Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Непал >> Покхара >> Гималайские каникулы. Непал. Часть 3. >> Страница 2


Забронируй отель в Покхаре по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Гималайские каникулы. Непал. Часть 3.

НепалПокхара

Я уже говорила о том, что панически боюсь мостов. Это какая-то странная фобия, я даже по широченным пешеходным мостам в Киеве еле хожу. А тут — весьма неустойчивая конструкция из металлических планочек болтается на приличной высоте над бурной, кипящей рекой. Хорошо, хоть какие-то перила есть.
Тул и Андрей перебегают мост довольно резво. Я же не решаюсь даже ступить на него. Стою и смотрю на другую сторону в полном отчаянии.
«Иришка, решайся, — подбадривает меня Андрей, — делать-то нечего».
«Тул, а обойти никак нельзя?» — с надеждой в голосе спрашиваю  я. 
«Нет», — говорит Тул, — «Разве что в Джомсом обратно возвращаться».
Такая перспектива меня абсолютно не радует и я, закусив губы, делаю первый шаг на мост. Я не смотрю под ноги — под ногами бушует река, я смотрю вперед, на моих спутников и бормочу себе под нос: «Делай шаг. Всего один. Видишь, ничего не произошло. А сейчас еще один — и опять ничего не произошло». Короче говоря, это было не преодоление моста — это было преодоление себя. Забегая наперед, скажу, что после пятого подвесного моста, я уже бегала по этим мостам, как серна, наплевав на высоту и шаткость, а несколько раз даже ухитрялась разминуться посреди скользкого, заляпанного навозом мосточка с караванами ослов.
Вообще, сколько мы своих, личных драконов убили за эти пять дней в Гималаях — и не сосчитать. Этот трек стал своеобразной профилактической процедурой по очистке мозгов от глупостей, а души — от накипи серых будней. Когда мои знакомые сейчас начинают стонать и причитать по поводу депрессий и модного «синдрома хронической усталости», у меня один ответ — берите рюкзак и шуруйте в горы. А через дня четыре мы с вами вернемся к предмету беседы :)
Скажу честно, лично я пролила в горах много слез. Злых слез, слез преодоления себя, потому как впервые за все годы жизни, поняла, что тело нам дано не только для сидения в офисе, а задержка зарплаты на три дня или невозможность купить сто пятую пару обуви — не самая большая трудность и неприятность в этой жизни.
Кроме того, я бы рекомендовала всем парам сходить вдвоем со своей половиной в горы. Это лучший тест на совместимость и на то, кто есть ху. Ну, казалось бы, чего я не знаю о своем муже? 10 лет прожили вместе. Оказалось, что многого не знаю. Мне такие глубины открылись… К счастью, очень приятные :)
Ладно, завязываю с лирикой, возвращаюсь на трек.
Опять-таки, это мое субъективное мнение, но после Калопани самая интересная и приятная часть маршрута для меня закончилась. Как и говорили мне многие бывалые, самая ценная часть большого кольца вокруг Аннапурны — это район Мустанга, то есть Муктинатх, Кагбени, Джомсом, Тукче. Это действительно завораживающие места и действительно настоящие Гималаи.
От Калопани начинаются просто горы. Очень живописные. Но — малогималайские :)
Людей становится все больше, по треку идут целые толпы туристов, диких мест меньше, а поселков больше. Нет, здесь все еще очень красиво и экзотично. Но все-таки то, зачем люди идут именно в Гималаи, лежит на бОльшей высоте.
Сосновый лес за Калопани вообще напомнил мне леса под Киевом.
 В Калопани можно хорошо покушать, позвонить домой, отдохнуть, а дальше, в Лете — отметить пермит. Дойдя до Лете, мы решили, что у нас достаточно сил, чтобы продолжить путь дальше, в Газу. Сработала еще и такая мысль — сегодня пройду больше, значит завтра останется пройти меньше.
Повсеместно к нам пристают малолетние попрошайки, которые не вызывают ничего кроме раздражения. Я ненавижу, когда дети попрошайничают, да еще так настырно.
Еще один негативный момент. От самого Калопани вплоть до Бени все Гималаи пропитаны запахом ослиного навоза. То есть, вы днями идете, вдыхая этот запах. Дело в том, что на этом отрезке пути количество ослиных караванов с поклажей превышает все мыслимые пределы. Ослы не только нестерпимо воняют, они еще и здорово тормозят движение. То и дело приходится останавливаться, прижавшись к скале, чтобы пропустить их. А то и вовсе, сидеть на камешке, пережидая бесконечную вереницу грустных осликов. На их шеях звенят колокольчики, караван слышно издалека. Эти колокольчики стали нашим «гималайским будильником». Когда за окном еще темно, а ты во сне услышал колокольчики — значит, пора вставать и отправляться в путь.
Дорога от Калопани до Газы стала самым сложным отрезком пути для меня, несмотря на то, что это — непрерывный спуск. Дело в том, что на протяжении всего спуска приходится идти не по дороге, а прыгать с камня на камень и так — километр за километром. Через некоторое время связки на коленях начинают не выдерживать и адски болеть.
Зона тайги здесь сменяется густым, чуть ли не тропическим лесом. Зелень буйная и очень красивая, ярко цветут пуансетии, а крутые склоны гор то и дело пронизывают серебряные нити водопадов. Водопадов здесь очень много. Фотографируй — не хочу. Короче говоря не лес, а «в гостях у сказки» натуральное.
Часть пути идет по настоящему обрыву, это место даже на карте отмечено, как опасное.
На этом отрезке дороги у Андрея неожиданно открылся страх высоты. Он был очень удивлен — никогда в жизни не боялся, а тут — на тебе. Но там и вправду было от чего испугаться. Хлипкая тропочка под скалой, по другую сторону — заросшая зеленью пропасть, а грунт то и дело ползет из-под ног.
Именно здесь мы вспомнили одного советчика из интернета, который писал, что Джомсом Трек — это маршрут для старых хромоногих пенсионеров. Не знаю, для каких таких пенсионеров, скажу одно — горы самонадеянности не терпят. Да, этот трек вполне комфортен в плане горячего питания, холодного пива и уютной постели. Но, горная дорога — есть горная дорога. И, например, в наших Карпатах или Крыму ничего даже отдаленно похожего по сложности на гималайские тропы нет.
Очень ярким моментом стала наша встреча с огромным лангуром (это такой обезьян, кто не знает). Мы уже отупели от долгой дороги и усталости, едва передвигали ноги — и тут такой сюрприз. Повернули вслед за петлей дороги за большой валун, а там сидит огромный, с хорошую овчарку, пушистый красавец нежно кремового цвета и с темной, словно выпачканной шоколадом, мордой. Мы даже фотоаппараты не успели достать. Лангур свистнул и в мгновение ока исчез в густых кронах леса около дороги. Оказалось, что там этих лангуров — целая колония. Обезьяны подняли крик и шум, прыгая по деревьям вслед за нами.
Мы вошли в Газу чуть ли не в сумерках. Готовы были бросить наши полумертвые тела не то, что в первом попавшемся лодже, а прямо на обочине.
Но тут неожиданно проявил настойчивость наш Тул. «Пойдемте дальше, я знаю очень хороший лодж», — сказал он. 
«Смотри, приведешь в какую-то дыру — ноги поотрываем», — по-русски ответили мы. 
Пришлось тащиться за Тулом еще с полкилометра. Лодж оказался за Газой. По дороге мы посылали в спину резво бегущему Тулу разные страшные ругательства, потому как уже валились с ног (это не метафора — действительно валились).
Но Тул не подвел. Лодж оказался великолепен. Новый, каменный, идеально чистый дом. Нам предложили большую комнату с огромной ванной. В ванной была горячая вода, а дополнительные одеяла принесли по первому же требованию. За постой просили стандартные пять долларов.
После горячего душа я по доброй гималайской традиции принялась лить слезы. Андрей утешал меня неразбавленным джином, сырокопченой колбаской и хлебом, еще киевским, нашим.
На этот раз мои слезы относились к тому, что оказывается это очень страшно — полагаться только на себя. Нет, конечно, в нашей ежедневной жизни мы все очень самостоятельные. Но настоящий экзамен эта наша самостоятельность терпит только перед лицом могущественных и равнодушных гор. Ты — и горы. Один на один. Опция только одна — идти вперед. Несмотря на боль в спине и ногах, и усталость, и отсутствие сил. Не хочешь идти — сиди и скучай. Никто не пришлет за тобой такси, и волшебник в голубом вертолете за тобой не прилетит. Так что, вставай и иди.
Идти сегодня больше никуда не надо было, так что я взяла себя в руки, и мы вышли на улицу, подышать воздухом перед ужином.
Гестхауз наш, как я уже говорила, одиноко стоял за поселком — домик посреди высоченных гор, на дне зеленого ущелья, у водопада.
На крылечке наш Тул болтал с еще одним портером. Мы предложили им джина и бутербродов с колбасой. Киевская колбаса портерам очень понравилась.
И тут — чудо! — мы услышали русскую речь. Оказывается, в этом гестхаузе было всего две группы постояльцев — мы и четверо ребят из России.
Поздоровались, перебрались в ресторан.
Это знакомство оказалось одним из самых наших приятных знакомств в Непале.
Группа русских состояла из двух симпатичных пар — пара помоложе, Алексей и его жена Саша, и пара постарше — Иван и Галина.
 В ходе беседы и ужина выяснилось, что Алексей — настоящий знаток Непала и великолепный рассказчик. Он был в Непале в семнадцатый раз. Мы слушали его, раскрыв рты. Ребята только что вернулись с Тибета и, в общей сложности путешествовали уже двадцать первый день.
Мы проболтали больше двух часов. Иван окрестил это мероприятие «КВН Москва-Киев».
Больше всего меня в тот момент удивило то, что Алексей идет по этому треку в третий раз.
«Да?» — моему изумлению не было предела, — «Я бы сюда в жизни не вернулась»
Он только засмеялся в ответ. Потому как знал наверняка, как я захочу обратно, когда пройдут усталость и боль в теле.
«А что вам больше всего нравится в Непале?» — спросили мы. 
«Читван», — ответила Саша, — «Это удивительное место! Там тебя окружают такой заботой! Вы ведь поедете в Читван? Вот посмотрите, вам тоже понравится!»
Иван слушал все это, сидя в углу с крайне недовольным видом. Оказалось, что он переживает приблизительно те же самые чувства, что и я — его уже до чертиков достали и эти горы, и эти пыльные дороги, и все окрестные красоты, и он хочет одного — покоя и домой.
Когда друзья Ивана сдали нам эти его чувства, Иван засмеялся и сказал, что уже 21 день он говорит своим гиперактивным и жизнерадостным попутчикам одно и то же: «Туристы, {censored}, куда вы меня тащите!!!», переиначив бородатый анекдот про цирк.
Эта компания и эта встреча здорово подняли нам настроение. И, наверное, не в последнюю очередь благодаря рассказам наших случайных знакомых, мы в тот вечер приняли решение о том, что обязательно съездим на Тибет.
Третий, самый длинный и самый сложный день нашего трека был окончен.

Комментарий автора:«Добро пожаловать в яблочную столицу Непала!». Я бы сделала короткую приписку «…и столицу самогоноварения». Но приписка эта вряд ли нужна. Все проходящие через Марфу путники и так знают — здесь в каждом дворе производят самогон. Пардон, бренди. Мы думали, что только из яблок и персиков. Оказалось, что практически из всего: из апельсинов, абрикосов и даже из морковки.

Страницы: Предыдущая 1 2

Статья разбита на нескольких частей. Читайте предыдущую часть, следующую часть

| 24.10.2006 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий