Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Россия >> Светлогорск >> Пруссия уходящая


Забронируй отель в Светлогорске по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Пруссия уходящая

РоссияСветлогорск

Начну с того, ехать в Калининград — идея не моя. Супруга, памятуя события трёхлетней давности, когда мы проводили в городке Светлогорске что-то вроде медового месяца, настаивала только на Калининградском взморье. Что ж, почему бы и не сделать человеку приятное…
История моих личных отношений с этим местом началась в глубоком детстве. Здесь, а именно в Светлогорске, я проводил с родителями лучшие дни лета. Место это удивительное и на меня совсем зеленого оно произвело раз и навсегда неизгладимое впечатление. Это городок — словно из немецкой сказки, столько в нем было в равной степени игрушечного очарования и романтики. Предыстория Калининградской области известна всем: она отошла к СССР после войны — бывшая часть Восточной Пруссии. Два главных курорта области — Светлогорск и Зеленоградск — в прошлом лучшие курорты немецкой Прибалтики — Раушен и Кранц. Раушен — для романтических натур. Здесь море открывается с крутого откоса, кажется более суровым, много зелени, сосен. Бывший Кранц совсем другого характера — аккуратный бюргерский курортик, где деревянные домики «выбегали» прямо на пляж. Никаких резких ракурсов — всё спокойно. Со Светлогорском я был знаком очень хорошо, а вот в Зеленоградске я не был ни разу. Ради любопытства захотелось именно сюда.
Времени выискивать не было, поэтому обратился в одну наиболее раскрученную в Москве тур-фирму по Прибалтике. И наверное сделал всё-таки неправильно, но об этом позже. Санаторий отвергался однозначно: три года назад мы уже имели счастье побывать в пансионате «Янтарь». Больше всего запомнились столовская пища с манной кашей на завтрак и запертые двери после 10 вечера. Антураж комнаты я уж не описываю. И вот девушка-менеджер сообщает мне, что для нашего варианта подходит два отеля: «Королева Луиза» и «Кранц-отель». У обоих стандартный номер в июле стоит около 50 евро (о как, цены-то европейские!). Ну и наш знакомый светлогорский пансионат «Янтарь» — шикарный номер люкс — 90 (!) евро. Я когда услышал сумму я еще раз переспросил — тот ли это совковый санаторий с обшарпанным фасадом из силикатного кирпича и манной кашей на завтрак. Девушка с гордостью неизвестно за кого сообщила мне, что номера люкс отделаны по последнему слову… и вообще там есть джакузи, мини-бар и какая-то супер-мебель. Какая джакузи бы там не стояла, но один уже внешний вид «Янтаря» рядом с цифрой «90 евро» воспринимается только как шутка. Выбор пал на «Королеву Луизу». «А мне этот отель не нравится» — со странной откровенностью вдруг сообщила менеджер — «там потолки высокие и пафоса много». Ну что ж, «пафос» — понятие, которое значит для всех ни одно и тоже. Пусть будет «Луиза».
Проблема переправки на «остров» под названием «Калининградская область» заслуживает отдельного слова. Меня лично устроит любой вариант кроме поезда. Когда-то в советские времена вы что-то около 4 часов дня садились на «Белорусском» и в 7 утра были уже в Калининграде. Всё гладко и замечательно. Теперь всё превратилось в изнурительную пытку. Насчет визовых проблем с Литвой я просто не пишу — пусть кто с ними сейчас сталкивается тот и пишет, но вот трехразовый таможенный контроль — это круто. Это я испытал три года назад. Особенно здорово получается у белорусских пограничников. Представляете — посреди ночи вас будят (а также пьяных мужиков, детей, старух) и поезд стоит целый час, и «ваши документы», и «валюта есть», и всё в таком духе. Супер! Короче, всё что угодно, только не поезд.
Итак, решено лететь из Домодедово, ибо живем мы на юге Москвы и к нему ближе всего. Регулярный рейс «Калининградских авиалиний» — на минуточку — цена билета 4 с лишним тысячи рублей. Что это было: довольно старый ТУ-134, такой маленький-маленький, внутри почти как салон «Икаруса» — два кресла — проход — два кресла. Но лететь-то всего 1.40, так что пережить можно. Конечно, никаких вам разносолов во время полёта. Аскетично: чай, кофе, минералка. Таких понурых физиономий у немногословных стюардесс я еще ни разу не видел. Такое впечатление, что на войну летим. Посадка была долгой и мучительной в прямом смысле. У меня началась мигрень, а у жены — резкая боль в ушах. Ну, не «Боинг», одним словом, главное, что сели.
Не буду я писать про аэропорт «Храброво», скажу так — он требует ремонта. В холле главного здания, упреждая это, висят наглядные картинки: фантастическая архитектура и дизайн — таким будет аэропорт после гипотетической реконструкции.
Сразу после посадки имели неосторожность сесть не на тот автобус. Тетка, продававшая билеты на вопрос «идет ли до Зелоноградска» буркнула «идет — быстрее, а то отправляется» и осталась за дверьми. Едем. Подхожу к шоферу, спрашиваю «далеко ли до Зелоноградска» и узнаю, что автобус в Калининград. И тут наблюдавшая за моими метаниями местная публика живо включилась в обсуждение вопроса «как лучше добраться до Зеленоградска». Было предложено, по крайней мере, вариантов десять. Однако, понимая, что дискуссия принимает затяжной и бессмысленный характер, было решено просто сойти, взять машину и уже доехать до города.
Какие-то 20 минут, и вот пред нами загадочный отель «Королева Луиза». С первого взгляда на него ясно, что здание старое, но подвергшееся перестройке. Видимо недавно хозяева попытались придать ему подобие прежних форм, но мало успешно — это видно при сравнении со старой довоенной фотографией, которая висит непосредственно на рецепшене. В пятилетней давности туристической брошюре про «Луизу» сказано примерно следующее: «Отель для клиентов со вкусом. Здесь вы не найдёте пластика и синтетики. Всё сделано из экологически чистых материалов. В номерах — антикварная мебель». Звучит пафосно (наверное, это как раз то, что имела в виду девушка из тур-фирмы). Сложно сказать, куда делась «антикварная мебель», но в нашем номере её таки не было. Потолки действительно высокие — три с лишним метра. Посередке две кровати, окно, зеркало, две тумбы. Как видим всё — просто, даже слишком Стены оклеены однотонной дерюгой — на них ничего не висит. Как-то голо. Заходим в ванную комнату. А тут сюрприз: душевая кабина, унитаз и раковина соседствуют на площади где-то 2,5х2,5. Честно говоря, такую миниатюрную раковину увидел впервые: по ширине сантиметров 30 от края до края. Умыться и не замочить при этом ног — было невозможно. Душ действовал таким образом, что весь пол и стены моментально становились мокрыми. Как это ни странно звучит, оставлять там полотенца и туалетную бумагу было не разумно. Как вы думаете — каким должен быть вид из окна у трехзвёздочного отеля? Наше окно выходило во двор, который при немцах, скорее всего, был садом. Теперь это нечто среднее между хоздвором и автостоянкой. Чуть поодаль — будка с собакой, заросли крапивы. Непосредственно под нашим окном стоял сломанный холодильник. Вот такой вот отель. Немного оживляет всё расположенный на первом этаже ресторан с элементами шика: камин, бардовые скатерти, массивные канделябры. Со стороны улицы постоянно тлел мангал, как мне кажется, активно дымя в окна номеров, так что я ценил свой вид на двор с холодильником. Всё очень мило и я бы сказал по-домашнему. Но, конечно на 57 евро за сутки это не тянет. Да и прейскурант самого отеля поведал мне о том, что стандартный номер стоит здесь 900 рублей. То есть тур-фирма дерёт за это свыше 100% стоимости. Хороший бизнес. Если он оправдывает себя — почему нет? Только вот в «фирму» я больше не обращусь.
Итак, что же представляет собой Зеленоградск? Благодаря «Королеве Луизе», в коридорах которой висели в рамках виды довоенного Кранца, я смог примерно представить облик курорта при немцах. Хороший был городок. На фотографиях выглядит как игрушечный. Современный Зеленоградск производит двойственное впечатление. С одной стороны многое сохранилось — можно оценить прусскую архитектуру, с другой — всё что сохранилось находится в крайне запущенном состоянии. А некоторые места в городе (на центральной улице!) просто выглядят так, будто здесь была бомбёжка. Стоят мощные фасады немецких добротных домов — окна высажены, перекрытия разрушены, что-то сгорело, что-то начали реконструировать, но бросили. В общем, зрелище печальное. А только то и надо было поддерживать то, что досталось от «побежденных» в надлежащем виде. Но, нет — тут и там вкрапления советской «архитектуры». В центре города возвышается уродливое сооружение — санаторий «Чайка», а на пляже чернеет остов здания непонятного назначения. По соседству с немецкими домиками, человечными и уютными даже в нынешнем виде, всё построенное после войны выглядит какой-то казенщиной. Такое впечатление, что человек, который строил это, ненавидел своё дело и людей, для которых строит. Вообще, находясь на останках прусской культуры, в голову лезут крамольные и очень непатриотичные мысли. Особенно разителен контраст немецкой практичности и добротности и российского раздолбайства. Об этом напоминает всё, даже если смотреть под ноги: вот немецкая кладка брусчатки — аккуратная — камушек к камушку и при этом вся разная на тротуаре, на проезжей трассе, у ворот дома. И вот, по ней наляпан наш родной асфальт — кое как — то яма, то бугор. Впрочем, рассуждать об этом можно бесконечно долго.
Тем не менее, чтобы не казаться слишком уж злобным критиком, скажу, что зеленоградцы — люди приятные и доброжелательные. На контрасте с Москвой это сразу отмечаешь. Здесь нет характерного для столицы циничного хамства и агрессии. Даже если я и встречал какое-то раздражительную реакцию, то у меня это вызывало скорее улыбку, чем огорчение. Очень красивые девушки. И что особенно приятно — все стараются пусть и по провинциальному, но выглядеть и одеваться достойно. Совершенно не видел опустившихся людей. Даже местные алкаши держатся бодрячком.
Зеленоградск действительно очень благоприятное место для принятия воздушных и солнечных ванн. Жители области это знают и ценят. В рекламных проспектах постоянно пишут о пресловутых «сковородках». Так местные называют рельеф пляжной полосы. На пригорках участки зелени и кустарник образуют изолированные или полуизолированные «площадки» с песком. Такое место хорошо защищено от ветра и идеально подходит для загара. Море у Зеленоградска тоже специфическое — незлое и, по-моему, здесь нет такого активного прибоя как в Светлогорске. А вообще именно здесь кажется, что это вовсе не море, а озеро какое-то. Стихия как-то не чувствуется. Впрочем, это субъективно. В выходные, особенно в хорошую солнечную погоду здесь особенно людно. Прямо берег морских котиков какой-то. Лично мне нравилось приходить сюда, когда облачно.
Неплохо в Зеленоградске поставлено дело с кафе и ресторанчиками. Среди них можно выбирать и по качеству и по цене. Порции довольно большие. В среднем на 400 рублей можно очень хорошо пообедать для двоих. Правда, есть одно «но». Местные рестораторы предпочитают калорийную кухню. Легкими и диетическими блюдами не балуют: все основательно и «плотно». Излюбленный вариант — нечто запеченное под майонезом с сыром и грибами — будь-то мясо, птица или рыба. На променаде жарят шашлык — 50 р. за 100 грамм — очень даже ничего, уж получше московского. Что касается алкоголя, то с этим всё ОК. Близость к Европе видимо существенно отражается на цене: бутылка «LiebfrauMilch» (у нас название упорно переводят как «Молоко любимой женщины», хотя на самом деле это «Молоко Мадонны») — 65 р. — в Москве в зависимости от поставщика от 150 до 400 р. Пиво «Золотой фазан» (родное, словацкое) здесь стоит 22 р. за бутылку в противовес московскому за 60 р. Из пива кстати я предпочитал местное «Остмарк» — по типу чешского — хорошее неплотное и слабоалкогольное. Неплохое впечатление произвело дешевое «Рижское игристое» — пить можно. А вот местный напиток «Шеррико» пить не советую — это «бормотуха», несмотря на красивую бутылку.
Из способов передвижения по области лучше всех, конечно, электричка. Опыт поездок на автобусе был негативным: очень людно, душно и долго. К тому же здесь сложилась интересная традиция продавать билеты по местам как в кинотеатре. В результате пенсионеры-льготники едут стоя, периодически падая, наступая на ноги, потея, охая и ахая. Молодые люди сидят, так как честно заплатили за места. Но я лично чувствовал себя в этой ситуации как-то неловко.
 В конце концов, удалось таким образом посетить и Светлогорск. Уже по своему вояжу трехгодичной давности я понял, что дело верно движется к коренной перестройке городка. Уже тогда лучшие участки с видом на море обнесли забором, выстроили «коттеджи» с цепными псами. Теперь темпы удвоились: в районе улицы Гагарина и спуска к озеру — сплошные строительные заборы. Немецкие домики сносятся и, судя по всему, на их месте будет построено нечто в стиле «лужков». Точно также характерно появление дорогих пивных и жральников московского типа. Когда-то украшением Светлогорска был роскошный фонтан работы скульптора Брахерта — девушка с кувшином в полукруглой нише. Фонтан окружали барельефы с изображением пляшущих вакханок. Без преувеличения можно было назвать его шедевром немецкой неоклассики. Три года назад я обнаружил, что от фонтана осталась только сама девушка, помещенная в клумбу с цветами. Теперь спустя три года исчезла и девушка. Конечно, всё это можно считать сентиментальностью, но для меня очарование городка навсегда померкло. Кто-то скажет: «но море-то остается». А море оно и в Африке — море. Печально, но факт: похоже, светлогорская тема закрылась для меня раз и навсегда.
Итак, что же мы можем констатировать… Калининградский регион лакомый кусочек, который в будущем достанется кому угодно, но точно не России. Сейчас на него положили глаз: ЕС (в первую очередь бывшие хозяева — немцы), вездесущие америкосы, которые собираются активно «инвестировать», и московская олигархия. Лично мне симпатичней первый вариант. А теперь о том стоит ли сюда ехать. Если у вас здесь живут родственники и есть где пожить — стоит. Если вы знаете, что такое недорогой и качественный пляжный отдых во всем нам известных странах — не стоит. Во всяком случае, совершенный мною вояж — образец того, как делать не надо. А вообще лучший вариант — нагрянуть сюда в стиле «пиво, девки, рок-н-ролл» и всю дорогу не «просыхать». Жалко только, что я из этого возраста вышел.

Автор номад

| 04.08.2004 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий