Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Мадагаскар >> Остров Хамелеон


Забронируй отель на Мадагаскаре по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Остров Хамелеон

Мадагаскар

Согласитесь — главное правило туриста должно звучать так: чем больше проблем ждешь, тем меньше их случится. И тем больше времени останется на активное знакомство со страной.
Спасибо нашим предшественникам, чьи замечательные труды мы проштудировали, собираясь в этот дальний поход! Это невероятно, но проблем действительно не было. Было изумление от чудес природы Мадагаскара. Животные, которых не бывает, невероятный контраст климатических зон -засушливая степь может находиться в нескольких километрах от тропического ливневого леса, гигантские пещеры, по сравнению с которыми Московское метро кажется тесной норкой.
Таиланд великолепен своим народом, Австралия — диковинной фауной, Европа — домашней теплотой, Египет — Красным морем. Продолжать можно долго. Мадагаскар совсем другой. Это другая планета.
Ну, например — вот ну что приходит первое на ум, когда про какое-то животное говорят, что оно впадает в спячку? Российский ёжик зимой, например. Снег, мороз, еда вся померзла. Тут всё понятно — у ежа есть резон впасть в спячку до весны.
А вот что, если зима — это не меньше плюс 20 градусов, всё вокруг зелено, завались вкусных ягод-жуков-тараканов-бабочек? Ан нет, зверь, тем не менее, впадает в спячку. Как Мадагаскарский аналог ежика — тенрек, некоторые виды лемуров, и т.п. Парадокс? Нет, всё просто. Ему, зверю, когда поест, просто делать больше нечего. Вот он и ложится спать. Как-то необычно в понимании дефицита еды, хорошей погоды и т.п. Акуна-матата. Другая планета. Шутка, конечно, но многие вещи тут оказываются и вправду очень неожиданными.
Но обо всем по порядку.
Кого не интересует вся кухня подготовки путешествия — первую главу можно опустить.

1. Готовимся к путешествию.
Собирая тур, мы хотели понять — куда на Мадагаскаре ехать и что там смотреть. То есть, что смотреть было понятно ещё с детства — лемуры, хамелеоны, баобабы. Но где и как? А может там ещё что-нибудь есть? Ехать вслепую — глупо, больше драгоценного времени уйдет на выяснение того же самого на месте. Плюс окажется, что билеты на самые интересные направления уже проданы. Но никто из российских турфирм не смог с внятно рассказать о стране. Сплошная реклама. Пришлось всю информацию поднимать самим.
Очень не хотелось приключений типа давки в «баш-такси» вперемешку с курами, катания на еле живом поезде, участия в ремонте автомобиля и поисков туалетной бумаги. Всё это было решено в программу тура не вставлять.
Первое, что просто убило — это заоблачная цена тура. Она как-то совсем не вязалась с рассказами об исключительной бедности Мадагаскара. Это наводило нехорошие подозрения о фирме, куда мы обратились.
Более того, эта российская фирма реально почти ничего не делала — только давала перечисления программ туров, составленных явно по Интернету, и ссылалась на авторитеты известных (в прошлом) тележурналистов. Да и то с грамматическими ошибками.
Мы решили рискнуть — будем строить тур сами. Из поднятой информации стало понятно — основа недикого туризма на Мадагаскаре — это национальные парки. Каждый парк имеет свои характерные особенности. Где лемуры, где птицы, где горы/пещеры и т.п. И если не фанатеешь от чего либо одного из перечисленного, то лучше посетить побольше парков — тогда можно увидеть страну во всем многообразии. Так мы и решили поступить.
Выбрали несколько парков и разослали эти свои «хотелки» примерно 30 компаниям. Список компаний взяли в основном на Мадагаскарском сайте ТОР (Associations Professionelle des Tours Operateurs Receptifs de Madagascar).
Это было начало победы! Мы получили 5—6 отзывов с неплохими планами туров, а цены Мадагаскарских фирм были настолько хороши (наименьшая была 1тыс Евро!!!), что мы решили расширять программу.
Надо сказать, выбор был достаточно хорош, сразу стало понятно реальное время дороги между заповедниками. Быстро сформировалась программа на 15 дней, включающая: поездку на 4х4 (с англоговорящими гидом и с водителем) из Тананариву в Тулеар с заездами в заповедники Андасибе, Раномафана и Исало, затем перелет из Тулеара через Тананариву в Диего-Суарес — в парки Д'Амбр и Анкарана. Затем обратный перелет в Антананариву — лететь домой.
Безусловно, это большой риск — работать напрямую с непроверенной турфирмой чужой далекой страны. Поэтому, чтобы максимально минимизировать риски, мы забронировали и прибрели билеты на местные авиаперелеты ещё в Москве. Это оказалось очень даже возможно сделать в Infinity Travel.
Кроме того, выбранная нами мадагаскарская компания при переписке показывала признаки хорошей и надежной компании — адекватные и аргументированные замечания по программе, аккредитация в правильном банке, очень выгодный для нас процент предоплаты, provisional booking отелей и т.п. Но пришлось пожертвовать посещением Nosy-Mangabe — на этот парк явно не хватало ещё 3—4 дней отпуска.
 В общем, мы оценили, что в денежном эквиваленте риск «пролететь» с мадагаскарской компанией оказался ниже даже разницы в цене с Московской фирмой. И мы решили ехать с Мадагаскарцами.
Проблем с визами не было никаких, в посольстве Республики Мадагаскар всё оказалось просто и весьма дружелюбно. И даже сдачу дали за визу — она 36 баков (а турфирма разводила на 40$ и без сдачи). Пустячок, а приятно.
Немного пришлось помучиться с денежным переводом предоплаты — открывать дополнительный счет в Евро, разбираться с необычными реквизитами банка. Но за полтора часа всё было сделано.
О том, как лучше готовиться к Мадагаскару — расскажем в конце истории.

2. Перелет.
 В отличие от «содержательной» части тура, нам очень захотелось немного сэкономить на перелете. Ещё бы — выигрыш в 600$ на авиабилетах стоит того, чтобы немного потерпеть и переночевать в Парижском аэропорту имени Шарля-Де-Голля. Спалось на мягких диванах терминала 2А вполне неплохо. Вообще, странное это место — аэропорт «CDG». Таинственный терминал 2Е, с которого идет посадка на мадагаскарский рейс, отыскался только утром. Тут позволю себе расшаркаться перед французами — готовые ко всем неприятностям и зная про многочасовую разницу между прибытием из Москвы и вылетом в Антананариву, мы не боялись не найти нужный терминал за 8 часов.
Предупрежденные, что не только спать, но и сидеть будет негде, мы готовились к самому худшему. Автобус, курсирующий между терминалами, никак не хотел ехать мимо нужного нам терминала и высадил нас у 2А, невзирая на наши протесты.
Оказалось не все так плохо. Тут нам объяснили, что в 2Е раньше, чем утром нам лучше не ходить. Мы были искренне благодарны французам за предупреждение, утром обнаружив в 2Е жесткие пластиковые сиденья, похожие на наши сидения в трамваях — отдохнуть тут ночью не было бы никаких шансов!.
Порадовал аэробус А340. Борт, который выполняет рейсы на Мадагаскар, оборудован системой Video-on-demand — перед каждым креслом расположен небольшой компьютер с ЖК-монитором и чувствительным экраном. Трогая экран или кнопки ДУ, можно выбирать программы, фильмы, играть в простенькие компьютерные игры, возможен выбор языков (конечно за исключением русского). Ну, час на освоение этой системы вполне развлек нас в этом десятичасовом перелете.

3. Мадагаскар
Всё-таки хорошая штука Интернет. Мы заранее готовы к кошмарам. Темнота и влажная жара летного поля аэропорта Ivato и зал прилета показались знакомыми из историй. Длинная очередь за визами и короткая — на паспортный контроль. У нас есть визы. Значит, нам — в короткую. Вышли очень быстро. Все, как и описывалось великими предшественниками. Внутреннее напряжение — вот сейчас-то все «прелести» бедной и темной жизни и начнутся!
А вот и нет! Таможни и досмотра — нет. Ну, просто нет!!! Есть — зеленый коридор! Светло. Гиды с табличками фамилий ждут клиентов. Вот и наш. Очень приятный, выглядит как аспирант — молодой, в очках, очень открытый и умный — видно сразу. Представился — Даниель.
Кто-то дергает сзади, пытаясь взять рюкзак. Не отдаю. Даниель улыбается — ничего страшного, это наш водитель на первую часть пути. Звать Нирина. Оказалось, что Нирина это очень распространенное тут имя. Спросили про обмен денег — никаких проблем — подвели к обменнику. Валютная менялка работает мгновенно. Очереди нет, проблем — никаких, курс — самый хороший в городе (это потом оказалось) — около 1800 Ариари за доллар… Ну вот, а мы на полном серьезе ожидали дикости и дремучей советской бюрократии. Наверное, в этой бедной стране случилось что-то необычное…
Через 10 минут уже едем от аэропорта. Автомобиль «проходимец» 4х4 — это небольшой джип Nissan. Модель определить точно не удалось, но он похож на Pathfinder примерно лет 10—15 от роду.
Гостиница «Hotel du Louvre» оказалась в самом центре Антананариву, рядом с фешенебельным отелем «Colbert». Du Louvre занимает половину здания… министерства экономики и финансов. В отеле — бизнес центр и в основном командировочные европейцы. Ну и мы — тут первые, по словам портье, российские туристы. Бизнесменов русских, говорит, встречал, а вот туристов видит впервые. Врет, конечно. Отель явно превосходит французские — номера большие, душ-ванная-туалет — просторно, все работает и всё есть. Даже шампунь и бумага. Только прокурено всё. Как потом оказалось, на Мадагаскаре прокурены все отели. Покурены очень тщательно. Видимо, загнанные в своих европейских странах курильщики, оттягиваются здесь по полной программе, буквально начиная с аэропорта. Непрокуренными остались отели типа бунгало и кемпинги.

4. Андасибе
Утром едем в Andasibe, он в трех-шести часах езды от Тананариву. У городка Андасибе есть ещё одно название — Perinet — по имени француза строителя местной железной дороги. Но местные очень не любят всякие колониальные названия.
По дороге заехали в небольшой питомник хамелеонов Peyreras Nature Farm, около горы Mandraka. Заехать сюда нужно обязательно — тут, кроме хамелеонов, ещё много удивительного. Гекконы, разноцветные лягушки, бабочки. Все звери — «тискательные». Даже крокодил. Но желающих его тискать — почему-то нет. Это оказалось единственное место, где нам удалось посмотреть тенреков — местных ежиков, у них сейчас зима и спячка. Оказалось — и правда, он только чуть-чуть совсем колючий — на загривке.
 В окрестностях Андасибе два больших заповедника — Anlamazaotra и Mantadia, несколько совсем мелких парков — островок лемуров Vacona Ile и парк орхидей недалеко от гостиницы Fyon'ny Ala.
Около обоих парков — отели. Отель «Fyon'ny Ala» находится у границы заповедника Anlamazaotra, а «Vacona Lodge» у Mantadia. Между отелями примерно 10км.
«Fyon'ny Ala» — полтора десятков бунгало, внешне напоминающих шалаши. Бунгало полностью проветривается через кудрявую крышу из пальмовых листьев и все вокруг слышно. Сыро, прохладно, очень пригодились взятые с собой спальные мешки. Хотя все чистенько и опять же в номере всё есть. Отель отличился самой хорошей кухней на нашем маршруте по Мадагаскару — не зря им владеет китаец. Именно там мы первый раз попробовали мясо зебу. Это неповторимо! Нежнее свинины. Именно тут зародилось очень странное желание иметь зебу дома, в России.
«Fyon'ny Ala» в переводе с малагасийского значит «голос леса». Утром проснулись от диких криков лемуров Индри-Индри. Вот они и есть — голоса леса! С утра — идем смотреть дневных лемуров, пока те не наелись и не заснули до следующего утра. Попались бамбуковые лемуры и Индри-Индри. Впрочем, найти Индри-Индри утром несложно — по истошным воплям, которыми они обозначают территорию. Кажется, мы ещё не слышали зверя громче. Когда этот ушастый красавец-детина во главе семейства орет над тобой на дереве метрах в трех, то очень хочется присесть и закрыть уши. Очень жаль, что этот вид лемура очень быстро вымирает, и сейчас остался только в окрестностях Андасибе. Оказалось, Индри-Индри не могут жить в неволе, где территория мала настолько, что он не слышит воплей соседа, живущего за километр.
Разнообразие лемуров лучше смотреть в отеле Vacona Lodge — на небольшом острове Vacona Ile посреди местной реки. Там они прикормлены, едят с рук бананы и очень хорошо позируют. И их много разных собрано. Лемур — очень забавный зверёк. Смесь собачки (длинная морда), кошки (густая, короткая, но пушистая шерстка, мягкость повадок) и обезьянки (теплые мохнатые ладошки с длинными пальцами и ноготками вместо когтей, длинный хвост). Местный гид сначала долго водил нас по лесу и свистел. Наконец лемуры нашлись, но уже отчаянно зевающие и сытые. Ещё бы, полдень — им уже спать пора. К счастью, на островке лес невысокий и получается фотографировать засыпающих лемуров очень близко. Но нам повезло в конце концов, нашлись ещё голодные лемуры, которые примчались на свист и на запах бананов. Беру банан в ладошку и протягиваю лемуру, но близко не подхожу. Когда он тебя касается, то ощущения непередаваемые. Он тянется и передними лапами хватает за руку — подтянуть банан к себе. Сила, тепло, мягкость, и никакой угрозы. Интеллект скорее кошачий, почти нулевой, но чуть побыстрее. Жалко, но домашним любимцем он не станет никогда. Иначе бы лемуры жили в домах малагашей испокон веков. А их там нет.
 В заповеднике Mantadia почти нетронутый первичный ливневый лес. На деревьях — много красивейших растений-эпифитов. Очень красивые речки с маленькими с водопадами в густом лесу. И пиявки, конечно.
Вечерняя прогулка по лесу представляет собой хождение с фонариком в поисках всякой живности. Причем идти все равно где — по лесу или по асфальтированной дороге. Живность ищется так: фонариком нужно светить, чтобы он светил от ваших глаз. Тогда становятся видны яркие отблески от зрачков почти всех обитателей леса, которые сейчас смотрят на тебя — ночных лемуров, гекконов, пауков, бабочек. Хамелеоны почему-то не отблескивают. Эффектнее всех выглядят глаза лемуров — яркие, как далекий огонь. И видно, как он по веткам прыгает. Но подойти к нему близко, как правило, трудно. Только если он прикормлен. Идти лучше с проводником — потому, что у него глаза более привычны к поиску местной фауны, которая, надо сказать, очень хорошо маскируется под мусор, ветки и т.п.
То есть выводы такие — планируйте поход по лесу за лемурами на самое раннее утро, пока они активны. После полудня активны будут только пиявки. Не отказывайтесь от гидов, с ними, в конце концов, очень прикольно пообщаться.
Сюрприз. Мы оказались без связи с домом. Спасибо МТС — на Мадагаскаре у него нет роуминга. Обидно. Это мы расслабились — МТС был во всех странах, где мы были до этого. Доверились, блин. Засада оказалась конкретная. Наземная связь есть не везде, часто ломается, а в провинции она к тому же архаична — с предварительным заказом разговора. У мобильной связи покрытие больше, но не всеми операторами. У гидов оказался дешевый столичный Madacom, который мало где работает, кроме Тананариву. Из Андасибе, где из-за аварии наземная связь в районе не работала уже несколько дней, удалось позвонить довольно смешным образом. В гостинице нашлась гид-проводник с мобильником, но без денег на нем. Купили карточку, чтобы зарядить. Но чтобы сделать звонок этого оказалось мало. Чтобы связаться пришлось забираться на гору на специальное место и повернуться в нужную сторону. На это место снизу даже специальная тропинка со ступеньками протоптана. Вид говорящего по мобильнику вызывает умиление вперемешку с идиотским хохотом. Человек стоит на вершине горы, сосредоточенно смотрит куда-то в направлении города за горами и счастливо вопит в трубку. Дальше по Мадагаскару относительно без проблем получалось звонить только из крупных городов — из таксофонов по карточкам.

5. Дороги и водители.
Мадагаскарские водители невероятно вежливы везде. Невзирая на полное отсутствие алчущих денег гибдунов. Никто не подрезает и не устраивает гонки. Если нужно обогнать тихохода впереди, то он в ответ на бибик не начинает срочно ускоряться, а вовсе даже отъезжает ближе к обочине. А если не отъезжает — это значит, скорее всего, что впереди есть препятствие или опасный для обгона участок. Причина такой вежливости почти тривиальна. Автомобиль для малагаша — это большая ценность, все их берегут, как могут. Новые автомобили встречаются нередко, на всё же основная масса авто — весьма преклонных лет. Например, такси в Тананариву — в основном крошечные Renault 4 и его ровесники Citroёn. На Мадагаскаре развита целая индустрия импорта подержанных автомобилей из Европы. В столице машин много, часты пробки. Из-за того, что машины старые, от них идет чад и копоть. Столица расположена на холмах, много узких улочек с односторонним движением. Для пешеходного передвижения со временем начинаешь выбирать улочки, где машины едут вниз — водители с горки обычно глушат двигатели и едут накатом. Особенно в пробках. Типа, бензин экономят. Ну и не пахнут заодно. Дороги вверх — наоборот, сплошной выхлоп, даже глаза слезятся. Но это в столице. За городом машин крайне мало вообще.
По закону все машины без исключения должны проходить техосмотр каждые полгода. Похоже, что вот именно тут и окопалось совковое наследие. Вот если Вы водитель, то какое ощущение возникает при упоминании слова «техосмотр»? Вот у Мадагаскарцев это чувство вдесятеро больше. Все водители, с которыми мы ездили, очень отчетливо вздрагивали проезжая мимо мест осмотра и не преминули нам сказать, что это вот то самое место.

6. Едем дальше. Амбатолампи.
Амбатолампи — мелкий городок по Национальной дороге № 7, где-то между Таной и Анцирабе. Да, название, как всегда, поначалу непроизносимое. Городок совсем мелкий.
Знаменит тем, что народ здесь промышляет кустарным литьем алюминиевых кастрюль и котлов. Да, звучит дико и странно. Кастрюли? Кустарно? Но Мадагаскар вообще выглядит как набор городов — мастеров.
Но они и правда отливают алюминиевые кастрюли! Если бы вы видели, на чем и из чего!!!
На древесном угле. Из тыренной алюминиевой арматуры. Это надо видеть — в печи из кирпичей плавят алюминиевые профили, слитки передают литейщикам, а те отливают котлы.
Технология обычная для южной Африки. Но расплавленный на костре алюминий очень трудно отделить от окисла, а окисел сохраняет все запахи сырья — банок Колы, краски оконных рам, ферм и т.п. Отлитые из этой пастообразной дряни котлы и кастрюли навсегда запомнят эти запахи. Амбатолампи, однако, снабжает котлами всю страну.
Процесс выглядит страшно, но при этом впечатляет. Совсем черные от сажи древесного угля литейщики шуруют в раскаленной печи. Вынимают тигли жидкого алюминия и льют в формы. Чтобы расплавить алюминий до кастрюли, нужна температура. Чтобы ее получить, нужно извести много древесного угля. Древесный уголь малагаши делают, понятное дело, из своего национального богатства — леса. А леса осталось уже совсем мало. Страшно делается в тот момент, когда представляешь, сколько уникального леса уходит, чтобы сделать хотя бы один котел.
 В этом же районе увидели, как делается кирпич. Тоже уникально. И тоже кустарно. Жутко. Высохшие глиняные брикеты аккуратно с зазорами укладываются в большой параллелепипед высотой в рост человека и длиной-шириной несколько метров. В дырки снизу закидывают тот же древесный уголь и зажигают. Огонь поддерживают углём несколько недель и за это время кирпичи в центре кучи успевают кое-как обжечься. Точно, лесам Мадагаскара очень скоро будет полный, эээ… конец.

7. Анцирабе
Вот Анцирабе поначалу не понравился. Ну, очень не понравился. Город — рынок. Грязь. Пыль. Рикши. Дым. Базар. Спустя пару часов езды после Амбатолампи на дороге стали появляться рикши. На обочинах лежала кукуруза и морковка на просушке, а мимо неё едут рикши. Чем ближе к центру города, тем больше рикш. Даниель сказал, что Анцирабе — это «столица» рикш. То есть пус-пусов. Пус-пус назвался от французов — толкай-толкай (pousser) значит. Точно, столица рикш. Их больше, чем много.
Повозка рикши стоит миллион франков. То есть это если рикша захочет выкупить свою коляску, то заплатит за это миллион. Звучит как немыслимые деньги. После долгих пересчетов 1 млн франков оказывается равным примерно 100 долл. Мдя… Много, наверное…
Кроме рикш, в Анцирабе раскручен бизнес продаж мелких моделей велосипедов. Неплохие модельки. Всё раскручено по классической схеме — как «институты папируса» в Египте. Это целое представление, на которое привозят иностранцев и «на их глазах» делается очередная моделька. На вопрос, что называется, в лоб — кто придумал такие модельки, лектор скромно потупив глазки сказал, что именно он и придумал. А вокруг — этим заняты все братья, знакомые и т.п. Однако, он классно раскрутил эту затею. Экспортируют их на всю страну Вообще, впоследствии, прокатившись уже по всему Мадагаскару оказалось легко узнать, откуда в Тане какие берутся сувениры. Велосипеды и окаменелости — из Анцирабе, деревяшки и изделия из рога зебу — из Амбоситры, и т.п.
На самом деле Анцирабе — уникальный город. Город камней и окаменелостей. Полудрагоценных. Это невероятно. Розовый кварц. Яшма. Кристаллы слюды. Амазонит. И ещё много чего. Представьте — во дворе магазина большая конусообразная куча камней высотой метра в полтора. Куча сбрызнута водой, чтобы камни сверкали своей естественной красотой. Можно набрать из этой кучи сколько хочешь камешков. Бесплатно. Я не верю. Даниель хихикает, говорит, что это не ловушка, и на самом деле всё бесплатно. Все равно не верю. А зря. И, правда, бесплатно. Даже не взирая на наши протесты, нам была вручена яшмовая пепельница в форме острова Мадагаскар. Просто так, за визит. Как-то не правильно было после этого уходить просто так, ничего не купив.
Стали искать, что есть ещё. За деньги — только то, что в лавке. Но там ТАКОЕ!!! Окаменелые отполированные пополам трилобиты, окаменелые куски дерева, каменные яшмовые шары. Жеоды с разноцветным кварцем. Выбор просто чумовой. Как здорово, что мы едем на машине и можно не мучаться вопросами транспортировки этих тяжестей.
Гостиница HOTEL DES THERMES в Анцирабе на эту ночь оказалась дворцом губернатора. Бывшим, конечно. Помпезно. Солидно. Проблема нашлась только в ресторане — меню только на французском языке. По-английски официанты тут не говорят. И гиды наши смылись — дескать, им тут ужинать слишком дорого. Ладно, сами справимся. Помехой оказались мелкие хитрости официанта, который явно захотел помухлевать от нашей заранее оплаченной программы НВ. Дело в том, что в больших гостиницах ресторан — это отдельная от гостиницы фирма. И когда подписываешь счет за ужин на номер, то он передается на оплату гостинице, а та оплачивает его из лимита, о котором договорилась с турфирмой. Отсюда куча проблем — как нам, так и турфирме. Если мы не выбираем положенную сумму, то ресторанщик стремиться дополнить счет несуществующими блюдами. А если лимит слишком мал, то выбрать блюда практически не из чего — местные пытаются сделать его подешевле для себя. Так что совет — на Мадагаскаре полупансион НВ лучше не брать. Да и смысла в нем нет — рестораны хорошие, лучше заказывать не ограничиваясь разными лимитами.
Но как же красив Анцирабе вечером с балкона гостиницы! Солнце на закате, низкий дымный туман над долиной города.
Утром выезжаем из Анцирабе по абсолютно прямой дороге, уходящей куда-то в облака. И вдоль дороги по обочинам идут толпы аборигенов в разноцветных одеждах. Ощущение какого-то психоделического сюрреализма. Солнце, красная земля, синее небо, зеленые поля, серый асфальт, яркие неоновые цвета одежд идущего вдоль дороги населения. Это ощущение больше нас не покинет.
 В центральной части Мадагаскара, где плотность деревень достаточно высока, дорога NR7 по количеству пешеходов больше похожа на городскую улицу в людный час. Автомобилей и велосипедов у населения практически нет, все ходят пешком. По шоссе. В соседнюю деревню в воскресную церковь — женщины и девочки идут в чистеньких беленьких платьях, в другую соседнюю деревню идет народ на базар — в ярких, самых разноцветных одеждах. Даже свадьба идет пешком вдоль дороги целой колонной, жених с невестой — впереди, классические черный костюм и белое платье. Явно спешат :-).
Вообще, дорога тут единственное место передвижения на базар. Базар — единственное место встреч и общения населения деревенской части острова. Базары большие, проходят раз в неделю. Видно, что к этому дню население готовится очень тщательно. На базаре нужно выделиться любыми способами, лучше всего — яркой одеждой. Народ старается, кто во что горазд. Сочетания цветов одежды могут быть самыми немыслимыми. Иногда нас пробивает нервный смех — мода Парижа тут просто отдыхает.
Вообще то, что на Мадагаскаре народ перемещается преимущественно пешком и недалеко, приводит к большому разнообразию укладов в разных частях этого достаточного небольшого острова.Буквально каких-то сто километров, и заметно меняется архитектура домов, устройство деревень, раскраска одежд. Даниель всю дорогу рассказывает про разные народности, населяющие Мадагаскар, что, дескать, тут мы проехали одну границу, тут другую, а тут будем долго ехать по такой-то территории. Странно, этнических различий между народностями не видно вообще. И язык один. Диалекты, конечно, меняются, но не по границам, а плавно — как архитектура и обычаи — с расстоянием. Парадоксально. В общем, потом оказалось, что эти границы — просто наследие прошлого. Они проходят по границам 18 государств, на которые остров был когда-то поделен.

8 Амбоситра
Город мастеров. Тут обосновались мастера по дереву и по рогу зебу. Местное эбеновое дерево не менее черно, чем в Африке. Из его тонких прямых веток мастера делают очень стильные тонкие фигурки. Более массовые сувениры — фигурки лемуров и хамелеонов делаются из палисандра. Из толстых кусков бамбука делают «валиха» — местную разновидность арфы(!!!). Черненая для красоты валиха очень похожа на чертежный тубус со струнами. Играющий на такой «арфе» очень смахивает на террориста с базукой подмышкой. Инструмент очень красивый, но тренькает как-то неубедительно.

9. Раномафана.
Позади жуткая дорога RN25 от главной магистрали страны RN7 до поселка Раномафана. Жуткая — это только на первый взгляд. Обычная дорога «на дачу по проселку». От дороги на дачу отличается только длиной — она 36 Км. Пожалуй, этот кусок дороги — единственное место, где почти пригодились свойства автомобиля 4х4 — и то, только чтобы сгладить толчки от ухабов. Реально полный привод включать не пришлось ни разу.
Раномафана — заповедник ливневого леса. Вообще, восточная часть острова Мадагаскар — это горы, которые заставляют высушиваться постоянный влажный ветер с Индийского океана. Он высушивается путем постоянных сильных дождей именно на эту восточную часть острова. Поэтому узкий длинный восток Мадагаскара — это тропические ливневые леса. Находящиеся в этой же зоне заповедники Андасибе очень похожи на Раномафану, но тут ещё более сыро.
Наша гостиница в Раномафане — отель Centrest. Как всегда, всё хорошо и очень красиво. Близко стоящие каменные домики-номера не выглядят как бунгало. Мрамор, цветы, идеальные дорожки между клумб. Ресторан впечатляет разнообразной кухней и уютом. При этом он не закрывает красоту гор вокруг.
Заповедник Раномафана — главное место изучения лемуров разными специалистами. Все встреченные в заповеднике дневные лемуры оказались на службе у ученых — на шее у каждого бирка с номером или передатчик. Хотя все они бегают на воле и чтобы встретить их, нужен элемент удачи.
А вот вечерний поход в заповедник больше похож на представление. Действующие лица: туристы с фотокамерами и вспышками, мышиные лемуры и единственный мадагаскарский хищник — циветта, или по-местному — фуса. Туристов приводят на площадку на горе посреди парка. Гиды мажут ветки кустарника бананами и раскидывают кусочки мяса на землю. К этим приманкам выстраиваются очереди. Лемуры, туристы, циветты. Все три очереди нервничают и ругаются. Мышиные лемуры — к бананам. Самый смелый мышиный лемур выскакивает и лижет ветку с бананом. К нему кидаются туристы — фотографировать. Со вспышками, темно. Лемур, как настоящий ночной зверь, пугается яркого света, пытается срочно долизать ветку и смыться. Его подгоняет очередь лемуров сзади. На соседнюю ветку выбегает следующий лемурчик. Фотографы кидаются на него, история повторяется. На противоположной стороне площадки — та же история и циветтами в очереди к кусочкам мяса. Циветт много, но они тоже одиночки и поэтому подходят только по очереди. На итоговых снимках получаются все вперемешку — фотографы, лемуры, циветты.
Из этой мешанины потом становится ясно, что мышиный лемур — самый мелкий из приматов, скорее похож на очаровательною ушастую игрушку с ладошку размером и непропорционально длинным хвостом. Умиляет беспредельно. Его и правда, иначе как Буся не назовешь.
Циветта (или Фуса, как его называет местное население) — это скромный, очень шустрый зверек семейства виверр. Он размером с домашнюю пятнистую кошку и с острой лисьей мордашкой. В Раномафане нам встретился только один вид этих зверьков из трех, живущих на Мадагаскаре — Fanaloka или Fossa Fossa. Фаналока оказалась совсем не похожа на ту гиеноподобную Фосу, которая так классно была изображена в мультике «Мадагаскар»
Поселок Раномафана был, есть и всегда будет. Даже если все лемуры вокруг вымрут. Странное ощущение. Тут никто не пристает к иностранцам. Даже мы, в противопиявочных бахилах после парка, не вызвали у местных ничего, кроме веселого любопытства. Тут привыкли к иностранцам. Это, кстати, отдельная песня. Тут нет профессиональных попрошаек, каких полно и в Антананариву. Да и в любой деревне по дороге RN7 перед любой остановкой стоит сначала оглядеться — нет ли вокруг местной детворы. Им, конечно, забавно скармливать пакеты шоколада, но почему-то на всех этого пакета не хватает никогда.
Горячий бассейн в центре поселка Раномафана — исторически кончился. По словам Даниеля, который не поленился туда сходить проверить, нам туда идти не стоит. Бассейн уже не дезинфицируется, как раньше. Из горячих бассейнов остались только маленькие — только в «правительственном» отеле. У них уже появились такие…
Вечерняя прогулка по поселку Раномафана незабываема, невзирая на свою деревенскую простоту. Теплый тихий вечер. Мы впервые увидели летающих светлячков. Светлячок — маленький мотылек, он мерцает своим светом довольно шустро, как «поворотник» автомобиля, а летит как моль — кружась легко и бестолково.
Посреди ночной деревни опять встретился, как бы мы его сейчас назвали, блок-пост. Наконец получилось рассмотреть их поближе. Два чела сидят в полной темноте у дороги (ночью в деревне света нет). Их задача — проверять документы у водителей — лицензии на управление, перевозку людей, и кучу всего еще. На пешеходов не кидаются. Вовсе даже наоборот — подсвечивают фонариками шипастую ленту заграждения, расстеленную поперек дороги.

10. Фианаранцу и Амбалавао
Как же повезло нам в Раномафане с погодой! Все два дня стояла чудная солнечная погода, а в последнее утро начался дождь. Вернее, он начался с вечера. Но такой сильный, что было ощущение, что все сейчас смоет. Что делать — такое это место, ливневый лес… Совершенно потрясающий вид утром на горы с лесом вокруг поселка — небольшие облака гуляют прямо по лесу. Картинка настолько завораживающая, что из фотографии потом была сделана заставка на рабочий стол виндов.
После завтрака возвращаемся тем же кочковатым проселком на главную дорогу страны RN7. Подумать только — всего каких-то сорок километров, а климат меняется радикально. Только что были в ливневой зоне с джунглями, а тут рисовые поля и почти нормальный лес нашей средней полосы.
Ещё немного проехав по дороге № 7, оказываемся в городе Fianarantsoa. Фианаранцу — очередной город мастеров. На этот раз это центр виноделия Мадагаскара и исторический источник образования на острове. Считается, что самые лучшие программисты Мадагаскара — выходцы из Фианаранцу. Наш водитель, Нирина, вроде бы тоже обучался здесь. Очень может быть. Более того — по всем признакам он очень похож на сотрудника национальных «спецслужб».
Вино — так себе. Главный бренд — Кло Малаза (Clos Malaza) разных видов. Есть даже серое(!!!). Качество — очень неплохое, где-то вокруг vine de pie. Оказалось, искусство виноделия как-то странно адаптировалось к местным условиям — урожай винограда собирается в период дождей, летом. Странно. А как же выдержка? На наше удивление по этому поводу местный народ обижается — вы, мол, прямо, как французы — не понимаете местной специфики. Ну, может быть, и не понимаем, ладно.… Хотя год урожая у них на этикетках не пишется.
Мадагаскарцы также делают и крепкие напитки — ром Джама (Dzama). Мдя.… Годится только на «национальное» блюдо — бананы в карамели и огне горящего рома. Бананы в горячем роме вкусны, а ром — нет. Едва початая бутыль Джамы до сих пор скучает в холодильнике.
Городок Амбалавао (Ambalavao) для туристов раскрутил, кроме вина, технологию изготовления бумаги. Саму технологию придумал кто-то из французов в колониальные времена. Но прижилось. Бумага делается Antaimoro paper factory полностью вручную из древесины местного кустарника, которая долго варится, парится, молотками разбивается и, в конце, концов, оседает из жидкой смеси на ткань, натянутую на большие рамах. И когда бумажная жижа чуть просохнет, её украшает лепестками цветов и мелкими зелеными листиками местная мастерица — сообразно своему текущему настроению. Бумага даже не очень похоже на, собственно, бумагу — рыхлая, неровная. Но выглядит очень оригинально. Ей на Мадагаскаре красиво оформляют обложки меню в ресторанах, приглашения на свадьбу и даже упаковывают в неё подарки для особо ценных персон.

11. Isalo
Сейчас наша следующая цель — горный массив Исало. Путь от Амбаловао до Иоси (Ihosy) проходит по большим живописнейшим долинам между гор. Ландшафт долин — саванна и степи. Саванна — просторна, как на картинке. Простор и невысокие деревья, далеко стоящие друг от друга. Невольно ждешь картинок из «В мире животных» — про Серенгети — жирафы, антилопы, львы. Но нет, к счастью для острова, львов и антилоп, кроме вкусных зебу, тут нет.
Хорошая асфальтированная дорога сейчас не прерывается и на плато Хоромбе — от Иоси до самого Исало. Хоромбе — совершенно плоское место, горное плато — степь до горизонта. Очень удивительно, но чтобы на это плато заехать, нужно было высоко подняться в горы из предыдущих долин.
Приближаемся к горам Исало к закату. Гиды начинают всё чаще смотреть на часы, что-то живо обсуждать, а машина едет все быстрее и быстрее. Оказалось, что нужно успеть доехать до заката до специальной горы с дыркой, через которую этот закат виден, как… эээ… как просто закат, но через дырку в скале. Прикольно, как турфирмы раскручивают даже такие мелочи. Но в тот день мы к закату опоздали. Как оказалось, разница буквально в секунды заката отделяет совершенно фантастическую фотографию от простой фотографии гор. Но это мы поняли завтра, когда успели-таки к закату. Но это будет завтра.
А сегодня нас привезли в отель «RELAIS DE LA REINE». Вернее, мы сначала не поняли, что нас привезли в очередной отель на нашем пути. Отель очень тщательно закамуфлирован под невысокие окружающие горы. Несколько десятков каменных бунгало упрятаны под утесами в горных складках. Похоже, что отель проектировали поклонники сюжета Флинтстоунов. Мимикрия под гибрид каменного века с туриндустрией 21-го им удалась на славу. Бунгало очень комфортабельные и со всеми удобствами. Тихо. Каменная дорожка к ужину идет мимо выгонов для лошадей или пони, темных гор, мимо бирюзово подсвеченных бассейнов.
По «науке» ночных походов по заповедникам Андасибе и Раномафаны поневоле начинаешь светить фонариком «от глаз» — вдруг что-нибудь блеснет в окружающем лесе. Ага, блеснуло. Да ещё как! Глаза сов над бассейнами. Мелкие шустрые совы. Ох, ну как они ругались на нас! Похоже, что мы зашли к ним с неожиданной стороны, и они страшно перепугались. Их ругань больше походила на лай мелкой собачонки. Очень смешно.
Ужин в ресторане был просто великолепен. Ресторан, как и весь отель, выдержан в стиле Флинтстоунов — стены сложены из крупного камня, а официанты вышколены и изыскано общаются на любом языке. Любые языки — это французский, английский и почти немецкий. Русского не поняли. Ну и ладно, ну и хорошо, что русских тут ещё нету.
Оказалось, что маленький красный автобус Hyundai, который на шоссе все время нас обгонял, населен десятком веселых француженок лет семидесяти в сопровождении двух галантных Шарлей-де-Голлей и двух местных гидов. Они тоже обосновались в этом отеле. Тут мы осознали, что Мадагаскарская дорога от Антанариву до Тулеары давно освоена и населена французскими туристами не меньше, чем Турция россиянами. Только в России она не «раскручена» — вот поэтому и кажется экзотикой. Мы эту группу потом встречали в Исало ещё несколько раз. Иногда в совсем смешных и позорных для нас ситуациях. Представьте — мы, дескать, совершаем подвиг на жаре — пробираемся по каньону к горному озеру. Буквально выдохлись уже. А эта группа старушек уже сверху весело топает навстречу — и «Шарли-де-голли» вовсю помогают им преодолевать очередную ступеньку. Но это будет завтра.
А сегодня ночная прогулка после ужина обернулась настоящим потрясением. Мы в первый раз увидели ночное небо южного полушария Земли. Настоящее. Не засвеченное яркими городами и не затуманенное близким морем. Луны нет, но светло — идти по саванне можно свободно. Млечный путь настолько ярок, что видно всё вокруг. Затерявшееся среди звезд небольшое косматое облако поначалу показалось кусочком перистых облаков, оставшихся от заката. Но оказалось, что это вовсе даже не земное образование, а ближайшая к нам галактика — Большое Магелланово облако. Да, теперь Магеллан для нас стал совсем понятен. Мы бы эту галактику тоже назвали облаком.
Планы на следующий день нам построили гиды. Они таки очень хотят, чтобы мы вечером успели к той вчерашней дырке в скале — «Окну Исало». Ну, ладно, мы согласились. Но программу обещали напряженную. С утра — посещение Zombitse Forest National Park — каньона и леса около гор Исало. Тут живут кольцехвостые лемуры (ringtale lemours). Нет, хвост у них не кольцами. Он просто так раскрашен — почти как черно-белый полосатый жезл у всем известных дорожных паразитов в России. А лемуры — обаяшки. Позируют великолепно.
Днем — поход к райскому водопаду и природному бассейну — Писина Натуреле. Дорога идет по верхним сухим плато и долинам Исало. Древний горный массив Исало совсем не высок, но очень красив. Горы выветрены до совершенно немыслимых форм. Из одних торчат большие оранжевые «уши», другие похожи на город пагод где-то в древней Камбодже. Много растений — суккулентов, запасающих воду на засушливый период в коротком стволе. Из них очень красивы серебристые шарики — пахиподиумы. Точно, растение совершенно неземное. На одном из них увидели надпись — 1905. Шарик его ствола диаметром сантиметров в сорок — мы посмотрели на него с большим уважением. По дну сухой долины течет речка, её становится видно, только если подойти к ней вплотную. Но в её узком каньоне встречаются небольшие водопады и озера. Одно из них и есть — «Писина натуреле» — водопад в пару метров высотой и чистейшее озеро метров десяти диаметром. Окружено изумрудными пальмами. Да, Рай, наверное, просто обязан выглядеть именно так. Хоть и страшно подцепить тропических паразитов, но удержаться искупаться не удалось. После жары вода кажется холодной, но потом привыкаешь и вылезать не хочется.
Закат был встречен у Окна Исало. Толпа туристов, включая старушек — все с фотокамерами. Смысл представления в том, чтобы сделать снимок заката на фоне этого «окна», как будто лучи от него закрывают само окно изнутри. Наша цифровая фотокамера Сони W12 справилась с задачей великолепно, даже в автоматическом режиме. Итальянцы вокруг допытываются — какая нужна выдержка, чтобы такое снять? Вот бы знать…
 В общем, Исало — красивое место. Роскошное. Очень видовое. Но не более того.

12. Tulear, Ifaty
Выезжаем из Исало рано утром, опережая расписание. По расписанию должны были выехать после полудня. Но, во-первых, смотреть в Исало уже было не на что — посмотрели всё, а во-вторых, что-то подсказывало — лучше ехать утром.
«Окно Исало» расположено по дороге и мы уговорили Нирину опять к нему заехать. Оказалось утром тут гораздо лучше, чем вечером. Сейчас тут никого, кроме нас. Утреннее Солнце сияет через Окно и выглядит гораздо более жизнерадостным. Вокруг — саванна с серебряными пальмами, сухой травой и конусами термитников. Снимки желтых скал на этом фоне завораживают. Они то и остались с нами надолго — фоном рабочего стола.
Дорога из Исало до города Тулеар показалась короткой, невзирая на некоторую нервозность. По дороге расположены прииски сапфиров. Многие старатели там удачны. И их «пастухи» тоже. Место небезопасно, как и любое, где много денег, а уровень образования людей — нулевой. Полицейские посты, в отличие от других мест Мадагаскара, интересуются больше нашими загранпаспортами и визами, чем лицензиями водителя.
Проезжаем мимо птичьих заповедников. Степь, а посреди неё возникает долина, поросшая кустарником и низкорослыми деревьями. Не саванна, а именно островок густой растительности посреди степи. Даниель объясняет, что именно тут лучше всего наблюдать диковинных птиц. Есть такая странная разновидность туристов — бёрдвотчеры, наблюдатели птиц. Смысл туризма для них — увидеть как можно больше птичек из желанного списка. Эти заповедники — их любимое место. Завидую их энтузиазму.
Ближе к Тулеару начинается буш — высокий плотный кустарник. На вид очень колючий. Иногда попадаются баобабы.
К Тулеару подъезжаем в полдень. С первого взгляда город немыслимо скучен. Улицы пустынны, рикши катают на высоченных повозках — в других городах они меньше. От такой скуки нам сразу хочется посмотреть окрестности города. Уговорили Нирину и Даниеля поехать на местный курорт — Ифати. Очень хотелось посмотреть, что из себя представляет курорт в местном понимании. Это было превышение программы тура. Ребята долго упирались. Как выяснилось, и Нирина, и Даниель боялись встретить там кого-нибудь из родственников начальства. Даниель долго согласовывал что-то по телефону с начальством в Татанариву. Потом нам огласили цену, за которую они смогут поехать официально. Получилось где-то 70 долларов — конечно немало, но на наш взгляд гораздо лучше скучного дня в Тулеаре. Еще дешевле, по их словам, было бы поехать на авто из гостиницы. Дешевле оно, конечно, дешевле, но, во-первых, драгоценное время мадагаскарского отпуска дороже, а во-вторых, наши гиды изучили нас настолько, что смогли подобрать самое подходящее нам место в Ифати. Мы потом видели это место с самолета — тут самый широкий и чистый пляж.
Дорога в Ифати когда-то давно была асфальтирована. Первые её четыреста метров хорошо помнят этот асфальт. Затем начинается широкий пыльный проселок, много песка. На очередном песчаном повороте на дорогу выскакивает темный мужик с совковой лопатой наперевес. По глазам видно — денег хочет. За что — неясно. Где-то я уже читал о нем.… Нирина его игнорирует и едет дальше. Доезжаем до Ифати без приключений. Вокруг мелкие деревни, часть домов порушена. Это были следы урагана позапрошлого года.
Маленький отель, на пляже которого мы остановились — уютные однокомнатные бунгало прямо на склоне между берегом и пляжем. На пляже — никого, кроме маленькой группы аборигенов. Это массажистки, что выяснилось сразу, как только мы ступили на песок пляжа. Достаточно агрессивные. Но массажа не хотелось. Даниель защитил нас от них, как говорится, издалека. Хорошо иметь с собой правильного гида…
На море отлив. От песчаного пляжа до воды — широкая глинистая отмель. Пытаемся дойти по отмели до воды, но успокоившиеся было массажистки, начинают нам что-то громко кричать. Явно за нас переживают. Даниель переводит — тут, на отмели, говорят, водится какая-то тварь, острая как нож. Можно легко порезаться. Гм, любопытно. Оказалось, не растение, а моллюски. Очень забавные, таких мы ещё не встречали. Он диной сантиметров десять, двухстворчатый, треугольной формы, колючий, закапывается острым конусом вертикально вниз в песок. На поверхности — только острые кромки створок. И правда, острые. Но в «шлепках» пройти по ним можно безопасно. Купаться всё равно не хочется — дно грязное. Кораллы далеко. Далеко в море — нефтяная платформа. Всё это как-то не располагает к отдыху, скучно. На территории отеля — коллекция похожих на баобабы суккулентов. Такие красноватые бутылки высотой в рост человека и без листьев.
Позагорав, возвращаемся в Тулеар. Заселившись в гостиницу CHEZ ALAIN, прощаемся с Нириной и Даниелем — мы завтра на север летим самолетом сами.
Гостиница неплохая, большие комфортабельные бунгало посреди города, опять всё есть, даже с кондиционерами. Оригинально — матрац вместо кровати лежит на бетонном постаменте. И кондиционер — он «оконного» типа, но встроен прямо в стену и только на первый взгляд выглядит как сплит. Номер опять дико прокурен, запах очень мешает спать.

13. Летим Tulear — Morondava — Tana — NosyBe — Diego.
Утром гостиничный Пежо невероятно старого года выпуска довозит нас до аэропорта. В аэропорту впервые на Мадагаскаре встретили русскоговорящих — солидный дядя и с ним молодой квадратный парень. Украинские моряки, но говорят почему-то по-русски. Пришли на ум Капитан Врунгель и Лом. Где-то сейчас их яхта?..
Самолет опоздал на час. Ничего, у нас целый день впереди.
Наш рейс Boeing-737 летит из Тулеара в Тану с посадкой в Мурундаве.
Мурундава — столица баобабов. Вообще, любой Мадагаскарский город — это столица чего-нибудь. Час лёта от Тулеары — и на земле становятся видны баобабы. Деревья видны с самолета!!! Впечатляет — спички баобабов вокруг пятачков озер, поросших ярко зелеными листьями
Вылетаем из аэропорта Таны на следующий день. Вылет задержался на три часа. Из зала ожидания было видно, как техники бились с левой турбиной, но видно ничего не вышло. Борт заменили. Мы волнуемся — у нас сегодня по программе после перелёта запланировано посещение заповедника «Montagne D`Ambre»
Похоже, что на Мадагаскаре электробритвы ведут себя неадекватно. Совсем перед вылетом меня пригласили выйти из самолета посмотреть наш рюкзак — что-то там в нем движется. Так и есть — бритва сама включилась. Так получилось, что как раз за минуту до этого я перечитывал на наладоннике рассказ наших предшественников на эту же тему.
Летим. Острова Носи-Бе. Это несколько небольших островов на западе от самой северной точки Мадагаскара. Вот это настоящий курорт! Круглые зеленые конусообразные острова с широкими песчаными пляжами. Жарко, влажно. Синее безоблачное небо. Коралловые рифы выражены не ярко, но похоже, что кораллы есть. Опять удивляет разница в климате. С самолета видно — под нами круглогодичный рай курортов Носи-Бе, а на восточном горизонте — горы с дождём.
Последний перелет из Носи-Бе в Антсиранана. То есть, в Диего Суарез. Всего сорок минут лёта, даже банка пива не успела кончиться.

14. Антсиранана. Он же Диего-Суарез.
Сейчас около 15 часов. Зал прилета/получения багажа тесен. Жарко. Наш борт летит без нас дальше — на острова Реюньон. Все ждут выдачи багажа, ждали час. Итого уже около четырех. А ведь мы должны были прилететь ещё утром. Местные гид и шофер встретили нас без особого энтузиазма. Еще бы, полдня ждали нас в аэропорту. Я их очень понимаю.
Едем в гостиницу, городок Жофревиль, километрах в двадцати от Диего-Суарез. Гостиница NATURE LODGE сильно выделяется фешенебельность и одновременно простотой. Большой павильон ресторана почти в немецком стиле, вокруг газоны и каменные бунгало. На призыв шофера «m-me Francoise!!!» выскакивает такая веселая старушенция. Так понимаем, что это есть хозяйка гостиницы, зовут мадам Франсуаза. Уже почти вечер. Мадам интересуется, правда ли мы хотим посетить парк? Мы хотим, хотя и уже и не надеемся. Оказалось, не вопрос, поехали. Парк минутах в пятнадцати езды от гостиницы. Гид в почти клоунских, а-ля местных ярких одеждах ведет нас по парку. Все второпях, но мы успели посмотреть водопады, некоторых птиц и узнать, почему парк называется «Янтарная гора». Тут растут очень красивые большие деревья, у них под корой душистая смола. Забавно, дерево ни на что знакомое не похоже, а его смола пахнет точно как сосновая. Вот из неё тут и получается янтарь.
Вообще, заповедник «Montagne D`Ambre» — самый старый заповедник Мадагаскара, основан в шестьдесят каком-то году прошлого века. Очень ухожен. Живности разной очень много. Удалось найти даже самого мелкого в природе хамелеона — брукезию. Взрослый матерый зверь оказался в полтора сантиметра длиной. Но очень ловко пытался спрыгнуть с ладошки. В парке кемпинг. Странно, до любой комфортной гостиницы Антсирананы — минут двадцать ехать. А народ живет в кемпинге. Забавно.
Затемно возвращаемся в гостиницу. Много позже мы поняли — Диего-Суарез — это город европейских эмигрантов. Ассимилировавшихся «белых» тут больше, чем где-либо ещё на Мадагаскаре. Эмигранты живут тут много лет и пытаются хоть как-то воссоздать свою прежнюю жизнь — реальную или из мечты. Мадам Франсуаза, например, явно выполнила свою тайную мечту — стать хозяйкой светского общества. Вечером в большом холле-ресторане светло (от генератора), тихо играет классическая музыка, приходят местные европейцы. Мадам Франсуаза руководит всем.В светском разговоре мадам Франсуаза улавливает, что мы из России. Эффект был очень странный — мадам немедленно замкнулась. Неловко как-то
Следующим утром по плану — переезд в заповедник Анкарана. Спрашиваем у наших проводников по Montagne D`Ambre, кто нас завтра повезёт в Анкарану? — жмут плечами. Говорят, если что, то отвезти смогут, но только не до кемпинга. Странно, вроде бы Land Cruiser, а ехать боятся…. Ладно, посмотрим, кто завтра приедет за нами.
Вечером на балконе бунгало нас веселят гигантские зеленые гекконы. Они свободно бегают по вертикальной деревянной стене вокруг плетеных плафонов и ловят мотыльков. Гекконы достаточно упитанные, с ладошку длиной. Потрясает их цвет — ослепительный бескомпромиссно зеленый.

15. Дорога в Ankarana
Утром за нами приезжает настоящее чудо техники — песочного цвета Мерседес GR300, двадцати лет от роду. Вид — точно как для съемок фильмов про сафари. Почти совсем не помятый, запаска на крыше, боковое зеркало почти рассыпается. На борту — проводник водитель и тихая девочка-повариха. Машина плотно заставлена бутылями с водой, какими-то коробками. Ладно, поехали.
Оказалось, что туристические зоны Мадагаскара поделены турфирмами достаточно строго на сферы влияния. Montagne D`Ambre курирует одна фирма (которая нас встречала с самолета), а Анкарану — другая. Друг про друга проводники разных фирм предпочитают молчать. Но фирмы охотно продают друг другу услуги по обслуживанию «чужих» клиентов. Для туристов, путешествующих как мы по всей стране, такие стыковки получается достаточно гладко.
На первый взгляд север Мадагаскара кажется более пустынным, чем его центральные части. Оказалось, это не совсем так — тут встречаются растения и животные, характерные как для дождливого востока, так и для сухого запада. Встречаются баобабы. Легко встретить больших хамелеонов, удавов боа и гигантских многоножек размером с хорошую сосиску переходящими через дорогу. На асфальте их видно издалека. Особенно забавно дорогу переходят хамелеоны. Они переходят дорогу по правилам. Нет, не по дорожным правилам, а по своим, хамелеоньим. А по их правилам перемещаться нужно так, чтобы никто тебя, зеленого, в колышущейся на ветру листве никто не заметил. А чтобы никто не заметил, то для лучшей маскировки лучше двигаться медленно и покачиваться, изображая листик на ветру. Вот так это чудо и переходит дорогу — медленно, при этом покачиваясь вперед-назад. Хорошо, что их издалека на дороге видно — можно успеть затормозить и объехать. Или подойти рассмотреть поближе. Вот тут и начинается самый смех — когда хамелеон понимает, что его маскировка полностью провалилась, он пытается то быстро идти, то останавливается, чтобы исполнить отвлекающее покачивание.
Так мы и ехали по достаточно хорошей дороге, не торопясь и останавливаясь у хамелеонов, веерных пальм и деревенских базаров у дороги. А быстро ехать на этом чудо-мерседесе и не получилось бы — скорость 70 для него будет явный предел даже на ровном асфальте. Проезжаем мимо невысоких треугольных холмов, зеленых — покрытых травой. Они выглядят как-то неестественно, оказалось, что это древние вулканы. Удивительно, всегда представлялось, что вулкан, это должно быть что-то огромное. А эти — всего метров по двадцать высотой. Местами лежат черные куски пористой лавы.
По дороге проводник много рассказывал о достопримечательностях, животных и местном фольклоре. В отличие от Даниеля с его почти литературным Английским, этот проводник изъяснялся на забавной англо-французкой смеси, которая, тем не менее, была очень хорошо понятна.

Страницы: 1 2 Следующая

| 27.09.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий