Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Перу >> Рассказ про Перу — часть 2


Забронируй отель в Перу по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Рассказ про Перу — часть 2

Перу

15.01.04 
Завтрак в отеле состоял, понятное дело, из яичницы, клубничного варенья, булочек с маслом и кофе. Потом мы получили чистые футболки, отданные накануне по 1 солю за штуку в прачечную. И поехали на экскурсию (гид говорил на испанском и английском) по Священной долине. Например, это — руины Писак недалеко от Куско. Дорога очень красивая, петляет в долине реки Урубамба, где растет самая большая и самая вкусная кукуруза в мире! А есть ее надо в прикуску с соленоватым козьим сыром. Сделали остановку на «уникальном» рынке Писак. Мы не очень поняли, чем же он уникален, но рынок явно больше чем знаменитый анджунский в Гоа и есть все. Руины потрясают! Правда, к ним надо идти по тропинке, которую строили хитрецы и ловкачи инки. То есть контрольных пунктов и массивных стен им было недостаточно и тропинку они делали прямо у пропасти. Дух захватывает не только от красивых пейзажей, но и от страха, особенно когда спускаешься вниз по ступенькам. На склонах гор инки вырубали террасы, (например, около руин Писак их примерно 90), на которых, в зависимости от высоты выращивали кукурузу, картошку, помидоры… Перечислять культуры овощные и фруктовые, которые потребляли инки можно бесконечно. Дальше пошел урок испанского на тему «овощи» Кстати, наш гид очень гордо заявил, что без инков итальянцы никогда бы не узнали помидоров, и не гордились бы своей пиццей, а немцы сидели бы без картошки и без своего фирменного картофельного салата… Следующий город Олантайтамбо. Уже только в одном этом названии слышится бой барабанов, кличи индейцев и видятся красивые воинственные умные инки… (Роберт Рождественский)…

На высокой горе инки создали хранилища зерна и овощей, своего рода холодильники, так как на высоте температура ниже, чем на земле. И тут же вырубили профиль бога Виракоча. Виракоча смотрит в сторону Мачу Пикчу, затерянного города инков. Это было дальнейшим пунктом нашей программы. Мы отсоединились от группы, которая поехала смотреть что-то еще, и остались в Олантайтамбо ждать вечернего поезда до Агуас Кальентес, города, от которого в 20-минутной досягаемости на автобусе лежит древний город инков. На перроне станции Олантайтамбо у нас была стрелка в пять вечера. Дело все в том, что в Куско мы купили не только укороченную экскурсию по Священной Долине, но еще и билет до Агуас Кальентес и обратно, гостиницу там же и входной билет на Мачу Пикчу (20 долларов для взрослого и 10 долларов для студента). И так сказать, вторую часть нашего туристического «пакета», нам должны были отдать в 17:00 на станции в Олантайтамбо. Так все и вышло. Подошел дяденька, спросил «Наташа, Игорь?» — «йес, йес». Ну и отдал нам все. Наш поезд отходит в 19:55, ждать надо 2 часа. Ждем.

Пошел дождь и мы поднялись по эвкалиптовой дорожке к центральной площади этой маленькой деревеньки, где в одном местном кафе решили подкрепиться чаем из коки. Выпив по две кружки чаю за 1 соль, мы потащились обратно на станцию. Становилось темнее, дождь, слава богу, перестал, а станция Олантайтамбо, затерянная в долине Урубамба, приобретала постепенно свои настоящие оттенки. Дело в том, что до Агуас Кальентес во второй половине дня идет только 1 поезд. На нем едут большинство самостоятельных туристов смотреть главную достопримечательность Перу. С ожидаемыми этот поезд иностранцами местные жители и связывают свою жизнь. Зажигаются оранжевые фонари вдоль улицы, которая упирается прямо в будку — кассу. Возле нее уже выстроилась очередь грингос с большущими рюкзаками. Рядом с кассой вправо и влево синяя высокая железная решетка с полицейскими и проходной дверью к поезду. Кажется, что это стена, то есть дверь в мир тайны! Пока нам видна единственная железнодорожная колея и слышен рев Урубамбы. Мы даже не представляем, как может выглядеть поезд, то есть мы допускаем, что поезд будет специальный. А по нашу сторону самодельные киоски с качающимися на ветру лампами, где продаются шоколадки, чипсы и ром. Перед киосками еще один ряд тетушек с огромными кастрюлями, где варится горяченькая кукурузка. Тут же и козий сыр нарежут, а кукурузу завернут в лист початка. У некоторых по нескольку чанов имеется, в которых варится какая-та похлебка. Накладывают, не жалея, огромными порциями и от них исходит приятный теплый запах. Каждый сантиметр уже занят иностранцами в перуанских шапках и свитерах, ибо постепенно становится холодно. Некоторые перебирают вещи в своих рюкзаках, возможно в поисках теплых носков или лишнего свитера, некоторые греются ромом с колой. Шум Урубамбы кажется все сильнее, думается из-за рома, приходится говорить все громче и громче, чуть ли не переходя на крик. Кажется подобная ситуация обнаруживается со всеми, теперь слышен просто гам человеческой речи, улыбок перуанцев и рева Урубамбы. Тем не менее все открыты всем, все общаются со всеми, обмениваясь впечатлениями. Встретили наших знакомых немцев из Арекипы. Некоторые устали ждать и разместились на рюкзаках, которые, слава богу, такого размера, что на них и вздремнуть можно! Сниться здесь может только одно — Мачу Пикчу…

Но вот наступило время открытия калитки к поезду и все желающие разместились без спешки в довольно комфортабельных вагонах. Тронулись без опоздания. Через 2 часа поезд прибыл в Агуас Кальентес. Все высыпали из поезда и разбрелись по отелям кто куда, с тем, чтобы на следующий день прикоснуться только дыханием, или головой, или объективом фотоаппарата к той тайне, ради которой очень многие и едут в Перу. В ту ночь мы тоже сходим с поезда и идем под дождем в полной темноте к отелю «Los Cаminantes». Где он находится — представляем ориентировочно. Нам сказали, что надо немного пройти по железнодорожным путям и справа будет он. Так оно и было. Отель выбирали опять-таки сами по путеводителю. В ключевых словах значились «бюджетность», так как пока мы не перевалили за половину путешествия, планировали еще быть бодрячками и претерпевать всякие трудности; «чистота» — все-таки это необходимо и «безопасность». А об этом отеле все так и было написано. Только, когда мы увидели, что там туалет и раковина почти на улице, а в комнате летают ночные насекомые, мы решили, что, видимо, настал тот переломный момент, когда надо начинать жить в более хороших местах. А когда прямо под нашими окнами завыл паровоз, мы подумали, что автор путеводителя однозначно тут не ночевал …

16.01.04 Проснулись от шума ливня часов в 6 утра, К тому же мы хотели поспеть на первый автобус к Мачу Пикчу, который в 6:30, чтоб туристов было поменьше. Немного расстроенные из-за ливня и не представляя как мы будем изучать древнюю цивилизацию в мокрых еще от вчерашнего дождя одеждах, мы вышли на улицу, то бишь в туалет и увидели чистое небо! Только тогда до нас дошло, что шумит, как черт, река Урубамба!!!! Уууф, — облегченно вздохнули мы и поскакали искать место, откуда отъезжают автобусы. Нашли, вместились без особой сутолоки. Перед отъездом успели купить еще тут же на месте чай и кофе и бутеры (мне с колбасой и сыром, Игорю — с авакадо и помидорами по-вегетариански). Как я уже говорила, наш автобус был на Мачу Пикчу первым. Конечно, мы не мнили себя первооткрыватели (Мачу Пикчу открыл случайно 24 июня 1911 года американец Бинкхам), но тем не менее было приятно. Хотя по началу не было видно абсолютно ничегошеньки: туман и облака, понимаешь… Но мы терпеливо ждали и как же это красиво, когда постепенно начинают проявляться какие-то отдельные очертания древних построек, потом снова исчезать в бегущих облаках, потом снова показываться… На Мачу Пикчу было найдено около 50 захоронений, 100 скелетов, из них 80% — женских… Город был уже мертв к приходу испанцев. Поэтому, что это было на самом деле, сказать трудно… На самой высокой точке этих руин, под крышей хижины инки — смотрителя первые люди пережидают дождь и мокрый туман. Первые люди — это собственно участники похода по тропе инков inca trail. Мы не решились на это из-за моего кашля, из-за сезона дождей, из-за недостатка времени…Хотя, наверное, чего оправдываться. Хотелось очень, но было как-то боязно… А вообще этот поход, длящийся три дня и проходящий мимо инкских развалин, наверняка безумно интересное испытание.

 В той хижине мы протусовались не менее часа, а потом решили, что пока облака рассеиваются над Мачу Пикчу, мы можем сходить к мосту инков. Это минут 20 по джунглям по инкской тропе. Иногда, когда справа были только облака, было страшно, но собственно только облака тогда и спасали, потому что не было видно той головокружительной высоты! Потом увидели тот самый подвесной мост в ущелье, к нему сейчас нельзя подходить, так как недавно среди туристов был смертельный случай — какой-то умник решил перейти по этому мосту и свалился в пропасть. Вернулись к уже безоблачному Мачу Пикчу и стали бродить и лазить по руинам. Типично для архитектуры инков — «слепые окна», не отверстия, а углубления в стене, куда они ставили фигуры богов. Окна и дверные проходы они строили в форме трапеции, стены всех инкских построек наклонены под углом внутрь и таким образом выдерживали и выдерживают все землетрясения в этой сейсмической зоне Анд. Теперь про то, что мы увидели случайно на плакате с Мачу Пикчу уже у себя в отеле в Куско. Плакат весел не горизонтально, а вертикально и соответственно непосредственно руины, которые занимали передний план картины сместились направо, а фон, то есть горы позади руин, стал слева и как бы начал доминировать на плакате. И только тогда мы разглядели в очертании этих гор профиль человека. Точнее, увидел Игорь: «Ты видела это?» Да, это был четкий профиль индейского лица, именно индейского — с высоким широким лбом, большим носом, какими-то именно индейскими глаз. Потом мы купили открытку с полным обзором гор, где это видно. И любимым вопросом моего друга теперь, при показе фотографий и открыток из Перу,стал: «Вы здесь что — нибудь видете? ..Нет, а кроме руин?… А если глобальнее посмотреть?»… И если кто-то не замечает всего этого, он поворачивает открытку вертикально и смакует ситуацию, в которой когда-то оказались и мы, стоя неподвижно у плаката.

Кстати для будущих путешественников: вход на Мачу Пикчу открыт только до 14:00!!!И в принципе в этот же день можно было бы уезжать обратно в Куско, так как в Агуас Кальентес делать нечего, а осмотр руин мы закончили в 12. Но у нас все было «по уму», по заранее купленной программе, поэтому мы должны были потусоваться и в этом городе. Поев кукурузы и запив ее кускеньей, прошатавшись по 2 главным (они же и оставшиеся) улицам города, они же и базар, прикупив аутентичный коврик за 80 солей (дешевле не предлагали даже в Пуно!) и что-то еще, мы почувствовали, что снова стал накрапывать дождик. Ну что ж — самое время для хорошей порции еды. И вот мы сидим с обгоревшими лицами (весь день было прохладно и мы снова забыли про высоту и близкое хитрющее солнце, которое пряталось за прозрачными облаками), пролистываем уже путеводитель по Эквадору и пытаемся уяснить для себя, что же нам надо… Сидим мы такие себе в сумерках за столиком перед кафе, рядом проходят железнодорожные пути, но поездов больше нет, всё. Был только тот единственный поезд до Олантайтамбо, но он был в пять вечера. А после пяти эта дорога снова преображается во вторую главную дорогу города, с кафе и магазинами.

Воздух сыроват от постоянных дождей, мимо нас совершают свой вечерний променад иностранцы, оставшиеся, как мы, в этом городе и ждущие завтрашнего поезда. Выглядит это, как будто на каком-то курорте или в пансионате, который отрезан от других мест и отдыхающим нет другой альтернативы проведения вечера как вышагивать по двум единственным проспектам санатория и наблюдать за другими. Но от этого не появляется ограниченность и нервозность, а ощущается благодать. Может это приходит во временем, после выпитого писко, а может, это приходит с мыслью, что ты только что, сегодня, наконец-то увидел то, что долгое время было просто волшебным сочетанием букв — Мачу Пикчу… 17.01.04 Днем снова были на станции Олантайтамбо. Приехали мы туда, выгрузились и дальше понеслись просто в общем течении. А общее течение впадало все на ту же площадку, где мы в свое время ждали поезда. Только теперь ждали нас. Ждали нас куча автобусов, маршруток и просто легковых машин. Все кричали Куско, Куско, Куско!!! Кричали водители, которые хотели пассажиров, кричали пассажиры — туристы, которые, волнуясь, сто раз переспрашивали — Куско? Куско? Куско? А еще кричали тетушки с кукурузой, носильщики, помощники водителей, обычные зеваки,- в общем, гам был еще тот. И главное все было в таком бешеном темпе (непонятно, — кто его задавал?), что мы чуть ли не в одну секунду запихнулись в тесную маршрутку, купили choclo con queso, и, вгрызаясь в нее, смотрели, как наши рюкзаки закидывают на крышу и, возможно, привязывают. Маршрутка рванула с места (видимо каждый водитель хотел быть впереди планеты всей) и мы окунулись в тишину гор. Да-да, резко наступила тишина. Дорога снова петляла серпантином вдоль инкских террас, наши попутчики и мы доедали кукурузу и держались друг за друга на поворотах, в глаза светило яркое солнце и никто ничего не говорил… Мы возвращались в Куско.

Этот последний день в Куско мы гуляли, ничего не делали и наслаждались жизнью. Игорь все-таки решил почистить кроссовки у мальчиков — чистильщиков обуви. Договорился о цене в 1 соль. Постепенно собралась целая толпа таких мальчишек и второй кроссовок стал чистить типа уже «брат» первого чистильщика. В итоге выкатили кругленькую сумму в немного — немало 20 солей! Чувствуете разницу между одним солем и двадцатью?!!! Вот и мы о том же! Когда Игорь сказал, что вызовет полицию, и что это уже совсем никуда не годится, пацаны и тут не растерялись и кто-то спокойненько сказал — зови, у меня там отец работает) Потом пошли байки, что за 1 соль — это один ботинок обычным черным кремом, а тут же 2 ботинка, да причем, не ботинка, а кроссовка, да причем не черных, а синих… Короче, сошлись на 5 солях, которыми пацаны остались довольны. А мне, глядя на них, почему-то представилось, что вот именно такие, лет через десять — пятнадцать, выходя из своего порше и давая интервью известному глянцевому журналу, с гордостью скажут — а начинал я зарабатывать себе на жизнь простым чистильщиком обуви… В Куско продается очень много украшений из золота, серебра и разных камней — прямо глаза разбегаются! Стоят дорого, но такой красоты украшений я не видела нигде! И это при всем при том, что вообще я к этому роду вещей настолько холодна, что не ношу ни браслетов, ни колец, ни серег. Но в Куско!!!!!! Боже, как я жалею, что послушалась Крылова в его передаче про Эквадор, где он говорил, что в Куэнке много дешевого золота!!! Потом мы были в Куэнке, но это не то!!!!!!! Это совсем — совсем не то, пусть и дешевле!

Еще в Куско интересный музей инков. Интересны руины недалеко от города (мы дошли пешком, но было тяжело, потому что дорога шла все время в гору). Называются они Саксахуаман. Факт: город Куско строили в форме пумы. Так вот, Саксахуаман был головой пумы. Оттуда сейчас открывается очень красивый вид на весь город. Еще зашли в музей в монастыре Святой Каталины, чисто для того, чтобы еще раз проценить кусскую школу живописи 16 — 18 веков), ну еще и потому, что входной билет входит в булето туристико, а еще потому, что периодами начинал идти дождь, который надоел Игорю, но не надоел мне… Потом купили три фенечки (вместо серебряных браслетов), которые продала нам местная старушка, плетущая тут же все это добро, два диска с андской музыкой (очень нравится Игорю) и настало время ужинать. Все тот же ресторан Planetа Cusco, кукурузный суп, рыба труча (по-русски — форель), маленькие шашлычки из альпаки с перчиком и луком…

18.01.04 
 В 6 утра без проблем нашли такси и доехали за 5 солей до аэропорта. Снова дождь, погода нелетная, рейс задерживается. Летим через Лиму в Икитос, город на Амазонке. Слабо представляем, что нас ждет. В аэропорту в Лиме, ожидая вылета на Икитос и листая путеводитель по Эквадору, я вычитала, что виза — то в Эквадор не нужна. But! Нужен обратный билет и паспорт, который будет еще действителен 6 месяцев после въезда. А у меня ведь оставалось 3,5!!! Игорь быстренько посмотрел книжку про Перу, там про правила въезда написано то же самое, но мы, однако же, въехали. Посмотрим, может такая фишка прокатит и с Эвадором… (прокатила!!!!) В аэропорту в Лиме даже перекусили. Чем — не помню. Помню только, что страшно были заложены уши. Игорь говорит, что это оттого, что вылетали с высоты около 3300 метров, а приземлились на высоту 0, плюс ко всему я была простужена. Отсюда боли в ушах и шли. Через 2 часа вылетать в Икитос, слышу плохо и как будто вдалеке. Что-то нас ждет на Амазонке!?… Из окна иллюминатора видны зеленые леса и какие-то вьющиеся и петляющие в разные стороны речки. Игорь сказал, что это все видимо притоки, рукава самой длинной в мире реки. При снижении уши просто хотелось оторвать — так болели! Приземлились. Жарко! Ну и страна! То холод с дождем, то через час лета жара!..

На малеконе в Икитосе жарко. Ужинаем тут же на набережной в местном уличном ресторане. Мимо прогуливаются толпы народа. Сегодня выходной. Люди смотрят на улицах телевизор, собираясь вокруг лотков, на которых в больших кастрюлях что-то варится, парится, раскладывается на тарелки. Ужин в самом разгаре, впрочем, также как и очередной футбольный матч. Нам предлагают воздушные шары, жвачку, конфеты — холодок. Но ни холодок, ни холодное пиво не спасают от высокой влажности и жары. Не спасает от этого даже темное время суток…

19.01.04 
Спасает только кондиционер. Вообще, я считаю, что нам повезло с отелем и со всем дальнейшим путешествием по Амазонке. Прилетев на авиакомпании Tans Peru в Икитос и ожидая багаж в аэропорту, мы заметили много агентов, стоявших с табличками отелей, туристических агентств и прочее и прочее. Ради приличия (ну надо же с чего-то начинать устраиваться в Икитосе!) мы подошли к одному дяденьке и тем самым остальные агенты поняли, что мы их потенциальный хлеб. Мы — это те редкие туристишко, которые прилетели не в туре и не в группе. Все еще осматриваясь по сторонам, мы заметили, что группа итальянцев, прилетевшая с нами, подошла к одному черному человеку, который по-видимому их встречал. Тот держал табличку с названием какого-то отеля. Мы увидели друг друга, с нами заговорили и было сделано шикарное предложение по гостинице и джунглям. Тайсон (так его звали, в обще-то его звали Сегундо, а вот фамилия у него — Тайсон. Он на самом деле — вылитый Тайсон, такой же большой, черный и с такой же прической. Мы даже подумали сначала, что это его кличка, но оказалось, что это не мифический персонаж, а действительный герой Икитоса) предложил нам «софт — тур» и «хард — тур». «Хард — тур», это на 4 дня в настоящие джунгли с мачете, плащами и всеми насекомыми и животными. Софт — тур, это два дня, релэксинг и расслабуха. Комары, конечно, тоже будут и резиновые сапоги, но в целом перенести это и не состариться можно. К тому же 2 дня по нашему генеральному плану у нас были в наличии. А вот с четырьмя пришлось бы вносить коррективы в дальнейший маршрут. Так по дороге в отель мы созрели на мягкое и безболезненное путешествие по дебрям Амазонки и, посмеиваясь, слушали оханье пожилых итальяшек, которым предстояло 4 дня веселья) В отеле был кондиционер, холодильник и телевизор со всеми-всеми каналами — неслыханная роскошь!!!

все еще 19.01.04
Утром после завтрака у нас было куча времени до 10 (проснулись около 6 утра) и мы отправились исследовать город. «Это маленький городок, основанный в 1864 году. В 1883 — 1912 годах сельва славилась производством каучука. Своеобразным памятником „каучуковой лихорадки“ стало первое высокое здание города, спроектированное знаменитым архитектором Эйфелем», — писал один мой знакомый в детстве в своей первой статье о Перу. Что ж, сейчас Икитос не особо тянет на «городок», но дом по проекту Эйфеля остался. Причем, в LP говорится, что перевозили его сюда из Парижа по частям… А еще говорят о том, что в тот период в среде богатых жителей Икитоса было принято скручивать сигары из банкнот, а белье посылать в стирку в Европу… И хотя, те времена прошли, там и сейчас царит какая-то своя атмосфера. Свое царство, если хотите, добраться до которого можно либо по рио Амазонас либо по воздуху на самолете. Мы хотим однажды проехать по всей Амазонке: начать в Икитосе, и так плыть и плыть по ней медленно, со всякими местными жителями и остановками в деревнях, вылазками в больших городах, например, Манаус и Белен и пропитаться насквозь запахом пираний, видами аллигаторов, музыкой и танцами, а в конце увидеть Атлантический океан… По-моему здорово!!!! И романтично! В 10 утра мы в небольшой компании, состоящей из немцев (мама с 2 маленькими дочками, живущими в Лиме, и их бабушка, приехавшая погостить) плюс еще парочка чилийцев, отправились из отеля к набережной, где нас погрузили в моторную лодку с брезентовой крышей, и мы помчались к племени ягуа.

Бум!
Это не костюмированный
Бал.
Бум!
Это грянул
Боевой
Барабан…
Бум!
Он рокочет,
как размеренный
пульс.
Вот в него вплетается
звяканье
бус.

(Стихотворение Роберта Рождественского «Танцуют индейцы», которое я выбрала для заучивания наизусть в шестом классе, а вчера о нем вспомнила. Оно очень ритмичное, правда, про североамериканских индейцев, но первые строчки подходят и к племени ягуа!)

Для туристов эти индейцы наряжаются в свои традиционные одежды из пальмовых листьев, танцуют свой традиционный танец, который только они знают, чему посвящен, а потом продают всякие поделки, бусы, плетеные сумки, дудочки, из которых можно ядовитыми стрелами убивать маленьких грызунов. Оскар, наш гид в этом путешествии, говорит, что, привозя сюда туристов, цивилизация заботится о местных жителях. Так как, чего уж скрывать, дольчей витой их жизнь, наверное, не назовешь. В ближайших лесах они перестреляли всех обезьян и других животных, которых можно хоть как-то употреблять в пищу. Сейчас питаются рыбой, бананами и юккой. И вот веселя приезжий народ, они имеют возможность жить дальше. Там был мальчик, лет шести — семи. Я сфотографировала его лицо. Просто в какой-то момент мы посмотрели друг на друга с каким-то добрым удивлением. Мы не участвовали в танце, нам почему-то не было особо смешно как другим, нам было любопытно. Ему было любопытно смотреть на меня, на мой фотоаппарат, мне было интересно смотреть на его юбку из листьев, перекинутую через плечо плетеную маленькую сумочку, босые ноги. Он не понимал ни английский, ни испанский. Он никак не отреагировал, когда я жестами спросила можно ли его сфотографировать. И он получился в кадре именно такой, каким стоял все это время и глядел в мою сторону — с красивыми, спокойными, но в то же время очень удивляющимися глазами…

Мы поплыли дальше, свернули в какой-то приток Амазонки и, попетляв по нему, добрались до своего отеля. Это небольшие домики — лоджии на двоих, со своей террасой, подвешенным повсюду диким виноградом и летающими везде большими — большими разноцветными попугаями. На террасе помимо мягких диванов висит гамак. Вот уж никогда не думала, что спать или даже просто валяться в гамаке так удобно) А в это время по веранде скакали какие-то животные, отдаленно напоминающие обезьянок — игрунков… Хорошо, что я в тот момент дремала в гамаке, прикрыв глаза панамой, потому как на напечатанной потом фотографии эти зверьки выглядели довольно дико! Потом позвали индейской барабанной дробью на обед в центральную хижину: рис, фасоль, курица и жареные бананы. И еще какой-то фрукт, похожий на папайю, забыла как называется. Когда стемнело, мы поехали на лодке по ближайшему притоку Амазонки слушать ночные звуки джунглей. Моторная лодка привезла нас в итоге в один из заливчиков маленькой реки, Оскар заглушил двигатель и 10 минут была тишина. То есть это была тишина в понятии города, но не тишина в понятии джунглей, живущих ночью так же интенсивно, как и днем. Было немного жутко, когда гид, слыша знакомый вопль, наводил в заросли фонарик, чтобы мы еще и посмотрели на носителя этого крика. И тогда белое круглое пятно света скользило по черным корням деревьев, по черной воде, взлетало на черные кусты, но догнать так никого и не получилось. Было страшно, но романтично. Было романтично смотреть на черное звездное — звездное небо, потом было романтично продумывать план сплава по всей Амазонке… Говорят, что горы завораживают… Нас заворожила река!



20.01.04
 В этот новый день мы плыли дальше по Амазонке, выходили на берег, срезали по суши расстояние, потом снова садились в лодку и плыли дальше. Амазонка!!!!! В конце концов, добрели до очередной стоянки, состоящей из таких же лодж, как и наша, где мы ночевали. Только тут совсем никто не жил. Пока. Ну или она использовалась как перевалочный — остановочный пункт для тех, кто шел дальше вглубь Амазонки.С нами был повар с продуктами и, пока он колдовал над обедом, мы с нашим проводником, обувшись в резиновые сапоги до колен и намазавшись репеллентами, отправились в самые что ни на есть настоящие джунгли. Оскар прихватил с собой мачете, чтоб прорубать путь. То есть там конечно, наверное, была тропинка. Но все очень быстро зарастает лианами, растениями — паразитами и просто травой. Кроме того, он мог использовать этот длиннющий нож как оружие от огромных комаров, которых прямо видно, как они над тобой кружат, показывать деревья, которые облюбовали термиты, вызывать из дупла змейку, небольшую такую и, в принципе, не ядовитую (просто ее укус сравним с укусом 38 ос, а так — совершенно ничего страшного). Еще видели огромное дерево, ствол которого, наверное, метров 20 в обхвате. Катались на лианах, как на тарзанке. Потом вышли к грязному притоку, практически болоту. Тем не менее, лодка как-то вырулила и мы поспели на вкусный обед. После этого отвезли чилийскую семью Радригес к условленному месту, так как дальше она ехала не с нами, и поплыли поудить рыбку) В принципе, мы с другом никогда этого раньше не делали, но, черт, все таки пираней ловить весело… Хотя и тяжело, я за 2 часа так ни одной и не поймала. А вот мой друг поймал что-то: не пиранью, но довольно забавного маленького сомика. А гид все ловил и ловил. И все пираньи! И показывал нам их зубки и красные брюшки. А вообще они маленькие и выглядят безобидно. А ловятся на мяско, естественно) Потом вернулись в свою хижину, выпили холодненького пива и уже под вечернюю прохладу и ветер с Амазонки мчали на всех парах в Икитос.

21.01.04 
Тайсон проводил нас с утра в аэропорт. Вообще — он классный парень. Вот его координаты tysonpe@yahoo.com Через него можно все организовать в Икитосе. Он адекватный человек. Собственно билеты до Лимы (Aero Сontinentе, без промежуточной посадки) по 90 долларов за каждый мы купили у него же. От Лимы планируем двинуться в сторону пограничного города Тумбес на севере Перу. В идеале было бы на самолете, но они туда летают редко, стоят как 10 танков, поэтому, видимо, поедем на автобусе. Ну вот, так все и оказалось! Самолеты в Тумбес летают только 1 раз в день в 10:30 утра. Мы же приземлились около 11. Чтобы не терять время, решаем добраться до станции автобусов Civa, откуда мы в свое время уже уезжали на Наску и поехать ближайшим автобусом в Тумбес. В любом случае, доберемся быстрее, чем на самолете (ну или примерно в это же время), а деньги сэкономим нехилые. До автобусного терминала доехали за 20 солей. Ближайший автобус на Тумбес отходил через час, то есть в 13:00 и места свободные были! Гип-гип-ура! Ехать 20 часов по Панамерикана, по расписанию прибытие в Тумбес в 7 утра. И всего за 45 солей! Напомню, что город Тумбес нам нужен был как последний перуанский город, откуда можно было пересечь границу с Эквадором (от города до границы 30 км). Панамерикана идет здесь все время по побережью. Какой же красивый океан и какие обалденные пустынные пляжи!!!!! В автобусе играет радио «Панамерикана», прям как у Варгаса Льоса. Его книжка называется «Тетушка Хулия и писака» — вещь — шедевр и я очень всем ее рекомендую. А особенно тем, кто как-то связан с Перу)

22.01.04
Утро в Тумбесе. Естественно, стоило нам выйти из автобуса, как тут же нас подхватили два мальчика — друга, кричавшие нам что-то про границу и Эквадор. Мы решили их послушать внимательнее, тем более, что лица их внушали доверие). Один из них тут же посадил нас в машину, где уже сидел водитель, сел сам и мы тронулись к границе. Был договор, что они нас перевезут на ту сторону и прямо до автобусной станции, откуда бы мы сели в автобус до эквадорского города Куэнка. Цена этому договору была 20 солей. Понятное дело, что обычная машина с перуанскими номерами не могла вот так просто раскатывать по просторам Эквадора, поэтому довезли они нас только до определенного места, откуда дальше надо было идти пешком. Правда, все с тем же мальчиком. Но и на том спасибо! Еще хотели нас развести на 10 баксов, но тут нас спасло незнание испанского. Дело в том, что, несясь по еще перуанской стороне, они нам сказали, что надо будет проехать через предграничную заставу, где полагается заплатить 25 баксов, а они нас могут провезти за 10. Пока я врубалась, как это мы пересечем таким образом нелегально границу, Игорь решил сэкономить и сказал им, что мы согласны. Точнее, он был за официальный переход, но что-то заставило его в тот момент поступить иначе. Мы свернули на какую-то грунтовую пыльную дорогу и лихо помчались по ухабам. Приехав к уговоренному месту мы совершенно не поняли, что должны делать дальше, куда идти и все такое. Игорь, помня о неком несоответствии всего происходящего и нашим путеводителем, (в LP не сказано не про какие 25 баксов), спросил, а дадут ли нам квитанцию. Уж не знаю, какие логические процессы пролетали у него в голове, но видимо, слово «квитанция» давала какие-то ассоциации со словами «легально» и «правильно». Поэтому увидев отрицательное мотание головой мальчика и шофера, мы решили не испытывать судьбу дальше и приказали им вести нас обратно к официальным таможенникам или кому бы там не было. Ну и оказалось, что на деле мы должны были заплатить 8 солей!

После пошли с мальчиком пешком по длинной улице города Уакийас, которая скорее напоминала базар с кучей ненужного товара. Мальчик по нашему желанию подвел нас к одному меняле и мы сбыли всю оставшуюся перуанскую валюту. Естественно мелочь мальчик попросил себе. Где-то на середине пути мальчик указал пальцем на растяжку, висевшую посреди улицы, где было написано, что мы покидаем Перу и типа Bienvenidos в Эквадор. Потом свернули направо в боковой переулок и оказались у автобусной станции, где купили билеты за 5 долларов на автобус через час до Куэнки. На наш недоуменный вопрос о том, а когда нам поставят-то печати, что мы все-таки в Эквадоре, мальчик обнадеживающе сказал, что это все будет знать водитель автобуса и нас обязательно высадит у пограничного пункта эквадорской стороны. На деле так и оказалось. Кстати, расплачивались за билет мы уже долларами. Дело в том, что раньше государственной валютой были сукры, и, например, в коллекции монет у моего друга как раз они в графе Эквадор и размещаются. Но после 2000 года решили обходиться обыкновенными американскими долларами. Интересная штука обстоит однако с монетками, которые выпускаются с эквадорскими символами и эмблемами и, например, есть монетки номиналом 50 центов, чего в Америке точно еще не придумали. Заказали по холодному пиву. На тот момент мы были измучены не только 20-часовым переездом и ночью в автобусе, но и пока шли по этой бесконечной улице в самую-самую жару, пока эмоционально переживали переход границы, нас уже качало и мотало. За пивом послала последний смс домой; я знала, что наши сотовые операторы не имеют роумингого соглашения с Эквадором. А тут, в этом придорожном кафе, хоть это и был уже Эквадор, но только наполовину… мысль обрывается… Короче, последний смс был успешно доставлен. (продолжение про Эквадор и Галапагосы следует)

| 28.03.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий