Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Непал >> «Чайник» на треккинге или небольшое индо-непальское путешествие за «обновлением»


Забронируй отель в Непале по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

«Чайник» на треккинге или небольшое индо-непальское путешествие за «обновлением»

Непал

Часть 1. НЕПАЛ


Погружаешься в депрессию, как в болото: чувствуешь — надо что-то делать, предпринимать, но время идет, ничего не получается, силы убывают и убывают, а тебя все затягивает и затягивает… И скоро понимаешь: таким чередом тебя будет засасывать все глубже и глубже. Нужны опоры, подпорки, подобные тем, что так любил изображать Сальвадор Дали. В таком состоянии духа и появилась мысль: неплохо было бы переместить себя в пространстве куда-нибудь подальше на неопределенный срок, развеяться. Но куда поехать? Индия, конечно Индия! Когда-то, в юношестве еще, я почему-то очень интересовался этой страной, не поверите, даже прочитал несколько толстенных томов «Махабхараты» в переводе Смирнова. Полез в инет, изучил все, что смог найти, об индийских путешествиях и набрел на рассказы и сайты о Непале. Понравилось. А еще узнал о группе туристов, которые планировали поездку в Непал. Это добавило интереса: а что за птицы такие — туристы? Понятно, конечно, турист — человек с рюкзаком. Но вот поближе познакомиться с людьми такого сорта, понять их, раньше не было никакого желания — так уж исторически сложилось. А еще в походе можно похудеть, что тоже актуально.
 В общем, сказано-сделано. Едем.
По классификации бравого солдата Швейка я уже «полупердун», сделан в СССР с вытекающими отсюда последствиями. «Злоупотребляю» иной раз. Языков не знаю, так как нас всегда учили, что в Европу мы сможем въехать только верхом на танках. Конечно, простенькие какие-то желания умею выразить so-so ломаным английским. Ну там хенеде хох, например. Но по опыту могу сказать: если присматриваться к аборигенам, через некоторое, довольно короткое время начинаешь понимать почти что все, что говорят на чужом языке. Как собака. А позже и сам легко вступаешь в коммуникации, используя жесты, мимику и скудный словарный запас. Как в дзене: нет опоры на слова и писания. Особая передача. И еще: мы, сделанные в СССР, большей частью люди-триггеры. Все для нас или так, или эдак; или черное, или белое. Оттенки различаем слабо. Зато мы приучены быть неприхотливыми к внешним обстоятельствам, легко обходиться без всяких там «комфортов», пить все, что горит, … ну а дальше вы сами знаете, что еще.
Маршрут я спланировал такой: выдвигаюсь вместе с командой туристов до Катманду — этого времени вполне достаточно, чтобы с туристами познакомиться и познать премудрость туризма, а дальше отделяюсь от них, иду вокруг Аннапурны, потом Покхара, потом детальное изучение Катманду, потом выдвигаюсь в Индию, в Джарджилинг, затем осмотр Варанаси и святых буддийских мест — Сарнатх, где Будда произнес свою первую проповедь, и Бодхгайя, где он обрел просветление. А дальше по месту и настроению планирую дальнейшее продвижение к морю-окияну с осмотром интересных мест.
Без проблем получил за 40 $ в рублевом эквиваленте индийскую мультивизу на три месяца, дающую право въезжать на территорию Индии неограниченное количество раз, в консульстве по адресу: м. Курская, ул. Воронцово поле (бывшая ул. Обуха), д. 4. Это следующий дом за посольством. Не поленился съездить за однократной визой (30$) в Непальское посольство (2-й Неопалимовский переулок, 14/7, тел 244—02-15). Кстати, если будете в Европе, то там в Индийском консульстве запросто можно получить мультивизу сразу на 5 лет. Чтобы потом, коли возникнет неожиданное желание посетить Индию, делать это непринужденно. И в Индийском, и в Непальском посольствах можно бесплатно взять брошюрки, в которых есть весьма полезная для планирования путешествия информация. Раньше в Москве существовал и официальный государственный туристический офис Индии, в котором можно было разжиться на халявку консультациями, информацией и брошюрками на русском языке. Теперь он закрылся, но брошюрок на русском после себя оставил много и их можно взять в турфирмах, специализирующихся на Индии.
При подготовке к поездке можно использовать следующие сайты, их я попрошу уважаемого главного редактора «100 дорог» не стирать, так как это не реклама, а информация, которая может помочь нашим людям при организации и планировании поездки:
 — посольство Индии в Москве;
 — просто замечательный в информационном и иных отношениях сайт Ачабабы, талантливого русского человека, который просто живет Индией и Непалом, хотя кое с чем из его наблюдений и оценок я не соглашусь;
 — сайт государственного туристического офиса Индии;
 — тут можно тоже разжиться некоторой информацией по Индии,
 — избранные линки по Непалу, из которых можно многое понять и уяснить; в том числе и детальное описание некоторых треккингов с фотографиями;
 — очень хорошая информация по Непалу, даны различные маршруты и описания мероприятий с фотографиями.
-информация по Непалу и Тибету

КАК ПОПАСТЬ В НЕПАЛ


Добраться до Непала из Москвы можно разными способами, но наиболее удобны и экономичны, как мне кажется, следующие. Самолетом до Дели, а там либо воздушным, либо наземным транспортом до Катманду. Прямого рейса Москва-Катманду сейчас вроде бы нет. Если нет желания осматривать Индию, то лучше добираться воздухом, только чтобы стыковка была удобной — тогда не надо получать индийскую визу, да и быстрее получится. Из Дели в Катманду ходят туристические автобусы. Время в пути — около 36 часов. Можно добраться до границы с Непалом на поезде, а там автобусом. Существует 5 пунктов перехода границы между Индией и Непалом, но из Дели удобнее добираться до Раксаула (Бихар) ночным поездом, там перейти границу в непальский Биргандж, а потом автобусом в Катманду. Некоторые советуют ехать до Горакхпура, но, на мой взгляд, этот маршрут менее удобен.

ТУРИЗМ, АЛЬПИНИЗМ, ТРЕККИНГ, ХОТЬБА


Начну с конца, то есть с моих маленьких открытий. Туристы оказались людьми, которые любому другому времяпровождению предпочитают походы с тяжелющими рюкзаками по горам, лесам, долам и всему другому, где только вообще можно пройти. Это их увлечение, их хобби, их страсть. Свои отпуска они проводят в походах, которые планируют задолго. Подозреваю, что большую часть свободных денег они тоже тратят на свое увлечение. Люди в основном хорошие. Обошли вдоль и поперек чуть не всю Россию. У них в Москве есть туристические клубы, где они находят друг друга, собираются в группы и идут по маршрутам разной сложности. Себя они считают самыми «крутыми», если можно так выразиться. Мотивируют свою высокую самооценку они так: альпинисты лазают только по горам, водники передвигаются только по воде, а турист пройдет везде: и по горам, и по лесам, и по болотам.
Альпинисты — это люди, страсть которых — ходить и лазать на и по разнообразным горам и скалам, причем в таких местах, где простому нормальному человеку не то, чтобы пройти — посмотреть-то страшно. Люди это основательные, рассудительные, аккуратные. Альпинисты туристов уважают, но свысока относятся к скалолазам, так как, по их мнению, скалолазание — это все на публику, не серьезно. А в серьезных натуральных горах скалолазы разбиваются, как электрические лампочки.
Треккинг — это такой мягкий вариант туризма для людей не упертых и не любящих таскать на себе килограмм 40 — 50 под снегом и дождем через дебри по бездорожью. Это хотьба с нетяжелым рюкзаком по проторенным уже тропам, где можно без особых проблем и поесть, и попить и поспать. А случись что, и помощь всегда можно найти.
А еще есть и любители хотьбы налегке, без тяжестей. Вообще-то я такую прогулочную хотьбу налегке всегда предпочитал. Все эти набитые устрашающего вида рюкзаки, ледорубы, веревки, палатки, миски, прочие причиндалы — не греет. Хотьба в удовольствие, на расслабухе более меня прельщает.
Оказывается, как и в любом другом серьезном деле, в этих видах времяпровождения или спорта — это уж как кому удобнее называть, — есть и специфическая амуниция, и инвентарь, и экипировка, и свои диеты, и т.п. Работает целая индустрия. И цены на фирменные вещи совсем не шуточные.

НЕПАЛ


Небольшая страна, монархия, живущая в основном за счет туризма. Граничит с Индией и Китаем, в том числе и с Тибетом, который является ныне китайской территорией. Населяют Непал люди многих рас, народов и народностей, которые называют себя непали. Они очень разные, это сразу бросается в глаза. В Непале находится значительная часть высочайших вершин мира, в частности, Эверест или Сагарматха, как эту гору называют аборигены. В этом регионе очень сильно индийское влияние. Но и китайцы не дремлют: количество леваков или маоистов, как их обозначают официально, увеличивается. Китай поддерживает леваков пропагандистски, деньгами, оружием, и леваки время от времени совершают вылазки, захват населенных пунктов и нападения на армейские части.
Лучшее время для посещения — с октября по январь включительно. Потому что дождей в это время мало.
Столица Непала — Катманду. Город довольно большой, страшно загазованный днем; выхлопы машин очень едкие, буквально глаза выедает, видимо от некачественного бензина. Ночью, когда нет автомобильного движения, воздух чист. Туристы селятся и кучкуются главным образом в районе Тамель. Это небольшой квартальчик, состоящий из отелей, ресторанов, магазинов, лавчонок и заполненный в основном туристами и людьми, занятыми их обслуживанием. Самые шикарные отели — «д'Аннапурна» и «Як и Йети» — расположены, на мой взгляд, менее удачно. Вечерами вблизи этих отелей пустынно и скучно, только у ворот на территорию кучкуется небольшая группа таксистов с проститутками, и все равно надо идти в Тамель, потому что в Тамеле весело. Горят огни, снует туда-сюда праздношатающийся люд, играет музыка, ресторанчики… Слышна в том числе и русская речь. Туристы приезжают в Непал с различными целями. Много альпинистов. Еще больше любителей треккинга. Некоторые приезжают для рафтинга, т. е. сплава по горным речкам. А иные просто посмотреть эту экзотическую страну, буддийские и индуистские храмы, покурить дури, побалдеть, посетить заповедник Читтван, где можно прокатиться на слоне и оттуда, свысока наблюдать за носорогами и другой живностью. Вечером работают дискотеки, где любители такого времяпровождения могут оттянутся.
 В местах скопления туристов Вас будут время от времени пытаться «распатронить» или, как сейчас говорят, «развести на деньги» всячески, но вы всех желающих получить пакетик молока для больной сестренки, учебничек для учебы, деньги на покушать, лечение и другие насущные нужды посылайте вежливо и с улыбкой. Если не отстают, то просто игнорируйте. В местах, где нет туристов, приставать к вам с нескромными просьбами денег не будут.
Все очень недорого. Гостиницы, рестораны — цены просто смешные. Я жил в номере на крыше отеля — а это особенный кайф — и платил меньше 3 $ за ночь. Правда, до этого закорешился с персоналом. С крыши открывался замечательный вид, и очень здорово было сидеть на ней вечером с бутылочкой-другой пива и смотреть, как солнце заходит за Сваямбутанх. Спиртное доступно и цены приемлемые. Пиво — Тюборг, Сан-Мигель, Гиннес. Гиннес излишне кисловат. Из крепких местных напитков дегустировал виски, ром, джин — нормально. Только не покупайте китайский розлив. Говно страшное.
Амуницию для треккингов и походов, если вы, конечно, «чайник», лучше не брать с собой из Москвы, а все покупать на месте: выбор огромный и существенно, в разы дешевле — так мне сказали туристы, а они все цены знают. В магазинах можно торговаться. Еще дешевле все можно купить не в Тамеле, а углубившись в узенькие городские торговые улочки, где европейцев нет и только местные торговцы грустно смотрят из своих складов-магазинчиков, будто из норок. Я там купил себе штурмовой рюкзак за 8 $, даже торговаться не стал — цена-то смешная, хотя продали бы и дешевле. Написано «Lowe», левак, конечно, но качество неплохое. Спальник можно взять напрокат в агентстве, но лучше купить дешевый спальник, а потом поменять его на сувениры, подарить местным друзерам, продать за небольшие деньги в магазин или выкинуть. И помните, главное — удобная надежная обувь, которую можно купить там же. Она не должна быть тесной. Вообще из Москвы можно брать привычные старые вещи, которые вроде бы жаль выбрасывать, но носить в Москве уже неудобно. Там вы ими попользуетесь напоследок и потом выкините.
Вам будут частенько предлагать дурь. Даже на трассе треккинга. Курить дурь или нет — дело хозяйское. Некоторые местные товарищи да и кое-какие туристы подкуривают. Для курения в Тамеле масса удобных и укромных местечек, где и никто не помешает и не будет отвлекать от процесса. Скажем, в отеле, где я жил, есть ресторанчик-забегаловка. Она во дворе, внутри такого колодца между домами, к которому ведет узкий длинный извилистый, как тонкая кишка, проход. Местные забегают туда, выкурят мастырку, запьют это дело местным чаем, отольют, и, удовлетворенные, удаляются. Продаются и специальные такие трубочки для курения опиума — чиломы, стоят очень недорого. Они резные и их можно купить и в качестве сувенира, и для употребления по прямому назначению.
Уважаемый Ачабаба на своем сайте, касаясь аспектов общения между полами и «женского вопроса» в Непале, изобразил все в несправедливо мрачных и безрадостных тонах. Эти вопросы решаемы. Существует там и проституция, и туристки вовсе не какие-то отмороженные и повернутые на буддизм растенеевидные существа, а вполне нормальные женщины. Да и не все туземки показались мне недотрогами. Были и довольно бойкие особы, которые охотно шли на контакт. Просто, как мне кажется, Ачабаба такой закоренелый рафинированный интеллигент, в очках, профессор, поэтому к нему с нескромными предложениями не подходят, стесняются видно. Но странное дело, как я не пыжусь выглядеть интеллигентным, умным и образованным, вот ко мне почему-то подходят, собаки, хотя я никогда в этой жизни не пользовался услугами проституток и, хочется надеяться, никогда не воспользуюсь. Комплексы, пробелы воспитания, знаете ли…
Весьма развит гомосексуализм. На улицах часто встретишь парочки нежно держащих друг друга за руки юношей и зрелых мужчин. Никто на это не обращает ни малейшего внимания, видимо, такое в порядке вещей. Поэтому, когда вступаешь в доверительно-дружеские отношения с аборигенами, то все равно держишься настороженно: как бы чего не то не вообразили…
Вообще непали очень доброжелательны. Даже если кто и смотрит на тебя настороженно, скажешь ему нараспев и немного гнусавя «намастэ-э» — и сразу глаза теплеют, лицо расцветает улыбкой. По английски говорят многие.
Населению заниматься в Катманду особенно нечем, поэтому на каждом углу и там, где углов нет, полно туристических агентств. Их просто страшное количество. Работы в городе немного и люди ударяются в туристический бизнес. А что поделаешь? Если надумаете воспользоваться услугами агентств, то зайдите в несколько и справьтесь о ценах. Цены отличаются.
Сувениры. Ну, конечно, гуркхские ножи кукри. Они сравнительно недорогие и продаются везде. Футболки с вышивкой. Вы можете придумать и какую-нибудь собственную надпись или рисунок и вам ее вышьют. Бронзовое литье очень разного качества. В районе Патан мне очень понравилась одна антикварная лавка, которая была завалена действительно стоящими вещами. Есть еще и резьба по дереву, камню, и танаки, картины на религиозные сюжеты. Есть и шелковое шитье. Можно заказать или купить какое-нибудь ювелирное изделие из серебра.
 В Непале существует масса треккинговых маршрутов. Для того, чтобы идти по ним, надо купить разрешение или, по-англицки, пермит. Пермиты покупаются в Катманду на улице Тридеви Марг, в Департаменте иммиграции. Филиал этого департамента есть и Покхаре. Когда вы идете по маршруту, то в селениях есть посты, которые проверяют наличие пермита. Можно купить пермит и на месте, но это будет стоить в два раза дороже. Лучше заранее выбрать себе маршрут, и, не прибегая к услугам агентств, приобрести пермит. А билет на автобус до места вы можете купить в любом агентстве, это удобнее, чем на автовокзале. Лучшее время для треккинга — октябрь-январь, так как в это время нет дождей.
Вокруг Аннапурны — самый доступный маршрут. Локальным автобусом добираешься до Бешисахара, встаешь на тропу и — вперед. Автобусная станция утром произвела на меня впечатление. Сотни автобусов, множество суетящихся людей, это что-то. Дороги узкие, поэтому движение весьма своеобразно. В каждом автобусе помимо водителя обязательно есть еще один человек. Он собирает деньги, решает вопросы с пассажирами, и во время движения выполняет роль этакого оператора-наводящего. Высунувшись из двери автобуса, он зорко смотрит вперед и, стуча ладонью по железу кабины, подает сигналы водителю.
От Бешисахара пешеходный маршрут идет вдоль русла горной реки. В начале пейзажи похожи на Кавказские и Крымские. Масса водопадиков, в которых, кстати, в начале маршрута можно и искупаться, вода достаточно теплая, пока не поднимешься выше, где уже существенно холодней, там вода не успевает прогреться. Я искупался и в горной речке, в одном месте ее русло раздваивается и течение там несильное. Но вода в речке холодная. С питанием нет проблем. По дороге тропа проходит мимо деревень, там все живут за счет туристов. Можно обедать с пивом Тюборг, что я и делал. Предлагают и курнуть дури. Ночуешь в лоджиях и гест хаусах. Как правило это маленькие комнатушки в домиках типа сарайчиков. В них есть кровать и больше ничего. Кое-где есть электричество, а кое-где его нет — там пользуешься свечами. Обязательно нужен фонарик, если захочется ночью по нужде, без фонарика не навернувшись выйти на лоно природы будет проблематично.
Как-то разговорился с хозяйкой лоджии. У нее было очень красивое, будто из индийского фильма лицо и еще более красивые грустные глаза. Такие глаза, что я сконфузился, почувствовал неловкость. В нетуристский сезон они живут в горах, в маленьком селении. Wild life, как она сказала. Занимаются земледелием, есть какой-то скот. А в сезон спускаются в свой дом на тропе, чтобы заработать немного денег. Показала мне слайды. Вот они собирают то ли рис, то ли просо — я не силен в зерноводстве. Вот какой-то праздник. Люди одеты в национальные костюмчики. Концерт непальской деревенской самодеятельности. Да…
 В начале маршрута по тропе идут туристы, локалы, портеры — т. е. носильщики, караваны ослов, на которых там перевозят все, что не тащат на себе портеры. Ослы выглядят импозантно, их грустные глаза красивы, но от них во-оняет. А вонь несколько убивает прелесть окружающих красот. Поэтому приходится их обгонять. В общем ослы создают неудобства, мешают. Туристы ходят по-разному. Многие нанимают портеров (носильщиков) и идут себе налегке, руки в брюки, пощелкивая затворами фотоаппаратов. Портеры деликатно движутся на расстоянии метров 15—20, не докучают. И это здорово. Некоторые туристы несут все свое с собой. Я тоже нес сам, благо багаж был невелик.
Треккингисты ходят с палками, типа лыжных, только они телескопические. Действительно, с палкой идти удобнее, так как дорога то поднимается, то опускается, иногда довольно круто. Но покупать эти палки — извините пожалуйста. Палок много растет вдоль тропы, только сверни с нее, выбери себе деревце — вот тебе и палка. Я так и сделал. Через несколько дней пути, когда поднимаешься уже достаточно высоко, караваны ослов исчезают. Там их уже нет. И народу идет много меньше. Вот где действительно кайф. И виды уже гималайские: снежные горы над седыми облаками, и селения действительно экзотические до изумления.
Вода. Известно, что без воды и ни туды, и ни сюды. Кто-то специально пустил тюлю, что якобы воду из колонок на маршруте пить нельзя. Что в ней водятся какие-то лямблии, которые пожирают печень туристов, а локалов не трогают, у них де иммунитет. Это чтобы покупали воду в бутылках, которая чем выше поднимаешься, тем дороже стоит. Ерунда это все. Я пил и из колонок, вода в которые поступает из горных родников, из из водопадиков. И не я один. Дело не в деньгах, просто бутылки, в которых продается вода, такие тертые-перетертые и бензином пахнут. Видимо, такое происходит с бутылками, потому что доставляют их на ослах вместе с горючим и другими необходимостями. Я купил одну такую бутылку, отхлебнул из нее и немедленно выкинул вместе с водой. Не эстетично потому что как-то. Но у меня была замечательная чистенькая бутылочка с коктейлем джин-водка, которую я использовал впоследствии для воды.
Перевал Торонг-ла высотой 5417 метров миновать несколько утомительно. Все-таки высота сказывается. Главное, как я понял, передвигать ноги медленно, как бы нехотя. Но если вы устали и вам невмоготу — не вопрос. Вам помогут. Существует услуга — вас перевезут через перевал и куда угодно на непальской лошади. Я хотя и не брал лошадь — не сообразил как-то, но, думаю, что на лошади тоже кайф. Тропинка узкая, обрывчик крутой, а с лошади — верно еще круче кажется. Кстати, от лошадей не пахнет, как от ослов.
Но вот вы перевалили рубеж и начали спуск. Это вообще здорово. Заночуйте в Муктинате. Лучше в последнем отеле, из него открывается потрясающий вид.
Не советую идти на такой высокогорный треккинг людям, у которых проблемы с желудком. У меня случилось обострение после 3 тыс. метров и пришлось идти не евши несколько дней, на воде, виски и чае. Удовольствие сомнительное, но перевал должен был быть взят. Треугольник будет выпит! Однако когда стал спускаться, то отпустило.
Вообще я бы посоветовал такой маршрут: самолетом из Катманду до Хонгде (самолет туда летает, хотя и не каждый день), далее выдвигаетесь до Мананга, оттуда делаете радиальные выходы к пещере Миларепы и к древнему буддийскому высокогорному монастырю, потом штурмуете перевал, доходите до Джомсома, там делаете радиальную вылазку к храму божества Муктинатх, там же в Джомсоме садитесь на самолет и летите в Покхару (местные называют — Покра).
Покхара — это просто рай для релакса, но только если вы с любимым человеком. Одному там будет скучновато. Красивейшее горное озеро, а виды такие райско-лубочные — ну просто невзаправду все это. Можно взять лодочку и долго плавать по ровной глади, можно купаться — вода довольно чистая, отель надо брать из тех, что непосредственно на берегу озера.
Из Покхары можно отправиться в Читтван, замечательный заповедник, где вы будете кататься на слонах и убегать от носорога.
Про достопримечательности Катманду достаточно всего написано, я бы хотел только посоветовать вам посетить городишко Нагаркхот — это самое высокое место долины Катманду, откуда открывается великолепный вид на Гималайский хребет и виден Эверест. А посетить Нагаркхот лучше так: с утра вы едете на локальном автобусе до Бхактапура (вообще-то должны ходить троллейбусы, но, когда я там был, они почему-то не ходили). Осматриваете Бхактапур и садитесь на локальный автобус до Нагаркхота. А там уже решаете, заночевать ли вам и встретить утро, наблюдая восход солнца в Гималаях, или, отметившись, отправиться восвояси в Катманду. Бхактапур же обязательно надо осмотреть, несмотря на то, что для этого придется потратиться на входной билет.
Не поддавайтесь рекламе и не посещайте местный парк — добираться неблизко, делать там нечего, он довольно убогий.
 В Катманду лучше пользоваться такси, которых там великое множество, а не моторикшами или рикшами. Прежде узнайте у своих новых непальских друзей стоимость маршрутов на такси, а потом торгуйтесь с водителями, потому что они сразу назначают цену несколько большую, чем та, на которую они согласятся.
И еще один совет, который касается и Индии тоже. Если вы вечером хотите погулять в Катманду по нетуристским районам, особенно когда там происходят какие-то религиозные действа, лучше делать это под газом — впечатления просто потрясающие. На трезвую голову как-то не очень. А «подогревшись» — это что-то. Сразу чувствуется разрыв культурного пространства, и испытываешь ощущение отрешенности, отчуждения, сюрреальности, подобное тому, какое есть в фильмах Пазолини или, например, в последней части «Апокалипсиса сегодня». Неудивительно, что эту часть «Апокалипсиса» снимали, обкурившись до такой степени, что у одного из моих любимых актеров, Дениса Хоппера, тогда просто снесло крышу.
Население очень дружелюбно и любознательно. Вообще очень приятные положительно настроенные люди. Всегда помогут. Когда далеко едешь один на местном общественном транспорте, обязательно кто-нибудь возьмет над тобой шефство. Всегда покажут дорогу, помогут, доведут. Кореша из отеля сказали так: «Проблемы с таксистами — звони. Проблемы с полицией — звони. Вообще любые проблемы — звони.Мы решим все твои проблемы«. Сервис…
О России знают. Маоисты же к Соувьет, к России и русским относятся очень даже хорошо. Познакомился с одним маоистом и был просто поражен: он столько всего знает о России, даже Толстого, и Достоевского. Правда, он был убежден, что Россия — это просто рай земной, коньячные реки и трюфельные берега. Вот как одуряюще действует коммунистическая пропаганда! Я познакомился с этим маоистом, когда немного поцапался с шофером такси, который хотел меня надуть. Но когда я «под газом», у меня прорезаются ораторские способности, и так как я был к тому времени уже хорошо «под газом», я заговорил таксиста до такой степени, что он готов был уже отдать мне вообще все деньги. Все, конечно, я не взял. Маоист же был искренне уверен, что в России шоферы такси никогда никого не обманывают и такого спора там вообще не могло быть. Я не стал его разуверять.
Очень своеобразно и забавно наблюдать за саду или садху — это странствующие «святые люди», адепты индуизма. Лица экзотические и раскрашены. В немудреной одежде преобладают белые, оранжевые и красные цвета. В руках серебряное ведерочко с краской, которой они в знак благословения и приобщения норовят поставить красную точку на лоб любому желающему. За это надо дать им немного денег. Запомнилась такая сцена. На площади Басантапур, на высоком парапете храмового сооружения сидят три садху. Вид у них экстравагантен донельзя. Лица густо накрашены. У одного волосы заплетены во множество косичек немыслимой длины. У другого густая, широченная и длинная бородища. Ну а третий, главный видимо, сидит как фараон и снисходительно помахивает рукой туристам. С ними фотографируются, платя им за это немного денег. Вот подошла группа немцев и здоровенный немец-перец-колбаса долго фоткался с этими садху, а денег не дал, кинул, скотина. Видно, это были какие-то захолустные немцы, деревня какая-то, хамы. Садху сразу поникли, сдулись как-то, будто из них выпустили воздух, повесили головы, расстроено зажевали губами, лица их стали похожи на лица обиженных старых детей. Но тут главный поймал на себе мой сочувствующий взгляд, сразу выпрямился, просветлел, заулыбался и по-царски величественно помахал мне рукой.
Короче, думаю, что, побывав в Непале, вы не пожалеете о проведенном там времени. Впечатлений останется много и долго еще вы будете вспоминать Непал холодными русскими зимними вечерами.

Часть 2. ИНДИЯ

Говно и пыль со всех сторон
(М. Лермонтов)

Каждый день в Индии я начинаю со стакана джина. Иначе нельзя.
(Один наш человек, который долго работал в Индии)


Индия — это то самое место, куда за три моря ходил купчина-кооператор Афанасий Никитин. Сейчас это вторая после Китая по численности населения страна (более миллиарда человек). Одна из немногих сохранившихся до нашего времени древних цивилизаций. Страна большая и очень разная, есть и горы, и равнины, и реки, и моря, и океаны. Из прессы известно, что ВОЗ в прошлом году признала Индию самой грязной страной мира.
Некоторое время в центральной и северной Индии правили Великие Моголы. Хотя они порушили множество индуистских храмов и святынь (мусульмане не признают язычников и многобожцев и действуют по примеру Пророка Мухаммада, который разнес в Каабе изваяния чужих богов), но оставили кое-что после себя. Например, Тадж Махал в Агре, мечеть Джаму Маджид в Дели, многочисленные памятники мугальского искусства.
Из Катманду ходят автобусы в Какарбиту, там есть пункт пересечения границы между Индией и Непалом. Оттуда попадаешь в Силугири, а из Силугири — в Джарджилинг. Автобусы на Какарбиту отходят с автовокзала Гонгабу в промежутке между 12 × 17 часами. Время в пути — около 15 часов. Я поехал на 16-часовом автобусе, хотя лучше и удобней ехать пораньше, чтобы прибыть в Джарджилинг засветло. Билеты на автобус недорогие — от 3 до 7,5 долларов. Видимо, это зависит от агентства, где берешь билет, и, м.б., от автобуса. Автобус был заполнен едва на четверть, можно было лечь на сиденья и прикемарить. Поначалу дорога — узкий горный серпантин. Чтобы разъехаться с грузовиком ТАТА, автобус должен был останавливаться, прижимаясь к самой кромке. И так продолжается довольно долго, пока дорога не спустится на равнину и не начнется Махендра хайвей. Хайвей — это, конечно, большое преувеличение. Ночью, часов около 11, дорогу перекрывают. Открывается движение только в районе 3 утра. На границу в Какарбиту прибываешь днем. Там лучше взять за доллар рикшу, который доставит вас для оформления въезда-выезда сначала к непальскому пропускному пограничному пункту, потом к индийскому, а после к автобусной остановке до Силугири. От автовокзала Силугири ходят минибасы до Джарджилинга, цена билета — 50 рупий (около 1 $). Очень маленькое расстояние между сиденьями, ехать долго, несколько часов, поэтому ноги затекают.
Джарджилинг считается одним из красивейших мест Индии, откуда открывается замечательный вид на Качеджангу — это один из 8-тысячников, и Эверест. Джарджилинг основали англичане. Там они сделали госпитали для лечения своих солдат, эдакий горный курорт. Потом стали экспериментировать с чаем. Получилось и неплохо получилось. Чай Джарджилинг нонче представляют как самый лучший чай в мире.
Облако желтого смога, о котором сообщали по телевидению и который накрывает страны Африки и Южной Азии — это реальность. Во время поездки в Джарджилинг я в этом убедился. Когда едешь в этом желтом облаке, приятного мало: воздух просто омерзителен. Но, к счастью, облако не бесконечно и передвигается. Дорога, петляя, поднимается все выше и выше, и, кажется, этому подъему не будет конца. Густые клубы тумана встретили на подъезде к Джарджилингу. А когда наконец прибыли, к тому же совсем стемнело. В общем, я вспомнил слова из оперы: «Куда ты завел нас, не видно ни зги»! В результате небольших поисков был выбран отель «Parklane», который оказался неплохим выбором из всего того, что было поблизости. Джарджилинг расположен на горе, и некоторые отельчики прилеплены к ее склону. Этажи идут не вверх, а вниз. Из окон номера должен был бы открываться замечательный вид на Качеджангу, да вот тучки и туман позволили видеть на следующий день только ее вершину и то лишь с утра.
 В Джарджилинге есть Тигровый холм, на который поутру затемно приезжают туристы, чтобы полюбоваться восходом Солнца. А я и ехал, чтобы посмотреть этот самый пресловутый хваленый восход. Поговорил с местными. Восход можно увидеть, когда хорошая погода, но, если туман и тучи, ничего не видно. Однако мне всегда везет, поэтому я решил, что обязательно установится отличная погода, и я увижу вожделенную картину и тот час же день двинусь дальше. Больше смотреть в Джарджилинге особенно нечего. Есть ботанический сад Ллойда, чистенький, небольшой и неплохой. Есть институт Гималаев, там тоже есть парк. Еще есть минизоопарк со снежным леопардом и красной пандой.
На вершине Джарджилинга небольшая площадь со смотровыми площадочками, это центровое тусовочное место. Там собираются туристы и горожане, сидят на лавочках, гуляют, катают детей на пони. От площади вдоль склона горы идет пешеходно-променадная дорога, по которой приятно пройтись, потому что остальные дороги в Джарджилинге, где есть автодвижение, загазованы и дышать нечем. Есть еще так называемая игрушечная железная дорога. Это узкоколейка, по которой малюсенький паровозик везет несколько маленьких вагончиков. Вообще-то эта дорога была довольно длинная, но сейчас кое-где ее засыпали оползни и паровозик делает небольшой прогулочный круг диаметром километров 8. Но все равно, туристов в вагончики набивается достаточно.
Очень много школьников. Обучение раздельное, каждая школа имеет свою униформу, и занятно наблюдать движущиеся шумные группы учащихся в одинаковых костюмчиках.
Туристы — в основном индусы. Европейцы есть, но их мало. Лучший сезон для посещения Джарджилинга — май. Тогда отличная погода, все цветет и радуется.
Очень дешевые шерстяные изделия. Так, джемпер из ангорки можно купить за 2—3 доллара. Ковры из Бенареса, довольно большого размера и качество хорошее, стоили долларов по 30. Конечно, множество чайных магазинчиков.
Машины к Тигровому холму отправляются затемно, в 4 утра. Это индийские джипы. Их очень много, сотни. На холме сделана огороженная площадка, вход на нее стоит 5 рупий, над этой площадкой есть еще одна площадка, на два метра повыше — билет на нее стоит подороже, а надо всем этим возвышается башня — туда билет самый дорогой, где-то 40 рупий. Народу прибывало и прибывало много, в основном индусы. Наконец верхушка Качеджанги стала освещаться, потом показалось солнце, но не это было самым удивительным. При появлении дневного светила индусы пришли в страшное возбуждение, стали прыгать, скакать, кричать и вообще проявлять восторг неуемно. И если малое число бывших там европейцев спокойно наблюдало освещенную восходящим солнцем Качеджангу, то все индусы, словно загипнотизированные, ну просто тащились от восходящего из-за гор, откуда-то даже снизу, Солнца. Складывалось впечатление, что солнце они видят в первый раз. Все-таки они не такие как мы. Прав Киплинг: «Запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не сойтись». Эверест же далеко, его, конечно, видно, но из-за удаленности он не впечатляет. А погодка действительно не подкачала. Солнца, тучек нет вовсе. Когда я вошел в номер и вышел на балкончик, вид был великолепный.
Если вы хотите из Джарджилинга попасть в Варанаси, то заранее позаботьтесь о бронировании железнодорожного билета, тем более это можно сделать без труда — туристических агентств в Джарджилинге предостаточно. Я на это дело сознательно положил, решив еще раз испытать судьбу, за что поплатился. Поехал прямо на ж/д вокзал в Силугири, думая, что уж я-то всегда, когда было надо, уезжал отовсюду, а уж из какого-то Силугири точно уеду. Уехать-то уехал, конечно, но как!
На ж/д вокзал я прибыл удачно, за полчаса до отправления поезда на Мугалсарай. (До Мугалсарая 16 часов езды из Силугири, а оттуда полчаса езды на моторикше до Варанаси.) Кассы общие, очереди длинные, государственного туристического офиса на вокзале нет. Взял билет и пошел искать перрон, к которому прибывает поезд. Нашел перрон и тут выяснилось, что билет-то у меня в вагон без мест. Поезд опаздывал и я попытался обменять свой билет. Очередь пропустила меня, конечно. Но не тут-то было: «Других билетов нет!» — мило улыбаясь, сообщила мне кассир. Когда я вернулся к перрону, поезд уже прибыл, и вагоны без мест были битком набиты, яблоку негде упасть. Я заметался, пытаясь найти начальника поезда — пустая затея. Но ехать-то надо. В общем, втиснулся кое-как в забитый людьми тамбур. Судя по тому, как на меня смотрели аборигены, я, видимо, представлял собой нечто для них удивительное. Но разговорился с молодыми людьми, они помогли мне «вбить» мой рюкзак между людьми в тамбуре у узкого подхода к туалетам. Удалось даже сесть на него. Хотя сидеть было неудобно — в туалеты постоянно ходили люди, и постоянно надо было поджимать ноги. Пройти по вагонам было невозможно — все проходы и тамбура густо забиты людьми и вещами. Некоторые даже свисали с верхних полок, где не хватило места, чтобы нормально сесть! Буддийский монах, ехавший в поезде, поступил очень по-буддийски. Он лег на свои вещички вблизи сочленения вагонов — а в таких вагонах нет никаких дверей перед сочленением. Его босые ноги (вьетнамки, как человек воспитанный, он снял) были между вагонами, а голова покоилась вблизи двери туалета. Закрыл глаза и преспокойно заснул. Вот уж действительно буддизм в действии.
Долго ли коротко ли, но в конце концов ребята, с которыми я разговорился и познакомился, выделили мне малюсенький кусочек сиденья в вагоне, на котором с трудом удалось приземлить краешек своей задницы. В тамбуре с тобой едут криминалы, сказали они, иди к нам и неси свой багаж, мы его спрячем. И спрятали куда-то мой рюкзак под груду своих вещей и тел. Оказалось, это студенты. Едут на шабашку. Мне вспомнились молодые годы, когда и мы тоже ездили подхалтурить.
Хотя в Индии не распространены насильственные преступления, но воруют со страшной силой. Поэтому, когда люди едут в поезде, они примыкают свой багаж цепочкой с навесным замочком к специально сделанным скобам. Даже допотопные ружья солдаты на некоторых постах примыкают на такие же цепочки к железным скобам, а порой и к ремню!
 В общем, доехали. Комфортной дорогу я бы не назвал. Но хочется особо отметить доброжелательное бескорыстное внимание и помощь людей. Поддержка и помощь чувствовалась постоянно. Помогли доехать задешево на моторикше до Варанаси, потом чуть не за руку отвели к туристическому центру, где я получил необходимую информацию и карту.
Варанаси — священное место для индусов. Это один из крупнейший центров индуизма. Недаром Гаутама Будда избрал для своей первой проповеди Сарнатх — местечко вблизи Варанаси. Умереть в Варанаси считается для индуистов большой удачей, так как это позволяет якобы прервать или уменьшить череду смертей и рождений и прямо достигнуть освобождения от возвращения в мир сей. А поэтому многие едут умирать в Варанаси. До Бодхгайи — там Будда обрел просветление — из Варанаси можно доехать на поезде. Где-то 5—6 часов езды.
Очень красива в Варанаси набережная Ганги. Она очень длинная, сделана из камня. Когда-то сюда приставали торговые корабли. Можно представить, как тут было замечательно много веков назад, когда все здания были аккуратны и ухожены, народу было много меньше, и, соответственно, было чисто. Но и сейчас, несмотря на разрушающиеся и поблекшие старинные фасады, вид с реки пленяет. Особенно хорошо взять рано утром (или вечером, в начинающихся сумерках) лодку и проехать вдоль набережной, наблюдая, как в одно и то же время в священной воде Ганги люди совершают омовение, умываются, стирают, чистят зубы, гадят. Сжигать умерших и выбрасывать их прах в реку будут несколько позднее. В Варанаси два места, где происходит сожжение тел. Можно подойти вплотную и наблюдать весь этот процесс — нет никаких проблем. Но пять категорий умерших не подлежит сожжению, как-то: брамины, дети, беременные женщины и т.п. Их тела просто выбрасывают в священные воды Ганги. Вода в реке теплая, почти горячая.
Ходить по набережной было бы тоже ничего, да вот только много всякого говна на ней и запашок подчас такой, что не обрадуешься. «Под газом», впрочем, гулять по набережной неплохо, даже замечательно. Но вот со спиртным в Варанаси плохо. Один винный магазин до которого надо ехать, и цены кусаются. Святое место, что тут поделаешь. Понравился в Варанаси университетский кампус — это большой такой городочек, где студенты не только учатся, но и живут. Чисто, зелено. На территории кампуса интересен музей Бхарат Кали и большой индуистский храм, в который пускают европейцев и можно посмотреть внутреннее устройство и службу. Особенно поразила картина «Female buty» и статуя жещины, предположительно из Каджурахо. Если будет время, можно посетить и форт, там есть музейчик, где много всевозможного оружия, паланкины махараджей, и другая всякая всячина.
Очень много индуистских храмов, в которых европейцев и неиндуистов не пускают. Я как-то случайно проник сбоку, через какой-то служебный вход, видимо, в Вишнуистский храм. Зашел в залу, где сидели мужички в белых одеждах (как в бане) и о чем-то беседовали. Увидев меня, они замерли, выпучили глаза и потеряли дар речи. Я же, по незнанию, стал ходить по помещению, осматриваясь. Но тут они враз ожили, замахали руками, как самолеты пропеллерами, принялись кричать… Я быстренько ретировался.
Варанаси славится своими изделиями из натурального шелка. Множество мелких мастерских, где изготавливают шелковую ткань. Когда будете покупать, знайте, что в Варанаси вам продадут за половину первоначально названной цены. В этом городе принято делать такой подъем. Торгуйтесь, и вам уступят. Шелк дешев и действительно хорош.
Ни в коем случае не пейте ледяные напитки из морозильника, когда жарко. Ангина, бронхит или простуда обеспечены. Пейте лучше чай. Конечно, ничто люди не дают так охотно, как советы. Вот и я тоже так, а сам между тем пил ледяную воду и простудился, приболел. Поэтому решил двинуть в Дели, а там уж решать, как жить дальше.
 В Дели из Варанаси удобнее ехать на вечернем поезде. Вечером садишься, ночь спишь, и утром в Нью-Дели. На сей раз я заранее позаботился о билете, что было нетрудно сделать, т. к. туристическое агентство располагалось рядом с моим отелем.
Билеты на поезд недорогие. Первого класса нет, раньше он был, но, по-видимому, никто им не пользовался, и его прикрыли. Туристы предпочитают пользоваться классом 2 SL, то есть спальным вагоном второго класса. Есть еще и спальные вагоны с кондиционером, 2SL AC, они дороже, но, если не очень жарко, это уже лишнее. Никогда не берите билеты в вагон без мест, ваша поездка может обернуться мучительным испытанием.
 В поезде познакомился с бразильцем, который вот уже как 4 года живет в Индии. Объездил многие районы Индии. Стал вегетарианцем. Приятный малый, очень воспитанный, внутренне деликатный, но, хотя он и говорил, что ему все нравится, видно было, что он на нервах. Неприкаянность имеет и обратную сторону. Планирует в будущем ехать в Европу через Китай и Россию. В Индии у него много таких же, как он, друзей, есть мотоцикл.
Рядом со станцией Нью-Дели есть улица Мейн-Базар, на которой расположено множество дешевых отелей. На этой улице обитают бюджетные туристы. Решил воспользоваться советом Ачабабы и поселился в отеле «Viktek». Нормальный отельчик. Вообще жить там удобно. Сразу купите ароматных палочек и время от времени зажигайте их у себя в номере. Если надоест вегетарианская пища, сверните в узенькую улочку, что впритык к этой гостинице. Начиная с 17 часов там жарят люля-кебаб, шашлыки из говядины и курятины. Винные магазины есть на Коннау плейс — это самое центровое место, не более 15 минут хотьбы или не более 20 рупий на моторикше. Очень недорого, большой выбор и качество неплохое.
Все достопримечательности индийской столицы отмечены на туристской карте Дели, которую вам выдадут в турагентстве или которую можно купить на развале или в магазине. Закажите туристическую автобусную экскурсию по Дели. Она очень недорогая, насыщенная — длится целый день — и познавательная. Вам покажут наиболее интересные для туристов места, которые я и описывать не буду — сами увидите.
Ну и самостоятельно надо посетить кое-какие объекты. Мне очень понравилась мечеть Джаму Мажид. С нее открывается превосходный вид на Красный Форт, построенный в подобном мечети стиле. В небе парят тучи коршунов, привнося элемент особой экзотики в развернутую перед вашими глазами картину. Вообще в Дели вместо ворон — коршуны, вместо собак — обезьяны. А сразу после мечети для контраста хорошо посмотреть развалины HUMAIUN's TOMB, это домугальское древвнеиндийское строение, настоящий замок из 1001 ночи. Обязательно посетите индийский национальный музей. А когда устанете от толчеи и многолюдства города, если будет время — съездите и в Будда парк, это такой парк в буддийском стиле. (Только не забудьте взять с собой пивка.) Там очень здорово, красиво, чисто и немноголюдно. Можно посидеть на лавочке под расцветшим деревом, созерцая природу.
Приготовьтесь к тому, что вам будут докучать брокеры — они заманивают туристов в магазины, потому что за это магазины дают им гифт — подарок или комиссионные. Но вы просто говорите им, что не собираетесь ничего покупать и у вас нет ни денег, ни времени.
Ездить по городу от одной достопримечательности к другой лучше на моторикше. Торгуйтесь, так как туристов почему-то мало, а рикшей — очень много. А вообще очень дешево, конечно.
Ну а я не на шутку там разболелся — видно, здорово простудился, попив воды из морозилки в Варанаси. Вот уж воистину — губит людей не пиво, губит людей вода! Глаза стали красные, как будто я обкурился, и индусы с интересом всматривались мне в лицо.
Поэтому я решил прервать свою поездку и вернуться восвояси. На этом и заканчиваю свой рассказик. Надеюсь, он кому-нибудь пригодится.

| 27.11.2002 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий