Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Мексика >> Мехико >> Мексика с приставкой «супер». Часть 1 (Мехико-Мерида-Ушмаль)


Забронируй отель в Мехико по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Мексика с приставкой «супер». Часть 1 (Мехико-Мерида-Ушмаль)

МексикаМехико

МЕКСИКА С ПРИСТАВКОЙ «СУПЕР»
Часть 1. (Мехико-Мерида-Ушмаль)

Единственно бесспорное завоевание последних лет — это свобода передвижения российского гражданина по миру. Давно рухнул железный занавес и любой россиянин волен ехать куда угодно. Однако вместо железного занавеса тотчас же появился другой — зеленый: без достаточного количества зеленых долларов за границу ты не попадешь. По статистике сегодня за рубеж ездит только один россиянин из ста, если перевести это соотношение в абсолютные цифры, то получится, что около 1,4 млн. российских граждан ежегодно выезжают за рубеж. Подавляющее большинство из них проводит свой отдых в относительно недорогих и «раскрученных» странах: Турция, Египет, Таиланд, и только единицам из них удается попасть в суперэкзотичные страны, например в Мексику.

Мексика — это действительно экзотичная страна с приставкой «супер»: во-первых, это супердалеко — самый юг североамериканского континента (перелет из Москвы до Мексики занимает около 20 часов, разница во времени по отношению к Москве — 9 часов). Во-вторых, это суперинтересно: неимоверной чистоты море, белый кварцевый песок, нетронутые джунгли, дикие игуаны, стаи рыб и огромные черепахи очаруют самого избалованного туриста. Загадочные памятники древнеиндейской культуры ацтеков и майя обязательно поразят своими размерами и совершенством, а может быть, даже приоткроют завесу над своими тайнами. В-третьих, это суперпрестижно: главные мексиканские курорты Канкун и Акапулько имеют мировую славу: американцы, англичане и немцы с огромным удовольствием посещают их. 

Впрочем, лучше обо всем по порядку: в Мексику я попал в октябре 1999 года, причем совершено случайно — друзья предложили съездить, я сразу согласился. Сомнений и колебаний в поездке не было вообще — загадочная Мексика манила к себе, обещая необычайные открытия, встречи с потомками древних индейских цивилизаций, знакомство с удивительными памятниками, и совершенно незабываемые впечатления. Таким образом, небольшая группа туристических работников поздно ночью вылетела из Шереметьево-2 по маршруту Москва-Шеннон-Майами-Мехико на А-310. По приятной случайности меня разместили в бизнес-классе, вместо оплаченного эконом-класса, поэтому трансатлантический перелет, длиной 13000 км, по всем параметрам прошел на самом высоком уровне. Через 19,5 часов произошло успешное приземление в а/п г. Мехико, который со всех сторон окружен горами. Самолетам, желающим благополучно приземлиться в местном а/п необходимо изрядно постараться, что бы вписаться в непростой рельеф окружающей местности, при этом приходится на малой высоте пролететь над центром города, едва не задевая крыльями крыши высотных отелей, и только затем коснуться взлетно-посадочной полосы, оставляя за собой дымки подгоревшей авиационной резины. Сплошного таможенного контроля в Мехико нет, но каждый авиапассажир обязан по прилете нажать на особую кнопку, если раздастся звонок — это сигнал к досмотру пассажира. К моему огромному неудовлетворению злополучный звонок раздался именно после прикосновения моего пальца, к счастью досмотр был поверхностный, и большой пакет лекарств, взятых на всякий случай, не привлек особого внимания стражей границы.

Что можно сказать о городе Мехико? — он большой, причем не просто большой, а даже огромный, в нем есть даже метро. В отличие от европейских городов, планировка имеет четко выраженную прямоугольную структуру: проспекты и улицы пересекаются под углом 90 градусов. Все магистрали обсажены плотными аллеями тенистых деревьев — жгучее солнце в Мексике светит большую часть года, поэтому живительная тень деревьев — это жизненная необходимость.

На окраине Мехико расположено весьма примечательный объект, посетить который надо обязательно — Хочимилько, в переводе — «место, где выращивают цветы» — множество небольших островов, разделенных узкими протоками, на которых до сих пор действительно разводят цветы. Мексиканцам удалось превратить хитросплетение каналов в излюбленное место отдыха местных жителей и туристов. Для этого по каналам плавает множество празднично раскрашенных лодок, каждая из которых имеет свое собственное имя (Маргарита, Марианна, Изабелла и т.д.), туристы по 10 человек располагаются в лодках под навесом, где уже заранее накрыты столы. Гребцы, чем-то напоминающие венецианских гондольеров, отталкиваются длинными шестами от дна, и посудина медленно плывет вдоль берегов, уставленных цветочными горшками. Лодок настолько много, что порой, в особо узких местах, возникают даже пробки. Вокруг прогулочных лодок снуют множество лодок поменьше, с них продают изделия из серебра, цветы, закуски, напитки, пиво, и все, что может пожелать душа привередливого туриста. Отдыхающие на всех лодках настроены очень благожелательно, они улыбаются и приветливо машут руками всем, кого видят на своем пути, некоторые лодки сцеплены по две штуки, и на них даже танцуют. В конце концов, после опустошения объемистой бутылочки текилы, наше благодушие тоже достигло своего максимума, и захотелось настоящего праздника — а какой праздник без песен? Гид сделала незаметный знак рукой, и через несколько минут к нашей лодке пришвартовалось другое судно — в нем размещался целый оркестр с гитарами, барабанами и медными трубами. У всех артистов черные глаза, пылающие огнем неземной страсти, смуглая кожа, черные усы. О костюме стоит поговорить отдельно: белые джинсы, с боков украшенные нарядными золотистыми пряжками, прошнурованными белым крученым жгутом, на плечах жилетка (конечно белая, с золотой оторочкой), голову венчает неизменная шляпа-сомбреро с широченными полями, а в руках у солиста — гитара — это знаменитые мексиканские марьячес — наемные певцы и музыканты. Встретив такую бравую и веселую компанию, невольно начинаешь улыбаться, настроение повышается, а уж когда они запели, большинство наших женщин пустились в пляс.

 В историческом плане Мексика знаменита прежде всего высокоразвитыми цивилизациями индейцев, существовавшими многие века назад, которые построили множество культовых сооружений, по своим масштабам и величине не уступающих египетским пирамидам и храмам. Наиболее известные цивилизации, которые проживали на территории Мексики — это ацтеки и майя, однако кроме них было множество других племен (тольтеки, ольмеки), о которых нынешней науке известно не очень многое. До сего дня, памятники, созданные этими высокоразвитыми и трудолюбивыми людьми украшают местные ландшафты, однако в истории появления, расцвета, и самое главное исчезновения всех этих культур остается немало загадок.

 В 40 км от Мехико расположена археологическая зона Теутиукан — одно из самых известных и раскрученных исторических мест в Мексике, туда мы и направились на третий день по прилете в страну. Полчаса на автобусе по живописным долинам, и группа на месте, вдалеке возвышаются конусы вулканов, рядом с остановкой на красноватой песчано-глинистой почве растут кактусы: цереусы, ехинокактусы, и прочие представители колючего племени, здесь самое раздолье для кактусистов. Совсем недалеко находятся густые, в рост человека заросли дикорастущего кактуса опунция — большие лепешки, в беспорядке вырастающие друг из друга, в местном климате отлично себя чувствуют, цветут и регулярно плодоносят. Плод этого кактуса называется туна — зеленые или желтые шишки, размером с большую сливу, покрытые маленькими, но очень острыми колючками-глохидиями. Под толстой кожурой прячется полупрозрачная сладковатая мякоть, нафаршированная небольшими косточками, именно ее мексиканцы с удовольствием поедают сами и угощают туристов.

На некотором отдалении растет растение, которое без сомнения можно назвать символом Мексики — голубая агава, именно из нее делают национальный напиток — текилу, о ней можно писать статьи, научные трактаты и даже сочинять стихи — превосходный и неповторимый вкус текилы от этого не измениться. Большинство считают агаву кактусом, но это абсолютно не соответствует истине: агава — это представитель самостоятельного семейства агавовых, и только из этого растения можно производить настоящую текилу. Индейцы до Конкисты выращивали агаву до 8-ми летнего возраста, именно тогда агава начинает цвести (кстати, цветки агавы весьма необычны — из центра куста, состоящего из больших и очень мясистых листьев с острыми шипами на концах, вырастает огромный стебель длинно метров 6—7, на конце которого распускается невзрачное соцветие). Сообразительные индейцы выяснили, что если вырубить цветочную почку, в этом месте в течение нескольких месяцев будет выделяться сладкий сок, который ежедневно надо собирать и затем сбраживать. Таким образом, получается индейское пиво — пульке, именно его пили индейцы во время праздников и религиозных церемоний, приводя себя в хорошее настроение, причем право потребления веселящего напитка имели только совершеннолетние члены племени. На мой вкус пульке — это порядочная гадость, напоминающая прокисший и застоявшийся компот. Европейцы-колонизаторы быстро сообразили, что надо сделать с брагой, и перегнали ее, таким образом, они получили волшебный эликсир под названием текила. Сегодня ее изготавливают по совсем простой технологии — стебли голубой агавы долго варят, а отвар после брожения перегоняют.

Текила бывает белая — бланко (невыдержанная) и желтая — репосада (с выдержкой). Менее известен крепкий мексиканский напиток мескаль, который так же изготавливается на основе сока агавы, однако его впоследствии настаивают на гусеницах, и в каждую бутылку напитка обязательно кладут одну гусеницу; считается, что они придают готовому продукту особый вкус. Широко известный коктейль «Пино-колада», тоже делается с добавлением текилы, правда в качестве основы берется ананасовый сок и немного кокосовой сгущенки. В любом московском баре можно заказать этот напиток, однако, от мексиканского оригинала он будет отличаться как небо от земли. Не менее знаменит коктейль «Маргарита», изготовляемый так же на основе текилы. Попробовав эти напитки один раз, навсегда становишься их горячим поклонником.

Рядом с посадками агавы размещается сувенирный магазин, большая часть сувениров в нем изготовлена из обсидиана — вулканического стекла, которое в изобилии встречается в этих местах, ведь извержения вулканов здесь происходили регулярно. Индейцы умело пользовались этими дарами природы, изготавливая из них различные поделки: фигурки божков, игрушки, наконечники для стрел и даже острейшие обсидиановые ножи, которыми они так кровожадно действовали во время жертвоприношений. Цены в лавке совсем не маленькие, делать покупки тут совсем не стоит.

Наконец мы приблизились к главному объекту, ради которого мы покинули Мехико — археологической зоне Теутиукан — это город, который был населен в период с 100 года до н.э. до 700 года н.э., его название означает «место богов». Первостепенное место в теотиуканском обществе занимала религия. Почитаемые божества, связанные с водой, землей и плодородием, — такие как Тлалок — бог Дождя; Чальчиутликуэ — богиня Воды и Кетцалькоатль — Пернатый Змей, выражали основные религиозные понятия теотиуканцев. Во времена Иисуса этот город был сравним с Римом или Константинополем, в его центре располагалась высокая Пирамида Солнца, которая сохранилась до наших дней, построенная в 80-м году нашей эры.

К сожалению, ученым неизвестно даже точное название великого племени, которое заселяло эти земли в те далекие времена. Жил-был большой народ, он построил огромный город, до нас дошли неплохо сохранившиеся памятники и пирамиды, лишь немногим уступающие своим египетским сестрам. На вершине каждой из пирамид в те времена стояли деревянные храмы, именно в них жрецы проводили церемонии и совершали жертвоприношения. В черте города жили ремесленники, земледельцы, их семьи. И вдруг, в 7 веке, как по волшебству, весь этот люд бесследно исчез, а город остался покинутым, огромный народ растворился в дымке истории, даже не оставив нам своего имени. Через несколько веков, после многочисленных извержений вулканов, пирамиды и храмы были погребены под толстым слоем вулканического пепла, и превратились в большие холмы, на это место пришло новое племя — ацтеки, они не поняли, что здесь было раньше, но селится на старом городище почему то не стали, и построили свою цивилизацию на месте нынешнего Мехико. Ацтеки, которые первыми в мире придумали календарь, аналогичный современному численнику, исчезли так же бесследно, как и их предшественники. А каменный диск древнего календаря, разбитый на дни, недели и месяцы, экспонируется в музее Мехико, удивляя ученых и туристов. Как могли, не сильно образованные индейцы, задолго до основных географических открытий составить столь точную систему исчисления времени, не ясно до сих пор.

Знакомство с Теутиуканом начинается с Цитадели, которая на самом деле является комплексом строений, относящихся к Храму Кетцалькоатля — пернатого змея, одного из самых почитаемых божеств, этот храм в своем плане напоминает крепость. После реставрационных работ выяснилась интересная подробность: сначала на месте Храма была построена совсем небольшая пирамида, а затем с ростом могущества племени она неоднократно перестраивалась, каждый раз расширяясь и подрастая в высоте. Сохранность самой пирамиды не очень хороша, со стороны она напоминает огромную груду серых кирпичей, а большие каменные головы змей, которыми украшены грани пирамиды, почему-то сохранились в отличном состоянии, и производят сильное впечатление.

А левее нас манит огромное строение — Пирамида Солнца, высотой 66 м, (почему-то древним людям в самых разных частях света очень нравились пирамидальные сооружения), которая первоначально состояла из 4 ярусов на квадратном основании со сторонами в 200 м. В древности на ее вершине располагался храм, в котором стоял каменный идол, уничтоженный во время Конкисты — завоевания Мексики испанцами и португальцами в XV — XVI веках.

 В отличие от египетских пирамид, на мексиканские можно взбираться, что мы с удовольствием и сделали. Ступенек очень много и они очень крутые, поэтому нижеидущие туристы при подъеме тяжело дышат верхним ходокам в пятую точку, вынуждая их быстрее двигать отяжелевшими ногами. К верхнему ярусу даже самые выносливые ходоки выдыхаются, и на вершину некоторые восходители вообще попадают без сил. Если снизу посмотреть на лестницу пирамиды, то кажется, что по ней движется бесконечный караван трудолюбивых муравьев. На вершине путника охватывает необъяснимое блаженство: во-первых, ты дополз, а во-вторых, по верованиям индейцев, которые до сих пор никто не опроверг, через центр пирамиды проходят мощные энергетические потоки, идущие из космоса, которые пронизывают каждого человека, находящегося на вершине пирамиды. Для успешной подзарядки достаточно поднять вверх руки и устремить глаза к небу, именно эта поза гарантирует максимальную энергетическую подпитку. Поэтому, все, кому посчастливилось добраться до макушки пирамиды, находят походящее место, и застывают в столь необычной позе. Ну, а если кроме шуток — то с высоты открывается шикарная панорама окрестностей: вулканы, горы, расположенная в 2 км пирамида Луны, небольшие храмы, постройки древнего города, лежат перед взором изумленного путешественника как на ладони. Впечатление усиливает голубое небо, медленно плывущие по нему облака с синеватым отливом, готовые в любую минуту превратиться в тучи, яркая зелень деревьев, темно-зеленые заросли колючих опунций, и разбросанные по долине голубые агавы. Все это великолепие создает совершенно удивительный и неповторимый пейзаж, в котором зритель хочет найти дополнительные следы давно исчезнувшей цивилизации, и невольно пытается мысленно воскресить кипение жизни на этом месте 20 веков назад.

Воодушевленные, и заряженные космической энергией, мы спустились с пирамиды Солнца, и по Дороге мертвых, общая длина которой составляет 3 км, направились к другому, столь же величественному сооружению — Пирамиде Луны. Дорога неплохо сохранилась за свою почти 2000 летнюю историю: ни ухабов, ни рытвин, но на ней подстерегает опасность совсем другого рода — незапланированные встречи с торговцами-индейцами. Это, конечно, не ацтеки, но сильно на них похожи: очень маленького роста, темнокожие, с раскосыми черными глазами, и слегка приплюснутыми носами, во всех сувенирных лавках предлагают фигурки ацтеков именно с такими лицами. Торговцы сувенирами — это неизбежное зло любой туристической страны, но здесь — на другом краю света — услышав из уст аборигена русские слова: «подходи, посмотри, недорого» впадаешь в легкий ступор. Потом начинаешь конкретно злиться, т. к. отвязавшись от одного приставалы, ты неизбежно попадаешь в поле зрения следующего продавца, которому позарез надо поговорить с тобой именно в тот момент, когда гид рассказывает самую интересную легенду о местных достопримечательностях. Длительные пешие прогулки у нас сегодня не предусмотрены, поэтому, пройдя метров 200 по древней дороге, оставшиеся километры, разделяющие пирамиды, преодолеваем на автобусе. Сама пирамида Луны возвышается в северной части города, она повторяет очертаниями силуэт горы «Толстая», название которой на языке науатль означает «каменная мать или защитник из камня». Внутри Пирамиды Луны находится другое, более древнее сооружение (0 — 200 гг.н.э.) точно такой же формы. В верхней части пирамиды находилась платформа, на которой проводились ритуалы в честь Чальчиутликуэ, богини Воды, а ее статуя находилась у подножья. Здесь же гид поясняет, что в своем нынешнем великолепии пирамиды предстали перед людьми относительно недавно, большие слои грунта и пепла с их поверхности счищали долго и упорно, пока не додумались применить технологию направленного взрыва, после которых грунт буквально сдувало с древних граней. К сожалению, времени для подъема на вторую пирамиду у нас нет, далее по программе запланирован ресторан, а сразу после него бегом в аэропорт.

Мексиканская еда покоряет меня сразу и навсегда: ну где еще в мире можно попробовать чипсы из свиной кожи, или где еще тебя угостят куриным филе, фаршированным виноградной плесенью? — между прочим, очень вкусное блюдо. У каждого европейца существует стойкий стереотип, касающийся мексиканской кухни: все блюда в Мексике исключительно острые. Это абсолютная неправда — на самом деле все блюда в Мексике абсолютно пресные! но существует огромное количество соусов и приправ, без которых ни один мексиканец не мыслит себе трапезу — именно они придают мексиканской кухне такую огненную остроту. У нас в группе был абхаз — большой любитель остренького, но даже он прослезился, когда попробовал маленькую ложечку совершенно невинного на вид соуса. Во время обеда два индейца, украшенные перьями и морскими раковинами, развлекали нас национальными танцами, а после обеда любой желающий всего за 1 бакс мог примерить индейский наряд из перьев орлана, подуть в большую раковину или ударить в старинный индейский там-там.

И вот снова а/п Мехико, старенький Fokker-110 со страшным скрипом и скрежетом очень долго катал нас по взлетному полю, причем на поворотах его так заносило в сторону, что казалось — он непременно вылетит с бетонной полосы, но все обошлось благополучно. Через два часа отвратительного полета мы приземлились в г. Мерида — административном центре штата Юкотан. На улице ночь, небо усыпано мириадами звезд, которые находятся совсем близко от земли — протяни руку и бери любую звезду на выбор, но есть одна маленькая проблема: исключительная духота при температуре + 27 — горячее Карибское море рядом, а прохладные горы так далеко.

Мерида расположена очень удачно: относительно недалеко находится всемирно известный город цивилизации индейцев Майя — Чичен Ица, а в 80 км есть менее известный, но не менее привлекательный, город Ушмаль. За пределами Мексики о нем известно немногим, но по своему воздействию на посетителей, он намного более интересен, чем остальные древние города. Именно туда мы и направились в первую очередь. Мексика совсем небогатая страна, но в отличие от России дороги там очень хорошие, в Ушмаль проложено отличное шоссе через сплошные джунгли: справа и слева от дороги густое переплетение стволов деревьев, лиан и воздушных корней покрытое зеленым кипением листвы. Встречного движения нет, т.к оно организовано совсем по другой полосе, спрятанной в джунглях в 50 метрах левее от нашего шоссе. Археологическая зона вся заросла растительностью, при раскопках ее оставили нетронутой, в переводе с языка майя Ушмаль означает построенный трижды, хотя на самом деле город перестраивался пять раз. Около 900 года н. э. жители покинули город по непонятным причинам. В 19 веке город был открыт археологами, а первые раскопки были произведены в 1929 году.

Солнце даже с утра печет так, что передвигаться лучше только в тени деревьев, ситуацию усугубляет неимоверная духота: пот крупными каплями стекает со лба спины и рук, и при этом ни единого дуновения ветерка. Природа как будто застыла в ожидании перемен, и только лишь многоголосый хор цикад оглушающе приветствует нашу единственную группу, порой даже заглушая пояснения гида. Первой на нашем пути стоит пирамида Колдуна, высотой 39 м., она уникальна тем, что имеет в основании овал, а не квадрат, это строение значительно меньше, чем пирамиды Луны и Солнца в Мехико, но у нее своя изюминка — на вершине сохранился в целости храм, его предусмотрительно сделали из камня, поэтому, прошедшие 11 веков не сильно повредили постройке. По легенде, пирамида была построена сыном злого колдуна, рожденного из яйца. Рядом с ней находится Квадрат Монахов — большое квадратное здание с просторным двором — площадью посередине. Считается, что он играл роль военной академии, школы для детей знати или дворцового комплекса. Сохранность комнат и залов такова, что создается впечатление, как будто хозяева покинули их не 1000, а всего 20—25 лет назад. Осматривая одну из комнат, замечаю большую ящерицу, длиной не менее полуметра, которая абсолютно безмятежно пристроилась на вертикальной стене. Мое появление в непосредственной близости от нее, не произвело никакого впечатления, и только мое резкое движение, вынудило рептилию с большим неудовольствием отползти на пару метров в сторону. Увидев столь большую ящерицу, я немало удивился — в подмосковных лесах таких не встретишь — это оказалась игуана, их здесь очень много, они греются на стенах, ползают по земле и развалинам, при этом, совершенно не обращают внимания на туристов. Говорят, шашлык из игуаны очень хорош, индейцы очень уважали ее мясо. Внезапно небо заволокло тучами, и начался дождь, который быстро прекратился, при этом, еще более усилив и без того непереносимую духоту, даже цикады замолкли, и над городом нависла гнетущая тишина.

Незаметно подошли к уникальному объекту — полю для игры в мяч. Все индейцы были очень спортивны, а их главным развлечением, задолго до изобретения баскетбола, была игра в мяч, который делали из каучука, причем его вес достигал нескольких килограммов. Сама игра проста и незамысловата: две команды, два кольца, один мяч, который надо забросить в кольцо противника, правда есть одна хитрость — мяч нельзя трогать руками и пинать ногами. Основные ударные поверхности — это бедра и ягодицы. Игра в мяч была исключительно почетна и ответственна, ведь по ее результатам даже предсказывали виды на урожай! Только самые сильные и достойные могли претендовать на участие в финальных матчах, но после окончания игры начиналось нечто ужасное: команду проигравших казнили. При этом у каждого сначала вырывали сердце, затем отрезали голову. Такая ужасная смерть у майя считалась особо почетной, и юноши шли на нее с нескрываемой радостью и гордостью, их имена потом долго помнили, и чтили как самых храбрых героев. С плохо скрываемым ужасом мы поглазели на столь кровавую, в прошлом, спортплощадку и нырнули под сень джунглей. Минут через десять оказались рядом с другой пирамидой, которую археологи вообще не стали очищать от зеленых насаждений, карабкаясь по крутой лестнице, пришлось переступать лианы и корни деревьев, раздвигая широкие листья, нависшие над высокими ступеньками. Поднявшись наверх, мы были многократно вознаграждены за свои старания: верхняя часть пирамиды располагалась чуть выше крон деревьев, поэтому казалось, что мы находимся на небольшом каменном островке, а под ногами расстилается бескрайнее зеленое море тропической растительности, такой плотности, что разглядеть землю под ней невозможно. В километре справа была видна верхняя — храмовая часть пирамиды Карлика, чуть ближе — развалины Дворца, а еще правее над зеленым ковром возвышались два больших холма — наверняка под ними скрываются еще две пирамиды, может быть именно там зарыто золото майя, которое до сих пор еще не найдено? Эх, нам бы лопаты в руки, да побольше времени, можно было бы поиграть в кладоискателей, правда, такие забавы на территории Мексики незаконны, т.к.любые раскопки можно вести только с разрешения правительства. Передвигаясь по городищу, меня не покидало странное чувство, что мы здесь не одни, хотя даже вертя головой на 360 градусов, я так и не увидел никого иного, кроме членов нашей немногочисленной группы. Казалось, что как только мы покидали очередную постройку, туда возвращались его истинные хозяева — древние духи майя. Может быть, тишина и духота играла с нами такие странные шутки, а может быть в Ушмале тоже очень сильны энергетические потоки, но город мы покидали со стойким чувством неразгаданной тайны, которая так и осталась ждать своего часа за воротами города. Кстати, в древние времена местные индейцы верили, что здания Ушмаля часто посещались злыми духами, которые оживляли декоративные орнаменты по ночам и творили безобразия, а днем орнаменты были безвредны. Внезапно над джунглями показалась радуга: сначала проявилась четверть полукружия, затем половина, и через минуты разноцветный полукруг засиял над зеленым морем, убеждая нас, что впереди еще так много интересного. Действительно, дневная программа далеко еще не исчерпана: сначала поездка в близлежащий отель, там короткий отдых, бассейн, ужин, а вечером вновь возврат в Ушмаль — в темноте там будет лазерное шоу. В самый разгар трапезы погас свет, и ресторан погрузился в кромешную тьму, на улице тоже ни огонька. Посетители в недоумении, первое предположение — это умело разыгранная шутка, пусть гости испугаются, тут свет и включат, через несколько минут томительного ожидания, из темноты выплыли официанты с горящими свечами — света отключен во всем районе, когда будет — не знает никто. Лазерное шоу, увы, отменяется, а наш путь лежит обратно в Мериду. Выйдя на темную аллею, мы впервые соприкоснулись с настоящими ночными джунглями — кромешная темнота, загадочное шуршание листьев, непонятные крики, несущиеся то справа, то слева, а так же тысячи светящихся насекомых, летящих в различных направлениях на фоне антрацитового неба, инкрустированного яркими звездами. Такое зрелище оказалось лишь ненамного хуже несостоявшегося лазерного шоу.

Вечер в Мериде решили провести в близлежащем кафе и нисколько не прогадали: столики, стоящие на мостовой под открытым небом плюс дешевое и исключительно качественное пиво «Корона» настраивают на лирический лад, воспоминания о поездке в Ушмаль еще свежи и ярки, но все-таки, чего-то не хватает. Местные жители отлично понимают, чего желают души отдыхающих туристов. Как по мановению волшебной палочки, к нашему столу подходит импозантная пара знойных мексиканских «мачо» — марьячос, они мало, чем отличаются от своих столичных братьев, и смотрятся отлично. Всего за доллар они готовы исполнить для дорогих гостей любую песню, персональный концерт начинается с «Besa me mucho». Задушевная песня, исполняемая под ночным тропическим небом, глубоко проникает в сознание, уже хорошо подготовленное к лирике. Одна песня сменяет другую, все проблемы, трудности и неприятности забываются, кажется, что и жизнь хороша, и жить тоже хорошо. Единственно, что немного огорчает — это языковый барьер: несмотря на общую границу с США, на английском в Мексике практически не говорят, так что испано- неговорящим туристам общаться с местным населением приходится на языке жестов. Сегодня у нас получился вечер полной релаксации, а простые мексиканцы так отдыхают чуть ли не каждый день, возможно поэтому они такие спокойные и доброжелательные.

Комментарий автора:

Статья разбита на нескольких частей. Читайте следующую часть

| 03.12.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий