Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Малайзия >> Борнео >> Путешествие по цивилизованной Азии: Сингапур – Борнео – Куала-Лумпур.


Самые низкие цены и специальные предложения на отели Малайзии!

Путешествие по цивилизованной Азии: Сингапур – Борнео – Куала-Лумпур.

МалайзияБорнео

Поездка по маршруту Сингапур-Борнео-Куала-Лумпур планировалась заранее. Таиланд, Индия, Шри-Ланка… — позади. Теперь меня ждет цивилизованная и развитая Азия, ранее всегда казавшаяся далекой и недоступной. Будучи ярым поклонником экзотики, солнца и жизнерадостных аборигенов, мне всегда хотелось окунуться в утопический (как мне раньше казалось) и местами идеалистический мир Сингапура, равно как и таинственную и загадочную атмосферу Борнео с его легендами об охотниках за головами, сказочными по величине и красоте цветочками и необычными животными, которых и в страшном сне то не увидишь. Сказать, что мои ожидания, мечты и надежды оправдались полностью — не скажу. Слишком уж «правильной» и местами «черствой» оказалась эта Азия, с ее излишним налетом цивилизованности, тайны и прелести которой нам, России, еще предстоит познать и «вкусить». Но обо всем по порядку…

В качестве туроператора была выбрана фирма «Большое путешествие». Сразу видно, что ребята лучше разбираются в Мальдивах, Доминиканах и прочих своих «коронных» маршрутах: ни про Сингапур, ни про тем более Малайзию на фирме мне толком никто ничего не мог рассказать, зато был выдан солидный пакет документов, в которых все было подробно расписано, кто, когда и во сколько меня встречает, краткая информация о странах и городах, что посетить, чего делать можно, чего нельзя. И все это в красиво запакованной синенькой сумочке в довесок. Двухнедельный маршрут был разработан таким образом, чтобы по 3 дня провести в городах (Сингапур и Куала-Лумпур), дабы толком не одичать и не соскучиться на острове Борнео, на котором я должен был провести ни много, ни мало целых 8 дней. Итого 6 перелетов (а с экскурсией на Борнео и все 8): Москва-Сингапур-Куала-Лумпур-Борнео-Куала-Лумпур-Сингапур-Москва.

Жизнь в стиле фэн-шуй: заметки о Сингапуре, или к чему стремится Россия…

Перелет российской авиакомпанией «Трансаэро» до Сингапура, как и ожидал, не обошелся без сепрайзов. Но на то мы и русские туристы, что не можем мы без того, что бы не выпить хорошенько в самолете, подебоширить, покурить вдоволь в туалете (плевать нам на запреты, беременных мамаш и их уже родившихся отпрысков), набросать «грязной» бумаги в унитаз, поскандалить друг с другом и с обслуживающим персоналом и все такое. Прямо таки настоящие приматы из «Дискавери ченел». И действительно: оглянулся вокруг, посмотрел на высокоинтеллектуальные, слегка надменные (видно, жизнь удалась и по темечку не успела клюнуть), местами узколобые лица пассажиров (а это, по моим заметкам, среднестатистический русский посетитель Азии) и понял. Вот оно, настоящее Борнео, и никуда ехать не надо.

Да, конечно, формула хорошей жизни и благополучия по-русски — упорство, умноженное на индивидуальный коэффициент фортуны, но десятикратно деленное на показатель культуры общения и уважения друг к другу. Но, господа, давайте же вести себя прилично! Шутка, конечно. Тем не менее, старенький американский «Боинг» (бедная Америка!) после 11-часового перелета не выдержал издевательств и напористости русской клиентуры и при подлете к Сингапуру «выплюнул» нам все, что у него накопилось (в унитазе) прямо в проход промеж пассажирских кресел и потекла река. Сразу вдруг вспомнил песенку «Широка река, глубока река, мне бы …». Короче, потянуло меня на сушу, тем более вот она, уже в окне иллюминатора…

Сингапур встретил нас улыбчивыми лицами таможенников в аэропорту и тридцатиградусной жарой, а заодно и распиской в иммиграционной карточке, что мы, дескать, готовы отдать свою жизнь за провоз анаши и прочей дурман-травы а-ля «да здравствует Ямайка и Боб Марли» и безумными штрафами для любителей жизни в стиле «бабл-гам». А именно: за жвачку, свободное курение и разбрасывание отходов своей деятельности прямо на улице.

Отель «Swissotel Stamford» (4*), в котором я и еще несколько русских туристов, остановились, располагается в центре Сингапура. Достаточно скромный, но чистенький и стильный приют для уставших туристов. 100 долларов залога и номер в твоем распоряжении. Единственный минус — отсутствие балкона. Завтраки же — очень сытные, большой выбор рыбы, фруктов и прочей снеди. Большим плюсом является и то, что от него рукой подать до центрального парка, здания «Эспленейд», легендарного отеля «Раффлз», Сан Тек Сити, Китайского квартала.

Вообще в Сингапуре достаточно сложно заблудится, даже если очень сильно захотеть. За исключением зоопарка, ночного сафари и Сентозы, до остальных мест можно добраться и на своих «двух». Поэтому крайне не рекомендую брать «слегка завышенные» по ценам экскурсии по Сингапуру. В Интернете и отзывах можно найти достаточно информации о стране, куда лучше сходить, что посетить. Сам я это понял только после того, как отдал 35 долл. за обзорную экскурсию по городу. Она, эта экскурсия, по сути, состояла в том, что автобус, сделал пару кругов вокруг центра да одну остановку в Китайском квартале. Все эти примечательные места вместе с распечатками из Интернета и картой Сингапура я впоследствии неспеша обошел за полдня.

Для людей любопытных, а также физически и морально пожилых рекомендую прокатиться на местном автобусе-субмарине с открытым верхом. Место отправки — Сан Тек Сити. Дешевле и экзотичнее. Там Вам расскажут о Сингапуре (правда, на английском), а заодно и покажут основные достопримечательности.

В первый день прилета сразу же задался себе вопросом: «Какие места можно посетить в Сингапуре за 3 дня?». Хотелось, конечно, и погулять хорошенько, и город посмотреть, но понял — в первый день особенно напрягаться не стоит, учитывая утомительный перелет и пятичасовую разницу во времени. Поэтому я и еще пара моих новых знакомых русских ребят решили прогуляться с картой по центру города, заняться «легким шоппингом» в многочисленных магазинах на Орчард-Роуд, а позже вечером съездить на Ночное сафари.

Переливающиеся на солнце днем и фосфорицирующие ночью стеклянные витрины, вывески «Картье», «Гуччи», «Кензо»…, вылизанный асфальт, фонтаны и сотни горящих и страждущих глаз сингапурцев и туристов. Здесь все занимаются своим самым любимым делом… Шоппингом. Все это об Орчард-роуд — главной торговой улице города, на которой расположены многоэтажные торговые комплексы и бутики всемирно известных торговых марок. Здесь можно просто гулять часами, не особо задумываясь о зря потраченном времени. Поэтому для любителей магазинов лучше оставить хотя бы полдня перед отъездом для посещения этой торговой улицы. Промотавшись пару часов и поняв, что относимся к категории, как говорят американцы, «хард-шоппинг пипл», мы решили поймать такси и прокатиться до Ночного сафари. Кстати, для страждущих подешевле купить электронику советую посетить торговый центр (а, по сути, барахолку по типу московской «Горбушки») Сим-Лим неподалеку от Индийского квартала.

Ухоженные автобаны, бесчисленные огни уличных фонарей, горячий влажный воздух — за окном и холодный, с запахом мяты — внутри автомобиля плюс болтливый таксист вдогонку рядом с тобой, короче, полчаса удовольствия и ты на Ночном сафари…Кстати, передвигаться по городу лучше всего на такси — недорого и безопасно. Сами таксисты — народ, как я уже отметил, более чем общительный, и если у Вас проблемы с языком либо просто надоест с ним общаться, просто (дабы не обидеть тонкую ранимую душу человека) «просверлите» его взглядом голодного до знаний студента и шепните «Телл ми эбаут зе хистори оф Сингпур» (то бишь «расскажите мне об истории Сингапура»). После это можете спокойно вздремнуть, а рассказа с лихвой хватит на то, чтобы доехать до нужного места.

Ночное сафари и зоопарк — идеальное место для отдыха всей семьей. Днем можно сходить в зоопарк, посмотреть на обезьянок, бегемотиков, слоников и крокодильчиков, а вечером — на других животных, ведущих ночной образ жизни. Обязательно сходите и посмотрите на орангутангов и пробоскисов — обезьян-эндемиков, обитающих только на Борнео, но о них чуть позже. Кстати, в полумраке, да еще и из вагончика бесшумного паровозика (основной способ передвижения по Ночному сафари), за обитателями джунглей наблюдать намного интереснее — вот парочка тигров терзает бедную курицу, вот стайка мышиных оленей рассекает слабо освещенную поляну, а вот самая глупая птица на свете, страус, вытягивает и без того длинную, покрытую пушком, шею и вопросительно смотрит на тебя гипнотизирующим взглядом цыганки. В общем, я уверен, вы останетесь довольны.

Канатная дорога со стеклянными вагончиками, гигантский аквариум, статуя Мэрлайна (символа Сингапура), парк бабочек, монорельсовая дорога, шоу танцующих фонтанов — все это о Сентозе, неком парке-острове Сингапура. Если времени мало, ездить туда необязательно. Все как-то серо и уныло, за исключением музыкального фонтана с его лазерными эффектами и фейерверками и песенкой про волшебных рыбок и обезьянку, которую я потом напевал, наверное, еще месяца два после приезда в Москву: «Hello. Hello… ля-ля-ля, ля-ля-лям…we are fantastic fish» (типа песенка про фантастических рыбок и все такое). Можно еще подняться на статую Рыбы — Льва — эдакий монстр Франкенштейна с телом русалки и головой царя зверей, посмотреть с обзорной площадки на Сингапур, хотя кроме портовых кранов, с одной стороны, и островков с трубами нефтеперерабатывающих заводов (там, кстати, перерабатывают нефть Брунея) — с другой, особо смотреть не на что.

Как же все-таки у них, сингапурцев, все продумано. Взяли и перенесли все свои грязные промышленные предприятия на соседние острова. Все правильно, экологично и экономно. Это вам не Москва, где жилые дома строят рядом с НПЗ или на месте радиоактивной свалки, и все это потом «продвигают» бедным (имею в виду, конечно, не материальное благосостояние) покупателям из провинции как «элитные» дома. Здесь все по фэн-шуй.

Кстати, о фэн-шуй. Многие архитектурные проекты, реализованные в последнее время в Сингапуре, создавались именно по принципам этого популярного (не только, кстати, в Азии) философско-этического направления, а именно: отсутствие острых углов и, по возможности, наличие водных поверхностей. Именно по этой причине в центре города располагается незастроенная «проплешина». И все потому, что этот кусок чрезвычайно дорогой земли смотрит прямо на острые углы сооруженного ранее офисного комплекса. Сингапурцы боятся, что работа в построенных на такой земле зданиях может самым неблагоприятным образом сказаться на личной жизни, карьере и процветании бизнеса. Вот такой вот, наверное, непонятный для московских риелтеров и строителей «бзик».

Примером такого «фэн-шуйского» градостроительства может служить комплекс зданий Сан Тек Сити (технологический центр Сингапура) с его самым большим в мире фонтаном под поэтическим названием «Фонтан Богатства». Для того, чтобы стать преуспевающим человеком необходимо несколько раз обойти его, поэтому, наверное, этот фонтан очень популярен среди туристов. Единственное но: он начинает работать только после 12—00. Сам я так и не успел обойти его — заблудился в «дебрях» расположенных в основании фонтана торговых галереях и кафе. Сами же башни комплекса якобы представляют собой 5 обращенных в небо пальцев и символизируют мандалу — религиозную карту мира.

После такого бесконечного количества «хай-тек-фэн-шуевских» небоскребов трудно себе представить, что еще сорок лет назад на месте современного Сингапура располагался погрязший в коррупции и разврате город-порт. Теперь, благодаря жесткой политике главы Сингапура, а сейчас и его сына, мы завидуем процветанию этого крошечного островного государства, находящегося ни в Европе, ни в Америке, а в центре, как нам всегда казалось, малоразвитой и нищей Азии. Основными принципами формулы благополучия являлись: искоренение оппозиции и коррупции в структурах власти и бизнеса, жесткая рецензия в СМИ и следование религиозным принципам. То есть, по сути, то, что мы в несколько извращенной форме наблюдаем сейчас в России. По крайней мере, первые два пункта.

Обязательно посетите национальные и исторические «останки» типа Китайского, Индийского и Арабского кварталов. Хотя они и напоминают стилизованную бутафорию из какого-нибудь американского фильма, но для тех, кто хочет почувствовать себя немного (хотя скорее чуть-чуть) в Пекине, Дели или Мекке, и при этом не чувствовать на себе пристальное внимание многочисленных попрошаек, не вдыхать запахи сомнительного происхождения и не падать в обморок от безысходной нищеты и грязи — это идеальный вариант. Следует взять на заметку: там же можно безопасно для здоровья и кошелька почревоугодничать в местных ресторанчиках.

Кстати, о еде: в Сингапуре можно поесть как очень дорого, так и очень дешево (начиная от 1,5 долл. США). Лично не рекомендую есть морепродукты в ресторанах на набережной: дорого и пресно. Вкуснее и дешевле покушать в Китайском квартале. И не обращайте внимания на толпы местных осингапурившихся китайцев, гигантские котлы со скворчащими орехами на огне, на дешевые пластмассовые стулья красного цвета и местных, которые с жадностью поглощают громадные порции (именно громадные) всяких супов, лапши, крабов, креветок… Все это с лихвой компенсирует экзотичная обстановка и вкусная (правда, жирноватая и островатая) еда. Единственно плохо, что большинство ресторанчиков и кафе закрывается в 10—12 часов вечера.

А вообще ночью в Сингапуре — полнейшая тишина и спокойствие. Даже не тянет ни в бар, ни на дискотеку: хочется часами ходить по чистеньким улочкам в поисках хотя бы одной живой души, периодически забегая в минимаркет «Севен-Елевен» (самая популярная сеть круглосуточных магазинов в Азии) за порцией холодного сока или колы. Хотя, говорят, ночная жизнь в этом некогда пуританском городе только начинает набирать обороты.

Если повезет, можно принять участие в различных празднованиях и шествиях типа китайского Нового года или Тайпусам. На последнем мероприятии мне, кстати, удалось побывать. Правда, случайно. Решил я как-то пройтись с картой города в сторону Индийского квартала, перехожу через очередную дорогу с «бананами» в ушах и вижу: летит мне навстречу совершенно безумный с виду индус с какой-то коляской, зонтом и перьями, и все это дело прицеплено крючьями к его голой спине. Крови нет. При всем при этом он вращает глазами, а вокруг в неистовом танце и в какой-то дымке из благовоний танцуют такие же безумные люди а-ля «привет от Кащенко», правда без перьев и крючьев. Присмотрелся и увидел за этим «бакланом» целую процессию из таких же «нарядных» полуголых ребят с проколотыми животами, ушами, языками и спинами… И ноль туристов.

Как оказалось, это ритуальное шествие — есть не что иное, как обет страданий и своего рода выражение благодарности некому Муругану, сыну бога Шивы, который в день, когда на небе начинает сверкать звезда Пусам, совершил победу над злыми силами. За несколько недель до празднования индусы несколько недель держат строгий пост, а перед самым началом шествия сооружают кавади — что-то типа алтаря, который избранные водружают себе на тело. Причем его вес часто достигает 50—60 и более кг. Через физическую боль паломники таким образом приносят дар своему божеству, при этом испытывая гордость и безмерную радость, доходящей по окончании хода до экстаза. Основная цель шествия — храм Шри Четтиар. В это время улицы перекрывают и добраться до гостиницы на машине становиться достаточно сложным мероприятием. Тем не менее, Тайпусам — очень зрелищное событие. Но — не для слабонервных людей.

Что меня больше всего поразило в Сингапуре — это не столько абсолютная чистота и порядок, сколько образ жизни и поведение местных аборигенов. Отпрыски некогда разнузданных китайских торговцев наркотиками и рыбой теперь одеваются в лучшие брэнды фэшн-индустрии (причем не в «паленые», в чем у нас ходит добрая половина Москвы), ведут светский и зачастую здоровый образ жизни. Это вам не дружелюбные ланкийцы с искренними глазами спаниеля, готовые вас обихаживать и день, и ночь, и даже не вечно болтливые и охочие до наживы тайцы и индусы, готовые отгрызть полруки за лишнюю рупию или бат. Это высокообразованные, местами чопорные на европейский манер, азиаты, которые умеют зарабатывать и грамотно распоряжаться своими деньгами и временем. И при всем при этом смотрят на белых туристов с нескрываемой снисходительностью в глазах и голливудской улыбкой на губах. Хотя, впрочем, как правило, они их, туристов, просто не замечают.

Все в этом городе создано для идеального мирного отдыха и спокойного времяпрепровождения: бесконечная вереница наземных и подземных торговых центров и комплексов, по-детски наивный парк Сентоза, выставки известных мировых скульпторов в центральном парке, театры и балеты, ночное сафари и один из лучших в мире зоопарков, игрушечные национальные кварталы, гигантский аэропорт с бесплатным Интернетом и бассейном с джакузи для пассажиров…

В местных телеканалах вы никогда не увидите с утра пораньше программ типа хроник происшествий, ЧП, ночных и утренних патрулей. Хотя нет, когда я приехал в Сингапур, топ-новостью было убийство какой-то женщины в Индийском квартале. Это было просто сенсацией, которая поразила всех сингапурцев. Нет, не годится это для России. Все как- то очень правильно, как мне показалось, скучно и неинтересно. Прожив в такой стране некоторое время, начинаешь понимать, что жизнь так и пройдет мимо тебя, тихо, мирно и без экстрима, по фэн-шуй.

Хотелось бы, конечно, еще остаться на пару деньков и посмотреть на этот город, но время, как всегда, не ждет. Тем более, дальше меня с распростертыми объятиями встречает Малайзия — она же настоящая Азия, как говорится в рекламном слогане про эту страну. Может быть, там я найду те недостающие и уже привычные впечатления об азиатской экзотике.

В поисках азиатской экзотики, или сказ о толстопузом долгоносике.

Не успел я толком «переварить» впечатления от Сингапура, как самолет «Малазийских авиалиний» уже шел на посадку в аэропорту Куала-Лумпур. За сорок минут мне необходимо было:

1) догадаться, что нужно сесть в вагончик монорельсовой дороги;
2) пройти паспортный и таможенный контроль;
3) сделать пересадку на следующий рейс до Кота-Кинабалу.

Все это было сделано быстро и точно в срок (just-in-time), но скажу вам, ребята, без английского языка очень сложно что-либо найти в аэропорту малазийской столицы.

Два с половиной часа лета в самолете тех же «Малазийских авиалиний» в компании туземцев и парочки английских туристов и я в аэропорту Кота-Кинабалу — столицы штата Сабах острова Борнео. Здесь меня уже встречали представители (аж три штуки на меня одного) отеля «Nexus» (5*) с большой позолоченной табличкой с наспех накаляканной моей фамилией внутри.

Пока ехал в автомобиле отеля, все пытался разглядеть знаменитые джунгли Борнео, но… ничего подобного не увидел — пейзаж за окном до дикой боли напоминал подмосковные поля с пожухшей желтой травой и редкими кустарниками. «Да…» — подумал  я. Куда я попал? Мало того, что ни одного русского (все коллеги по национальному цеху с сингапурского рейса, прошу заметить, давно улетели на Бали), так еще и с экзотичной растительностью, как говорится, «напряг».

Водитель, не похожий ни на одну распространенную в мире азиатскую национальность, всю дорогу странно молчал. Из прочтенной ранее литературы про Борнео догадался: он выходец из одного из многочисленных местных племен — кадазанов или даяков или других, совсем уж трудно выговариваемых. Как-то некстати, вспомнил про знаменитых охотников за головами. Сразу понеслись непонятные ассоциации. Представил свою белобрысую голову с грустным укором в глазах, типа «Зачем ты сюда поперся, дурень безмозглый?», на шесте забора местной деревеньки. Вокруг в неистовом танце носится плотоядная шпана, а рядом стоит огромный дымящийся котел и воткнутый в землю большой шампур с только что освежеванной тушкой, до боли напоминающей мое тельце. Холодный пот от такой «романтики» моментально прошиб меня. Тем более, уж больно доброжелательный взгляд был у моего водителя. Взгляд и улыбка мясника.

На самом же деле, местные аборигены, как оказалось позднее, просто очень радушные, добрые, местами наивные и гостеприимные люди, пусть и потомки любителей отрезанных голов. Ну, ритуал у них был такой. У нас тоже в древности, между прочим, сажали на обмазанный гусиным жиром кол. Что с того? Неизвестно, кто еще милосерднее был.

Тем временем, автомобиль приближался к отелю «Nexus Karambunai». Пустынные поля пригорода Кота-Кинабалу сменились поросшими тропическими деревьями холмами и горами. Вот где-то вдали мелькает Южно-Китайское море и утопающий в зелени корпус отеля, построенный в традиционном малайском стиле.

Территория гостиницы, конечно, впечатляет: тут тебе и собственный природный парк, и пляж длинной 5 км., и громадные поля для гольфа, и развлекательный комплекс, и несколько ресторанов с барами. Единственный минус — далеко от Кота-Кинабалу, порядка 40 мин. езды на гостиничном автобусе, который курсирует где-то с 8 утра до 7 вечера и то ходит не каждый час. И за деньги — порядка 5—6 долл. туда и обратно. Рядом с отелем населенных пунктов, где можно было бы вечером погулять и покушать, нет. В голове (слава богу, на плечах, а не на колу) снова прозвучал навязчивый вопрос: «Куда я попал?». Ну да ладно, буду искать то, ради чего сюда приехал: джунгли с орангутангами и пробоскисами.

Итак, я в отеле. На входе встречает приятная улыбчивая девушка (наверное, как и водитель, потомок тех самых охотников за головами), рассказывает мне об отеле, куда можно сходить, где покушать. Пока разговаривал, юркий носильщик схватил мои вещи и потащил, предположительно, в сторону моего номера. Я за ним. На мое: «Как здесь отдыхают туристы, с кем можно пообщаться?» паренек на беглом английском задал встречный вопрос: «Вы кого-то хотите?». На что сказал, что хочу увидеть орангутангов и длинноносых обезьян. В ответ — повалившаяся от удивления телега с моим чемоданом и испуганно-восклицательный возглас: «Вы хотите орангутанга?!». Больше носильщика я не видел.

Номер попался с легкой претензией на роскошь — инкрустированная тиковая мебель с мрамором в ванной, большая комната с кроватью, ТВ, по которому на одном из каналов постоянно крутили ролики про Борнео. Первым же делом направился на балкон с видом на Южно-Китайское море. И что я вижу? Вместо кристально чистой воды лазурного цвета — синевато-буроватые волны, на солнце переливающиеся мрачным пурпурным оттенком. Такое чувство, что истекающие кровью отрезанные головы бедных туристов со всего мира одновременно сбросили в одно место — у пляжа отеля «Nexus». Как оказалось, я попал в период знаменитого «Red Tide». Он же «Красный прилив» — время, когда в море активно размножаются определенные виды микроводорослей, парализующие рыбу и придающие прибрежной воде красноватый оттенок. Купаться в это время категорически запрещено. Поэтому на пляже — пустынно, а все отдыхающие плескаются в бассейне и коптятся на топчанах вокруг него. Хорошо хоть, дождей нет. Солнце неумолимо печет, хотя, вроде, и не сезон для Борнео в это время. Февраль, все-таки.

На следующий день после завтрака (завтраки, кстати, так себе, в Сингапуре больше нравилось) бросился искать хоть кого-нибудь для восполнения информационного вакуума касательно отдыха здесь и обмена впечатлениями. Стал внимательно присматриваться к отдыхающим: вот лежит толстобрюхомохнатотелый бритиш (или австралиец, коих отдыхает в Малайзии очень много) лет 60 со своей супругой со столь же «спортивной» фигурой, но уже без мехового покрова; вот в позе «твин-пикс» лежит сладкая парочка молодоженов лет 30 арийского типа; а вот парочка парней (видимо, из Голландии) а-ля «Клуб «Красная шапочка» активно натирает друг друга маслянистой жидкостью. Н-да, поверхностный анализ показал — здесь отдыхают преимущественно иностранцы двух видов — тип «пенсионер» и тип «молодожен». Причем как формалы, так и неформалы.

Чем же можно заняться в самом отеле? Днем — загорать, купаться в бассейне, читать книжки, играть в гольф, шахматы, кушать, лазить по горам природного парка. Кстати, еда в отеле достаточно дорогая — от 15—20 долл. на нос. Дешевле взять порцию местных копченых крыльев. На 3 человек хватит выше крыши. Очень популярное занятие — стрельба на пляже по надувным шарикам из местного оружия в виде деревянной трубки. Вечером — участвовать в конкурсах и танцах вместе с облаченными в традиционные наряды аборигенами, слушать живую музыку, пить виски. Несмотря на то, что в отеле есть свой ночной паб-клуб, популярностью почему-то он не пользуются, хотя музыканты в нем играют очень хорошо, зажигательно. Видимо, контингент очень правильный — рано уходит спать.

Позже мне все-таки удалось отыскать русских ребят — причем в большинстве своем не москвичей, что самое удивительное, а со всех уголков РФ: сибирского адвоката, самарского бизнесмена, известного писателя, вроде, из Пензы. Все с женами. Забавно. Москвичи тоже есть, правда они уехали на акулью рыбалку с упомянутым выше бизнесменом.Ну а я с адвокатом пока успокаивали их жен…

Так, жизнь, вроде, налаживается. Теперь осталось только сподвигнуть кого-либо на поездку хотя бы по одному из пунктов запланированного мной маршрута:

1) забраться на одну из самых высоких точек в Юго-Восточной Азии — гору Кинабалу высотой больше 4000 м.;

2) посетить крупнейший в мире заповедник орангутангов Сепилок;

3) полазить в местных девственных лесах в поисках раффлезии (самый большой цветок в мире, растет только на Борнео), пробоскисов и других приматов-эндемиков;

4) покупаться на одном из островков кораллового парка Таджи-Абдул-Рахман;

5) посетить соседнее государство Бруней и посмотреть, как поживает самый богатый в мире султан.

Ну а пока мы обменивались впечатлениями и предстоящими планами на отдых, наши москвичи вернулись с акульей рыбалки. Привезли «большую акулу» в виде двадцатисантиметрового рэд-снеппера (небольшая такая морская рыбка). И при всем при этом (несмотря на то, что отдали не одну сотню «мертвых президентов») остались довольны. Морепродукт в тот же вечер были приготовлен в ресторане и подан, что называется, «в лучшем виде». Так что будьте осторожны, если захотите поехать с местными аборигенами порыбачить…

На следующий день отправились на Сапи — один из островков кораллового парка Таджи-Абдул-Рахман. Как оказалось, это единственная возможность поплавать в Южно-Китайском море в период Красного прилива, который затрагивает только прибрежные воды Борнео. Там же рядом располагаются другие острова парка: Мамутик и Манукан. Почему Сапи? Да потому что, по отзывам, он самый маленький, малолюдный и уютный среди остальных, упомянутых выше. Да и подводная жизнь там более разнообразная. Добираться до острова лучше всего на лодке с причала в г. Кота-Кинабалу за каких-то 4—5 долл. США туда и обратно. Главное не забыть записаться в местном портовом журнале и указать свои фамилии.

Крошечный островок а-ля «мечта Робинзон Крузо» встретил нас во всем великолепии — весь поросший зеленью, абсолютно весь… и маленький уютный песчаный пляж с периодически выползающими и падающими непонятно откуда варанами. Народу бы еще поменьше, а так все прекрасно. Под водой куча всякой живности. Можно и не нырять с аквалангом, достаточно с маской плавать. Главное не обгореть. Некоторые из рыб до такой степени наглеют, что, никого не боясь, атакуют прямо под водой. Только и слышишь периодические вскрики со стороны моря. Уж слишком больно они щипаются — до синяков.

Кроме плавания и праздного лежания на пляже, можно просто прогуляться по острову по специально протоптанной для туристов тропинке либо по пляжу вокруг острова: можно найти очень укромные и уединенные уголки, в которых никого, кроме Вас, не будет. Главное в поисках такого эдема — приготовиться к лазанию по камням и бесконечным спускам и подъемам.

Единственное предостережение: не забывайте следить за вещами! На острове водится команда очень наглых и злобных обезьян. Как-то, наслаждаясь теплым приятным морем и «дружелюбными» морскими обитателями, слышим мы призывный клич со стороны леса. Смотрим: через пару секунд на пляж с оглушительным визгом выбегает стая мартышек разного калибра и начинает интенсивно перерывать все вещи. Одна обезьяна начала примерять на себе мои очки, другая пытается утащить рюкзак с кошельком, третья с победоносным криком носится с трусами русского коллеги. Если бы не местный парень, мы, наверное, так бы и остались без вещей. С обезьянами вообще очень сложно найти общий язык. В итоге: опустошенные банки с пивом и холодным чаем, съеденные купленные ранее рамбутаны. Как оказалось, именно фрукты явились основной целью нападения наших дальних родственников по эволюции.

Другой способ времяпрепровождения — прогулки по Кота-Кинабалу. В городе достаточно много торговых центров, отдаленно напоминающих большие сельские магазины. Советую посетить местный филиппинский рынок, на котором можно недорого приобрести кучу всяких сувениров: маски, национальное оружие, культивированный жемчуг (правда, много подделок). Самое забавное и интересное мероприятие здесь — торговаться с местными аборигенами. Это вам не турецкие и китайские торгаши, готовые гнаться за вами, наверное, вплоть до двери вашей квартиры в родной России, лишь бы «впарить» свой товар. Торговцы с Борнео — как правило, очень скромные, обаятельные, с выразительными глазами особи женского пола в белых платочках, которые при каждой названной вами упомрачительно низкой, на их взгляд, цене умоляют вас со словами «Please, make us а profit» (типа «дайте нам заработать») купить ту или иную безделушку по более высокой цене. Тем не менее, скидку в размере 50—70% можно получить без особых усилий с Вашей стороны.

В городе, кроме того, обязательно пообедайте в одном из многочисленных ресторанчиков. Разнообразные виды рыб, моллюсков, лобстеров, креветок, улиток, лягушек и других свежайших морепродуков, аппетитно плескающихся в аквариумах прямо перед вашим носом, так и просятся на стол. При этом все очень недорого и вкусно. До сих пор слюни текут. Очень советую попробовать, как здесь готовят лягушек. Вкусно, только специй много.

Более того, в многочисленных турбюро в г. Кота-Кинабалу. можно заранее заказать разнообразные экскурсии. Через российскую турфирму заказ намного дороже, да и русскоговорящие гиды на Борнео в большом дефиците, так что выгоднее все делать на месте. Причем большинство экскурсий ориентированы на любителей активного отдыха — модных нынче экотуристов, дайвингистов, поклонников экстремального спорта, как то: скалолазание, рафтинг (советую), прыгание с парашюта. Единственное «но» — они англоязычные и рассчитаны на группу больше 2 человек. Для любителей истории и привыкших исследовать развалины примечательных памятников архитектуры здесь нет. Разве что, можно ознакомиться с традициями местных племен.

В одном из таких турбюро я, предварительно «соблазнив» парочку москвичей, и заказал двухдневную поездку с посещением реабилитационного центра орангутангов в Сепилоке, города Селинган, природного заповедника Кинабатанган с ночевкой в лодже в джунглях на берегу реки. Итого порядка 170—200 долл. с человека, в зависимости от размещения (за «сингл» или «дабл»), включая: авиабилеты туда и обратно, микроавтобус с англоговорящим гидом, питание, входные билеты по программе и размещение.

Утром следующего дня мы вылетели самолетом «Малазийских авиалиний» до Сандакана. Как же классно лететь над Борнео в ясную погоду. Вот величественная гора Кинабалу грациозно проплывает под брюхом лайнера. А девственные дождевые леса с бесконечными серпантинами из рек и речушек просто гипнотизируют тебя через окно иллюминатора своей первозданной красотой. Такое чувство, что сидишь перед экраном телевизора и смотришь фильм про Амазонию. Трудно представить, что все это — реальность. Короче, 40 минут лета, и мы в аэропорту Сандакана. Наш гид по имени Крис уже встречал нас своей белозубой и по-детски наивной улыбкой с табличкой в руках. Эта улыбка так и не сходила с его лица вплоть до окончания поездки.

Первый пункт нашей программы — посещение заповедника орангутангов Сепилок. В этом месте орангутангов, завезенных из разных концов земли, адаптируют к жизни в диких условиях. Это, как правило, приматы, вывезенные контрабандой в различные страны и подвергшиеся впоследствии неправильному или жестокому обращению, а также содержавшиеся долгое время в семьях местных племен Борнео (?!??). Сложно, конечно, представить себе орангутангов в качестве домашнего питомца. Но, как оказалось, именно этих человекоподобных существ (а их гены на 97% совпадают с человеческими) принято было с древних времен держать в качестве слуг и помощников в семьях аборигенов. Их приучали носить воду, собирать фрукты и даже ухаживать за детьми. И только в 70 гг. прошлого столетия был принят закон, запретивший содержать орангутангов в человеческих семьях. Об всем этом нам было рассказано в документальном фильме, который в обязательном порядке показывают перед посещением заповедника.

Сам реабилитационный центр, по сути, представляет собой девственный дождевой лес. Здесь два раза в день, утром и вечером, на специально возведенную деревянную платформу выносят различные фрукты для кормления полудиких, то есть еще частично привязанных к людям, орангутангов. Именно это время — лучший момент для наблюдения за обезьянами. Нас сразу предупредили, что поскольку это дикая природа, существует вероятность того, что никого мы не увидим. Но нам все-таки повезло…

Как по расписанию, а это примерно в 10—00 утра, раздался слабый шелест где-то в глубине кустарников. Смотрим — специально натянутый среди деревьев канат (видимо, для удобства перемещения) начал медленно раскачиваться. Народ с заранее приготовленными фото- и видеокамерами замер в торжественной тишине. Через некоторое время «на сцене» появилась парочка самых интеллектуальных и красивых представителей человекоподобных. Еще несколько профессиональных акробатических упражнений на канате, и наши циркачи уже на платформе. И представьте себе: вместо того, чтобы приступить к завтраку, наши друзья-орангутанги, на глазах изумленных и несколько шокированных зрителей, начали заниматься любовью, самыми искусными способами показывая все чудеса обезьяньей Камасутры. И так, и сяк, и все с поцелуями — это вам не «Девять с половиной недель». Это круче… И началась тут фотосессия, произведения которой достойны глянцевых обложек лучших эротических изданий. Да, конечно же, жизнь — это любовь, которая даже в самой примитивной форме прекрасна и имеет право на существование.

Еще минут через двадцать со всех сторон, откуда ни возьмись, посыпались целые семьи орангутангов, кто в обнимку, кто с ребенком на животе, кто сам по себе… Мы еще где-то часа 2 наблюдали за нашими далекими родственниками, невольно восхищаясь их простыми и одновременно естественными принципами жизни и существования. Хотелось бы, конечно, еще немного здесь задержаться, но нужно ехать дальше, в сторону реки Кинабатанган. А это порядка 3 часов на микроавобусе.

Пока громадные по площади пальмовые плантации (сколько же безумно драгоценных для нашей и без того хрупкой экосистемы тропических лесов было вырублено ради этого, одному Богу известно) мелькают за окном нашего авто, а погода готовит нам неожиданный сюрприз, мы спокойно дремлем на заднем сиденье под убаюкивающие мелодии народов Борнео. Пару-тройку часов, сначала по идеально ровной для сельской местности трассе, а потом еще минут сорок по какой-то ужасно пыльной и порядком ухабистой дороге, скорее напоминающей направление, и мы на месте, на берегу реки Кинабатанган.

Почему именно это место привлекает большое количество экотуристов? По мнению многих ученых и географических обществ, прилегающие к реке Кинабатанган девственные леса, да и сами притоки реки, входят в тройку лучших мест в Юго-Восточной Азии для наблюдения за дикой природой. Что ж, проверим…

Вылез я из автомобиля, оглянулся… и снова дежавю. Река со своими лесами (если, конечно, не присматриваться) безумно напоминает нашу родную среднюю полосу России, в крайнем случае Ялту. Да-а-а-а, для несведущих туристов, конечно, пальмовые плантации будут наверняка казаться большей экзотикой. Сели мы в лодку и направились в сторону наших бунгало, или лоджей.

Пристанище для настоящих ценителей природы «Пробоскис Лодж» встретило нас умиротворяющей тишиной, таинственным запустением и слегка качающимися на ветру гамаками… Действительно, мы были единственными прибывшими сюда иностранными туристами, за исключением большой семейки китайцев — гостей хозяев «гостиницы». Номера в виде отдельных домиков по обстановке отдаленно напоминают пионерский лагерь советских времен. Но все необходимое есть — пара кроватей, душ, туалет, потолочный вентилятор, противомоскитные средства (с москитами, кстати, осторожнее — именно в этих местах, по словам гида, встречается малярия; хотя ни одного комара я так и не увидел).

После легкого ланча мы с нашем гидом и его помощником отправились на лодке по притоку реки. Сам приток Кинабатанган достаточно узкий, метров 20, местами поросший «тропической ряской». Зато глубина порядка 7 метров. Берега — все в тропических кустарниках и деревьях.

Крис, сразу было видно, основательно подготовился к поездке. В руках у него была толстенная книга с фото различных животных и птиц, которых здесь можно увидеть. Периодически он показывал пальцем то в одну сторону, то в другую, пытаясь показать нам какую-нибудь экзотическую зверюшку. При этом он постоянно воспроизводил звуки и язык местных обитателей. И, действительно, если присмотреться, можно увидеть ярко разукрашенных кинг-фишеров (аналог — зимородок), журавлей, пытающихся поймать рыбу в воде, хорнбилов (аналог — птица-носорог), спящих ушастых филинов. А вот дружная семейка диких кабанов быстро проскакала по тропинке вдоль реки, оставляя за собой густые клубы пыли. Конечно же, секретом формулы сего успешного наблюдения за птицами и животными является полная тишина. Без этого правила вряд ли можно кого-либо здесь увидеть и заметить. Если бы только не встречающиеся то тут, то там индонезийцы-нелегалы, облаченные в лохмотья, с удочками в руках — все было бы ОК.

Наконец-то. Вот и наша основная цель — пробоскисы. Их пузатые тельца с гладкой шерсткой со смешными свисающими носами неуклюже перепрыгивают с ветки на ветку (Крис как-то невзначай в шутку сказал, что я чем-то похож на этих приматов. Интересно чем?). Пока мы наблюдали за ними, Крис рассказал нам об этих замечательных животных.

Как оказалось, самки отличаются от самцов внешне: они нормального стройного среднестатистического обезьянего телосложения с маленьким вздернутым кверху носиком. Самцы же — с толстым брюхом и страдающие в связи с этим кишечными проблемами индивидуумы с висячими грушевидными носами. Но самое интересное — их поведение. Разделяют две крупные группы пробоскисов, которые живут порознь: первая — одни «мальчики», вторая — много «девочек» с меньшим «количеством» мальчиков (видимо, для размножения). Первые «общаются» только друг с другом, вторые — ведут более понятный всем образ жизни. На вопрос, а как же парни из первой группы размножаются, Крис ответил, что, как правило, всегда найдется пара «мальчиков», которые хотят «уйти налево», но, сделав свое «черное дело», как правило, всегда возвращаются обратно к «своим». Во как…

Кроме пробоскисов, в местных чащобах водятся куча других видов обезьян. Особенно запомнилась встреча с командой короткохвостых макак. Так Крис их называл. Издалека они казались нам милыми симпатичными существами с купированными хвостами. Чтобы получше разглядеть их, мы решили (хотя это теоретически не рекомендуется ввиду безопасности) причалить на пару минут к берегу. Не успел нос нашей лодки упереться в корни растущих из воды деревьев, как, откуда ни возьмись, выскочил размером с крупную собаку самец этих самых макак, видно вожак стаи, и стал на нас дико орать и скалиться. Глаза его от злобы налились кровью. Всем своим авторитетным видом он выражал неприкрытую неприязнь к нам. Зато какой красавец — упитанный, ухоженный, как будто вырос на казенных харчах в каком-нибудь берлинском зоопарке, в шкуре с лоснящейся шерстью. Прямо как с картинки. Так и хотелось его погладить, если бы не его настрой и ярко белые острые клыки.

Наш гид, между тем, не на шутку испугался. Не понятно только за кого: за нас или за себя? Его помощник уже занес над головой тяжеленную якорную цепь, дабы отразить возможную атаку чересчур агрессивно настроенного аборигена. Но все обошлось. Мы, не дождавшись пока макак запрыгнет на борт, быстро отчалили в сторону наших домиков. Но крик беспокойного и растревоженного существа еще долго преследовал нас…

Пока мы плыли, Крис всю дорогу пытался соблазнить нас ночной поездкой по реке, обещая показать нам крокодилов и вообще ночную жизнь Борнео во всей своей красе. Конечно, это не входило в нашу стандартную программу, поэтому несколько поторговавшись, и, наслушавшись слезливых рассказов, что, дескать, нужно дать заработать местным родственникам из близлежащей деревни, мы, не особо раздумывая, дали согласие на сию благотворительную авантюру. При этом отдали за это удовольствие эквивалент в 100 USD.

Перед нашим предстоящим вечерним трипом мы очень вкусно поужинали остреньким китайским супчиком и хрустящими копчеными креветками (все это входило в стоимость путевки) в баре при нашем отеле. А в это время наш гид «развлекал» нас, в одиночку надрывал свой голос пением в караоке в соседней комнате. После ужина, дабы согреться и не замерзнуть, мы приняли «на душу» пару бокалов виски с колой. Угостили нашего гида, хотя тот и упирался по началу. И понеслось: Крис стал подробно нам рассказывать, как тут живется в Малайзии, про историю своего родного штата Сабах, про образование, жизнь, любовь, деньги… Про то, как несколько лет назад в местной реке им и его друзьями была поймана не изученная современной наукой пресноводная акула. Якобы последний раз такую же поймали около ста лет назад, и ее экземпляр хранится в одном из европейских ихтиологических музеев. Спустя некоторое время, по некоторым всем понятным признакам, а именно по глазам нашего малайского друга и его периодически сбивающейся речи на уже непонятном даже для меня английском языке, мы поняли — пору в путь дорогу, тем более что нас уже ждали на лодке у причала…

В поисках «красных глаз».

Да, конечно, жизнь — это случайность, и даже для того, чтобы увидеть пресловутого крокодила, плывущего по реке ночного Борнео, нужно очень сильно напрячься и тем более грамотно настроить подаренную тебе от природы слуховую и зрительную аппаратуру. Хорошо хоть у нас настройщик был грамотный, пусть и слегка поддатый, — Крис. До сих пор поражаюсь, как он в кромешной темноте мог что-либо заметить, пусть даже и с большим фонарем, который он периодически то включал, то выключал. Тем не менее, поочередно мы наблюдали за сонными пробоскисами, неспешно передвигающимися где-то на вершинах деревьев, филинами, дикими кошками, охотившимися за рыбой прямо у воды. «А вот поляна, на которой совсем „недавно“, около недели назад, паслись дикие слоны» — отметил наш малаец, с энтузиазмом разглядывая кучи чьих-то уже скукожившихся от времени экскрементов на берегу.

Ну и а где они, наши крокодилы? А их нет и нет, хотя достоверно известно об обитающих здесь пятиметровых экземплярах. Тем не менее, Крис периодически вскакивал со своего места со словами «Лук эт хиз ред айс» («Посмотрите на его красные глаза»), подразумевая что-то где то рядом проплыл кроки. Как оказалось, он не совсем удачно использовал свой фонарь: он мог видеть чьи-то глаза в воде, а мы нет. Пришлось отобрать у него световой прибор, и самим, уже самостоятельно, пытаться найти эти красные глаза. Это казалось не так уж и сложно. Действительно, плавают крокодильчики, но совсем маленькие, порядка полуметра, не больше, и глаза у них в отблеске света светятся красным цветом. Вот тебе и крокодил на Борнео, вот тебе и «ред айз» за 100 долларов. На Шри-Ланке я значительно больших по размеру днем видел в местной речке Бентота.

Тем не менее, ночная поездка по реке оказалось очень приятной. Тишина, звук цикад и дикого леса, периодически выскальзывающая из-за туч луна, влажный густой воздух с запахом чего-то неизведанного и первобытного. Романтика, одним словом, стоимость которой никакими деньгами невозможно измерить.

Утро следующего дня встретило нас туманом и ожиданием новых впечатлений. Далее по программе мы должны посетить пещеры Гоматонг. Но перед этим нас завезли в ту самую деревню, в которой обитает наш гид со своей семьей. Ничего себе деревенька в глуши малазийского Борнео — все дома со спутниковыми антеннами, у домов современные автомобили местного производства «Протон».

Ненадолго зашли на территорию местной школы. Здесь как раз готовились к началу учебного дня: аккуратно одетые ученики и ученицы в белых платочках стояли перед учителями и произносили то ли гимн, то ли какую-то клятву. Все по правилам, цивильно.

Вот мы и у входа в лес, в котором находятся те самые пещеры Гоматонг. Они известны тем, что здесь обитают целые стаи ласточек и летучих мышей. Именно здесь раз в году собирают ласточкины гнезда, которые потом отправляют для приготовления дорогостоящих деликатесов в лучшие рестораны Юго-Восточной Азии. В лесу, по дороге к пещерам, мы снова наблюдаем за приматами — дикими орангутангами и еще какими-то обезьянами с длиннющими руками (лапами «это» сложно назвать), передвигающимися по веткам деревьев с потрясающей быстротой.

Мрачные тучи на небе, между тем, сгущались. И тут ка-а-а-к хлынет дождь. Естественно, никаких зонтов и плащей при нас не было, поэтому до злополучных пещер мы бежали по скользким деревянным переходам в лесу, а потом по поляне, постоянно думая про ужасных пиявок и гигантских хищных многоножках. Я, как-то некстати вспомнил сказку или нет о том, что якобы здесь обитают ядовитые сколопендры, на которых, если наступить, ужалят тебя. При этом они не только сами помирают, но еще и по дороге на тот свет умерщвляют ядом своего обидчика… Во как.

Короче, уже во влажном состоянии, да еще с такими мрачными мыслями мы все же добрались до нашей цели. Но если бы только это… в пещерах нас ждало нечто. Не-е-ет, это не ласточки, которых здесь было действительно много, и не тысячи летучих мышей которые делят этот каменный дом вместе с птицами. И даже не парочка идущих далеко впереди нас иностранных туристов (собственно, вот и все посетители этого места), которые подозрительно были закутаны в несколько слоев плащей и курток. Не-е-ет.

То ли в шутку, то ли нарочно, Крис сказал, что здесь обитают еще и насекомые. В доказательство своей правоты он поднес зажигалку к стене, и та-а-ам мы увидели не просто голую стену пещеры, а стены, сплошь усеянные тысячами и десятками тысяч тараканов размером с полпальца. Но если бы только стены. Все лестницы мало того что были «залиты» мышиным и птичьим пометом, как шоколадной глазурью и взбитыми сливками на праздничном торте, так еще и по ним передвигались те самые тараканы. Я же был даже не в кроссовках, а в шортах и босоножках. В общем, пока мы не спеша в потемках пробирались по деревянным лестницам вдоль этих стен, слушая нашего гида о процессе сбора гнезд, все это «дело» очень смачно хрустело и чавкало у нас под ногами. «Хорошо хоть эти тараканы обитают только в тени… И на свет они практически не вылазят» — подумал я тогда. А вообще пещера поражает своей мрачной красотой. Своды уходят далеко вверх, и где-то та-а-ам, вдалеке заканчиваются отверстием с кусочком серого неба, из которого то и дело падала дождевая вода …

Далее по программе, порядком отсырев после пещерного отдыха, мы направились в сторону буддистского храма. Особой исторической ценности он, конечно, не представляет, да и построен он был относительно недавно на коллективные сборы местных прихожан. И имена этих самых китайцев, пожертвовавших наибольшие суммы денег для строительства, были выгравированы на стенах и оградах храма. Но самое поразительное — это место, на котором он был сооружен. Это очень живописный холм с видом на море и город Сандакан. Снимки здесь можно сделать просто потрясающие.

После храма мы ненадолго заезжаем в так называемую деревню на воде. Кстати, на Борнео очень много построенных таким образом водных домов на сваях. А в соседнем государстве Бруней вообще располагается самый большой населенный пункт такого плана с числом жителей более 30 тысяч человек, включающий в себя собственные полицейские участки, школы, магазины и т.п.

В деревеньке у Сандакана есть свои бедные и богатые кварталы и районы. По сути, все дома соединяются между собой длинными деревянными переходами, причем без всяких поручней. «Да-а-а, — подумал  я. Будь такая деревня построена где-нибудь посреди Волги большая часть ее жителей в пылу бесчисленной череды вечеринок и празднований по поводу и без повода очень быстро утонула бы в реке.» Между тем, в некоторых домах явно видно, живут небедные люди, судя по столам с бильярдом и кожаными диванами прямо на веранде. Напротив запросто можно увидеть бедный домик, похожий скорее на наспех построенный сарай, из окна которого его владелец выбрасывает удочку и зарабатывает, видимо, себе таким способом на пропитание и жизнь. Следует отметить, что для современных жителей Борнео таким образом организованные поселения — это не только соблюдение традиций и уклада, но еще и существенная экономия на налоге на землю.

Вот, собственно, и подходит к концу наша двухдневная экскурсионная поездка. Отобедав очередными тигровыми креветками в местном морском ресторане на берегу моря в Сандакане, мы по дороге в аэропорт проезжаем по центру города, пытаясь по максимуму записать впечатления себе на «корочку».Ведь камера, как назло и как всегда в странах ЮВА, периодически отказывается работать в условиях повышенной влажности, постоянно воспроизводя неприятный писк и значок «капельки» на экране ЖК-монитора. Ну да ладно.

Оставшиеся дни на Борнео пролетели очень быстро. Этим, собственно, и отличается сугубо пляжный и отельный отдых в любой стране. Только в данном случае он был с особым, присущим только этому месту, колоритом.

Напоследок мы решили взобраться на самый высокий холм окружавшего отель «Нексус» природного парка, дабы запечатлеть известные на весь мир закаты на Борнео. Хотя это мероприятие и было достаточно рискованным, учитывая, что солнце садится здесь очень быстро, а случаев, когда незадачливых туристов потом с фонарями и прожекторами вытаскивали с этой возвышенности, предостаточно. Тем не менее, за 15 минут мы быстро взобрались по тропинке, петлявшей посреди густых джунглей, на самый верх, где и сделали несколько потрясающих фотоснимков с видами на остров и Южно-Китайское море. Обратно мы уже спускались практически в темноте, но это только прибавило дополнительных острых ощущений к благополучному окончанию отдыха на этом замечательном острове, который так и не открыл до конца все свои тайны. Они, эти тайны, наверняка спрятаны где-то в глубине, но уже в индонезийской части острова Калимантан, куда доступ простым смертным туристам закрыт…

Последние дни в цивилизованной Азии: Куала-Лумпур.

Последние три дня отпуска в столице Малайзии, Куала-Лумпур, пролетели также быстро. Все было бы классно, если не отель, в который меня поселила уважаемая турфирма — «Grand Continental» (3*), эдакий многоэтажный небоскреб с далеко не чистыми номерами и навязчивым на сомнительные услуги персоналом. Основной контингент отдыхающих здесь — большое количество приезжих индусов и китайцев. Ну и, конечно, бесспорный плюс — относительная близость к центру.

Куала-Лумпур показался мне в чем-то более интересным городом, чем Сингапур. Если сравнивать его с другими крупными городами ЮВА, то по колоритности и интенсивности ночной жизни он приближен к Бангкоку, а по количеству суперсовременных зданий и сооружений он явно тяготеет к тому же Сингапуру. Характерные черты Куала-Лумпур — местами хаотичная и интенсивная застройка, опоясывающая весь город монорельсовая дорога, многоуровневые развязки, автомобильные пробки, и, главное, большое количество мотоциклов. И люди здесь совсем другие, если сравнивать с Борнео, — все-таки это городские жители с присущими им озлобленностью и озабоченностью на лицах. Да к тому же здесь очень четко прослеживается китайское влияние.

Самый выгодный вариант передвижения днем по городу, на мой взгляд, свои «две». Да и таксисты, по сравнению с Сингапуром, встречаются здесь очень наглые и навязчивые — либо обманут (поэтому сразу договаривайтесь о цене, максимум 10—20 тугриков) либо долго и навязчиво будут предлагать услуги в качестве гида по местным ночным развлечениям. Один таксист, помнится, меня очень долго уговаривал посетить сауну с «профессиональными» массажистками, параллельно показывая мне по дороге местные ночные клубы со следующими комментариями: «Сюда не ходи. Здесь плохие филлипинки. Они тэбя напоят. Они тэбя затащат в темный уголок. Они тэбя обкрадут. В общем ходы только со мной и вообще поэхали сейчас в сауну». А когда узнал, что я русский, к-а-а-к закричит: «О-о-о. Раша. Москоу. Путин. Марына Шарапова. К-у-у-л». Вот такие вот ассоциации у него с Россией. Позже с сожалением отметил, что русские здесь встречаются нечасто, зато много австралийцев.

Что можно посетить в Куала-Лумпур? Я уверен, многие с этим списком знакомы:

Страницы: 1 2 Следующая

| 17.06.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий