Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Непал >> Треккинг в Гималаях. Горный массив Аннапурны


Забронируй отель в Непале по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Треккинг в Гималаях. Горный массив Аннапурны

Непал

Текст этот не обладает какой-либо художественной ценностью, но предназначен для тех, кто собирается совершить горный поход любительского уровня (треккинг) по Гималаям Непала.

Тех, кто едет в Непал я разделяю для себя условно на три категории:
1. ищущих экзотику; «поездка в Непал — мечта всей моей жизни»
2. отправляющихся туда ради гор
3. приверженцев буддизма, очень часто остающихся на несколько недель или месяцев пожить в монастырях, походить на практики

Зачастую люди совмещают цели первой и второй категории, особенно если речь идет о непрофессиональном альпинизме, а обычном горном туризме. Собственно, именно для этой категории людей решила я написать некую аннотацию горных походов по Непалу, с более подробным описанием маршрута Аннапурны. Для тех, кому треккинг по Непальским горам не актуален, может прочитать несколько слов о других активитиз (сплав по рекам — rafting; поездка в национальный парк Читван)

Итак, треккинг средней категории сложности
Считается, что пройти его сможет каждый человек нормальной физической подготовки. Если вы идете не в группе, а самостоятельно (единственный приемлемый для меня способ), то сможете выбирать свой собственный ритм и режим, тогда как в группе, сильно отстающих, либо заболевших горной болезнью, случается, оставляют в какой-нибудь деревеньке по пути маршрута. Заблудится в горах практически невозможно. По крайней мере, если вы будете все время следовать выбранному маршруту, который представляет собой хорошо протоптанную тропинку, зачастую целую дорожку, по которой идут туда-сюда то местные жители, то группы туристов (особенно много людей встречается в районе Аннапурны). В самом Катманду можно купить карты горных районов, с обозначенными на них маршрутами. Есть в Катманду кафе, которое, кажется, называется Greenfield cafe (или как-то еще, но начинается на Green-) — там можно получить исчерпывающую информацию о треккинге в Непале: в вашем распоряжении библиотека, описания походов, составленные вернувшимися из гор туристами, время от времени показывают тематические фильмы об определенных участках для восхождения в Непале, и т.д. и т.п.

Что нужно иметь с собой
Обязательно спальник и теплую одежду, особенно, если Вы собираетесь подниматься на высоту 4000 м. и выше. Естественно, нужны прочные треккинговые ботинки с рифленой подошвой. Лекарства. Есть специальные таблетки от горной болезни, но, к сожалению, я не помню их названия. Думаю, что их можно купить в Катманду. Хотя, если соблюдать меры безопасности*), они могут не понадобиться. Еще вам очень может пригодится йод или марганцовка, которые рекомендуется добавлять в воду, во избежании отравления. Конечно, вода меняет свой вкус, но лишний раз в горах лучше не рисковать.

*) Чтобы избежать проблем горнячки, не в коем случае нельзя резко набирать высоту более 1000—1400 метров в день. Особенно речь идет о высоте после 2500—3000 метрах. Перед значительным подъемом требуется выждать время — около 1—2 дней, в течение которых нужно забираться метров на 300—600 и затем сбрасывать высоту, возвращаясь в исходную точку. Таким образом вы акклиматизируете свой организм. Перед подъемом вам надо будет оформить разрешение (permit), которое можно получить как в Катманду, так и в Покаре. Для его получения нужна одна (или две?) фотография, копия паспорта и визы , деньги. 3 года назад это стоило 1000 неп.рупий (ок.13 долл.). Сколько сейчас — не знаю.

Для тех, кто выбирает опцию самостоятельного восхождения зачастую встает вопрос нанимать ли носильщика и/или проводника. Однозначного совета дать не могу по следующей причине: местное население беспредельно бедно и в значительной степени зависит от туризма, который и так дышит на ладан в этой политически не спокойной стране. Поэтому, наняв, например носильщика, вы совершить акт финансовой поддержки местных крестьян. Носильщик в Непале стоит 3—5 долл./дн., при этом они готовы тащить на себе до 30—50 кг. (!!) По-английски эти ребята не говорят. Проводника (8—12 долл./дн.) я бы однозначно нанимать не советовала бы. Во-первых, нужды в нем нет НИКАКОЙ ВООБЩЕ, если только вам очень скучно идти одному, а с другими туристами вы группироваться не хотите. Мною было замечено, что большинство проводников вещи свои сами не несут, а отдают их носильщику, к которому они относятся зачастую пренебрежительно и свысока. Кроме того, многие из них довольно ограничены, но ужасно горды собой, тем, что у них такая престижная работа с иностранцами. Но, конечно, обобщать — задача не благодарная, и среди проводников есть приятные доброжелательные ребята. Так что, решать вам. Я же услугами ни тех, ни других не пользовалась и не жалела о том ни единой минуты. Для желающих — имеется специальное издание Lonely Planet «Trekking in Himalayan», в котором чуть ли не по дням расписаны все маршруты, дается их описание и указывается среднее кол-во часов от пункта А до пункта Б. К слову сказать, по маршруту следования расставлены указатели, в которых также идентифицируется время, как измеритель дистанции. Похоже, что время берется в расчете на самого обыкновенного и нетренированного человека, т. к. мне требовалось обычно на 1/3 меньше времени. Думаю, все это не проблема, каждый по ходу сможет оценить собственные силы и количество необходимых дней. В дальнейшем я буду говорить о том, сколько дн. рекомендуется путеводителем и сколько ушло на это у меня.

Теперь о самих маршрутах
По большому счету, в Непале имеется 3 горных массива, популярных для обывательского треккинга: Эверест (Everest Base Camp), Аннапурна (Annapurna) и Лангтан (Langtang). Наверное, 75% туристов выбирают маршруты Аннапурны т. к. считается, что ее ландшафты наиболее разнообразны — восхождение начинается с высоты ок. 1000 м. над уровнем моря, где природа пышна и зелена, а тропинка тянется вдоль речки и отвесных скал, по пути встречается много всякой живности, птичек и бабочек. Почти все время то с одной, то с другой стороны видны снежные вершины горной цепочки Аннапурны. Затем, с постепенным набором высоты, горы расступаются, пейзаж становиться более диким, растительность исчезает, начинаются Тибетские мотивы. Маршрут Эвереста менее разнообразен. До отправной точки трека (Lukla 2800 m.) нужно долететь на самолете. Далее идет восхождение по более или менее однообразной местности, путь проходит мимо нескольких интересных деревень и базара в Намче (Namche Bazaar). Кажется, сюда направляется 15—20% туристов. Оставшиеся 5—10% идут в Лангтан, о котором я, к сожалению, ничего сказать не могу, т. к. общалась только с одной девушкой, ходившей по этому маршруту и с ее слов — это место хорошо тем, что там почти никого нет, но зато он тяжелее, чем Аннапурна, и там много снега. Если кто-то, кто побывал в тех местах, сможет дополнить столь скудное описание, я была бы премного благодарна.

Существует довольно большой выбор вариантов. Начну с самых простых и коротких
Самый элементарный — долететь до Джомсом (Jomsom) и затем спускаться до Биританти (Birethanti).
1. Jomsom — Birethanti
При этом, если вы располагаете временем, было бы здорово зайти в деревню Кагбени (Kagbeni) — в рассказе Никиты Бестужева (http://olych.narod.ru/Nepal/Nikita_Nepal.htm ) имеется упоминание о ней и несколько фотографий. На этот маршрут может уйти 5—7 дней. Я оттуда спустилась за 3 дня, но в такой спешке нет никакой необходимости, удовольствия вы на такой скорости не получите. Как распределить время — решать вам, я же (чуть позже) перечислю деревни, в которых действительно стоит остановиться на ночевку. Для людей не очень крепкой физической формы данный маршрут хорош тем, что практически всегда идет спуск, а не подъем. На вашем пути будет лишь один день подъема — от Tatopani (1189 м.) до Chitre (2316 м.) или чуть дальше Ghorepani (2855 м.)

Маршрут более сложный и долгий (ЛП предлагает зарезервировать на него 13 дней)
2. Annapurna Base Camp
До начала маршрута — Phedi (ок. 1100) — можно добраться на автобусе (ок. часа), откуда начинается подъем к Dhampus и далее к Landrung (1646 м.)(здесь можно остановиться на ночевку). Далее — до Kuldighar (2130 м.). Следующий день — Deurali (3000 м.) Затем еще два дня — в один до Mahhapuchhre Base Camp и на следующий — до Annapurna Base Camp. Если время вас поджимает, то думаю, что спуститься можно за 3 дня. В общем, в зависимости от вашей подготовки и наличия времени, пройти этот маршрут можно за 8—11 дней.

3. Самый длинный маршрут, на который ЛП отводит 21 день, но на который по моим подсчетам у меня бы ушло дней 14, максимум
15 — Annapurna circuit.
Начинается от Besi Sahar и далее дня 4—5 не очень крутого подъема до Manang, где нужно сделать акклиматизационную остановку дня на 2. Последняя деревня перед самым сложным и продолжительным переходом через перевал Thorung La (5416 m.) — Churi Lattar. Говорят, что там тоже неплохо бы переждать еще один день, тоже для акклиматизации. Я этим маршрутом не ходила, так что лучше уточнить все детали на месте (в Катманду или Покаре) или почитать ЛП. 

Я же совершила ошибку, посчитав, что Annapurna circuit для меня может быть слишком длинным и утомительным маршрутом, и решила подняться до Muktinath и потом спуститься обратно. До сих пор об этом жалею, потому что, встречая людей, идущих по кольцу, я поняла, что там не только красиво, но и пройти его абсолютно реально. Зато, каков challenge! Идти по кольцу можно только против часовой стрелки, т. к. перевал идет с постоянным подъемом со стороны Manang и затем очень крутым спуском перед Muktinath, преодолеть который за один день, идя по часовой стрелке просто не реально. Потому я и решила ускоренно спуститься от Muktinath вниз по уже пройденному маршруту, чтобы за сэкономленные дни подняться к Annapurna Base Camp. По пути я совершила несколько небольших ошибок, в том числе — желая срезать, сошла с туристической тропы на второстепенную и, поскольку меня предупреждали, что ходить одному в лесной зоне очень опасно — случаются нападения разбойников, заканчивающиеся смертью туристов, я довольно сильно напрягалась (рассчитывала на газовый баллончик, который у меня был всегда наготове). По тропам, обозначенным на карте пунктиром, и вправду ходит немного людей, потому я и вам в одиночку ходить по ним не рекомендую. Одним словом, я немного заблудилась и потеряла сэкономленный с таким трудом день. На 12 день своего скакания по горам я уже несколько притомилась и, поскольку последние 4 дня я не встретила ни одного белого туриста, то почувствовала и моральное утомление. Посему я решила отказаться от идеи Annapurna Base Camp и вернулась в Покару.

Места, рекомендуемые для ночевки по маршруту Birethanti — Muktinath
Вообще-то, остановиться можно в любой деревне, т. к. везде найдется дом, хозяева которого зарабатывают на приеме туристов. С точки же зрения «разблюдовки» маршрута и красоты расположения деревеньки я бы порекомендовала следующие места: Ulleri (2073 м) — домики ютятся между скал очень крутого склона, подъем по выбитым каменным ступенькам которого чуть ли не вертикален. Если мне не изменяет память, от Birethanti доUlleri около 5—6 часов ходьбы. Ghorepani (2855 м) — другое популярное место для остановки, главным образом благодаря великолепному виду на снежные пики Аннапурны. Кажется, от Ulleri до Ghorepani идти около 4 часов. Многие туристы совершают отсюда ночной подъем на Poon Hill, с тем, что бы полюбовался с вершины холма завораживающими и величественным действом восхода солнца. От Ghorepani идет достаточно пологий спуск к Chitre (2316 м). Здесь, или в Shika (1920 м). можно сделать вторую остановку — для тех, кто в хорошей физической форме и/или ограничен во времени и считает остановку в Ghorepani слишком ранней. Tatopani — — одно из наиболее популярных мест; некоторые туристы проводят здесь «разгрузочный» день, расслабляясь в горячих источниках, оттягиваясь в многочисленных ресторанчиках при гэст-хаузах. Здесь и вправду царит атмосфера курорта — меню местных ресторанчиков гораздо более разнообразно, помимо вездесущего дал-бата*) и альтернативной вареной картошки, предлагаются блюда даже итальянской и мексиканской кухни.

*) Дал — чечевица. Дал-бат — блюдо, которые вы встретите везде, основная еда в горах. Представляет собой тарелку риса с различными приправами: овощи в остром соусе и дал. Блюдо это хорошо тем, что добавки любого ингредиента можно просить до бесконечности, пока не наешься.

Горячие источники — главная аттракция Tatopani — представляют собой цементную ванную, в которой накапливается бьющая из-под земли вода, со временем приобретающая сомнительный мутный цвет, что не мудрено: ведь залезают сюда все подряд, и мало кто перед этой процедурой моется в душе… Кажется, в окрестностях Dana падает довольно мощный водопад, что делает это место привлекательным если не для ночевки, то хотя бы для короткого отдыха и/или остановки на ланч. Kalopani и Lete — тоже замечательные места для ночевок. Деревеньки эти расположены в долине по обе стороны которой открывается великолепный вид на горы со снежными вершинами. От Dana до Jomsom дорога практически ровная без значительных спусков и подъемов, преодолевается легко и быстро. Долина между Kalopani и Eklebhatti (чуть раньше Kagbeni) славится сильнейшим ветром, порывы которого могут порой сбить человека с ног. Особенность этих мест такова, что ветер начинает дуть с 9 утра и заканчивается около 5 вечера. Поэтому настоятельно рекомендуется выходить как можно раньше — в 5.30—6 утра. Здесь вам очень пригодится плотная ветровка с капюшоном (wind-breaking jacket), на лицо до самых глаз желательно завязать тонкий платок, соответственно на глаза одеть плотно прилегающие очки. Ветер поднимает немыслимые столбы пыли, которые ураганом носятся по долине и почти наверняка накроют и вас, к чему надо быть морально и физически готовым.

Tukuche и Marpha также очень популярны для остановок, и еще эти деревни знамениты своим яблочным вином. На этом участке, вдоль долины возделывают яблочные сады, и потому сладкие твердые яблоки похожие на джанотан, выложены в корзины для продажи почти возле каждого дома. Деревня Marpha особенно хороша — узкие улочки тянуться вдоль сплошной стены прилепленных друг к другу домов, подобное «архитектурное» решение спасает жителей деревни от выдувающего все на свете ветра. Местные детишки (не только этой деревни, но и по всему горному району Аннапурны), беспрестанно шмыгают носами — насморк здесь столь же естественное явление, как загар у жителя какой-нибудь южной страны. Постепенно туристы приобретают те же симптомы.

Jomsom (2713 m) — место, которое я никогда бы не стала рекомендовать для остановки или ночевки. Это довольно безликая деревня, расположенная на открытой голой местности, главной особенностью этого населенного пункта является наличие аэропорта. Также здесь можно найти несколько магазинов, в которых продаются туристические принадлежности. Однако, без особой необходимости, лучше на них не рассчитывать, — выбор довольно скуден, а цены высоки.

Muktinath (3802 м) — моя последняя точка восхождения (от самого Муктината я прошла еще несколько километров, добравшись до высоты ок. 4000 м. +/-) Неподалеку от деревни расположен пилигримский храм, возле которого дни напролет сидят колоритного вида садху и курят чили. Славное место; отсюда открывается великолепный вид на Mustang (Мустанг).

Для тех, кто по той или иной причине не хочет отправляться в многодневный поход не хочет, но готов совершить лишь 1—2х дневную прогулку, могу порекомендовать подъем до Dhampus (ок. 1600 м) — расположенного на живописнейшем хребте с видом на озеро и возносящиеся к небу остроконечные пики гор. Рано утром и ближе к вечеру отсюда виден снежный пик Анапурны, в течении для занавешенный дымкой тумана. В этой деревне имеются фешенебельные коттеджи с отделанной мрамором ванной, просторными комнатами с новой мебелью. Как говорит владелец заведения, в туристический сезон (high season) эти номера сдаются за $25. Я же была единственным постояльцем, и мне проживание обошлось в 20 рупий (ок. 25 центов)

Мой маршрут был следующим: Birethanti (старт) — Ulleri — Chitre — Tatopani — Kalopani — Marpha — Muktinath — Kagbeni — Lete — Shika — Deorali — ??? (название не помню, т. к. именно здесь я заблудилась) — Landrung — Dhampus.

Несколько слов о Chitwan National Park
Самый распространенный, а может и единственный вариант его посещения — покупка тура в одном из многочисленных турагентств Катманду (Тамел) или Покары. По деньгам и программам эти предложения практически не отличаются. Если я не ошибаюсь, стоит это удовольствие около $45—55 за 3 дня. Стандартная программа включает:
 — 3-часовую прогулку на слонах по джунглям в поисках носорогов (самое интересное и стоящее мероприятие), — экскурсия в близлежащую деревню, включающая посещение типичных жилищ местных крестьян (интересно, если вы до этого не были еще не в одной непальской деревне, в противном случае, вы не узнаете практически ничего нового),
 — сплав по реке на рассвете и затем прогулка по джунглям (последняя меня несколько разочаровала, т. к. одновременно с вами по этим же тропам, но лишь чуть впереди или отставая, идут другие люди, отчего теряется все ощущение попадания в дикий мир животных и растений. Правда, некоторых животных вам все же может посчастливиться увидеть (крокодилов, косуль, обезьян и может даже носорога, но это большая редкость и к тому же такая встреча может иметь непредсказуемые последствия)… ну а природа… на мой взгляд — ничего особенного.
 — то, что здесь называется «Birds watching» … К этому мероприятию я опять-таки отношусь несколько скептично, т.к., например, в окрестностях Покары, а именно по дороге к вершине с буддистским храмом, построенным японцами, можно увидеть гораздо более ярких и разнообразных представителей пернатых
 — вечером в местном «клубе» дается представление с фольклорными танцами и пантомимой (за это мероприятие я бы поставила 4+)

 В целом, в Читван парк следует съездить, если:
 — у вас достаточно свободного времени;
 — и/или вы не собираетесь делать восхождение по одному из горных массивов Непала;
 — если вам не претит организованный отдых;
 — если вы не избалованы поездками по джунглям, сафари, катанием на слонах, если вам еще не опостылели непритязательные, но вместе с тем очень милые этнические представления

Рафтинг. (Rafting)
Рафтинг — спуск на катамаранах по порогам, предлагается множеством фирм с диапазоном цен от 20 до 45 дол/дн. Программы так же рассчитаны на различную продолжительность, наиболее распространенны 1—2 дневные спуски. В моей жизни это был первый и единственный рафтинг, оставивший наиболее яркие воспоминания, отчего я, со своей стороны, поставила бы этому мероприятию эпитеты: «strongly recommend» и «a must» Если вы любите острые ощущения и имеет достаточно хорошую физическую подготовку, то при распределении мест в лодке, цельтесь на первое сиденье — вот где вы испытаете всю гамму чувств при проходе порогов разнообразной сложности, обходе водоворотов и в моменты, когда ваш катамаран будет нестись прямо на растущий на глазах валун. :))

Желаю всем, кто собрался в Непал — осуществления столь давно лелеемой мечты, реализации намеченного. Надеюсь, что вы полюбите эту страну и ее жителей раз и навсегда и вам будет хотеться возвращаться сюда еще и еще.

| 12.04.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий