Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Непал >> Впечатления от Непала (1 часть)


Забронируй отель в Непале по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Впечатления от Непала (1 часть)

Непал

Вылет в 23.55. В аэропорту было уже совсем немноголюдно. Примерно в это же время шла регистрация на китайский рейс, и больше практически никого не было. Бдительная милиция конфисковала маникюрные ножницы до возвращения назад. После сентябрьских событий оказалось, что все надо сдавать в багаж. Пассажиры нашего рейса легко диагностировались по рюкзакам и отсутствию раскосости глаз.

День первый (02.11.01)
Рассвет встретили в аэропорту Дубаи. В 5 часов по местному времени здесь было 23 градуса, что очень радовало после московского мокрого снега. Из окна аэропорта виден Персидский залив. В здании аэропорта растут огромные пальмы, протыкая насквозь все 3 этажа. Мы даже ствол в сомнениях потрогали, уж очень они правильные и аккуратные.
Гималаи появились за полчаса до посадки. Казалось, что к земле они не имеют никакого отношения, а просто парят над облаками сами по себе. При посадке хорошо виден Махабхарат, предгорья Гималаев. С земли же все близлежащие горы в дымке. +26 и в московском наряде невозможно жарко. Аэропорт Трибхуван — единственный международный аэропорт в Непале представляет собой приземистое одноэтажное кирпичное здание.
Едем в нашу гостиницу на северной окраине Патана, рядом с Патанскими воротами. Протекающая рядом священная Багмати является границей, отделяющей Патан от Катманду.
Забегая вперед скажу, что впечатление первых нескольких дней — шоковое: грязь (назвать Багмати рекой в пределах города, язык не поворачивается, это нечто среднее между общественным туалетом и помойкой), нищета, калеки и больные на улицах, публичные кремации, причем остатки трупа сбрасывают туда же, где омывают новорожденных и молодоженов (опять же в Багмати), жертвоприношения, люди стирают и моются на улицах… Как сказал гид, из 22 млн. населения 300.000 занято в сфере туризма, 200.000 — гос. служащие, а остальные, надо понимать уж как придется… Но через пару дней начинаешь видеть и чувствовать и другое… Да, теперь непальцы ездят на мотоциклах, а на крышах домов спутниковые антенны, но в какой-то момент ты ощущаешь, что на самом деле люди здесь живут также, как и много веков назад. Они поклоняются огню, статуям и храмам, стучат в колокольчики и носят национальные одежды. Средневековье здесь не имеет ничего общего с театрализованными декорациями Европы, это их обычная повседневная жизнь. Но Непал это не только экзотическая страна или территория, где находятся Гималаи, это страна людей с необычно выразительными лицами, да и среди туристов случайных людей мало, большинство едет сюда за своей мечтой (и неважно, что у каждого она своя), здесь какая-то особенная аура, которую чувствуют даже придавленные материализмом люди. Через несколько дней ощущаешь себя здесь как дома, и это несмотря на абсолютную необычность и экзотику окружающего мира. Считается, что где-то в этих краях затерялась непостижимая для простых смертных Шамбала, заповедная страна, где формируется энергетика, необходимая для духовной эволюции человечества.
На сегодня запланирован Сваямбунатх («сваямбу» — саморожденный). Он находится в западной части Катманду, на высокой Обезьяньей горе за рекой Вишнумати. Легенды связывают это место с первым приходом в Непал бодхисатвы Манджушри. Как у всякой ступы, его основание в форме мандалы (плоское симметричное изображение трехмерного мира, используемое для медитации). Сваямбунатх представляет собой облицованную камнем и оштукатуренную полусферу белого цвета, с кубической хармикой наверху. Над хармикой поднимается высокий конус из 13 колец, символизирующих 13 ступеней развития в буддизме.
Последнее 13 кольцо — нирвана (свобода от желаний, привязанностей, страхов, и таким образом — страданий; окончательное избавление от бесконечного круга перерождений и существований). Ступы украшены мантрами — разноцветными флажками с молитвами на тибетском языке. Один из самых доступных всем посетителям ритуал — прадакшина — обход ступы по часовой стрелке и вращение молитвенных барабанов с выгравированными на них словами молитв на санскрите, расположенных по периметру ступы. Проходя первый раз, ты молишься за всех людей, второй — за животных, третий за себя. И всегда и везде — глаза Будды. Всевидящие и все понимающие. Не обязательно знать местные языки, чтобы обратиться к нему. Предусмотрительные непальцы уже написали молитвы на все случаи жизни на молитвенных флажках и барабанах. Достаточно постоять под развевающимися на ветру флажками или покрутить правой рукой барабан, как ваша молитва отправится по назначению.
Помимо основной ступы здесь есть масса других построек — храмы, скульптуры, гостиница, монастырь Кармапа и даже музей, где собраны скульптуры, украденные из разных мест… Вообще Непал единственное в мире чисто индуистское государство, но около 10—15 % населения буддисты. Что самое интересное, местное население часто исповедует обе религии, тем более, что в них очень много общего. Дело в том, что непальцы, а особенно народности, населяющие долину Катманду, поклоняются и Будде, и Шиве. И с индуистской, и с буддисткой точек зрения после смерти душа переселяется в другое тело, реинкарнируется. Поэтому при жизни главное стремиться делать добро — тогда можно обрести благое рождение. Разобраться в божественных отношениях крайне сложно. Здесь боги уживаются исключительно мирно, без всяких конфликтов. С вершины холма открывается вид на Катманду и Патан.
 В ноябре темнеет около 6 часов, и как характерно для этих широт очень быстро. За полчаса Катманду погрузился в ночь. Вечер мы провели, бродя по узким улочкам Тамеля (торговый и туристический квартал в самом центре города), среди обилия ячих свитеров, колокольчиков, туристического снаряжения, гостиниц и quest хаузов, интернет-кафе, бюро приключений, множества туристов со всех концов света, коров и коз, вяло бредущих среди них и временами останавливающихся, чтобы сожрать очередной полиэтиленовый пакет. На улице предлагают все что угодно: услуги рикши, трекинг, номер в отеле или просто просят немного денег. Идя по Тамелю повторяешь как мантру «no, thank you».
Автомобильного движения в нашем понимании в Непале нет, оно происходит сразу во всех направлениях и скорее напоминает броуновское. Машины, велорикши, тук-туки, велосипедисты, коровы, мотоциклисты, изумленные туристы все это смешивается в бурлящий хаотический поток, звенящий, кричащий, сигналящий и изредка мычащий. За 16 проведенных в Непале дней мы встретили 2 светофора, оба в Катманду (один на самом юге, рядом с Багмати, а 2-ой, кажется, около Парламента). Почему нет дородных аварий совершенно не ясно, но это факт. Не замечаешь как привыкаешь и воспринимаешь это как нечто, само собой разумеющееся. Около восьми вечера лавки постепенно закрываются, и в 9 часов город засыпает. Местами на улицах встречаются красные флаги или нарисованный на стенах домов серп и молот — проделки маоистов.
Вечер завершился ужином в небольшом ресторанчике с видом на пруд. Как рассказал гид, его были вынуждены обнести забором, поскольку он стал местом самоубийств неудачливых учеников.

03.11.01 День второй
Утром нас встретил уже постоянный гид, Кумар. У него в семье кто-то умер и поэтому в течение 40 кажется дней, он должен носит только белую одежду, что в условиях пыльного и грязного Непала весьма проблематично. Оказалось, что у буддистов цвет траура — белый.
С утра поехали в Боднатх. Внешне похожая на Сваямбунатх эта ступа находится на северо-восточной окраине Катману — на дороге, ведущей в аэропорт. Она принадлежит общине ламаистов, тесно связанных с Тибетом. Ступа стоит на ровном месте и с севера отгорожена от городского квартала невысокой стеной, а с юга сплошным полукругом домов. Около основания ступы есть специальные деревянные щиты для молитвы, сам процесс отдаленно напоминает отжимания. Совсем рядом со ступой находится бутанский монастырь. Здесь, как и во всех монастырях Непала, удивительно тихо и красиво. Стриженые баскетники, ухоженные цветы, красочная роспись и непременный атрибут тибетского монастыря — 2 скульптуры оленя на крыше. Внутри огромное помещение, где также тихо и прохладно. В отличие от индуистских храмов в буддийские, может зайти любой. Одна стена занята скульптурой Будды, с противоположенной находятся коврики для молящихся. В это время там сидели трое европейцев и то ли медитировали, то ли молились.
Переезжаем в Пашупатинатх. Это крупный индуистский центр, расположенный на левом берегу Багмати на восточной окраине Катманду, на холме Мригастхали. Существует легенда, что когда-то здесь в образе оленя (мрига) Шива скрывался от охотников. Старинный храм посвящен Шиве-Пашупати (Пашупати — покровитель животных и скота, а также одна из ипостасей жены Шивы). Дух Шивы, витает над всем Непалом, в том числе даже в самых труднодоступных уголках королевства. Бога прославляют тысячи каменных изображений и монументов. Его имя носят храмы, горные вершины, города. Но что интересно, непальцы относятся к Шиве не только с безграничным уважением, но с определенной долей страха. Ведь как-никак бог-разрушитель. Да и изображается он в грозном виде чаще всего в священной, но чрезвычайно зловещей пляске. Храм несколько раз перестраивали и реставрировали. В XIV  в. храм сожгли поскольку сюда приходили мусульмане и касались всего, а они считаются «неприкасаемыми» и следовательно все осквернили.
На левый берег пускают только индуистов, а для всех остальных предназначен правый, на который можно перейти по мосту.
Слева и справа от моста расположены гхаты — прямоугольные каменные площадки для кремации, причем слева (если смотреть с правого берега) для простых смертных, справа сначала для министров и важных чиновников, потом для королевской семьи.
Понаблюдать за кремацией собираются туристы. На поленницу из дров, которые в Непале достаточно дороги кладется тело, завернутое в саван, затем его украшают цветами, посыпают благовониями и поджигают пучками соломы. Все происходит неторопливо, как и вся жизнь в королевстве и подготовка может занимать несколько часов. Пепел и остатки костей сбрасывают потом в Багмати.
За гхатами находится лингам Шивы (фаллический символ, символизирующий его мощь), где поклоняются празднично одетые мужчины и женщины в нарядных сари. Праздничное сари имеет в длину около 6 м. и весит несколько килограммов. Здесь же купают новорожденных и совершают обряд омовения молодожены. Согласно индуистской философии огонь и вода являются двумя основными элементами мироздания, и поэтому именно с водой связаны все мало-мальски значимые этапы в жизни человека. Вода несет в себе очищающее начало, поэтому каждый пришедший на эти берега считает своим долгом совершить ритуал, включающий обязательное омовение в водах священной реки. К ней обращаются с молитвой, просят благословения, приносят дары. В дни празднеств сюда стекаются толпы паломников. Здесь же, в обмелевшей после сезона дождей Багмати, плещутся обезьяны. По словам Кумара, сейчас здесь вода чистая, а до недавнего времени в нее сливали сточные воды.
Огромная территория комплекса застроена всевозможными памятниками, храмами и зданиями разного назначения. Здесь больница для больных тифом, дом для тех, кто чувствует, что он уже не жилец на этом свете, гостиница для паломников. На обрывистом берегу примостились маленькие хибарки — ночлежки для местных бездомных. На правом берегу растут огромные интересные деревья, гид сказал, что это monkeypleasure (обезьянья радость) и что завезены они из Англии, где выглядят как кустарник, а здесь вырастают по 30—40 м. 
И в Катманду, а особенно в Пашупатинатхе можно встретить многочисленных садху — отшельников. Большинство из них является поклонниками Шивы, однако, часть поклоняется Вишну. Отличить их можно по специальному знаку в виде линий на лбу, который называется тилака. У шиваитов они горизонтальные, а у вишнаитов — вертикальные. Многие садху практикуют йогу. Садху становятся люди, считающие, что их деловая и семейная жизнь достигла своего естественного завершения, и настало время отставить всё и вступить на путь духовного поиска. Помимо садху, практикующих путь индивидуального духовного поиска, существуют еще и гуру, что переводится как учитель. Правда, это не «учитель» в нашем понимании этого слова, а, скорее, духовный лидер, своим поведением указывающий путь, которому надлежит следовать. В мире существует не так уж много гуру. В Катманду живет один из них по имени Милк-баба. Ему 70 лет. Вот уже 20 лет он питается исключительно молоком. Он считает причиной всех человеческих страданий наши неуемные желания. Говорят, что его кожа бархатная и нежная как у младенца, но нам его не удалось увидеть.
На левом берегу находятся чайтьи (буддийское культовое сооружение, храм-молельня) с лингамами внутри. Здесь совершали самосожжение жены умерших мужей (сати). Со второй половины XIX  в. обряд сати совершался редко, а с 1920 г.
особым декретом этот обычай был упразднен, хотя по словам гида это случается и сейчас. В связи с этим у неваров был обычай символически отдавать девушек в жены дереву «бел» (из семейства цитрусовых), которое считается одним из воплощений бога Вишну. У женщины, вышедшей замуж за дерево «бел» после смерти мужа оставался еще один «супруг», бессмертный бог Вишну и она не шла на костер. Предметным воплощением дерева-супруга являлся плод бела, который женщина хранила как свою жизнь. Согласно религиозным постулатам в индуизм нельзя обратиться. Человек либо рождается индуистом, либо нет. После всего увиденного в это легко поверить :).
Возвращаемся в Патан. Из 3-х крупнейших городов непальской долины Патан упоминается раньше всех. В непальских хрониках говорится, что король Вирадева, правивший в VII в., будто бы в день своей коронации повелел построить город по имени Лалитпатан («красивый город»), который вмещал бы 20000 жителей. До XIV в. Патан был столицей королевства. Следующей столицей становится Бхактапур, где поселяется король. Однако после раздела Непала на 3 равноправных княжества Патан вновь занимает столичное положение — вплоть до воцарения Притхвинараяна из династии Шах, перенесшего в XVIII в. столицу в Катманду. У Патана за века его истории было много названий, например, до сих пор популярно название — Лалитпур. Обязательным атрибутом столичного города является королевский дворец с площадью перед ним (Дарбар Сквер), застроенной храмами. В Патане к королевскому дворцу сходятся главные улицы. Застройка площади, как и самого патанского дворца относится к XVII-XVIII вв. Неширокие улицы и переулки делят Патан на прямоугольники жилых кварталов, внутри которых располагаются храмы, дега разных типов, скульптуры. Все вместе они создают почти однородный массив красно-кирпичных домов, со сплошной линией фасадов, выходящих на улицы и закрывающих большие площади и маленькие дворики-колодцы домов отдельных семей. Традиционные городские непальские дома имеют обычно 3—4 этажа. На первом этаже, нежилом, находящемся вровень с мостовой, чаще всего располагаются торговые лавочки и мастерские. Они бывают открытыми в виде галерей и только на ночь их закрывают ставнями. Традиционные непальские окна не имеют стекол, есть только деревянные ставни, закрывающиеся изнутри.
Вечер опять провели в Катманду, пытаясь сориентироваться по схеме города из аэропорта. В гостиницу в Патане поехали на тук-туке. Показали водителю карточку отеля со схемкой на ней, он радостно закивал, поехали. Через некоторое время мы благополучно миновали указатель нашего отеля, при этом водила продолжал уверенно и бодро ехать дальше. Спустя еще минут 20, мы решили ему об этом сообщить, сначала он не реагировал, но потом все-таки остановился. Оказалось, что мы в центре Патана, там где начали путь несколько часов назад . Улицы хотя и имеют названия, знают об этом, пожалуй, только схемы и карты города, табличек с названиями нигде нет, непальцы тоже посылают в разные стороны (хотя такой национальности как непалец не существует, но на территории страны проживает около 80 народностей и определить кто есть кто не будучи этнографом невозможно).
Первый раз пробую индийскую и непальскую кухню. После прочтения всяких «памяток путешественнику» страшно, но со временем привыкла. Хотя зубы все таки старалась чистить кипяченой водой, когда не забывала . Теперь к кухне…Банановое ласси, всевозможные карри (овощное, куриное, грибное…), чай с масалой и имбирем (masala tea и dinger tea, чай готовиться с молоком и подается с сахаром). Масалу добавляют во многие блюда, например, в омлет. Это не какая-то отдельная специя, а смесь кориандра, корицы, кардамона, гвоздики, мускатного ореха и перца. Существует аналог пельменей — момо, бывают вареные и жареные. В дань уважения к вегетарианцам готовят и момо с овощной начинкой.
Используют в блюдах ростки молодого бамбука, например, в супе, достаточно оригинально. Хлеб обычно бывает только на завтрак, в виде тостов, в остальное время разнообразные хлебные лепешки — роти, чапати.

04.11. день третий
Первая вылазка за город — едем в Киртипур в 8 км к юго-западу от Катманду. Храм Дакшинкали. Существует следующая легенда. У Шивы была жена — прекрасная Сати. Отец Сати, Дакша, уже после того, как отдал Шиве в жены свою дочь, решил совершить большую церемонию жертвоприношений. Узнав об этом, Сати явилась в дом к отцу одна и без его приглашения. Разгневаннай Дакша обругал Шиву и выгнал дочь, которая в отчаянии бросилась в костер. Шива был безутешен.
Он носил на руках тело погибшей Сати и совсем не занимался делами Вселенной. Встревоженные боги решили его привести в чувство для чего поручили Вишну с помощью его дискообразного оружия — чакры раскромсать тело Сати на куски. Части падали на землю и превращались в камни, наделенные особой магической силой. Один камень упал здесь.
Сюда съезжаются непальские семьи, чтобы принести в жертву одно из жертвенных животных — петуха, утку, козу или барана.
Буддисты, в отличии от индуистов заменяют жертву кокосом, фруктами или яйцами. На алтарь идут в основном кровь и внутренности животного, а мясо, освященное у алтаря храма, съедают тут же неподалеку, во время своеобразного пикника на одной из близлежащих лужаек. Жертвы приносят у алтаря храма, тогда как сам священный камень, якобы упавший с неба, расположен несколько выше, и над ним сооружена специальная беседка. Зрелище жертвоприношения далеко не из приятных. При нас лишили жизни петуха, отрубив ему голову, и забили палками козу, так что невольно начинаешь испытывать острую симпатию к буддистам. Кроме того, в отличии ото всех остальных религий (по-моему) в буддизме каждый может достичь высшего духовного совершенства и стать Буддой, пройдя все уровни учения и получив право на обретение нирваны.
Само место очень живописное, открывается хороший вид на окрестности, правда, благодаря частым пикникам, территория рядом с храмом местами смахивает на помойку, но в сравнение с Катманду…
Переезжаем в расположенный неподалеку тибетский монастырь. Открывается великолепный вид на долину Катманду и Махабхарат за ней, бесконечные рисовые поля и зеленые, и с поспевшим рисом, и уже убранные… И сам монастырь и роспись в нем очень красочная и яркая.
 В 9 км к юго-востоку от Катманду находится ущелье Чобхар, через которое протекают все воды долины Катманду. По легенде это ущелье прорубил ботхисатва Манджушри, чтобы осушить долину, которая была в то время озером. От воды идет подозрительный запах, Кумар пояснил, что сюда сливают канализационные воды, а во всем остальном очень симпатичное место.
Сразу за ущельем находится храм Джал Винайяк с многочисленными эротическими сценками по периметру храма. Недалеко отсюда находится цементный завод, и это единственное промышленное производство на территории страны.
На вершине холма расположен небольшой храм Адинатх, весь увешанный посудой. После смерти и свадьбы каждого человека на храм вешается какая-нибудь посудина. Так, что издалека он несколько смахивает на груду металлолома. Сам по себе Чобхар тоже интересен. Двух и трехэтажные кирпичные дома основательно завешены связками с сушеной кукурузой и лентами с сушеным мясом. После прогулки по Чобхару Кумар завозит нас в Тайский монастырь, здесь живет его учитель. Монастырь относится ко второму направлению в буддизме — хинаяне, помимо идейных отличий, монахи здесь носят желтую одежду.
Вечером гуляли по Патану. Оказывается в Непале, как и у нас 11-летнее среднее образование, но лишь немногие учатся более 3 лет. Высшее образование до 1990 г. для непальцев было намного дешевле получить у нас в России, чем здесь (год в Непале стоил столько же, как у нас все 5). Большинство русскоговорящих гидов в Непале, это именно те, кто учился у нас. Наш Кумар, например, получил инженерное образование в Москве.
Пытаюсь смотреть новости. Оказывается в нищем Непале более 40 каналов, дальше переключать уже просто не хватило сил.
Тут тебе и CNN и BBC и национальное географическое общество и discavery, и несколько каналов мультфильмов, фильмов, отдельный канал для индийских…

05.11 день четвертый
Сегодня третья столица Непала — Бхактапур (Бхадгаон). Неизменная средневековая теснота улиц, обилие старинных памятников и Дарбар-сквер. Здесь находится пара знаменательных ворот — Львиные и Золотые. Львиные были построены при правлении короля Бхупатиндра Малла. По окончании строительства король велел отрубить руки архитектору, дабы не повадно было сотворить лучше. Золотые же были созданы самим королем Раджитом Малла (по его проекту), как и дворец 55 окон, специально для торжественных церемоний. Через них проходила ритуальная процессия, направляясь к королевскому храму богини Таледжу. Еще одна запоминающаяся достопримечательность площади — бронзовый колокол, известный также под названием «колокола лающих собак» на террасе храма Батсала Деви — когда он звонит все окрестные собаки заливаются лаем. В него и сейчас звонят каждое утро во время обожествления Богини Таледжу.
Если пересечь Дарбар-сквер и за храмом Пашупати (повторяет идею и конструкцию храма Пашупатинатх в Катманду) по узкой улочке спуститься вниз, то можно выйти на прямоугольную площадь Таумади, с северной стороны которой возвышается пятиярусная пагода Ньятопола, стоящая на высоком подиуме. На этой площади мы зашли в один из ресторанчиков с красивым видом на эту самую Ньятополу. В Непале на каждом ярусе пагоды по периметру располагается множество колокольчиков (кинкимала), которые даже при небольшом ветре мелодично звенят. Непал это страна колокольчиков они здесь везде и при этом самых разных фасонов и размеров.
Впечатления переполняют, Кришну перемешался с Вишну, подмасамбала с багабайравом, бахалы с мандирами, а уж жены Шивы и ипостаси Будды… Покидаем Катманду и его пригороды. Душа и тело рвутся на природу. Едем в Дхуликель. Это небольшой городок в 30 км к востоку от Катманду. Гостиница очень симпатичная, состоит из нескольких отдельных строений.
У нас был пятиэтажный дом со смотровой площадкой на крыше и креслами на шикарном балконе, и первые два дня мы похоже жили там одни. Гид с шофером вернулись в Катманду, а нам был обещан изумительный закат. Совершаем первую вылазку на природу и поднимаемся на ближайшую к гостинице гору. Почти всю дорогу нас сопровождают дети. Удивительно громко верещат цикады. На вершине стоит металлическая вышка, то ли триангуляционный знак, то ли для лучшего обзора. Солнце садится в облака, которые надежно скрывают Гималаи. Ладно, еще все впереди. Горный воздух и вид на долину вполне достойная компенсация. Спускаться пришлось в темноте. Вышли на одиноко стоящий на склоне дом, стали спрашивать дорогу. К нам по очереди вышло человек десять, каждый внимательно выслушал, уходил в дом и звал следующего, выяснилось, что никто английского не знает, но стали приглашать в гости. Наконец, вышел мальчик лет восьми показал направление и даже вызвался проводить до дороги.
Гостиница стоит на высоком открытом месте, территория очень зеленая и вообще уютно. Вокруг множество цветов, которые у нас считаются комнатными, а здесь растут везде в диком виде и имеют дикие для нас размеры . Монстера, пуансетия, молочай миля, гибискус, нефролепсис, а какие фуксии… Поужинали в ресторане при гостинице, кроме нас почти никого не было.

06.11 день пятый
Сегодня водитель отдыхает. Вышли около восьми. Конечная цель — храм Наммо Будды. Места красивые и интересные.
Если бы не дымка, скрывающая горы…, но все равно здорово. Ноябрь, а жара под 30, чувствуется как загар «схватывает» кожу. Склоны до горизонта террасированы. Растет в основном рис, горчица, картошка, из фруктов — бананы, мандарины, хурма. Гид, к сожалению, не в ладах с русскими или хотя бы английскими названиями растений, а местные нам ни о чем не говорят. Но кое-что удается диагностировать. Пробуем хурму, желтая, но совсем не вяжет. Красива гималайская вишня, она сейчас как раз цветет, ни одного листочка на дереве, лишь цветы. Проходим через деревни этнической группы таманг.
Поднимаемся все выше и вот они первые горы, видна пока только верхняя часть, выше облаков… Периодически встречается какое-то странное дерево, метров 10—15 в высоту, оказывается это так цветет агава . Добираемся до храма. Место известно тем, что здесь, по преданиям, Будда в одной из своих жизней предлагал голодающей тигрице мясо своего тела. Отсюда открывается чудный вид на долину и на Гималаи. А еще здесь продается вода, много воды .
Возвращаемся другой дорогой. Часть маршрута проходит по рисовым полям. Сейчас время его уборки и постоянно встречаются женщины и дети несущие связки рисовой соломы. Груз в Непале носят, крепя его с помощью широкой ленты на лбу и лишь придерживая руками ношу. Самым ценным считается черный рис, он же самый дорогой. Рисовая солома используется как топливо, корм скоту и для всяких плетеных изделий. Весь маршрут около 16 км. После суеты и толкотни Катманду такая тишина, расслабуха и приятная усталость во всем теле.

07.11 день шестой
На завтрак очередной омлет. Они здесь очень вкусные и разнообразные: обычный, масала, сырный, с помидорами, грибной, но есть омлет шестой день подряд тяжко. Но потом втянулась и стало нормально, в Москве даже скучала . Здесь нет такого понятия как «шведский стол», по крайней мере в тех гостиницах, где были мы. Выбираешь из меню, что тебе нравится, при этом конечная цена завтрака никак не оговаривается (завтраки у нас входили в стоимость проживания). Все это готовиться при тебе и приносится с «пылу, с жара». Разные чаи или горячий шоколад можно заказать либо чашечку, либо middle pot (средний чайничек), либо big pot (большой чайник), в зависимости от ваших способностей. Поскольку ночи уже прохладные, то выпить с утра такой пот было очень приятно. Чайнички очень удобные, хотела такой в Москву купить, но не попался, к сожалению. Соки приносят маленькими стаканчиками, но можно просить добавки. Едем в поселок Паланчоук, в 7 км к северу от самого поселка находится храм богини Кали. Дорога очень живописная, проезжаем многочисленные армейские кордоны. На территории храма живет огромный черный козел. Его как и многих других привели сюда для жертвоприношения, но у индуистов есть такой обряд — сначала жертве льют воду на ухо, если животное не сопротивляется и не трясет головой, значит оно чья-та реинкарнация и остается жить при храме.
Отсюда открывается чудный вид на долину Сун-Коси. Вниз спускаемся пешком. Решаем заценить местные фрукты, их продают везде, в том числе и у обочин дорог. Гуава, помелло, яблоки, ананасы, бананы, мандарины и апельсины, грейпфруты — вот стандартный набор в это время. Манго уже отошли. С гуавой промахнулись, оказалось надо выбирать желтые, мягкие плоды.
Помелло тоже мало чем отличается от обыкновенного грейпфрута, а бананы и мандарины вполне, хотя и выглядят невзрачно .
Была идея съездить во второй половине дня в Шивапури (национальный парк), но решили не торопить события и сегодня еще полазить по окрестностям Дхуликеля. Чтобы срезать путь, так как время до темноты осталось немного пошли через деревню на склоне. Закончилась деревня, а с ней и дорога и нам пришлось лезть по осыпушке под изумленными взглядами жителей, у которых не часто бывает такое развлечение . Люди очень отзывчивые, когда увидели, что мы застряли на рисовом поле, не зная куда идти дальше, они жестами показали короткую дорогу.

08.11 день седьмой
Шивапури. Национальный парк недалеко от Дхуликеля. Как сказано в нашей программе «по рассказам здесь даже встречается леопард и редкий гималайский медведь». Забегая вперед, скажу, что мы их не встретили, но место стоит того, чтобы его посетить. Одновременно с нами приехало несколько автобусов с непальскими школьниками. С внушительными рюкзаками и теплыми вещами они толпились у армейского кордона. Чтобы попасть в парк необходимо зарегистрироваться.
Съемка на камеру платная и хотя у нас ее не было, видно нам не поверили и просили открыть рюкзаки. Макакам здесь живется явно вольготнее, чем в Пашупатинатхе и Сваямбунатхе. Реализуем наши запасы гуавы — обезьяны вполне довольны. Поднимаемся — живности нет, но и людей тоже. Сходить с дороги Кумар не советует — ходят патрули. Основная часть растительности вокруг это всевозможные виды рододендронов, но чтобы застать их цветение надо приезжать в апреле-мае. Через пару часов доходим до монастыря. Внизу вся застроенная и кишащая людьми долина Катманду, здесь же неторопливые монахи заняты своими делами, небольшой садик с флоксами и шафранами и безмятежность. Лежа на траве думаю, что в Москве сейчас снег, в офисе кипит работа, а мне плевать какой сегодня день, да и вообще на дворе 1121 год, что я наконец-то осуществила свою давнюю мечту, я совсем рядом с Гималаями, строение и рельеф которых изучала столько лет в теории, что подо мной земля удивительного и загадочного королевства, король которого считается воплощением бога Вишну, а рядом ходят самые настоящие буддийские монахи, и будто ничего больше нет за пределами этого мира… В Непале встречается много людей из других стран приезжающих сюда с разными благотворительными целями: одни учат английскому детишек в горных поселках, другие работают в больницах…
Это лучший способ посмотреть страну, потому что за несколько недель и даже месяцев, пусть и очень активной жизни мало что успеешь почувствовать и рассмотреть, слишком уж неординарная страна Непал… Поднимаемся дальше. Так как время ограничено, до вершины нам не дойти, но чем выше, тем лучше вид и ощущения, хотя все тяжелее переставлять ноги. Дорога буквально вырублена в склоне и выложена камнями, кто-то же проделал эту работу. Поднялись примерно до 3000 м. Здесь наверху палаточный лагерь — ждут студентов, а у нас впереди Нагаркот.
Нагаркот считается туристическим курортом Непала. Он находится в 32 км от Катманду и на высоте 2175 м. Как написано в Lonely Planet с сентября по апрель здесь прекрасный вид на гималайские пики восточного Непала, включая Эверест (или Сагарматха на непали). Также видны Манаслу, Ганеш Химал, Лангтанг, Чхоба Бхамре, Гауришанкер и Нумбур.
Дорога от Бхактапура до Нагаркота очень красивая. Правил движения по серпантину тоже никаких нет, просто на повороте каждый сигналит, предупреждая о себе. За каждым поворотом, кажется, что уже дальше некуда, только небо, но вот появляется следующий виток…Жара сменяется прохладой, а потом просто холодом. Наша гостиница находится на самом верху!
Достаем куртки, служащие гостиницы, посмотрев на нас, прикатывают газовую (!) печку и приносят горячий чай. Это традиция в непальских гостиницах, перед заселением вам предлагают чашку чая или кофе. Среди зарослей располагаются двухэтажные деревянные домики, очень уютные. За счет густой растительности создается впечатление, что вокруг никого нет. В одном из таких мы и разместились. Подлое солнце опять садится в облака. Темнеет мгновенно и становится совсем холодно, включаю газовую печку. На окнах противокомариная сетка. За ужином наблюдаем вспышки молнии, что-то завтра будет с погодой. Здесь уже значительно больше народа. Место явно пользуется популярностью.
Наша компания из 3-х человек самая малочисленная. За соседними столиками сидят группы по 15—20 человек и что-то шумно празднуют.

Статья разбита на нескольких частей. Читайте следующую часть

| 25.12.2001 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий