Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Малайзия >> West Malaysia — Sabah. Февраль 2002 (3 часть)


Самые низкие цены и специальные предложения на отели Малайзии!

West Malaysia — Sabah. Февраль 2002 (3 часть)

Малайзия

Самолет, небольшой BOEING 737, оторвался от земли в 7.12. при посадке можно было садиться на любое свободное место — выбрала, конечно, возле иллюминатора. Еда на борту платная — узнала об этом, когда попросили заплатить 2 RM за чашечку кофе. Погода отличная, снизу — море, острова. Но скоро появилась облачность, иногда немножко потряхивало. Рядом с Борнео туч поменьше, самолет начал снижаться. Внизу — небольшой остров, наверно, Labuan, при подлете к Кота Кинабалу — еще несколько небольших островков. Отчетливо видна береговая линия. Небольшой разворот, и вот шасси самолета коснулись земли Борнео! Перелет занял 2 часа 15 минут.
 В аэропорту на информационном стенде много туристических проспектов о Малайзии и Борнео, вплоть до наличия в городах отелей различной классности и цен в них. На пограничном контроле начали спрашивать про Сингапур, пришлось рассказывать всю историю. Попросили показать билеты, поинтересовались целью моей поездки, где я собираюсь жить. Объяснила, что путешествую, а для жилья найду какой-нибудь отель. Посмотрели с удивлением, зафиксировали в паспорте въезд в Caбах. Болтаться по штату я особо не собиралась, надеялась в этот же день уехать в Тавау, найти там недорогой отель на берегу моря и несколько дней поплавать — побездельничать; переезды уже поднадоели, и я хорошо помнила рекомендации малайца, которого встретила у башен-близнецов. Если быстро надоело бы, может, отправилась бы еще куда-нибудь. А в Минске-то планы были прямо наполеоновские!
 В офисе авиакомпании подтвердила (re-confirm) обратный вылет и отправилась в город. Здесь нет такой влажности, как в Куала-Лумпуре, и не так жарко. Воздух прозрачен, ярко светит солнце. Дышится легко. Один из местных жителей показал мне направление к трассе, ведущей в город. Немного прошлась. В магазинчике по пути рядом с остановкой спросила, на каком автобусе можно доехать до городской автостанции. Продавщица меня встретила приветливо и сказала, что в город идут микроавтобусы, билет стоит 1 RM. Она дождалась транспорта вместе со мной и объяснила водителю, куда меня довезти. На прощание мы помахали друг другу руками.
Автовокзал Кота Кинабалу — длинная прямоугольная площадка, на ней — множество автобусов, офисы транспортных компаний. Сразу же ко мне подбежал работник одной из них узнать, куда мне ехать. Оказалось, автобус в Тавау только вечером, в 20.00. Перспектива ночного переезда меня не порадовала, а искать гостиницу, чтобы уехать туда утром, не хотелось. Значит, не судьба мне сидеть неделю в городе рядом с индонезийской границей. Почему бы и не поездить немного? Вспомнила я свои минские планы и поинтересовалась временем отправления автобуса в Сандакан (Sandakan) — «главный порт моря Сулу», как я прочитала где-то в Интернете. Раз главный порт, значит, много кораблей, отправляющихся в различные точки на побережье острова. И рядом с этим городом вроде много маленьких островков, где интересно, судя по информации из книги о морских парках Малайзии, заняться snorkeling. А оттуда в другие города региона — на автобусе или морским транспортом.
Тот же работник привел меня к автобусу, отправляющемуся в Сандакан в 12 часов (MOHAS EKPRES, цена билета 29 RM). Как все здорово получается, думалось мне. Рюкзак уложили в багажник, и я решила прогуляться по автостанции. Довольно часто ходит транспорт в Sipitang (билет 12.5 RM), место вроде интересное, находится на побережье недалеко от Брунея. Но в Южно-Китайском море я уже плавала, и чтобы потом уехать оттуда в Тавау, пришлось бы возвращаться в Кота Кинабалу. А у меня времени всего неделя. Кроме того, казалось намного интереснее познакомиться немножко с подводным миром морей Сулу и Сулавеси.
Продавцы люку рядом с автобусами довольно приставучие, несколько раз предлагали свой товар, даже в салон заходили. С отъездом задержались на 40 минут. Из окна город показался мне красивым. Помощник водителя сразу раздал пассажирам по пол-литровой пластиковой бутылке воды и мешочки для мусора. Сначала трасса проходила рядом с берегом, потом свернули в сторону гор. Кругом — тропический лес. Дорога проходит по территории Kinabalu Park, заповедника, включающего в себя горный массив, высшая точка которого — г. Кинабалу, 4.095.2 м. 
С набором высоты постепенно въезжаем в дождь. Макушки гор скрыты в облаках, и кажется, что на вершинах — снег. Скоро часть облаков оказывается ниже нас, пейзажи бесподобные. Дорога хорошая, в тех немногих местах, где она требует ремонта, трудятся рабочие, работает дорожная техника. Скоро стали попадаться сосны, высокие, нарядные — совсем не ожидала их тут увидеть! Двое туристов вышли из автобуса где-то в середине пути прямо под дождь, но погода их вряд ли расстроила. Надев рюкзаки, они отправились по грунтовой дороге, идущей куда-то вглубь этой горной страны. На их лицах можно было прочесть: «Ну наконец мы приехали туда, куда так стремились!»
Дорога то петляет, то поднимается вверх, то резко спускается вниз. Водитель ведет автобус по мокрой дороге уверенно и быстро. Среди встречающихся машин много вездеходов. Кроме остановок для посадки — высадки пассажиров, был только один долгий привал на обед. Здесь автобус был полностью вымыт. Необходимости в частых остановках не было, в транспорте работал туалет, и помощник водителя постоянно следил за чистотой в нем. В пути постоянно включен телевизор с видео, показывали боевики, большинство из них с участием Шварценеггера. Ближе к вечеру автобус был остановлен то ли военными, то ли полицейскими, я не разбираюсь в форме. Вошедший патрульный внимательно всматривался в лица пассажиров, у некоторых проверял документы и что-то выяснял.
 В Сандакан прибыли в 19.20. Уже темно. Сразу узнаю насчет транспорта в Семпорну (Semporna) или Тавау. В последний много рейсов, а вот в Семпорну только один — в 8 утра. Автовокзал — площадка для автобусов и пару офисов — маленький. Показалось, что город рядом, решила пройтись пешком, по пути поглядывая на отели. Узнала направление и двинулась в путь.
Воздух приятный и теплый. Рядом с дорогой — кустарник, деревья, цветы, кто-то все время стрекочет, щелкает — там своя жизнь. Мимо проносятся автобусы, машины, некоторые притормаживают, наверно, если б махнула рукой, остановились бы. Но как я буду выбирать отель, находясь в автобусе? И непонятно еще, куда приеду, вдруг в какой-нибудь дальний микрорайон. А главное — пока еще кажется, что все рядом. Подхожу к перекрестку, рядом — магазин, возле него двое играют в шахматы. Спросила у проходивших мимо школьниц, по какой дороге идти в порт или в центр города, где находятся отели. Наверно, поняли они меня не очень хорошо, но направление в центр города показали, как потом оказалось, правильно.
Тротуар узкий. Вскоре он превращается в дорожку рядом с трассой, выложенную бетонными плитами, местами пошатывающимися. Под ними — пустота. Иду уже долго, а вокруг нет вообще никаких зданий. Сомнения меня гложут, вдруг иду не туда. Все-таки решила ждать хоть какого-нибудь автобуса и там попробовать объясниться. Простояла с полчаса, перекусила, водички попила, а автобуса все нет. Дошло до меня, что уже поздновато, может, их и не будет больше. Опять шагаю. Вскоре вижу огни слева, дорожку и плакат, на котором реклама наверняка очень дорогого отеля, находящегося где-то там в свету. Мне там делать нечего, но чувствую, что иду в верном направлении. На развилках выбираю дорогу интуитивно, знаки с указателями улиц есть везде, но для меня без карты города они бесполезны.
Скоро оказываюсь среди высотных зданий, наверняка офисных. На одном из них замечаю вывеску туристского информационного центра. Все уже закрыто, людей рядом нет. Спускаюсь по лестнице, выхожу на более оживленную улицу, иду вдоль. На ней дома уже жилые, на первых этажах — магазины, рестораны, кафе… На одном из перекрестков спросила прохожего, где можно найти отель. Он показывает на здание, рядом с которым мы стоим. Вход оказался за углом, отель называется City View. Рядом много такси, рядом с reception — ресторан, лифт. Цены на жилье высоковаты, служащая, очень доброжелательно меня встретившая, заметила мое замешательство и предложила небольшую скидку. Думаю, я осталась бы здесь и без скидки, никуда идти на поиски поздним вечером мне не хотелось. Кажется, и служащая это понимала. Платить пришлось 100 RM — 55 за комнату и 45 — залог, так как в номере был холодильник с напитками. Условия — шикарные, этих денег эта комната стоит. Показалось, что шумновато, попросила номер с окном на другую улицу. А там — еще больше транспорта. Я поняла, что мне сразу предложили лучший вариант. На завтра у меня были большие планы, отмылась, отстиралась и улеглась спать.
Проснулась я не от звонка будильника, а от петушиного пения. В окне — довольно серое утро, за крышами невысоких домов видно море. Быстро перекусила, одела почти полностью мокрые еще джинсы и отправилась в туристический информационный центр, виденный мною ранее. По пути прошлась по соседним улочкам, увидела вывеску еще одного отеля и решила зайти, поинтересоваться ценами. В отличие от того, в котором я жила, этот занимал лишь часть здания, reception — на 2 этаже. А цены — почти те же! Я и комнату смотреть не стала. Вот было бы раза в 2 дешевле, может, и переехала бы. 
 В информационном центре «обрадовали», сказали, что никаких пляжей и курортов в окрестностях Сандакана нет, плавать не стоит — вода грязная. Чисто на островах, но никакого регулярного морского транспорта туда нет. Можно обратиться к рыбакам, но в одиночку ездить не рекомендовали. Для поездки на Turtle Islands посоветовали обратиться в какую-нибудь туристическую фирму.
Решила посмотреть порт, вдруг они чего-то не знают. Здесь все рядом — и городская автостанция, и рынок, и порт. Все очень скученно. Множество постоянно приходящих — уходящих автобусов и пассажиров. Вокзал переходит в базар, там огромное разнообразие товаров. Очень удивило наличие большого количества овощей, характерных для наших рынков: картофеля, капусты, лука, моркови, огурцов, чеснока, салата, арбузов. Много и уже ставших привычными для меня экзотических фруктов. Некоторые торговцы продают бананы и кокосы прямо на тротуаре рядом с рынком (1 кокос стоит 1 RM, 1 кг бананов столько же), постоянно подъезжают машины с новым товаром. Кур продают живьем, некоторые петухи кукарекают прямо из тесных клеток. Недалеко в продаже рыба, но пройтись посмотреть на видовое разнообразие духу не хватило — запах дикий. Рядом с рядами пришвартованные рыбацкие суда. В воде плавает мусор. Кроме этих посудин и нескольких моторок, никакого другого морского транспорта не видно. Лица у рыбаков угрюмы.
Решила заняться поисками организаторов отдыха на островах, была надежда, что смогу договориться насчет проезда хоть на какой-нибудь остров и увидеть, наконец, глубины моря Сулу. В родном отеле спросила служащую, мою вчерашнюю знакомую, может ли она порекомендовать какую-нибудь турфирму. Получив два адреса, направилась по ним.
Небо изредка проливается теплым дождем. По пути попадаются закусочные и небольшие магазинчики. Когда дождик усиливается, прячусь в них. Обе фирмы находятся на разных этажах одного высотного здания. В обеих предлагают однодневный тур с ночевкой на «Черепашьи» острова стоимостью около 400 RM. Объясняю, что мне бы только доехать туда и сегодня же вернуться, и не обязательно на Siligan, можно и на какой-нибудь островок поближе, была бы только вода чистая. Нет, говорят, мы этим не занимаемся. После моего вопроса о местных достопримечательностях порекомендовали посетить Sepilok Orang Utan Center, находящийся примерно в часе езды от города. Добраться можно автобусом № 14 (Sepilok), билет 2 RM, вход для иностранцев 30 RM, работает до 16.30.
Но мне на обезьян смотреть не хочется, тем более что видела уже диких, мне бы где поплавать. Решила искать что-нибудь сама. Пошла по дороге вдоль берега, недалеко стояли какие-то большие суда. Но территория обнесена забором, стоит охранник. Вряд ли отсюда ходят ferry. Дальше — опять заборы, корабли, но людей, похожих на пассажиров, не видно. Некоторые суда очень нарядные.
Шагаю вперед. Мимо проходят часто останавливающиеся рейсовые автобусы. Слева — горы, поросшие лесом, справа скоро начался жилой квартал. Из названия на автобусной остановке узнала, что называется он Sim Sim. Дома-хижины стоят прямо над водой, улицы, представляющие собой деревянные настилы, тянутся перпендикулярно берегу в сторону моря. Везде, где только можно, натянуты веревки, на них постиранная одежда и белье. У входов в некоторые дома вазоны с цветами, кое-где лавочки с навесами. Все на сваях. Внизу под ними — слой мусора, плавно сливающийся с морской поверхностью.
Квартал заканчивается. Дальше иду больше по инерции, начинает доходить, что вряд ли найду я берег с чистой водой где-нибудь. Слева вижу офисы, магазины. Зашла в один из них и спросила, могут ли они порекомендовать какие-нибудь места для плавания. Ездят же куда-то здесь обычные люди отдыхать на выходные, например. Но, видно, плавание в этом городе жителей не очень-то интересует. Много где так бывает: живут люди рядом с горами, а в горы не ходят, зимой даже на лыжах не катаются, живут рядом с морем, а в море не плавают — для них это обыденность. Опять порекомендовали Turtle Islands, сказали, что на здешнем берегу чистую воду искать нечего даже вдали от города. И на ближайшем к Сандакану острове Berhala тоже грязно.
Взглянула я с дороги на берег. Вода рядом с ним коричневая, вдали у нее цвет синий. Но как добраться до этого синего цвета? Решила на обратном пути пытаться подходить к любым судам и спрашивать, как можно добраться до островов. Вдруг кому по пути.
Опять Sim Sim. Вода приблизилась к берегу и накрыла часть мусора. В квартале, малолюдном утром, сейчас много детей в школьной форме, мимо проезжают школьные автобусы. Одеты чисто и дети, и взрослые. Радушием не отличаются, только одна женщина, сидящая на лавочке возле остановки, как-то робко улыбнулась. Снова заборы. Захожу в первые попавшиеся открытые ворота, иду к пирсу. На вопрос, где можно найти какой-нибудь транспорт, идущий на острова, указывают на соседний причал. Там — офис еще одной туристической компании, организовывающей туры на «Черепашьи» острова. Катер отправляется каждый день в 10.30, обратно с островов — в 7 утра на следующий день, переезд занимает час. Цена приемлемая на фоне предложенного ранее — сговорились на 245 RM, но в этом случае я не успевала к 8 — часовому автобусу в Семпорну (о том, что собиралась путешествовать по острову морским транспортом, уже и не вспоминала). Знала б я тогда, что от Тавау до Семпорны всего час езды и автобусы ходят минимум раз в час! Пришлось отказаться, я надеялась, что в Семпорне больше возможностей для путешествий по островам, Сипадан, пользующийся огромной популярностью у туристов, рядом, и у меня будет куча вариантов.
Надежда умирает последней. Захожу еще в одни ворота, оказывается, здесь — местный яхт-клуб. В ответ на мои вопросы показывают на причал, у которого я только что была. Плетусь в город. Один из местных жителей у автовокзала посоветовал спросить на таможне, находящейся рядом. Таможенники показывают в направлении рыбацких суденышек. Сейчас уже понимаю, что стоило спросить их о рейсах в другие города, может, и удалось бы прокатиться на пассажирском судне в какой-нибудь портовый город в направлении Тавау. А так — побродила немного среди рыбаков, интересуясь у некоторых из них островами. Но у этих людей куча своих забот, не до туристов. А предложить много денег я им не могла. В общем, полный облом. И на орангутангов ехать смотреть уже поздновато, да не очень-то и хотелось. Жарко. Накупила на базаре фруктов, в магазине печенья (продавщица специально сходила на склад, чтобы принести пакет с целым (не надломанным) печеньем и посоветовала более вкусное, хотя меня совершенно тогда не волновало, целое оно или нет) и устроила себе день обжорства. Потом просто ходила по городу, по магазинам. На базаре купила вкусно пахнущего молотого кофе (1 кг — 12 RM), немного чая. Заметила продавцов сигарет, мгновенно разбежавшихся при виде машины с военными. Китаец-продавец кофе объяснял что-то про них и лицензию, но я не поняла. Рядом с рынком увидела разгрузку рыбы с машины — никогда не видела раньше таких огромных рыбин. Набралась сил и все-таки прошлась по рыбным рядам, стараясь вдыхать пореже. Рыбы продается много и разной. Рядом что-то типа закусочной, можно купить ее уже в жареном виде; готовят там же, обернув в листья какого-то растения, похоже, банановой пальмы. Вечером смотрела телевизор, раз уж он есть. Но настроение получше, чем после попытки въезда в Сингапур — закаляюсь, наверно. Зреет догадка: если часть населения использует море в качестве свалки, то кто ж в нем захочет купаться?
Просыпаюсь от будильника. Опять кричат петухи. На автовокзале мне подсказывают, что к междугородним автобусам можно доехать на автобусе № 4. Билет стоит 0.60 RM. Сразу после выхода ко мне через дорогу бегут двое служащих узнать, в какой город я собираюсь уехать. Интерес их ко мне пропадает, когда они узнают, что в Семпорну. Просто показывают, где находится автобус. Проезд до этого города стоит 25 RM. Отправляемся ровно в 8. По дороге опять проверка документов, в автобус заходил, похоже, тот же военный, что и 2 дня назад. Телевизора в транспорте нет, туалет не работает. Одна из остановок — на обед. Там уже стоит 8-часовой автобус на Тавау. С тыльной части закусочной — туалет, к нему сразу выстраивается очередь. Наверно, для смыва использовалась вода из бочки, которую можно было увидеть, когда дверь открывалась. Из-под нее периодически течет вода.
Случайно увидела, что грязная посуда вся сваливается в одну пластиковую бочку, заполненную водой. Возможно, ее потом моют с добавлением моющих средств и споласкивают, но сам вид этой набитой доверху емкости надолго отбивает аппетит.
Дорога холмистая, вдоль — пальмы. Временами трасса грунтовая, в некоторых местах ведутся ремонтные работы. Водители устроили что-то типа соревнования с автобусом, следующим в Тавау, и когда обогнали его незадолго до развилки, где дороги разделялись, были прямо счастливы.
 В Семпорну приехали в 13.30. На остановке — несколько микроавтобусов, возможно, и они используются для переездов на большие расстояния. На транспорте — надписи с названиями городов, через которые они проходят. На некоторых из них видела даже слово «Сандакан». Значит ли это, что они ходят и в этот город, не спрашивала. Название пункта назначения конкретного автобуса указывается на табличке за ветровым стеклом. Мне показали, в какую сторону идти, чтобы найти гостиницу. Прошла мечеть, взглянула на рынок и порт. В рыбных рядах воняет не так сильно, как в Сандакане. Но и разнообразия поменьше. Видны только рыбацкие суда, вода на фоне предыдущего города выглядит более чистой, хотя в ней тоже можно заметить мусор.
Прошла еще немного по главной дороге, потом свернула влево, где виднелись декоративные домики на сваях и пара обычных многоэтажек. Прошла шлагбаум, у которого дежурил военный. Недалеко от него меня «атаковала» представительница турфирмы, занимающейся организацией отдыха на Сипадане. Попыталась вручить проспект с ценами, но я, как только увидела, что поездка с одной ночевкой превышает то ли 400, то ли 500 RM, отказалась. На вопрос об отеле показала на дощатый настил, ведущий к симпатичным домикам над водой. Но — чувствую, что там дешево будет вряд ли, наверняка они оснащены всем необходимым для богатых туристов (спутниковое ТВ есть точно). Та же сотрудница, не дожидаясь вопроса, показала в направлении многоэтажек и сказала, что дешевые отели расположены там.
Свернула направо. На одном из зданий увидела слово «hotel» и поинтересовалась у служащего, где reception. Он проводил меня до соседнего здания и показал, где вход в отель Seafeast Inn, наверно, решил, что я от жары уже ничего не соображаю и сама его не найду. Single стоит 50 RM, место в dorm на троих — 30. Администратор объясняет, что в dorm сейчас никто не живет и если я выберу эту комнату, буду жить одна. Конечно, соглашаюсь.
Комната со всеми удобствами, есть телевизор. Единственное неудобство, на которое я обратила внимание уже потом — шум от какого-то предприятия, находившегося на той стороне здания, где было окно моего номера.
Рядом с отелем — еще один, здание более высокое и нарядное, называется просто Seafeast. С обратной стороны зданий — «шумящее» предприятие, судя по глыбам льда рядом со входом, холодильник. Вокруг — причалы, у некоторых стоят рыбацкие суда.
 В результате прогулки по окрестностям узнала, что автобус на Кота Кинабалу отсюда отправляется приблизительно в 7.45, и ехать очень долго. В Тавау они ходят с 7 до 17 через час. Плавать здесь тоже негде, надо ехать на острова. Для этого надо договариваться с рыбаками. Некоторые предлагали свозить на Сипадан или Мабул (Mabul) ринггит за 300. Знакомая уже представительница отдыха на Сипадане на мой вопрос, можно ли поплавать хоть где-нибудь недалеко от города на пляже с чистой водой, посоветовала Tampi-Tampi. Там можно остановиться в Holiday Inn (50 RM в сутки), доехать можно на такси за 5 RM. Но все-таки она рекомендовала плавать на островах — там вода чище. И объяснила, что в этом городе обычно туристы долго не задерживаются, используют его только в качестве перевалочной базы по пути на Сипадан.
Но, наверно, все-таки туристы бывают здесь больше одного дня, по крайней мере те, кто живет в более дешевых отелях. Недалеко на якоре — судно — «dive center», в отеле я видела баллоны со сжатым воздухом, недалеко пункт то ли проката снаряжения для подводного плавания, то ли продажи. Но туристов почему-то нет, наверно, не сезон. Администратор отеля, в котором я остановилась, объяснил, что рыбаки, суда которых я видела пришвартованными недалеко, живут на Мабуле. Утром они приезжают с уловом в Семпорну, продают рыбу, а к вечеру возвращаются обратно. Но завтра, может быть, кто-нибудь пойдет на остров утром, но он в этом не уверен. На ночь глядя никуда ехать не хотелось, решила подождать до завтра, и если не найду возможности добраться на острова «попуткой», ехать на Tampi-Tampi и попробовать заняться snorkeling там.
Когда вошла в номер, оказалось, что не умею включать кондиционер (уходя, я отключила его). Пришлось дергать сотрудника. Он, сняв обувь перед входом в номер, включил и объяснил мне, что надо использовать кнопки на панели, расположенной под кондиционером. Вечером он предложил мне назавтра съездить с его другом, который занимается покупкой агара у тех, кто его выращивает, на лодке, и там можно будет поплавать и заняться snorkeling. Но не на островах. Товарища зовут Артур, он родом с Филиппин. Поинтересовалась, сколько это будет стоить. Они немножко посовещались и сказали, что 50 RM. Друг объяснил мне, что эти деньги пойдут только на топливо для мотора его лодки. Договорились встретиться на следующий день в 8. Страшновато ехать одной, но интересно же посмотреть, как выращивается этот самый знаменитый агар-агар, и поплавать хочется. Начинаю жалеть, что зря теряла время в Сандакане и не съездила в Sepilok Orang Utan Center.
Ранним утром светило солнышко, потом появились облака, пошел дождь. Временами он довольно сильный. Начинаю сомневаться в целесообразности поездки, да и Артур предупредил, что такая погода может быть целый день. Попросила показать лодку. Она оказалась деревянной и небольшой, без навеса, в случае дождя укрыться негде. Сомнения меня гложут. Но плавать ведь можно и под дождем, тем более, что он теплый. Договорились встретиться через час. Одела костюм из лаке, взяла накидку, крем от солнца (я использовала его всегда, независимо от погоды, очень хорошо помнила, как незаметно обгорела во второй же день в Таиланде, прогуливаясь по острову недалеко от Паттайи, когда и солнца-то яркого не было, а так, дымка), снаряжение, фотоаппарат, еду. Пошла в шлепанцах для душа, шансов остаться сухой в такой лодке да еще и под дождем было мало.
Кроме нас, в лодке еще два человека: один рядом с двигателем, управляет, другой, совсем молодой, в качестве матроса. Мы расположились впереди. Волны небольшие, на нас попадают брызги от них. Дождик уже почти закончился, иногда проглядывает солнышко. Вода прозрачная, неглубоко — иногда видно дно. Артур рассказал, что здесь можно иногда увидеть морских черепах, но я, сколько ни вглядывалась, не увидела там ничего, кроме водорослей.
Проходит еще немного времени, и Семпорны уже не видно. Недалеко хижины, стоящие на сваях прямо посреди моря, и небольшие живописные островки. На некоторых из них также видны хижины. Артур показал на виднеющийся вдали берег и сказал, что там — Лахад Дату, город, до которого довольно долго добираться наземным транспортом из-за извилистого берега и гор. И отсюда около трех часов ходу до его родины — Филиппин.
Из дымки постепенно вырастает красивый горный остров Гайя (Gaya). Начинают встречаться плантации агара. Небольшие растеньица привязаны к тросу проволокой.Они студенистые, бурого цвета, похожи на короткие густые веточки. Агар должен расти 2 — 3 года для того, чтобы его можно было использовать для дальнейшей переработки. Трос держится у самой поверхности воды поплавками, в роли которых выступают использованные пластиковые бутылки от напитков. По словам Артура, на Земле есть только три страны, где его можно выращивать: Малайзия, Филиппины и Индонезия. Для нормального развития водоросли должны быть соблюдены три условия: определенная постоянная температура воды, специфический ее минеральный состав, и вода должна быть чистой.
Гайя остается в стороне, и мы подходим сначала к другому острову, почти полностью покрытому пальмами. Рядом — домики над водой. Местные жители почти все ходят босиком по тончайшему почти белому песку, хотя рядом и колючки попадаются. Артур показал мне, где лучше поплавать, и посоветовал далеко не заплывать, потому что там резко возрастает глубина. Опять вспоминаю Таиланд и решаю плавать в рубашке и трико — немножко неудобно, но зато не обгоришь. Рыбок в воде намного меньше, чем рядом с Тиоманом, они намного мельче, и нет такого, как там, разнообразия. Плаваю среди стаек мальков. Немного дальше от берега крутой обрыв, там дна не видно. Изредка мимо быстро проплывают и уходят в глубину более крупные рыбы. Зависаю в районе нескольких камней, на которых закрепились какие-то махонькие морские животные, напоминающие цветы и разноцветные перышки экзотических птиц. При моем приближении они закрываются. Выглядит все фантастически, так бы, наверно, и плавала здесь целый день. Кое-где лежат морские звезды, белые, с темными пятнами, какие-то зловещие. Один раз увидела небольшую звездочку синего цвета, прикрепившуюся к кораллу.
Вдруг замечаю рядом с собой лодку. Оказывается, Артур уже сделал все необходимые покупки, пора уходить. Шлепанцы мои оказались далековато от того места, где сейчас находилась моторка, многовато я проплыла в поисках интересных впечатлений.
Дождя уже давно нет, постепенно солнце начинает светить ярко. На лодке — несколько мешков с сушеным агаром, Артур доволен. Следующая остановка — у хижин рядом с более высокой частью острова Гайя. Когда идем вдоль, рядом с нависающими почти над самой водой ветвями деревьев, слышим щебет птиц, стрекот насекомых. Но у хижин тихо. Берег здесь каменистый, швартуемся рядом со сваями. Из лодки выходим рядом с домиком. Хозяева встречают нас с улыбками на лицах. Почти все свободное пространство занимает сушащийся агар. Мне интересно прогуляться по острову, увидеть хоть кого-нибудь из животных, издающих такие необычные звуки. По настилам, стараясь ни на что не наступить, осторожно пробираюсь к берегу. Встретила пару собачек, похожих на обтянутые кожей скелетики. Тропинка, ведущая в лес, проходит мимо углубления в камне, заполненного мыльной водой и напоминающего небольшую ванну; женщины стирают в нем одежду. Вокруг разгуливают куры. Следом за мной идет Артур, он старается не отставать и рассказывает, как какое дерево называется. Иногда складывается впечатление, что он охраняет меня от чего-то или кого-то. А может, просто показалось. Интересно, какие опасности могут поджидать в этом внешне безмятежном месте?
Тропинка заканчивается небольшой полянкой, дальше просто лес, не очень густой, но в шлепанцах не очень-то погуляешь и в таком. Хозяева угощают нас кокосами, которые были сорваны с пальмы специально для нас. Съели их с большим аппетитом. Благодарю гостеприимных хозяев и спешу изучить здешнее подводное окружение. А там, кроме нескольких маленьких рыбешек, никого не увидела. Поплавала вдоль плантаций агара, и все.
Невдалеке еще одна хижина; прошли немного вдоль берега и причалили рядом. Здесь под водой тоже смотреть не на что, кроме агара. Артур делает покупки, и лодка постепенно наполняется мешками с водорослями. Их старательно укрывают. Гайя постепенно уходит вдаль. Наш путь лежит к лачугам, расположенным прямо над водой. Раньше я думала, что в них постоянно никто не живет, просто используют площадки-тротуары рядом с ними для сушки агара, и все. А если вдруг в пути дождик прихватит или шторм, укрываются в домике. Я сделала такой вывод потому, что до этого мы проплывали только мимо пустых хижин. Но здесь все совсем не так. Перед нами несколько лачуг, в них живут люди самых разных возрастов: от женщин с грудными детьми до стариков. И, похоже, здесь проходит вся их жизнь. Островок над морем, образованный соединением нескольких хижин между собой деревянными настилами и проходами, являющихся улицами, лодки, некоторые безмоторные, куры в клетках, сохнущая вокруг одежда и агар — единственный источник их заработка. Вокруг — только море, вряд ли всегда такое спокойное. Вот так живут люди. Артур потом мне объяснил, что работать с водорослями надо каждый день, поэтому проще жить здесь, чем ездить каждый день из Семпорны. Из города привозят одежду, еду и пресную воду. Бывает, собирают дождевую воду. А если шторм, и нет дождя… Сильно сомневаюсь, что у этих людей есть хоть какое-нибудь жилье на берегу, иначе вряд ли увидела бы тут стариков и детей. Артур с помощью двоих человек взвешивает каждый мешок с товаром. Они пропарывают в каждом по две дырки, чтобы его можно было прицепить к весам. Взвешенный мешок бросается в лодку. Вид довольный и у продавца, и у покупателя.
Следующая остановка — еще один остров, довольно большой, на берегу много хижин. Причаливаем прямо к песчаному берегу. Выхожу, чтобы прогуляться по острову, и тут полдеревни чуть ли не сбегается, чтобы посмотреть на меня. Такое впечатление, что они никогда не видели белых людей. Киваю им, но чувствую себя неловко, пытаюсь уйти подальше от такого интереса. Мальчишки собрались в кучку и ходят за мной. Вот и ощутила я на себе, каково неграм в стране, где живут только белые, хотя там так явно их никто не рассматривает, никто за ними не ходит и пальцем не показывает. И каково артистам, которых везде узнают и за которыми бегают поклонники.
Прошлась по острову. Мальчишки наконец перестали мной интересоваться, и я почувствовала себя свободнее. Кругом высокие кокосовые пальмы, еще какая-то растительность. Плавать не хочется — в воде много мусора. В глубине острова никаких строений не заметила, наверно, дома специально строят на берегу на сваях, чтобы сбрасывать отходы прямо в воду — море все смоет. Не случайно в воде в районе таких строений почти никто не живет. Плюс постоянное стремление совсем не бесящихся с жиру людей поймать хоть какую-нибудь рыбешку для пропитания своего семейства. В отличие от Тиомана, кокосовые орехи здесь под пальмами целые не валяются, они все идут в пищу.
Перпендикулярно берегу — длинный деревянный пирс. Его местные девчата используют в качестве бульвара для прогулок. Для них он — окно в другой мир. Жаль, что не захватила с собой открытки, было бы что подарить на память этим улыбающимся девчушкам.
Артур покупает здесь много агара, переезжая от лачуги к лачуге. Уже собирались уходить, когда к нам приблизилась небольшая лодка, в которой сидели одни женщины. Для гребли использовалось всего одно весло. Они привезли для продажи два больших аккуратных мешка агара. Наверно, это все, что у них было, или все, что успели подготовить, когда узнали о приезде скупщика. И как они сумели затащить два таких мешка в лодку! Здесь так: если есть что и кому продать — значит, есть и деньги на жизнь. Нет — будешь питаться одними кокосами и, если сильно повезет, рыбой. И собирать дождевую воду. Лодку загрузили солидно. Все укрыли и направились к дому. Невдалеке от острова Артур приказал остановить лодку, чтобы у меня была возможность поплавать еще раз. Он тщательно выбирал место и советовал быть осторожнее, так как вокруг много ежей. Здесь неглубоко, на дне, кроме угрожающе выглядевших злых колючек — только пятнистые звезды. Редко — редко где проскакивал какой-нибудь малек. Артур удивился, когда я рассказала об этом после того, как забралась с помощью экипажа в лодку. Про то, что хотела увидеть черепах, не напоминала, ближе к городу волны были повыше, и, пока лодкой правил молоденький парнишка, хватали бортом воду. Когда его сменил более опытный моряк, сразу пошли ровнее. Постоянно следили за волнами, старались по возможности уклониться от попадания воды в лодку. Тут не до купаний. Парнишка во время всех этих лавирований спокойно дремал, Артур иногда вычерпывал пластиковой бутылкой воду. Обычная для них, судя по поведению, ситуация.
Причалили к другому судну в порту, чтобы высадить меня на берег (свободного места у пирса не было). Разгружаться они уехали в другое место. Помахали на прощанье друг другу ручками. Жалко, что не хватило кадров сфотографироваться вместе с экипажем, запасную пленку с собой я взять не догадалась, не думала, что будет что снимать. Артур, когда видел, что я собираюсь фотографировать какой-нибудь остров, предлагал снимать и меня на его фоне. Я ловила редкий момент, когда меня было кому фотографировать, и не отказывалась. Потом подумала, что успею сбегать в отель за другой пленкой, пока они будут разгружаться. Так и расстались. Весь день они заботились обо мне. Наконец-то я вспомнила, что поездки на острова мне не обещали, несколько раз объясняли, что будут скупать агар у производителей на побережье. Наверно, передумали, решили использовать заплаченные мною деньги и для себя, и для того, чтобы мне показать как можно больше. Спасибо вам! Только ради этого одного дня стоило съездить на Борнео. Много я увидела и поняла в этот февральский, беспросветно жаркий день.
 В отеле администратора не сильно порадовал мой ответ на его вопрос, много ли интересного я увидела под водой во время snorkeling. Сказала, что ничего особенного, хотя те камушки с животными — «перышками и цветочками» возле первого острова сейчас вспоминаю как чудо. И синюю морскую звезду. Но тогда под действием других впечатлений про них просто забыла. Зря человека обидела. Под горячим душем в номере хорошо прочувствовала обожженные за день солнцем конечности и лицо. Лицо я смазывала кремом, а с остальным, казалось, ничего за день не случится — рубашка с длинными рукавами, трико тоже не короткие. Но кисти рук и стопы закрыты не были, жжение я почувствовала почти в самом конце поездки. Теперь натираю их спиртом, становится вроде полегче.
 В супермаркете позволила себе большую упаковку трехслойного мороженого Nestle. Так жарко, и так давно не ела мороженого — думала, что мгновенно разберусь с 2 л этого лакомства (5.30 RM). Еще и бананов на базаре купила. Они здесь (и в Сандакане) — 2 видов: маленькие на полукруглом основании и крупные, толстые. Маленькие — вкусные, большие — не очень.
На reception попросила переключить телевизор на трансляцию с Олимпиады. TV спутниковое, но во всех номерах идет одна и та же программа. У администратора есть журнал с расписанием передач, можно посмотреть и выбрать что-нибудь по душе. В обзорной передаче показали короткую программу Ирины Слуцкой и много-много всего другого. Порадовалась за белорусского фристайлиста Алексея Гришина, занявшего третье место.
С вкуснейшим мороженым так справиться и не удалось, оставила на утро. А к утру оно превратилось в жидкость грязного цвета с плавающей сверху пенкой. Пенка вполне съедобна, насчет жидкости не знаю. С нашими классическими морожеными проще: утром без холодильника было бы просто сладкое молоко, или какао, или кофе с молоком — все зависит от вида.

Статья разбита на нескольких частей. Читайте предыдущую часть, следующую часть

| 13.05.2002 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий