Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Мексика >> Кетцалькоатль — пернатый член


Забронируй отель в Мексике по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Кетцалькоатль — пернатый член

Мексика

Мексиканские зарисовки с натуры

В Мексику мы собирались давно. В начале появилась идея рвануть туда дикарями, без помощи турагентств, для чего даже успели заполнить анкету на визу и забронировать в KLM билеты, с тем , что бы на месте арендовать машину и исколесить всю страну. Идея хороша, однако баранку пришлось бы крутить моей половине, а это ей совсем не улыбалось. В результате пришлось пойти на компромисс: взять тур, включающий 2 дня в Мехико и 12 в Канкуне, откуда, по мере необходимости, мы будем устраивать свои набеги на аборигенов полуострова Юкатан. На том и порешили.

И вот, покачиваясь после 11 часового перелета из Амстердама через океан, мы стоим на земле Ольмеков, Ацтеков и прочих Майя. Один из этих русскоговорящих Майя встретил нас в аэропорту Мехико и успел насмерть замучить за получасовое путешествие до отеля предложениями всего за 230 у.е. осчастливить знакомством с достопримечательностями Мехико и его окрестностей. Наконец бусурман был послан с обещанием перезвонить ему при необходимости, а мы, забросив барахло в отель отправились в близлежащий гадючник дегустировать местные напитки, ведь текила без короны — песо на ветер. Общались в этом питейном заведении с персоналом исключительно при помощи пальца, так как по-английски они не знают ни слова, да и знали бы — не сказали, но нам, как бывалым путешественникам на такие препятствия плювать и часа через полтора результат был на лице. В некоторых описаниях путешествий я встречал сетования на доблестных мучачос, которые хорошо приобували расслабленных русос туристов при оплате кредиткой. Никаких проблем не будет, если разумно совмещать обе формы оплаты. Снять через любой из банкоматов, которые на каждом шагу, сотню-две у.е. в песовом эквиваленте — на карман и ресторан хватит, а кредитку лучше приберечь для солидных магазинов. Кстати, о деньгах. Платить выгоднее всего по кредитке либо налом в песо, а не в долларах, хотя баксы принимаются повсеместно по курсу 1/8 — 1/9 при биржевом курсе ~1/10.

На следующее утро, продрав глазки, мы решили съездить в Теночитлан к пирамидам Луны и Солнца. Для этого на улице был пойман за 300 песо таксист и путешествие началось. Мехико при его огромной площади и населении, в основном, одноэтажный город в степени раздолбанности похлеще, чем Москва в 1991 г. Самая распространенная машина — это Фольксваген Жук мексиканского разлива, бодренько шуршащий по своим жучиным делам с вполне приличной скоростью, а так, на дорогах бегает весь автохлам, произведенный в США за последние 50 лет. Соответственно, окраины Мехико представляют собой одну большую автомобильную свалку, где складируют и продают части всех этих автомонстров. Выбравшись наконец из города мы увидели плантации кактусов высотой метра два с большими плоскими листьями — их едят предварительно очищая от колючек. По краям листьев у этих кактусов есть наросты по форме и размерам напоминающие киви. Эта зараза тоже съедобная и довольно вкусная, но внутри много косточек, а снаружи — мелких, внешне похожих на пух и почти незаметных, но очень острых колючек, что я и узнал на собственном опыте.

Проехав около часа, мы попали в археологическую зону Теночитлан. Размером она километра 3 в длину и пол километра в ширину, вся поросшая дикими кактусами размером с хорошее дерево над которыми возвышаются пирамиды. Интересные барельефы есть на Храме Пернатого Змея — Кетцалькоатля, который супруга, снимая на камеру и слегка подзабыв название, окрестила Храмом Пернатого Друга, что мой несносный язык мгновенно переделал в Храм Пернатого Члена. Осмотрев храм пернатого со всех сторон мы двинули по Дороге Мертвых в сторону пирамид. Издалека они производят впечатление, особенно когда видишь точки людей, карабкающихся к вершине. При ближайшем рассмотрении остается чувство, что тебя надули. В отличии от египетских пирамид, которые как были, так и остались в неизменном виде все эти тысячелетия, мексиканские пирамиды Солнца и Луны лет десять назад подверглись министерством археологии «реставрации», которая заключалась в том, что пирамиды залили по самые уши бетоном и для красоты навтыкали в него камешков. Полная порнография. Но если уж приехали — надо лезть. Вид с вершины открывается классный. Видны множество зеленых холмиков неестественной квадратной формы, под которыми скрываются еще не раскопанные части храмового комплекса. Очень занимателен вид полудурков, которые жаждут очищения от грехов на вершине пирамиды — кто молится, кто хороводы водит, словом, полный алес. Спустившись на грешную землю мы решили, что ша — истории на сегодня хватит, и вдарили по закупкам сувениров. В лавках около Теночитлана они недорогие, как и в центре Мехико на площади Сокало. Можно купить копию известных солнечных часов Майя, изготовленную из прессованной малахитовой крошки, примерно за 40 песо. Так называемые ножи из обсидиана впечатления не производят, но это, как говорится, на любителя, купить их можно песо за 20. Серебряные украшения лучше брать в Мехико — и выбор побольше и качество получше, если Вы не собираетесь закупать серебро центнерами, в противном случае прямая дорога в Таско — серебрянную столицу. Прибрахлившись и проголодавшись мы стали искать, где можно отведать хлеба и пива насущного. Искать долго не пришлось. Около ближайшей остановки автобуса на Мехико обосновались аж 3 такерии. Отведав кукурузных лепешек тортильос с сыром и испив холодной короны мы поняли, что дух наш воспарил на заоблачные высоты, откуда спускаться ему совсем не хочется. Однако ехать обратно все-таки надо. 2 часа на автобусе и мы снова в Мехико. На следующий день нас ждал Канкун.

Пара часов на самолете местной авиакомпании Мехикано и под нами Канкун, окруженный лазурной водой Карибского моря. Выйдя из самолета сразу чувствуется, что ты на курорте. В отличии от Мехико с его 20 градусами, на улице тропические 32 в тени. Встретили, отвезли — все, как положено. Канкун состоит из двух частей — собственно города на континенте, где проживает обслуживающий персонал отелей и 25-ти километровой песчанной косы, так называемой отельной зоны, между которыми расположена пресноводная лагуна. Климат конечно уникален. Не зря Канкун входит в тройку лучших мировых курортов. При сочетании жары и влажности воздух, тем не менее, очень мягкий, это не влажное марево Сочи. Мельчайший песок, образованный перемолотыми морем кораллами остается прохладным даже на полуденном солнцепеке, а сигарета в нем тушится с той же скоростью, что и в воде, почему в Канкуне во все пепельницы песок и насыпан.

После устроенного нами спринта была идея дня три отлеживаться на пляже, поднимая конечности только для того, что бы взять холодную бутылку пива. Ан нет. Неугомонный я естественно потащил супругу исследовать местные достопримечательности, первой из которых был очень приличный, несмотря на внешний вид, рыбный ресторанчик в центре города — в середине островка, образованного улицами Шель-Ха и Хель-Ха. Там поют и играют на гитаре мучачос, льются рекой холодная корона и маргарита, а креветки и лобстеры — просто звери. Словом, оттянуться можно по полной программе и сравнительно недорого, песо 200—300 на человека, при общем шкальном уровне цен в Канкуне.

Следующим номером нашей программы был визит в ресторан Эль Дистилерия, расположенный в центре отельной зоны на берегу лагуны. Вернее, это не только ресторан, но и музей текилы. Оформленный в стиле старинного перегонного заводика с длинной закопченой кирпичной трубой и рисунками на фасаде, иллюстрирующими процесс корчевания и перекатывания агавовых шишек, ресторан расскажет неискушенным любителям текилы о всех тонкостях, связанных с производством и потреблением этого напитка. Пройдя мимо огромного медного перегонного куба мы уселись за столик на веранде с видом на лагуну. Текильная карта внушает уважение. Там сотни две сортов текилы — никакого здоровья не хватит все перепробовать, а подается этот нектар с острой томатной запивкой, лизать соль и сосать лайм эти засранцы считают неэстетичным, видите ли. В случае же, если Вы предпочитаете лимон, то брать надо не слишком зеленый лайм, иначе он даст неприятный маслянистый привкус. Итак, сидим мы на веранде, трескаем текилу и маргариту. Мимо нас пропархнула стайка детишек и зависла на ограждении веранды. Крокодилос — сказала супруга, хрена там, рыбки — сказал  я. Трескаем дальше. Из кухни выходит повар с большим подносом мясных обрезков и направляется к ограждению. Это не рыбки… Когда он бросил вниз первый кусок, из мангровых зарослей выползло двухметровое чудовище и начало радостно чавкать этот харч. Такая вот безобидная лагуна, правда, говорят, крупных они вылавливают. Создается впечатление, что неофициальный лозунг любой забегаловки на берегу лагуны: «каждому ресторану — своего крокодила».

Очередная достопримечательность Канкуна — магазин ВелМарт. Магазин как магазин, только очень большой. В нем есть практически все, что нужно туристу — недорогое холодное пиво, море фруктов, джинсы и мачете. Добраться до этого рая можно из отельной зоны на автобусе R2. А вот с возвратом могут быть проблемы, в зависимости от количества выпитого, что мы и наблюдали невдалеке от магазина. Рулит навстречу нам гражданин США в совершенно невменяемом состоянии. Поравнявшись, он бросается к нам в объятия. Друзья, помогите, не хватает 20 песо на такси. А в Канкуне можно сесть на любой автобус — мимо отельной зоны не провезет. Но в глазах бедолаги читалась четкая последовательность из 3 действий: такси — отель — спать. Действие по опознанию своего отеля из окна автобуса в эту последовательность явно не входило. Что ж, русская душа широкая, помогли америкосу на бедность. Прикупив в подарок друзьям парочку мачете — глаза кассира были при этом, как два блюдца, мы отправились в отель, где моя нежная бианка вогнала в ступор отельных секьюрити, войдя в холл небрежно помахивая двумя свинорезами. Кто тут обижал мирных российских туристов? Воообще, Канкун, это государство в государстве и обычные мексиканские законы там не действуют. Туристам можно все: пить пиво на улице, в машине или бегать голым — кому что нравится, хотя по закону за эти фокусы элементарно загреметь в участок. Как выразилась моя супруга, если один турист убьет другого туриста, его конечно арестуют, но догулять дадут.

Кончились три пляжных дня и ветер путешествий подул в задницу. Машину в аренду мы решили взять на фирме, владельцем которой был муж нашей переводчицы  т. к. он предложил наилучшие условия — Ниссан с кондиционером и полной страховкой за 60$ в день. На вопрос, каким же бензином заправлять этого железного коня, нам ответили — зеленым. Вот так. А бывает еще и красный. Дальтоникам довольно сложно. Про такое понятие, как октановое число в Мексике либо не слышали либо давно забыли. Для первого путешествия мы выбрали не очень длинный маршрут — километров 150 в один конец. Сотня километров по довольно приличной дороге вдоль побережья Карибского моря и мы в Тулуме. При вьезде висит плакат, что это не только археологическая зона, но и природный заповедник. Действительно, наглые полуметровые игуаны бродят на каждом шагу, лопают объедки на помойке и ни черта не боятся. Попробуй, спугни такую. Смотрит на тебя бесстыжими глазенками и всем своим видом говорит: ты тут кто, турист, вот и иди дальше, а я здесь живу, это моя норка. Крепость в Тулуме Майя построили на высоком утесе, обрывающемся в море. Место очень красивое. Представьте себе огромные темные скалы, изъеденные морем, встречающие накатывающую волну, которая разбивается искрящимися на солнце брызгами, летящими на пятиметровую высоту. Сама археологическая зона не очень большая. Она окружена каменной стеной, что не характерно для Майя, которые никого не боялись в принципе так как боялись их. В приличном состоянии находятся центральный храм и дворец фресок, минеральные краски на которых сохранили свой цвет до наших дней. Около крепости есть небольшой пляж, где желающие могут покататься на волнах рискуя разбить себе голову об утесы.

Выехав из Тулума мы увидели указатель «непроходимые джунгли — 5 м», это был поворот на Кобу. Со встречной машиной на этой дороге разъехаться можно, хотя и с трудом. Заехав поглубже, нам захотелось посмотреть живьем, что ж за зверь такой — сельва. Остановились у одной едва начатой делянки. Сельва невысокая, всего метров пять, но деревья, переплетенные лианами создают сплошную непроходимую стену. Местные аграрии, те, которые потрудолюбивее, вначале рубят лианы, затем пилят деревья, корчуют пни; более ленивые, наш вариант, просто заливают облюбованное место бензином-керосином и жгут. Почве это не повредит — ее практически нет. Земля, это большие и маленькие камни, выглядывающие из под опавших листьев. Когда камни и пни выдраны, на получившемся клочке земли ничего кроме кукурузы не растет. Камни идут на ограду — все под рукой. Становится понятно, почему в Мексике так много пирамид. Если пытаться расчищать поля приличной площади, камни, кроме как кучкой складывать не получится. Немного окультурить и вот вам пирамида. А археологи головы ломают.

Доехали до Кобы. По 100 песо с носа за вход плюс сотню за камеру, как и во всех археологических зонах и мы на территории. Про Кобу я перед поездкой не знал практически ничего, кроме того, что здесь проходила знаменитая Дорога Майя и есть пирамида высотой 42 метра. Пирамиду мы увидели сразу. Её не коснулась рука реставратора-варвара, так что обошлось без бетона. Грамотно раскопали, оставив половину как есть, только убрали землю, а вторая половина осталась обычным высоким зеленым холмом с растущими на нем деревьями. Естественно, залезать на нее нельзя о чем свидетельствует веревочка с табличкой. Разве российского туриста это остановит? Из уважения к создателям таблички и веревочки я не стал их пересекать а просто обошел. Я ведь мог их и не заметить. У основания пирамиды есть расчищенный вход внутрь. Ничего кроме спящих летучих мышей внутри я не обнаружил, но все равно интересно. Корт для игры в мяч небольшой, скорее всего для игры малыми командами 3 на 3, но в хорошем состоянии, хоть сейчас играй и руби бошки проигравшим. От корта вглубь сельвы уходит расчищенная тропа, по которой можно передвигаться пешком, на велосипеде или на рикше. Ценность предлагаемых услуг мы оценили только прошлепав минут 20 до развилки перед очередной пирамидой и увидев вселяющий оптимизм указатель: налево пойдешь — через 3 км. к такому-то комплексу придешь, направо пойдешь — через 2,5 км. к другому комплексу придешь, а если и туда и сюда пойдешь, то на этой жаре и сдохнешь. Пофотографировавшись на пирамидке и погоняв синюю бабочку размером с пару кулаков здорового мужика мы решили, что жизнь дороже и потелепались обратно. Осиные гнезда размером с футбольный мяч свисают с деревьев везде, куда ни плюнь. Усевшись в своего железного коня с кондиционером глотнули холодной водички и отправились восвояси.

Чередуя выездные и пляжные дни, следующий день был посвящен морю. Решили поехать кататься на подводных мотоциклах — БОБах. Хреновина эта разработана америкосами для инвалидов, желающих заниматься дайвингом, исходя из концепции, что все люди должны иметь равные возможности и в коммерческом воплощении, по словам аборигенов, существует только в Канкуне. Выглядит БОБ примерно, как мотоцикл, у которого вместо колес установлен водомет, спереди присобачен баллон с кислородом, а продолжением руля сверху является прозрачный колпак размером с голову, куда подается воздух. Дышать в нем можно совершенно свободно, выдыхаемый воздух просто выбулькивается через край. На катере Вас вывозят в море и спускают на воду десяток БОБов, которые в данный момент обладают небольшой положительной плавучестью, так что верхушка колпака маячит на водой. По лесенке Вы спускаетесь с катера, подныриваете под колпак и засовываете туда голову. Устроив задницу на сидении, ждете остальных героев. Затем аквалангисты регулируют в БОБах плавучесть и опускают их на глубину 8—10 метров. Следуя за аквалангистом заруливаете к рифам, рыбкам и прочей подводной хрени, возвращаясь через полчаса под катер. Вода очень чистая так как на полуострове Юкатан законом запрещена любая промышленная деятельность. Полукруглый шлем сильно искажает размеры и кажется, что до дна можно дотронуться рукой, хотя там еще метров пять. Порядок обратной амбаркации аналогичен. Немного поболели уши, а так порядок. Вообще, надо сказать, что с погодой нам повезло. На море была небольшая волна, а по вечерам сухие грозы, но днем всегда светило солнце, хотя в конце августа на Юкатане должен начинаться период дождей. К пляжу периодически прибивало всяких морских гадов включая скатов и морских ежей, которых мы гоняли от скуки. Еж — птица гордая, пока не пнешь — не полетит. Словом, пляжный вариант он и в Америке пляжный.

Следующий автопробег получился более солидным — 900 км за день, судя по спидометру. На рассвете, с первыми какаду, мы встали на трассу Канкун-Мерида, простреливающую полуостров Юкатан насквозь. Целями были Ушмаль, расположенный километрах в 70 западнее Мериды, и, на обратном пути, Чичен-Итца, стоящая посередине между Канкуном и Меридой. Татьяна, переводчик из встречающей фирмы, сказала, что на этот маршрут нужно два дня. Но мы же русские люди. Прочитав напутственный плакат, что до ближайшей заправки 300 км, а до техобслуживания — 250, придавили гашетку и вперед. Вот это дорога. С разделением полос, обочина в пол ряда, разметка украшена светоотражателями так, что по неосвещенной дороге можно спокойно ехать ночью со скоростью 140, чувствуя себя пилотом самолета на взлетной полосе. Одна бяка — через сотню бесплатных километров, данных явно для затравки, эта дорога становится платной из расчета 100 песо за сотню. Можно, конечно, в районе г. Валадолида, ласково окрещенным мной Валидолом, свернуть на бесплатную трассу, что и делают аборигены, однако, увольте. На обратном пути мы попали на такую дорогу не по собственному желанию — по одному ряду в каждую сторону, лежачие полицейские и грузовики, которые непонятно как объезжать. Итак, заплатив мзду, причитающуюся местному правительству, шпарим через самое сердце полуострова Юкатан, до ближайшего жилья сотня километров. Вокруг непуганая сельва, 140 на спидометре, из птичек — орлы. Лепота. И вдруг, знак ограничения скорости, гравий на дороге и абориген с флажком. Дорога закрыта, ремонт, сообщает это чудо, ненавязчиво подбрасывая монетку в 10 песо. Конечно, после того, как данная сумма поменяла карманы, дорога была не так уж и закрыта. Отъехав, мы от души посмеялись находчивости местного продавца красных флажков. В Мериду решили не заезжать, рискованное занятие без карты города, город то крупный, а сразу уйти на Ушмаль. В нашем с супругой тандеме я работал штурманом-переводчиком. Сказалась попытка пару лет назад изучить итальянский язык — испанский, в результате, я немного понимаю, корни у языков общие. На добытой с боем более-менее приличной карте половина населенных пунктов не обозначены вообще, обозначенные находятся не там, где должны, а масштаба у карты нет в принципе. Идеальное пособие для Ивана Сусанина. Однако дорога была найдена, правда, совсем не та, что на карте, но кого волнуют эти мелочи. Через полста километров после Мериды рельеф местности меняется и становится холмистым. Поднявшись по пробитой в красноватой скале дороге на очередную горку мы увидели сверху пол Юкатана — холмы, заросшие сельвой, скрывающиеся в голубоватой дымке на горизонте и ни одного признака, что здесь еще и люди живут.

Ушмаль. Классический образец архитектуры стиля Пуук, нетипичная для Майя пирамида с овальной формой основания, элемент той же самой Дороги Майя, красивейший из древних архитектурных комплексов западного полушария. Самое интересное, что это правда. Испанские конкистадоры видимо были с устатку, поэтому к делу разрушения языческих памятников в Ушмале отнеслись без души не проявив должного энтузазизма. В результате и сегодня на стенах так называемого Дворца Губернатора можно видеть хорошо сохранившиеся барельефы змеюк и различных монстриков в обрамлении причудливых каменных резных узоров, а на вершинах пирамид стоят древние храмы. На овальную пирамиду, которая хорошо сохранилась, залезть не получилось, зато получилось на обычную и не менее высокую. Хотя археологическая зона и имеет довольно приличные размеры, с вершины пирамиды невдалеке видны выглядывающие из сплошного ковра сельвы руины, не отмеченные в описаниях. Вообще на Юкатане практически под любым холмом что-нибудь заныкано. Раскопано и поддерживается в приличном состоянии не более пяти процентов памятников. Да в той же Ушмали на каждом шагу встречаются древние колодцы, кое-как, от греха подальше, прикрытые сверху нарубленными стволами деревьев. В один из таких колодцев мы заглянули. В глубине сбоку виден практически засыпанный свод туннеля, а куда он ведет и что еще прячется под землей юкатанской, знают только местные ящерицы.

Из Ушмали выехали днем и часов в пять вечера были в Чичен-Итце, так что пара часов до закрытия археологической зоны у нас была. Взгляд сразу притягивает знаменитая пирамида Кукулькана, с количеством ступенек, равным числу дней в году, по боковым граням которой в дни весеннего и осеннего солнцестояния спускается огненный змей, он же Кукулькан. А в остальные дни с нее спускаются на заднице, держась за сброшенную веревку, несчастные туристы, залезшие наверх. Угол наклона пирамиды такой, что стоя на вершине, ступенек, по которым надо спускаться, не видно. Сразу вспоминается отец Федор с колбасой Остапа Бендера. Зато вид с высоты, что надо. Все храмы, как на ладони, и маленькие люди внизу. Вот и Храм Воинов с известной скульптурой лежащего бога Чака между двумя каменными загагулинами, копии которых стоят в Москве перед рестораном Ацтека на Новослободке и группа тысячи столбов, уходящая вдалеке под своды деревьев. Красиво. Как я говорил, времени у нас на осмотр всех достопримечательностей оставалось немного, а тут еще и ливень пошел. Несколько человек застряли на пирамиде. Как они оттуда спустились, ума не приложу. И по сухим то ступенькам мандраж пробирает, а по мокрым навернуться — костей не соберешь. Вот здесь то и пригодились китайские одноразовые плащики, которые я прихватил с собой. С какой завистью смотрели на нас туристы, жмущиеся под деревьями, когда мы, быстро спрятав под плащами технику, гордо и неспешно отправились к корту для игры в мяч через открытую лужайку размером с хорошее футбольное поле. Вот это корт. Самый большой из тех, что я видел. Стены почти вертикальные и кольца на трехметровой высоте. А рядом с кортом невысокая платформа, украшенная орнаментом из человеческих черепушек. Десять очков тому, кто угадает, что это такое древние на ней делали. Правильно, бошки рубили. А построили рядом, что бы проигравшую команду далеко не таскать. Следующая платформа чуть повыше и украшена по-другому, попугаями и леопардами, сжимающими в когтях сердца. Опять же, назначение совершенно понятно. В священный колодец бедолаг просто сбрасывали. А в храме воинов, наверное, людей кончали в особо извращенной и жуткой форме, мы не догадались, как. Может, используя загагулину по назначению? Веселые, в общем, были времена. Кровушка , похоже, лилась по любому празднику, включая день граненого стакана. Ладно, хватит ужастиков. Лучше о природе. Где-то совсем рядом с Чичен-Итцей, километрах в двух в сторону Канкуна есть очень красивое озеро, где мы хотели искупаться. Но не срослось из за погоды — застрять на мексиканском бездорожье на ночь глядя не очень гуд. И без озера в отель вернулись в половине десятого вечера, прикупив недорогих (1—2$) сувениров в придорожной деревушке. Умотались за день прилично. Так что следующий день — пляжный.

Дежурные креветки и лобстеры съедены, пиво выпито. Пляжный день наконец-то закончился и мы вновь седлаем своего железного коня. А поскачем сегодня недалеко — в Шкарет. Там находится экологический заповедник а по вечерам устраивается шоу. Вначале я ехать туда не хотел, думал, что ничего кроме бабочек и цветных фонариков там не увидишь. Ан нет. Этот заповедник создан на базе окультуренных естественных пещер и заводей на берегу моря. Бабочки, попугаи и черепахи, большие и маленькие, все это конечно присутствует. Есть еще и подземная река по которой желающие могут проплыть, арендовав маску и ласты. Вода в ней холодная, так что, в отличии от моей героической супруги, я предпочел наслаждаться не холодной водой а холодным пивом в местном баре под акомпонимент играющих на гитарах горячих латинос. Переотдыхавшимся можно отдохнуть от отдыха в гамаках, мудро натянутых между стволами кокосовых пальм на берегу моря. Кокос, оказывается, опасный фрукт. Недавно слышал по ящику, что за прошедший год количество околевших от убиения кокосом по маковке впятеро больше погибших от съедения акулами. Райское наслаждение. Однако, близится вечер и из глубины джунглей долетают низкие размеренные звуки ударов. Нет, не по морде, а по барабану, это не футбольные фаны дерутся — зовут на представление.Мероприятие должно происходить на стилизованном корте для игры в мяч, где нам покажут, как древние лысого гоняли и, до кучи, всю историю Мексики в одном флаконе. Паче чаяния, получилось это у авторов довольно неплохо. Полуголые пузанки лупят в барабаны, создавая соответствующий настрой, а в темпе барабана игроки без помощи рук и ног гоняют бедный мячик в надежде закинуть его в маленькое колечко и поиметь таким образом соперников. Под барабаны и зал завелся. Натуральный футбольный матч получился. Народ быстренько разобрался, кто за какую команду болеет, свистел и улюлюкал, как взрослые. А потом нам популярно показали, как непонятливые Майя мочили, мочили друг друга и, тут, откуда не возьмись, появилась Святая Гваделупа, и у них все стало пучком и возлюбили они друг друга. Полный шоколад. Но, вообще, поставлено представление красиво, посмотреть стоит.

К сожалению, все хорошее когда-нибудь кончается. Заканчивался и наш отпуск. Канкун провожал нас дождем. Снова перелет в Мехико, где мы сменили футболки на куртки, а оттуда в Амстердам и Москву. Из Мехико мы отправили багаж прямиком до Москвы. При этом не могу не описать местных таможенников. Такого перебора по линии безопасности я не видел нигде. Шмонают каждый второй чемодан. Мой им показался подозрительным по причине своей тяжести при небольших габаритах. Золотую маску что ли они там пытались найти, не знаю. Я больше беспокоился, что при их паранойе, вид парочки мачете, затрамбованных в чемодан по диагонали, вызовет нездоровые эмоции. Когда же ребята обнаружили, что пол чемодана забито текилой, в их глазах я прочел невольное уважение и дальше проблем не было.

Про Голландию хочется упомянуть отдельно. Имея транзитную двухразовую Шенгентскую визу, мы побывали в Амстердаме по пути туда и обратно, практически по целому дню каждый раз, так что город посмотреть успели хорошо. Паспортный контроль и таможню, если ее можно так назвать, ни разу не видели ни одного таможенника, хотя оборудование включено и работает, прошли практически не сбавляя шага. Первое впечатление о Голландии получаешь выйдя из Шипхолла — громадного Амстердамского аэропорта. Площадь перед ним уставлена вазонами с подсолнухами и играет классическая музыка. Блин, молодцы голландцы. Десять минут в бесплатном микроавтобусе, так называемом шаттле и, бросив шмотки в номере транзитного KLMовского отеля, оборудованного не хуже иных 4-х звезд, мы снова вольные птицы — куда хотим, туда летим. На здоровое желание пощипать птичек, выраженное в предложении доставить в центр Амстердама — 25 км. за 50 евро, местным таксистам было отвечено отказом. Спокойно добрались на том же шаттле до Шипхолла, купили 2 билета туда и обратно на поезд за 10 евро и через 15 минут поездки в бесшумной двухъярусной электричке мы стоим на платформе Централ Стейшн в центре города. Никаких путеводителей по Амстердаму я не читал, однако центр тусовки был выбран безошибочно по отельной карте размером с открытку — площадь перед королевским дворцом. Мы были в легком шоке, увидев многотысячную толпу обкуренных, отмороженного вида людей, циркулирующих по центральной части города. Негры на мостах открыто продают кокаин, из дверей любого бара шибает такой кумар, что, я подозреваю, проблем с насекомыми у голландцев нет — все уже давно передохли. Даже камни здесь пропахли марихуаной. Что удивляет, закон никто не нарушает. Бьется на улице негр бошкой об камень, ну и что, может ему это нравится, он же никого не трогает, а размеренное течение вечерней жизни продолжается. С большим трудом нашли арабскую забегаловку, в которой не курят траву и она не является каким-нибудь гей клубом, а где можно просто спокойно покушать. Центральная, старинная часть Амстердама, интересная туристам, невелика — обойти можно часа за четыре. Двери во многих домах, стоящих на каналах, расположены на уровне воды — сел в лодку и поехал. Ходят прогулочные катера, с которых удобно осматривать город — улочки узкие, передвигаться можно только пешком или на велосипеде. Соборы и храмы соседствуют с кварталом красных фонарей. В общем, удовольствия на любой вкус, кому что нравится. Пару дней на Амстердам, это вполне достаточно, больше там просто нечего делать, если вы не наркоман или сексуальный маньяк. На предмет шоппинга, много магазинов сосредоточено в переулках, расположенных правее улицы, ведущей от станции к площади перед королевским дворцом, однако, имейте в виду, что большинство шмоточных торговых точек закрывается в 5—6 часов вечера. Как говорится, вот и все об этом человеке.

Трехчасовой перелет до Москвы, и мы в Шереметьево. Полустанок на задворках цивилизации. Это наша Родина, но врагам нас не победить — они у нас с ума сойдут, козлы.

август 2002 г.

| 14.11.2002 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий