Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Сен-Китс и Невис >> Некоторые мысли о круизе, как виде отдыха, при взгляде с 14 палубы лайнера «Golden Princess»


Забронируй отель в Сен-Китс и Невисе по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Некоторые мысли о круизе, как виде отдыха, при взгляде с 14 палубы лайнера «Golden Princess»

Сен-Китс и Невис

Мысль провести новогодний отпуск в круизе возникла еще летом, и как оказалось впоследствии, очень даже вовремя.

Нельзя сказать, что круизный вариант отдыха был для меня совсем в новинку. В активе имелись: давнишний, времен далекой юности, вояж по Средиземному морю на гордости советского флота, теплоходе «Грузия», и прошлогодний 4-дневный поход по Ладожскому и Онежскому озерам на теплоходе «Санкт-Петербург».

Но опыт этот, увы, был почти бесполезен.

В первом случае, минувшие с той поры десяток с лишним лет и пройденные за этот срок десяток с лишним стран, прибавили критичности во взгляде на окружающий мир и освободили от восторженно-романтического к нему отношения. Ну, вряд ли столько радости нынче вызвали бы бананы с ананасами на обеденном столе. И слово «лобстер» уже не режет слух чужим звучанием. И вряд ли захватило бы дух от собственной смелости при попытке (успешной!) ускользнуть от бдительного ока руководителя группы и отправиться самостоятельно бродить по узким улочкам средневековой Барселоны, и непременно заблудиться, и прибежать, запыхавшись, в порт за полчаса до отправления, спасая от инфаркта того самого руководителя группы. Он, конечно же, предусмотрительно хранил все паспорта у себя, но все равно безумно боялся недосчитаться некоторых несознательных членов вверенного ему коллектива.

Изменился мир с тех пор, изменились мы.

О втором, прошлогоднем, круизе можно сказать только одно: летняя прелесть Русского Севера, великолепие Свирских берегов, сказочная красота Кижей и величественность скал Валаама — затмили собой всё, и примирили с ненавязчивостью российского сервиса, с нестиранной, похоже с начала навигации, формой матросов, с застывшими в вечной скорби лицами ресторанных официанток, с каютами, находясь в которых, остро понимаешь чувства майского жука в спичечном коробке (помните эту забаву?).

Нет, здесь должно быть что-то совсем другое.

Пройдясь по сайтам основных круизных компаний, вышли на их московских агентов, и после оценки нескольких вариантов остановились на следующем: 7-дневный круиз по Южным Карибам, отправлением из Сан-Хуана (Пуэрто-Рико), включая: Сент-Томас (Вирджинские о-ва, США), Сен-Киттс и Невис, Гренада, Остров Маргарита (Венесуэла), Аруба (Нидерландские Антиллы), и опять Сан-Хуан. Таким образом, по острову в день, плюс последний день полностью в море, при переходе с Арубы в Пуэрто-Рико.

Лайнер «Golden Princess», «Золотая принцесса» то бишь, построен в Италии, в 2001 году, 17 палуб, 4 бассейна, 5 ресторанов, да несколько едален помельче, бары, театрально-концертный зал, фитнес центр, теннисный корт, беговая дорожка, магазины, казино и пр, и пр., чего только может пожелать душа, витая среди просторов Карибского моря.

При выборе каюты возникли проблемы: брать внутреннюю (без окон) категорически не хотелось, каюты с окном на начало января были все забронированы (это в конце-то августа!) Ну обстоятельные ребята, эти американцы, вся жизнь расписана на годы вперед. Вот что значит жить в стабильном обществе, у нас откуда бы такой привычке взяться?

Забегая вперед, скажу, что во время плавания шла бойкая торговля круизами на Новый, 2006 год!

Итак, пришлось разориться на каюту с балконом. В дальнейшем мы не раз порадовались столь мудрому решению. Во-первых, это просто спасение для курящего, ведь на американском корабле действуют такие же жесткие ограничения на курение, как и на континенте. Во-вторых, посидеть в ночи на собственной маленькой палубе, наслаждаясь морским бризом, разглядывая незнакомое южное небо, и при этом, не утруждая себя не только формальной, но и какой-либо вообще формой одежды — это удовольствие стоило тех 100$/ чел, которые пришлось доплатить за балкон.

Опускаю подробности перелета: он был длинным и скучным. 10 часов до Нью-Йорка, там переезд на другой терминал и еще 4 часа до Сан-Хуана. Прилетели в 1 ночи, сутки не спавшие, с единственным желанием поскорей добраться до отеля. Такси в аэропорту организовано по единой схеме: говорите адрес, «разводящий» выписывает наряд с учетом зоны, времени суток, количества багажа, и вперед. Цены сравнительно невысокие: 10—16 дол., но и до города недалеко.

Никоим образом не претендуя на литературную ценность этих заметок, сознательно не углубляюсь в исторические описания, эту информацию любой желающий без труда почерпнет из инета. Мне же хотелось поделиться практическим опытом подобного путешествия, тем более, что при его подготовке на многие вопросы я не могла найти ответа. Так, например: отправление было назначено на 11 вечера. Меня интересовало: с какого момента начинается посадка (2600 пассажиров, не шутка!) и главное, можем ли мы, пройдя регистрацию, закинув вещи в каюту, уйти на берег. Ведь формально мы прошли пограничный контроль и пересекли границу?

Оказалось, что посадка на теплоход идет с полудня и, пройдя регистрацию и получив круизные пластиковые карточки (они на корабле заменяют всё: удостоверение личности, кошелек, ключи от каюты, пропуск на борт), спокойно можно пойти осматривать город или просто расслабляться на борту: в ресторане или у бассейна.

Почему-то основное впечатление, оставшееся от этого суматошного дня в Сан-Хуане — это шум. Эмоциональная испанская речь вокруг, ругань таксиста, не сумевшего пробиться в порт через полицейские кордоны, гомон толпы, собравшейся в центральном парке на церемонию инаугурации губернатора Пуэрто-Рико, музыка, усиленные мегафоном вдохновенные речи местных политиков, понятные без перевода, лязганье багажных тележек в порту, грохот салюта — и наконец, в 11 вечера, строго по расписанию, наша Принцесса, оставив сияющую огнями бухту, взяла курс на восток, на Вирджинские острова.

Круиз, как форма отдыха, оставляет весьма ограниченные возможности знакомства с «землей». Так, в каждом порту захода у нас было от 4 до 9 часов стоянки. Немного, если хочется и на пляже расслабиться, и по острову полазить, да и кой-какие сувениры прикупить. Хотелось распорядиться этим временем максимально эффективно. Сразу скажу, это не всегда удавалось. Еще дома, на сайте круизной компании, я выбрала и забронировала береговые экскурсии. Стоят они недешево, в среднем 50—60 дол/чел. По моему опыту, нет смысла брать организованный тур, если вы всего лишь хотите провести время на пляже. В любом порту вы сможете взять такси, это обойдется дешевле, чем тур, а таксист, как правило, с радостью выступит и в роли гида. Другое дело, если за отведенное время вы хотите успеть забраться в отдаленные уголки острова и увидеть как можно больше. Здесь, опять же ИМХО, организованный тур эффективнее и надежнее. И уж во всяком случае, вам не грозит стать заложником ситуации и опоздать к отплытию.

Итак, то немногое, что осталось в памяти от беглого знакомства с островами.
Сент-Томас (Вирджинские острова, США)

Открытые Колумбом в 1493 году, вскоре стали главной базой карибских боевиков, простите, пиратов. До сих пор в сувенирных лавках развеваются черные флаги с черепом и костями, а имя сэра Фрэнсиса Дрейка с почтением поминается всеми местными гидами.

В постпиратский период острова переходили из рук в руки: испанцы, французы, датчане, даже мальтийские рыцари какое-то время контролировали территорию, пока в 1917 году, США, нуждавшиеся в военно-морской базе для защиты Панамского канала, не выкупили их у Дании за 25 млн.дол. Сейчас это — типичный курорт, где вся инфраструктура заточена под туриста. Белоснежные песчаные пляжи, пальмы, уютные бухточки, которые даже в такую ветренную погоду, которая была уготована нам, оставались тихими и спокойными. Вот там вилла Майкла Джордана, вот тут Мадонна прикупила себе участок… Снорклинг, дайвинг, яхты.

А еще Сент-Томас — это самая большая на Карибах зона дьюти-фри, сотни магазинов и магазинчиков прямо в порту, среди которых явно преобладают ювелирные. Корабельное ТВ надрывается: не упустите свой шанс! шоппинг и еще раз шоппинг! Запасливые туристы закупают горячительные напитки коробками. Цены на спиртное действительно низкие: мы купили бутылку Джим Бима за смешные 8 дол.

Сент-Киттс и Невис

Единственная точка на нашем маршруте, о которой удалось найти рассказ очевидца на 100 дорогах, да еще с таким завлекательным названием как «Таити Карибского моря». Федерация Сент Киттс и Невис провозглашена независимым государством в 1983 году, до этого Британия и Франция боролись за этот клочок суши с переменным успехом.

Выбор наш пал на тур, предлагающий исследование на «4х4» юго-восточной оконечности острова, вытянувшейся вулканической грядой в сторону соседнего острова Невис.

До экскурсии еще оставалось время, спать не хотелось, и мы решили побродить по столице — Бастеру. То ли из-за раннего утреннего часа, то ли по природной неторопливости карибских жителей, город или скорее поселок, был безлюден. Центральная площадь, под названием Серкус (привет Британии), с зеленой башенкой часов в центре, очевидно в другое время является самым оживленным местом городка, но только не в 9 утра. На расположенной по соседству Площади Независимости примечателен сквер с огромным баобабом, неподалеку здание собора в готическом стиле, сложенного из черного вулканического камня. Собственно, всю столицу за полчаса можно без труда пройти пешком, и это, конечно, не главное, чем интересен остров.

Понимая под обещанным «4х4» внедорожник типа джипа, мы даже не сразу сообразили, что тентованный грузовик с деревянными скамьями в 4 ряда в кузове, подруливший к месту посадки — это и есть наш «джип». Из глубин памяти сразу всплыли слова: «осенний семестр», «картошка», «совхоз «Заветы Ильича»… И на поле нас, студентов, возил почти такой же грузовик, и звали его «ГАЗ-66» :))

«Юго-восточный полуостров Cент-Китса дик и поразительно красив, с бесплодными солеными водоемами, закрытыми травой холмами и скудной растительностью. Главные жители полуострова — зеленые обезьяны верветты, стаи которых иногда перегораживают даже единственную здесь дорогу» (travel.ru)

Всё действительно так, виды, открывающиеся с перевалов, захватывают дух: налево посмотришь — Атлантика с длинными языками океанских волн, набегающих на белоснежные и абсолютно пустынные пляжи, направо — тихие, будто бы стоячие, воды Карибского моря, прямо — убегающая вдаль горная гряда. Большинство вулканов, образующих острова, считаются потухшими, но лохматое облако, сидящее на вершине соседнего Невиса, придает ей вид живой и грозный.

Вообще мне с трудом удавалось убедить себя, что я в тропиках, на 12 градусе северной широты. «Причесанные» постоянными ветрами немногочисленные акации, колючий кустарник, цепляющийся за камни, какие-то степные ковыли…

Пляж усилил впечатление дикости и первозданности. Черный песок, изумительно мягкий и нежный, усеян обломками кораллов и раковин (я нашла несколько очень даже интересных, позже, на Гренаде видела подобные на портовом рынке, просили от 5 до 10 долларов). В густом кустарнике, сразу за пляжем, бродят дикие козы и ослы, периодически выражая доступными им средствами, то ли радость нас видеть, то ли совсем наоборот :)). И ни души, ни жилища кругом.

Конечно, есть на Ст Киттсе и отели, и рестораны, и тропический лес есть, говорят, но я увидела его именно таким: диким и даже, если хотите, суровым, хотя применительно к тропическому острову звучит это несколько странно.

Гренада

Сразу скажу — не верьте. Все, что написано о Гренаде до 7 сентября 2004 года, нуждается в серьезной переоценке. Именно в этот день ураган Иван налетел на остров и в одночасье изменил его облик.

«Сент-Джорджес — очень живописный город, окружающий глубокую подковообразную гавань, и по праву считающийся одним из самых красивых мест в Карибском регионе. Большинство зданий города построены в стиле креольской архитектуры XIX-го столетия, многие из них покрыты красными керамическими плитками, принесенными как балласт на судах колонизаторов из Европы.

…Вся прибрежная полоса застроена многочисленными гостиницами, барами и ресторанами, а также располагает достаточно хорошо развитой инфраструкткрой отдыха». (travel.ru)

Виртуозно лавируя по узким улочкам, которые либо круто карабкаются в гору, либо не менее круто стремятся вниз, наш минибас покатил нас на обзорный тур по острову.

По словам нашего гида с французским именем Бертран, 90% всех зданий на острове были или разрушены или серьезно повреждены. И хотя, по его же словам, большая работа проведена за прошедшие месяцы, последствия урагана видны на каждом шагу.

Руины стадиона, церквей, груды строительного мусора… Сюрреалистичная картинка: дома нет, одинокий унитаз, на уровне 2 этажа, чудом удерживающийся на канализационной трубе и остатках стены. В школьных дворах натянуты палатки Unicef, детского фонда при ООН, и в них идут занятия.

На одном из сохранившихся бетонных ограждений любопытное свидетельство того, как в 1989 году здесь столкнулись интересы двух супердержав. Если помните, в том году на Гренаде местными марксистами было поднято восстание. США, убоявшись появления второй Кубы, среагировали быстро, высадили десант и усмирили повстанцев. В надписи: «Спасибо богу и США» и «КГБ не лезь» чьей-то рукой USA исправлено на USSR .

Что-что, а растительность на Гренаде действительно буйная, настоящий тропический дождевой лес. Брошенные хозяевами после урагана разрушенные домики уже за несколько месяцев проросли лианами и банановыми деревьями, гиганские пуансеттии или «вифлеемские звезды», кострами алеют среди зелени, розовые фриезии поражают своими размерами человека, привыкшего видеть их в цветочном горшке на окне.

«Национальный Парк Гранд Этан предсатвляет собой небольшой лесной массив в центре острова и знаменит своими водопадами и кратерными озерами, а также и множеством живописных пешеходных троп, которые ведут сковозь самую гущу живописного леса к вершине горного хребта с прекрасными видами на расстилающуюся вокруг местность». (travel.ru)

С высоты в 1900 футов лес кажется причесанным гигантским густым гребешком, потому как те деревья, что выдержали натиск Ивана Грозного, потеряли значительную часть своей кроны.

Гренада всегда славилась как «остров специй», этот крохотный остров является крупнейшим производителем специй в Западном полушарии. Основу экспорта страны составляет мускатный орех, также культивируется имбирь, гвоздика, корица, какао-бобы.

Мы заезжали на ферму по производству специй, внешне напоминающую собой закопченый колхозный гараж, но вполне успешно работающую. Специи продаются в разных видах, особенно мне понравилась идея ожерелий, составленных из различных видов, причем фантазия местных умельцев не знает границ: бело-красно-бежево-коричневые гирлянды выглядят очень декоративно. А запах!

Для не боящихся рискнуть здоровьем продаются вручную скатанные шарики из тертых какао-бобов, как основа для приготовления горячего шоколада. Да собственно риска никакого нет, если конечно не видеть, в каких условиях всё это делается. Вкус — спесифиский, все дегустировавшие сошлись на том, что «Золотой ярлык» повкуснее будет.

Гавань Ст. Джорджеса оказалась слишком узкой и короткой для нашей толстой «Принцессы», и нас на берег и обратно на борт доставляли тендеры. То ли опоздав на последний, то ли еще почему, но человек 5 пассажиров так и не отозвались на настойчивые призывы команды, и, видимо, решили пополнить собой население острова Гренада :))

продолжение

Комментарий автора:Руины стадиона, церквей, груды строительного мусора. Сюрреалистичная картинка: дома нет, одинокий унитаз, на уровне 2 этажа, чудом удерживающийся на канализационной трубе и остатках стены.

| 28.03.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий