Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Киргизия >> Центральноазиатская Швейцария: записки туриста


Забронируй отель в Киргизии по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Центральноазиатская Швейцария: записки туриста

Киргизия

Немного фактов о Кыргызстане

Кыргызстан называют второй Швейцарией. И это правда. Природный ландшафт действительно напоминает эту европейскую страну, а по демократии Кыргызстан лидирует среди остальных центрально-азиатских государств. Кроме того, за республикой прикрепилось еще одно название — «островок демократии», что также недалеко от истины.
Кыргызстан — страна, находящаяся в плотном кольце Китая, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана, расположена в пределах Памиро-Алая на юго-западе и Тянь-Шаня на северо-востоке. Территория — около 200 тыс. кв. км, причем почти 90% всей территории находится выше 1500 м над уровнем моря. Население — 4,7 млн. человек, из которых 55% — кыргызы. Государственный язык — кыргызский. Денежная единица — сом. Религия — ислам суннитского толка.
Из всех стран СНГ визовой режим Кыргызстан имеет с Туркменистаном и Узбекистаном (оба инициированы не кыргызской стороной). Виза — это штамп, который проставляется в посольстве Кыргызстана при оплате, например, одноразовой гостевой визы в 5 долларов. Граждане остальной части СНГ может посещать эту центрально-азиатскую страну без подобных формальностей.
Да, еще на заметку — 2001 год в Кыргызстане назван годом туризма. Так что у вас есть все шансы отдохнуть здесь как настоящий турист.

Здравствуй, Кыргызстан!

Аэропорт «Манас» — воздушные ворота страны. Это вполне удобное двухэтажное здание, подвергшееся реконструкции и модернизации. Конечно, по западным стандартам, он не тянет на хаб или другой крупный авиационный узел (каким, скажем, является Франкфурт, Копенгаген, Хитроу или Дубаи), которые больше похожи на город в городе. В «Манасе» запутаться или заблудиться практически невозможно, да и обслуживающий персонал вам не даст потеряться как в трех соснах.
На летном поле не более десятка самолетов, подавляющая часть из которых советские «Ту», «ЯК», «ИЛ» и другие. Автобус доставляет туристов с борта прямо в зал паспортного контроля. Пограничники всегда внимательны и вежливы. Просматривая документы, они обязательно поинтересуются, с какой целью прибыли в Кыргызстан, и, получив ответ, поставят штамп. «Добро» от властей получено — и можно двигаться дальше. Таможенную декларацию при прибытии заполнять не обязательно (если, конечно, вы не везете крупную сумму денег), во всяком случае, с меня ни разу не потребовали. А вот при вылете эту бумажку заполнить придется. Но это не столь обременительно. Зато 10 баксов аэропортского сбора с вас сдерут, иначе просто не подпустят к самолету. Поэтому заранее приготовьтесь к таким расходам.
Внутри здания есть Duty Free.Цены не такие уж крутые, хотя в городе можно найти и подешевле. Другое дело, что здесь спиртное — не подделка и не фальшивка. Хотя, впрочем, в городе фальшивки не так уж и много. Зато здесь за 12 долларов можно стать обладателем настоящего кыргызского «джина».
Возле выхода дежурят таксисты. Честно говоря, уж больно они приедливы. Если «приклеятся», то отделаться от них — проблема для любого туриста. «Брат, куда надо? Отвезу быстро! Давай, сестра, повезу быстро!» — с такими словами толпа занимающихся частным извозом окружает несколько ошалевшего от обилия предложений прибывшего. Нужно сказать, что здесь работает целая бригада, которая не допускает чужаков. Если за вами прибыла машина, то они с неохотой отпускают «добычу». Но если встречающих вас людей нет, то выбирать не приходится -автобусы вечером ходят плохо, и поэтому от услуг таксистов лучше не отказываться. Другое дело, не клюйте на высокую цену в 20 долларов. Они могут в город довести и за 8—10 басков. Главное, умейте торговаться. Таксисты берут как национальной валютой, так и иностранной, благо проблем с конвертацией (как в Узбекистане или Туркменистане) здесь нет. Да-а, большой разницы менять валюту на кыргызский сом в аэропорту или в городе нет — везде практически одинаковые курсы (50 сомов за 1 доллар). В обменном пункте обычно меняют американские доллары, немецкие марки и российские рубли. Как меняется остальная валюта — не знаю, не пробовал, скажем, поменять неконвертируемые узбекские сумы на кыргызские сомы.
Кстати, об этом. В некоторых банках все же возможно поменять узбекские сумы, но по курсу, который на 10—15% выше «черного рынка» в Узбекистане.
Расстояние от аэропорта до города не такое большое, как, например, от «Домодедова» или «Шереметьева» до Москвы. За полчаса вы окажетесь в центре столицы. По дороге замечаешь, как природный ландшафт гармонично меняется на городской: вначале появляются маленькие ухоженные домики, а затем появляются объекты столичной инфраструктуры — светофоры, столбы, троллейбусы, остановки, заправочные колонки.

Эх, этот славный Бишкек…

Бишкек, который раньше назывался Фрунзе (в честь красного командира гражданской войны), — городок небольшой, население, согласно официальной статистики, — около 650 тыс. человек, хотя некоторые считают, что в столице неофициально проживает еще не менее 500 тыс., в основном приезжие на заработки из областей, а также иностранцы и гости (в том числе нелегалы из Китая). Хотя Бишкек является столицей государства, однако столичного величия здесь как не бывало в советские времена, так и нет сейчас. По виду он напоминает провинциальный городок с вялотекущей и скучной жизнью.
Но скучным его может назвать лишь тот, кто не собирается вписываться в местную жизнь, не понимает обычаев и традиций, а обо всем судит со стороны. И поэтому ничего уловить не может. В Бишкеке жизнь идет и, причем, стремительно. Прежде всего, именно здесь ощущаешь, насколько вперед продвинулась демократия по сравнению с другими среднеазиатскими государствами. Мне, приехавшему из авторитарного Узбекистана, было чему изумляться. Прежде всего, насколько свободна и открыта местная пресса, не боящаяся писать о многих проблемах и недостатках (у нас цензура вообще не пропустила бы такие материалы). В киосках можно купить не только свободолюбивые независимые газеты и правительственные издания, но и легкую, «желтую» прессу, в том числе эротику. Лоточники продают и российские книги, журналы, газеты, которые также пользуются популярностью у населения. Русский язык здесь не забыт, на нем пишут и говорят (кстати, он даже стал вторым государственным, что положительно было воспринято русскоязычными), и поэтому если вы не знаете местного, то сможете спокойно общаться на русском. Что касается признаков национализма, о котором столь часто говорят по российскому телевидению, то я их, честно признаться, нигде не увидел. Может, чтобы это почувствовать, нужно быть не гостем, а жителем?.. По моему мнению, люди в Бишкеке весьма приветливы и обаятельны, всегда готовы помочь, если в чем-то затруднился, например, не знаешь, как найти дорогу в гостиницу. В Бишкеке трудно заблудиться. Это не Мехико и не Москва, от одного конца до другого на машине можно спокойно доехать за полчаса, а можно вообще протопать ногами (если заняться другим нечем). Продолжаешь изумляться тому, что улицы по прежнему носят «старые» названия, то есть те, которые им дали еще при Советской власти. Поэтому здесь есть и улица Советской, и улица Фрунзе, есть и памятник Владимиру Ленину (в Ташкенте его снесли в первый же год независимости, как врагу узбекского народа). Здесь с почтением относятся к истории, не смотря на то, что она, может быть, не всегда была приятной или правильной. Ведь памятники и название — это тоже история, и потомки должны знать, какой была жизнь в ХХ веке.
 В центре города (рядом с гостиницей «Достук») расположен ансамбль независимости — это памятники революционерам, женщина-мать, которая в руке держит пиалу. Местные остряки говорят, мол, это мама ждет своего непутевого сына из казино (которое, между прочим, находится напротив памятника). Сейчас это место, где вечерами прогуливаются влюбленные парочки, пожилые и дети. Рядом есть парк, от которого так и веет семидесятыми годами (там нет новомодных построек), и поэтому вы можете окунуться в старые и добрые времена.
Что касается новостроек, то такого я в Бишкеке не увидел. Казалось, градостроительством здесь никто не занимается. Дома в основном построены в 50—60-х годах и уже в достаточно непрезентабельном виде. Денег на реконструкцию у городского бюджета не хватает, но, как видно, это не особенно беспокоит жителей. Их устраивает и то, чем они располагают. Конечно, современные дома все же в столице есть. Как я понял, большинство из них были построены в 80-х годах, а гостиницы — в конце 90-х (это четырехзвездочные отели «Пинара», «Хаят»). Но цены на них высоки (это и для покупателей квартир, и для постояльцев суперотелей). На окраинах идет строительство частного жилья, но этот процесс происходит не в массовом порядке и к тому же, как бы в замедленной съемке — неторопливо и без зримого участия самих строителей.
 В городе полно машин иностранного производства. Подавляющая часть из них — «бэушные». Особой популярностью пользуются микроавтобусы — их используют более практичные люди, например, в качестве маршрутного такси. Да, насчет этого транспорта, это вполне юркий и эффективный вид передвижения с точки «А» в точку «Б». Я был удивлен, когда видел машины с номерами маршрутов, переваливающих за триста. Сколько должно быть автобусов в городе, если номер, на который я садился, был отмечен цифрой 320! Мне кажется, для маленького Бишкека — это фантастическая цифра (в двух с половиной миллионном Ташкенте я не встречал маршрутку с номером более 50). Проезд в такой машине обойдется в 5 сомов, но если у вас есть льготная карточка — то в 3 сома. На автобусе и троллейбусе цена проезда — 3 сома. На такси — в зависимости от наглости таксиста и вашей уступчивости.
 В городе есть рынок автоуслуг, откуда вас отправят в любую точку Центральной Азии — хоть в Астану, хоть в Ташкент, хоть на Иссык-Куль — прекрасное место для отдыха, а если захочешь, то и в Китай.
Летом в Бишкеке жарко, но вечерами бывает прохладно — это из-за близлежащих гор, которые смягчают климат. Вечером, кстати, и начинается столичная жизнь: открываются рестораны, столовые, кафе (хотя большинство из них работают и днем, только народу туда мало ходит в этот период времени). Одновременно открываются различные салоны, казино, развлекательные заведения. Для привлечения туристов в городе специально открывают юрты, в которых можно жить или питаться. Например, недалеко от ЦУМа «Ай-чурек» находятся две такие национальные палатки, там любому желающему предложат кыргызские блюда.
Кстати, насчет еды можно не беспокоиться — голодным вы не останетесь, если, конечно, у вас есть деньги. В любом общепите большой выбор блюд по вполне сносным ценам. В среднем, каждое блюдо обходится в 1—1,5 доллара, но при этом стоит помнить, что сверху еще берут 10% — за услуги официантов. Если вам предложат и живую музыку, то не сомневайтесь — услуги музыкантов автоматически впишут в ваш счет. С одной стороны, приятно наслаждаться восточной мелодией, которая идет вперемежку с европейской или российской, но с другой, она мешает общению с коллегой или товарищем. Поэтому вначале подумайте, где будете питаться.
Свежие овощи дорогие — их везут из Узбекистана, где этого добра предостаточно. Но из-за того, что на границах двух государств постоянно вспыхивают таможенные «войны», страдают, прежде всего, узбекские дехкане и кыргызские покупатели. В Бишкек фрукты и овощи доставляются, естественно, с соответствующей накруткой. В связи с этим не удивляйтесь, если маленький салатик из помидоров, огурцов обойдется в доллар и выше.
Если захотите пива, то лучше остановиться на «Сибирской короне» (российского производства), она пользуется особым спросом у туристов, а также «Балтике». Пиво местного производства хотя и дешевле в 2 раза, но и по качеству уступает в два раза. Не удивляйтесь, если после местного пива у вас немного будет пухнуть голова — это в порядке нормы.
Рынки и магазины в Бишкеке полны товара. Цены на бытовые изделия почти такие же как в некрупных российских городах. Много изделий из Китая (особенно трикотаж и обувь), но есть товары и местного производства (это касается сувениров). Сувениры делают с учетом спроса иностранных туристов на экзотику и поэтому относительно дорогие. Хотя, даже в ЦУМе можно поторговаться и скинуть 20—30% от первоначальной цены.
 В Бишкеке много лавочек, где продаются ювелирные изделия. Это серебро и золото, а также драгоценные камни. Цены на них различны, как, впрочем, и страна изготовления. На прилавках вы встретите кольца, браслеты, цепочки кыргызского производства, рядом же находится продукция узбекских, российских, турецких, итальянских мастеров. Покупать или нет — ваше личное дело, но учтите, среди них много «бэушных» изделий (и поэтому они несколько дешевле).

Секс по-бишкекски — восточная романтика

Вечером начинает работать и иная, более тонкая и заманчивая сфера обслуживания: в неосвещенных остановках стоят девицы и ожидают своих клиентов. А клиенты долго ждать себя не заставляют: практически через пять минут к ним подъезжают «Мерседесы», «Тоеты», «Опели» и даже советские «Жигуленки», и начинается торг. Если в цене путаны и потребители сексуальных услуг сходятся, то они вместе отправляются в салоны или кому-то на квартиру. Кстати, расчет девицы требуют произвести сразу, чтобы не оказаться «кинутыми». Рядом стоят «качки», которые в любую минуту готовы разобраться с клиентами, если те начнут нажимать на дам. Эти места известны всем жителям города, а также гостям. Как мне сказали, что гостей специально информируют о таких «точках» и заодно сообщают о стоимости услуг.
Нужно заметить, что этот бизнес имеет не только ночной оттенок. Даже днем можно найти путану, причем, работницы сферы сексуальных услуг нисколько не скрываются от народа, наоборот, они заинтересованы, чтобы их видели и, таким образом, шанс приклеить клиента больше. В одно время проститутки тусовались прямо в центре города — напротив национальной библиотеки, а сейчас они передвинулись ближе к цирку. Причем это были девицы, явно давно находящиеся в работе — помятые лица, развязанный вид, мат-перемат, среди них были как националки (то есть из коренного населения), так и европейки. Рядом их охраняли крепкого вида мужики в нескольких легковушках. Но самая главная среди них была сутенерша лет шестидесяти, известная в кругах как мама Роза. Именно она руководила путанским обществом, распределяла доходы, договаривалась с милицией, с местным криминалом, защищала своих «работниц» и направляла их на нелегкий промысел. Я уже знал, что среди путан подавляющая часть — это девицы 15—25 лет, большинство из которых приехало в столицу из глухих районов. Нельзя сказать, что труд проститутки их манил еще с детства или они генетически были предрасположены к первой древней профессии. В областях высок уровень безработицы и в то же время низки доходы. Поэтому девушки вынуждены ехать в Бишкек на заработки. Не имея никакой профессии или специальности, не найдя более-менее нормального места, они вынуждены отдавать себя в руки криминальных групп, которые, в свою очередь, наживаются на них. Выбраться из этого сообщества очень сложно, поскольку любую отступившую могут обвинить в каком-нибудь преступлении, а подкупленная милиция сразу найдет бедняжку.
Под особым надзором путаны держат гостиницы. Здесь сервис поставлен на высоком уровне. Стоит постояльцу только прибыть в гостиницу, как о нем сразу же становиться известно «службе». И как только человек входит в номер, так сразу раздается телефонный звонок, и женский голос предлагает повеселиться, хорошо провести время. Путаны ловят клиентов не только в номерах, но и в лифтах, барах, коридоре этажей, они прекрасно ориентируются и знают, где лучше и как быстрее подцепить «любителя секса». Дамы работают как в одиночку, так и парами. От них сложно отвязаться, хотя путаны стремятся особо не надоедать, иначе у них могут быть проблемы, если постоялец пожалуется руководству гостиницы.
Я сам несколько раз подвергся такому «секс-нападению». Отшучиваясь, мне удалось уйти от их цепких рук, но я видел, как некоторые поддавались искушению сладких грез с молоденькой проституткой. Некоторые из них, правда, потом говорили, что у них пропали мелкие вещи или они «подцепили» какую-то заразу. И это естественно, поскольку, судя из газет, среди проституток высок уровень больных венерическими заболеваниями.
Мне пришлось один раз наблюдать, как, например, в отель «Достук» («Дружба») вечером подъезжали две миниавтобуса с «работницами сексуального труда». Молодые парни давали указания, и девицы быстро разбегались по этажам. Нужно сказать, что они на деле осуществляют то, чем называется гостиница — укрепляют дружбу народов, правда, не бесплатно. Цены у них не слишком крутые — 50 долларов за сеанс, хотя могут быть и скидки. Но из всего заработка им самим остается не более 20%, остальное уходит на уплату «налога» дежурным по этажу, милиции, охраняющим гостиницу, сутенерам, водителям. Да, если вы «сняли» путану на улице, решив этим самым сэкономить на гостиничных проститутках, то в «Достуке» этот номер не пройдет. Милиция ее просто не впустит, если вы, конечно, не докажете, что это ваша невеста, сестра, одноклассница. Дежурные администраторши этажей «ревновали», когда коллега-мужчина заходил к коллеге-женщине в номер. В гостиницы «Пинара» или «Хаят» проституткам вход воспрещен, и поэтому они просто звонят из улицы в номер с предложением интима. Если отказываетесь, то повторно они не тревожат. В «Достуке» мой коллега на предложение «Не хотите ли девочку?», резко ответил: «Нет!», и тут же получил новое предложение: «А мальчика?». Так что привыкайте или готовьтесь к тому, что в гостиницах Бишкека путаны не обойдут вас стороной или обделят вниманием.

Этот древний и неспешащий Ош…

От Бишкека до Оша около получаса лету на «Ту-134». Самолеты всегда заполнены до отказа. На машине ехать дольше и немного сложнее — нужно пересекать границу с Узбекистаном. А там бывают свои проблемы с пограничниками, таможенниками…
Ош — крупный экономический и культурный центр юга Кыргызстана. Имеются 2 драматических, 8 народных театров, 10 библиотек, 14 общественных и 62 школьных музея, парки культуры и отдыха, 25 поликлиник, больницы, два родильных дома. В городе также функционируют почтовые пункты и пункты связи, аэропорт, два автовокзала, государственная и 2 частных телевидения, 3 радиостанции. В области насчитывается 702 общеобразовательных школ и несколько вузов. В то же время следует отметить, что Ош — один из древнейших среднеазиатских городов, точная дата его возникновения неизвестна. Легенды связывают его основание с именем Александра Македонского и даже пророка Соломона (Сулеймана). Как крупный город Ферганской долины Ош упомянут в письменных источниках 9—10 веков. В близлежащих к городу раскопках были обнаружены глиняные водопроводные трубы, а это еще один факт, подтверждающий наличие высокотехнологичных знаний у древних ошан. По мнению археолога Юрия Заднепровского, городу, возможно, около 4 тыс. лет.
Да, факт того, что Ош древнее Бухары, сильно задел узбекистанцев, которые у себя никак не обмолвились о празднике, и более того, не участвовали в его чествовании. Это тоже форма восточных взаимоотношений, и их европейцу порой трудно понять.
Нужно сказать, что в октябре 2000 года этот юбилей отмечался с особым размахом. Ведь празднование трехтысячелетия города было возведено в ранг государственного мероприятия. Указом Президента Кыргызстана Аскара Акаева 2000 год, кстати, был объявлен годом празднования Оша, и согласно нему проводились не просто культурные мероприятия, но и активная строительная работа: так, к 4 октябрю в древнем городе возвели 130 объектов различного назначения. Соответствующим постановлением правительства другие регионы страны также участвовали и в возведении сооружений, и в организации мероприятий, и в финансировании тех или иных проектов, например, Чуйская область строила ипподром, а Бишкек выделил 5 млн. сомов. Более того, в празднование юбилея прошел международный симпозиум под эгидой ЮНЕСКО.
Правда, местная печать потом критически отнеслась ко всем этим мероприятиям, назвав разбазариванием средств и пусканием пыли в глаза, но, впрочем, на то и свободная пресса-«щука», чтобы правительственный «карась» не дремал.
Как бы там не было, Ош часто называют южной столицей Кыргызстана, и это верно, поскольку ОШ пользуется определенной автономией. Кстати, отношения южных и северных кыргызстанцев почти такое же, как у западных и восточных немцев или северных и южных корейцев. Я не знаю истоков таких отношений, но видел, как грызлись между собой кыргызстанцы, различия между которыми была исключительно территориального свойства. Хотя, нужно признаться, уровень жизни в Бишкеке выше, чем в Оше. Зато по плотности населения Ош занимает первое место. Кстати, это наиболее подверженный конфликтам регион. Стоит вспомнить, что более 10 лет назад здесь произошло крупное межнациональное столкновение из-за ограниченных земельно-водных ресурсов. До сих пор, как мне поведали, между узбеками и кыргызами есть холодок недоверия. Но это, скорее всего, подогревается экстремистскими силами, чем простыми людьми, которые всю жизнь мирно прожили бок о бок, не смотря на национальность.
 В отличие от северной столицы в Оше много исторических памятников, которые пользуются интересом среди туристов. Любой гид покажет старинные здания, сооружения, а также археологические стоянки, и поэтому я не буду останавливаться на них. Они, кстати, расположены практически в черте города. Городом лучше любоваться в вечернее время с одной из гор, куда ведет дорога. Сверху можно любоваться красивыми древними зданиями, видеть дым котлов, где готовятся различные восточные яства. Да, это также стоит взять на заметку туристам — блюда здесь больше узбекские, уйгурские, и от этого более жирные, плотные и острые. Здесь свободно продают спиртное, и религия относится к этому терпимо.
Жизнь в Оше ближе к узбекским традициям, и это понятно, поскольку узбеков среди населения здесь больше. Они любят земли, и более консервативны в своих поступках и мировоззрению. Влияние религии здесь сильно. Можно заметить, как женщины часто покрывают голову платком и следуют за мужчиной в трех метрах. Мужчины по утрам обязательно ходят в мечеть, совершают намаз. В Бишкеке такого не увидишь, и воогбще в северной столице люди менее привержены религии. Специалисты считают, что северные кыргызы в основном потомки кочевников, и в связи с этим не подвержены консерватизму, их взгляды отличаются свободным мышлением, в то время как южане — потомки земледельцев, то есть тех, кто вел оседлый образ жизни.
Ош отличается от Бишкека и тем, что жизнь здесь протекает неторопливо, народ не спешит никуда, ибо философски считает, мол, что дано судьбой, от этого не убежать. Именно эта неторопливость и злит северян. Но, может, в этом своя красота?
Алишер ТАКСАНОВ.

| 12.04.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий