5 километров, но проще взять такси — оно тут не дорогое, всего 5 гривен за всю машину. Тем более, что топать через лесопарковую зону с наступлением темноты — дело на любителя. Ужгород — довольно милый старинный город, с массивным замков на холме и несколькими красивыми соборами. Старая часть города включает в себя несколько гуляльных улиц, совсем недавно более-менее доведенных до ума. Тут много кафе, ресторанов, но, первое что бросается в глаза после Европы — великое множество откровенно пьяных людей, причем хулиганского вида. Какой-то пьяный бомж вынырнул из переулка и налетел бы прямо на нас, не уступи мы ему дорогу. Увы, нет уже того ощущения безопасности, расслабленности и удовлетворения, которое охватывало нас в Пшемышле, или Кошице. Впрочем, не буду драматизировать и без того невеселую ситуацию. ВУжгороде мы поужинали в совершенно прелестном ресторане в историческом центре, по адресу Корзо 16. Прекрасный ужин, приятная атмосфера, культурнее и быстрое обслуживание. В час ночи наш поезд Ужгород-Москва тронулся, а мы, кутаясь в одеяла (проводник забыл принести уголь и не натопил вагон), пытались уснуть. Приятное путешествия подходило к концу.

| 30.03.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий