Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Иордания >> Из Шарм эль Шейха в Анталию самостоятельно (c 31/08 c 13/09/02)


Забронируй отель в Иордании по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Из Шарм эль Шейха в Анталию самостоятельно (c 31/08 c 13/09/02)

Иордания

Ну вот и все, поездка закончена, рюкзак занял свое привычное место на антресолях, вещи впитавшие в себя пыль дорог и пот уставшего путешественника отстираны, фотопленки проявлены. Уверен, что мои впечатления о поездке мало кому интересны, знаю это по личному опыту и по той реакции , которую вызывают такого рода сообщения на различных турсайтах — почти никакой. Так вот, делаю это только для того, чтобы помочь хотя бы одному-двум собирающимся в такие путешествия, т. к. сам очень благодарен людям, которые не поленились разместить свои отчеты в сети, ибо мне лично они помогли как в принятии решения о самой поездке, так и в ее практической реализации и позволили «не наступать на грабли».

Подготовка.

Самое главное это определиться куда вы хотите поехать и каким маршрутом. Тут все зависит только от продолжительности отпуска, кол-ва денег и вашей фантазии. Только будьте осторожны и трезво оцените свои силы, ведь самостоятельная поездка это еще и большая физическая и эмоциональная нагрузка, а рассчитывать нужно только на собственные силы и средства. Подготовка не так уж и сложна: нужно потратить неделю на серфинг в сети, поиски полезной информации о странах, маршрутах, достопримечательностях и т.д. и т.п. Если нет желания заниматься и этим, то достаточно иметь путеводитель «Lonely Planet». Каждый встреченный мною в дороге импортный трэвелер имел сию книжечку, в которой есть ВСЯ информация о стране, а самое главное — ее достоверность приближается к абсолюту — 100 %. Найти попутчиков особо не рассчитывайте — с близкими родственниками и соседями порой не можем найти общего решения, чего уж тут говорить о совсем незнакомых людях. Конечно с попутчиком лучше: экономия на поездках, на отелях, да и просто физическая и моральная поддержка никогда и никому не помешает. Но и у «одиночного плавания» тоже есть свои преимущества: решения принимаете только вы, никто не зависит от вас, вы не зависите ни от кого — полная свобода во всем. Потом нужно получить визы. При определенной сноровке и наличии времени, это можно сделать самому или обратиться к людям или фирмам умеющим это делать. Мне с визами помогала Анхар Кочнева (Иорданский Клуб) , за что я ей очень благодарен.
С билетом такая же ситуация.
Остается собрать рюкзак и деньги. Первое значительно легче, чем второе, но некоторым может и наоборот. На что я бы обратил особое внимание при экипировке: хорошая, удобная обувь ( стертые в кровь ноги могут лишить вас возможности передвигаться, либо сделать это передвижение не удовольствием, а мукой); швейцарский армейский нож или его заменитель ( будте готовы к тому, что при перелетах его будут всячески пытаться у вас отобрать, если вы не сдаете свой баул в багаж); кипятильник ( незаслуженно забытый друг советского командировочного), который сильно помогает в трудный момент, позволяет попить чайку-кофейку; наволочку (места много не займет, но спать, увы, иногда на ней придется, особенно брезгливым людям и особенно при малобюджетной поездке); фумигатор (на всякий пожарный случай).

В дорогу.

Думаю, что для большинства, не составит труда добраться до аэропорта, тут вопросов нет. Шарм.
Несколько часов полета и вы на месте. Таможенные и пограничные формальности в Египте пройти просто, объяснять тут нечего. Вот ОНО начинается — Путешествие.
Я выбрался из здания аэропорта и смело шагнул на дорогу, Шарм мне был уже хорошо знаком по прежним поездкам в Египет. На обочине стояли девушка и парень, египтяне. Буквально через несколько секунд перед ними остановился джип и водитель жестом пригласил и меня. Я сказал, что мне нужно на автобусную станцию и через несколько минут меня там высадили и помахали ручкой. Автобусная станция находится за большой заправкой, многие из тех кто был Шарме наверняка ее видели не один раз. Ближайший автобус на Дахаб почти через два часа. Меняю у местного торгаша 10 баксов, покупаю билет, втыкаю в уши наушники и жду. На остановке только аборигены, поэтому о возможности взять такси надо забыть — кворума нет.

Дахаб.

Вот и автобус подрулил, сажусь и еду в любимый Дахаб. Там на станции уже дежурят дахабские «такси» — открытые пикапы, кузов которых застелен циновками. Цена стандартная — 5 египетских «до города». Со мной в кузове оказывается англичанин, который спрашивает про отель или кемп, он впервые тут и ему рекомендовали «Пингвин». Не брат, я этого «пИнгвина» знаю по прошлой поездке в Египет: тогда пришлось два часа ждать пока «уберут» номер, а оказалось, что белье не поменяли, бачок в туалете не работает, кондер гремит как паровоз, но самое главное, что если захлопнуть дверь в уборную, то открыть ее изнутри уже невозможно. Кстати это общая тенденция для Египта, практически в каждом втором случае такая же потеха. Тут упоминавшийся в начале нож и пригодился, спас меня от выползания на свободу через маленькую форточку, замок я победил своими силами и силами «Викторинокса».
Доехал до отеля «Гольф Парадайз», в который я заходил прошлое свое посещение. Я тогда случайно туда забрел и администратор отеля Ахмет предложил посмотреть все номера, пляж, ресторан, а вечером пригласил на шишу. Мне понравилось, поэтому я и решил на этот раз остановиться именно там и правильно сделал, по-моему. Номер в бунгало (там только бунгало), небольшой дабл со всем необходимы набором, включая телевизор и кондиционер, с завтраком за 50 египетских -вполне гуманно. Очень чисто. На всякий случай сообщаю, что из крана в Дахабе течет морская вода, т. е. соленая и лучше сразу позаботиться о минералке в достаточном количестве, как для внутреннего, так и для наружнего применения. Народу в отеле почти никого, только утром видел трех египтян из соседнего номера, тишина и покой.
Разместился, пошел на променад, по дороге поменял чуть-чуть денег. Прошелся по знакомым точкам, поздоровался с людьми, которые меня еще помнят, мелочь, а приятно. Показалось , что туристо не очень много, особой тусни не заметил. Поинтересовался как доехать в Нувейбу — за 25 египетских меня были готовы с радостью доставить туда завтра. Поел в любимом ресторанчике на набережной, потом пошел покурил шишу и тут меня накрыло, сказалась усталость. С трудом добрел до номера и рухнул спать.
Утро встретило ласковым солнцем. Пошел искупался, погулял по территории отеля, заказал завтрак в номер (не потому что я такой буржуин, а потому что гостей мало и накрывать столы в ресторане нет смысла — всех кормят в номерах). Завтрак оказался довольно скромным, но главным его недостатком оказалось полное отсутствие какой-либо жидкости. Вот тут, прям на второй день путешествия, я и достал КИПЯТИЛЬНИК, после чего завтрак стал настоящим, т.к. в загашнике имелся и кофе и чай с сахаром.
Теперь можно запихивать все барахло обратно в рюкзак и рулить в центр, договариваться на счет трансфера в Нувейбу. Переговоры прошли в теплой и дружеской обстановке: СССР и Египет братья на век, а микроавтобус будет в 11:00. Оставил рюкзак в агентстве, побродил по набережной, посидел у моря, начинаю привыкать. Приехал микроавтобус, я был на отправной точке, поэтому , как обычно, поехали собирать народ по отелям и кемпам. Ездили-ездили и набралось нас аж трое : я, девушка из Шотландии и парень из Швеции, но со внешностью араба, потом оказалось, что его родители иммигранты из Ирака. Все мы ехали на паром Акабу. В Нувейбе нас подвезли к кассе, где мы купили билеты (45 у.е.), а потом к терминалу. На терминале творилось хрен знает, что и понять «куды бечь» было достаточно трудно. Толпы потных люденей с баулами сидели и лежали на полу, курили, ели, говорили, спали, однако основная часть стояла в в очереди к окошкам с паспортами в руках. Мы решили, что это прибывшие пассажиры и пошли искать убывающих. Человек в форме отвел нас к комнату без опознавательных надписей, собрал паспорта и офицер, сделав в них отметки, быстро вернул документы. Пошли на выход из терминала, к автобусу. К этому времени к нашей маленькой группе присоединились еще два японца. Оказалось, что паром вот-вот отойдет, хотя до 15 часов (по расписанию он должен отплывать в это время) было еще далеко. Ну и хорошо, нам эта на руку. Подъехали к катеру, он уже был загружен народом и поклажей по самую крышу. Рядом стоял грузовой паром, полноразмерное судно. Подождали несколько минут, пока закончат загружать всякие ящики и мешки, последними поднялись по трапу на вторую палубу и буквально через 10 минут отчалили.
Посидели, пришли в себя, перекинулись парой слов. Я начал прощупывать обстановку. Короче швед из Акабы собирался сразу в Амман, а вот наши маршруты с шотландкой пересекались, она тоже ехала в Вади Рам. Звали ее довольно странно — Маруса или что-то типа этого, одним словом стала она «просто Марусей». В целях экономии решили ехать на такси из порта вместе, а дальше действовать по обстановке.

Акаба.

Вот и Акаба. Вышли на причал, сели в автобус, подъехали к терминалу. Народ ринулся под навес на улице, судя по всему они будут ждать багаж. Нам ждать было нечего и мы побрели к зданию терминала, современный вид которого давал повод думать, что внутри работают кондиционеры, что оказалось правдой. Офицер погранслужбы улыбаясь выдал карточки для заполнения и попросил подождать некоторое время пока они будут обработаны, а паспорта отмечены. Ожидание было недолгим и не тягостным, пограничники и таможенники очень корректны и дружелюбны.
Сразу за аппаратом проверки багажа находятся стойки банков. Нехитрый подсчет показал, что курс там не самый подарочный, но без денег нельзя, поэтому я поменял 20 полновесных, хрустящих американских на жалкую горстку иорданских монет и одну мятую бумажку. Курс примерно 0,70 JD за 1 USD. Так и не пойму почему у них такая дорогая валюта, и пересчитывать цены в грин непривычно как-то.
Выходим на свободу. Вот тут начинается то, что больше всего меня раздражает в поездках вне зависимости от страны: ты стоишь как голый, как оленевод, в ушанке и меховых сапогах, в мае в московском аэропорту и все видят — «сладкий» приехал. Я готов платить этот негласный, «лоховской» налог чужака, попавшего на «враждебную» территорию. Только в арабских странах нельзя спрятаться ни за знанием языка, ни за одеждой- морда выдает. Начали торг с таксистами, который был заведомо обречен на наше полное поражение, но 0,5 JD, ценой неимоверных усилий, демаршей и полного презрения к таксистам, удалось отжать и дело тут, как вы понимаете не в деньгах. Русские не сдаются !!! У них там вообще странная манера варьировать тариф в зависимости от количества пассажиров.
Поездка за 3,5 JD была не слишком долгой, особенно учитывая ее стоимость. Такси остановилось, водила махнул рукой и сказал : «Центр». Взвалили мы с Марусей рюкзаки и поплелись устраиваться на ночлег. «Наши» отели занимают обычно часть здания со входом через подворотню. Задача была найти бюджетный вариант и обход продолжали около часа, благо все отели расположены кучно, с осмотром номеров, торгом и т.п. Утомились. Пошли в забегаловку есть курицу и пить свежий сок. Подкрепившись, решили остановить свой выбор именно на первом отеле — «Петра», соотношение цена/качество показалось нам там оптимальным. На том и порешили. После короткого торга цена за сингл была установлена на уровне 5 JD. Мы разошлись по номерам, договорившись встретиться через час, надо было узнать как добираться до Вади Рама. Пошли в ближайшее турагенство, где приятный господин объяснил, что мы можем легко и просто уехать рано утром, около 7:00 на рейсовом автобусе. Поговорили еще немного о том, о сем и пошли. Походили по городу, сходили на пляж, зашли на территорию строящегося отеля, там было башенка, довольно высокая, с которой открывался прекрасный вид на вечернюю Акабу, сделал пару снимков. Маруся купила маме подарок: набор специй за 3,5 JD, а через несколько минут до нее дошло, что она заплатила за кучку специй кучу денег и у себя в Глазго могла бы купить мешок специй за эти деньги. Потом поужинали и пошли в отель спать. На ресепшен висело объявление о том, что гостеприимные двери отеля закрываются в 1:30 и открываются в 6:30. Пожелали друг-другу спокойной ночи. Я пригласил утром на чай , т.к. в такую рань раздобыть что-то будет трудно, а мой друг кипятильник готов был обслуживать меня круглосуточно и бесплатно.
Утром попил кофе, поел фруктов купленных вечером. Пришла Маруся с булками, тоже купленными накануне, налил ей чаю. Она подивилась на странный аппарат кипятивший воду, на английский чай «Ахмат» в пакетиках, но осталась вполне довольна. Почему-то она думала, что если я русский , то у меня все должно быть русское, даже чай. Спустились вниз, а дверь закрыта, никого нет, стойка портье заперта. Автобус, напомню, в 7:00, стучать, кричать, звонить бесполезно. Через узкую амбразуру пытаюсь разглядеть номер телефона на вывеске отеля с наружи, хотя телефонный аппарат-то стоит на стойке в метре от меня, за закрытой стеклянной дверью. Спускается еще один заспанный перец из Венгрии, весь грязный и драный, из тех кто спит на крыше (on the roof- распространенный вариант размещения в отелях в теплых странах, на крыше отеля вам выдадут матрас и подушку, и вы можете за 1—2 доллара провести незабываемую ночь под открытым небом, общие удобства прилагаются). Маруся побежала искать портье и через десять минут притащила заспанного иорданца, бормотавшего извинения. Выпустили. Помчались на автостанцию, благо она рядом. Пришли, видим как отъезжает автобус, но водитель явно обладал навыками дедукции и, быстро распознав в людях с рюкзаками туристов, остановился с вопросом «Вади Рам ?». Мы кивнули, метнулись в автобус и поехали. Опять повезло! Остановка была одна, при выезде из свободной экономической зоны, для проверки, чтоб «котрабас» не провозили, но проверяли так, для проформы.

Вади Рам.

Уже на подъезде Раму стало понятно почему люди сюда едут. Было утро и солнце освещало скалы, картина завораживающая. Вышли из автобуса и опять как в Акабе попадаем под пристальное внимание местных «турагентов». Из вновь прибывших кроме нас оказывается еще трое, они приехали тоже сегодня , но из Петры: парень и девушка из Испании и мальчишка из Франции. Стоим как пять пальм в Хургаде. Подходят местные сборщики налога : 1 JD за въезд на территорию заповедника. Идем в «ресторан» главного местного «тур-бедуина», на конференцию, ну «разводить» он нас будет на деньги. В отсутствии конкуренции и альтернативных вариантов делать нечего. Нам предлагается выбрать из следующих вариантов поездок на джипе по заповеднику :
-бюджетный за 15;
-эконом за 25;
-бизнес за 40 JD.
Разница в продолжительности поездки, количестве остановок и т.п. Решать надо всем вместе и после недолгого обсуждения единогласно выбираем за 25, с ужином и ночевкой в пустыне. Вот так, интернациональный, только сформированный коллектив пришел к консенсусу за пять минут, а политики годами мурыжат. Нас предупреждают, что провизию на обед надо иметь свою, из вещей брать только необходимый минимум ( я-то думал, что в рюкзаке у меня как раз самое необходимое и есть, но багаж в джип не влезет). Джипы там бог знает какого года выпуска, маленькие Лэнд Круизеры военного образца с лавками в кузове. Мы попросили вариант с крышей, чтоб не зажариться.
Описывать красоты Вади Рама занятие бесполезное, это надо просто увидеть. Целый день в трясущемся джипе, с остановкой на перекус и полуденную сиесту. Вечером привезли в лагерь. Осмотрелись и поползли встречать закат. Потом легкий ужин: запеченные овощи и курица, они там в песке пекут, когда угли прогорят закапывают в песок на кострище. Культурная программа тоже присутствовала — к ужину подтянулось еще 3-е локалов с арабской «балалайкой», ну и дали жару. Потом спать. Спать можно просто на коммунальном матрасе с таким же одеялом, или, с теми же «удобствами», в бедуинской палатке. Испанская пара удалилась в палатку, остальные, включая и местных, спали под открытым небом. Еще минут 10 народ бегал в темноте с зубными щетками и бутылками с минеральной водой, потом вроде угомонились. Я человек привычный, но больше всего мешала спать абсолютная , непривычная тишина. Ночью прибежала одноногая лиса, прикормленная аборигенами, покопалась в объедках, пошуршала целлофановыми пакетами и, видимо наевшись, тоже пошла спать.
Проснулся рано, гид показал куда лучше пойти смотреть восход солнца. Прогулялся, народ тоже стал шевелиться, испанцы исполняли некую утреннюю гимнастику а-ля у-шу, на фоне пустыни и скал выглядело это довольно забавно. Потом был чай и отъезд в деревню. Наш «главный» позвонил водителю автобуса ( говорят , что по уровню «мобилизации» Иордания стоит на втором месте после Японии, прием почти везде уверенный) и он подъехал к его «ресторану», покружив по деревне, как акула в поисках жертвы, еще около часа, автобус отправился в путь, в Петру. Народу набилось достаточно: человек шесть англичан, двое корейцев, мы с Марусей и еще один парень аж из Венесуэлы, несколько местных. Наш француз и еще кто-то неопределенной национальности вышли на трассе Акаба — Амман, им надо было в Акабу, а мы поехали в Вади Муса.

Петра.

Дорога в Петру, особенно при приближении к ней, очень живописна, ехать не скучно.Сам городок очень симпатичный, раскинулся на холмах, как в грузинских короткометражках, если кто помнит. Еще в Вади Раме нам дали визитки отеля, а качество обслуживания и еды подтвердили испанцы, которые там останавливались. На въезде нас уже ждал микроавтобус отеля, мы перенесли туда вещи и поехали в отель «Валентайн Инн». Было нас трое : Маруся из Шотландии, Хосе из Венесуэлы и Дмитрий из России. Отель напомнил мне Дахаб — фенечки, тряпочки, рукописные объявления, стены задрапированные мешковиной, стиль 60-тых, хиппи, всеобщее братство, любовь и все такое. Номера были за 10, 9 × 8 иорданских и как-то все выбрали то, что больше понравилось или подходило больше (у меня дурной вкус-мне всегда нравится то, что оказывается самым дорогим), но на каждый номер оказался только один претендент, т. е. обошлось без дележа. Покидали вещи и договорились через 40 минут ехать в Петру. Еще одна приятная вещь — отель предоставлял туда бесплатный трансфер. Приехали к кассам, водитель сказал, что обратный рейс в 18:00, время было около полудня. Я взял двухдневный билет, т. к. предполагал остаться в Петре на два дня, наслышан был как про ее красоты, так и про размер. Как только вошли на территорию наша тройка распалась, каждый пошел своим путем. Скорее всего я не прав, но проведя в Петре почти 6 часов, мне показалось, что для первого знакомства этого хватит, облазил я там много мест, наверняка еще столько же осталось. Я не стал дожидаться минибас, а на такси (1JD) поехал в отель.
На ужин собралась вся отельная разношерстная публика — винегрет стран и народов. Шведский стол накрыли на улице- сегодня барбекью. После ужина, на сытый желудок я принял окончательное решение не оставаться еще на один день, а ехать дальше в Карак, чтоб оттуда попытаться добраться до Мертвого моря, т. к. рано утром туда вроде должен был быть автобус. Расплатился за отель, отдал портье свой двухдневный билет, с просьбой передать особо нуждающимся туристам и пошел спать. Утром пришел в центр города, где круговое движение, там останавливаются все автобусы. Ни в 7:00, ни в 8:00 автобус в Карак не пришел, хоть его ждала парочка местных, но видимо водитель решил не ехать, автобусы частные и водила сам принимает решение о целесообразности рейса. На пятачке оставался только я и японка, которая опоздала на рейс на Амман, я сам видел как он ушел за пять минуть до ее прихода. Водители других автобусов пытались ей объяснить это и предлагали довезти до трассы, где она могла бы пересесть в другой автобус в Амман, но то ли восточное упрямство взяло верх и она продолжала чего-то ждать, то ли она просто решила что ее обманывают. А вот чего ждать мне ? Тут подошел таксист, сказал что везет через час двух венгров в замок Шабак, который в моей программе отсутствовал, потом в Мадабу на Гору Небо и потом в Амман, откуда у них рейс домой. Видимо посчитав , что мы с японкой вместе, предложил, за 5 иорданских с носа, присоединиться. Пришлось объяснить , что я один и он, сожалея , что ставит меня на деньги, открыл багажник. Решено: за 10 JD я еду с ним ! Заехали за венграми в отель, пока они завтракали меня угостили кофе, чаем, поговорили за жизнь, тут и попутчики появились молодая девчушка и огромного размера мужик примерного моего возраста. Поехали!

Шабак-Гора Небо-Мертвок море

Замок красивый, спору нет. Народу никого, кроме нас. Смешной беззубый смотритель провел нас по территории, рассказал как мог, на ломаном английском, об истории и устройстве замка, поснимались,дали дядьке чуть-чуть денег за хлопоты и поехали дальше. Таксист оказался веселый, с хорошим английским и чувством юмора. Всю дорогу развлекал нас рассказами. Особенно местные угарают именно над японцами, много всяких смешных историй про них рассказал. И о политике поговорили: об Арафате, Буше, Хуссейне, Иордании и короле Абдулле — рассуждения довольно здравые, во многом близкие лично мне. По дороге решили: карту в Мадабе не смотреть, а ограничиться Горой Небо, так и сделали. После восвместного посещения Горы я попрощался с водителем и венграми и стал ловить попутку на Мертвое море. Особого потока транспорта я не заметил, а желающих подобрать меня тем более. Подошел местный частник-бомбила, предложил подвезти до DSRH (Дэд Си Рест Хаус) за 3 JD, он привез на Гору туристов оттуда. Я подумал, что лучше отдать эти деньги, чем стоять на солнцепеке, тут и туристы подошли — пара из Польши, наши братья-славяне, парень и девушка. Эти вообще на два месяца впряглись, уже были в Иране, Ираке, Омане. Вместе вышли у Рест Хауса на Мертвом море. Я пошел узнавать на счет ночлега, оказалось , что обшарпанный номер с продавленными диваном и креслами, облезлыми стенами и неряшливой ванной стоит 25 JD (!!!). Нет ребята надо сначала узнать за что платим. Билет за вход стоил 4 JD и я пошел смотреть это самое море. Нормальное такое море, волны, берег, все как положено! Пляж правда отвратительный, грязный, почти ничем не оборудованный, до душа идти от берега метров 100. Радует только одно- народу мало. Нашел свободную скамейку, разделся и пошел купаться. Вода оказалось очень теплой и облегчения не приносила. Почитав об опыте купания в Мертвом море у Анхар, очки снимать не стал и старался особо не бултыхаться, чтоб вода в глаза не попала. Забавный атракцион — утонуть невозможно, но и плавать тоже. Можно только на спине- перевернешься на живот и ноги и задницу выталкивает из воды, машешь по воздуху «ластами» в холостую, смешно. Ну вот, искупался пару раз. Сижу на берегу, загораю. Прибегает испаноговорящая парочка, взрослые уже, а в воде ведут себя как дети и вот итог: бежит ко мне дядя как ошпаренный, просит водички глазоньки промыть, а мы то про это у Коли уже читали, грамотные, потому целых две бутылки с собой приволок. Оказали пострадавшему первую помощь, ожил мужик , купил воды и опять полез в воду. Время шло, пора было собираться в Амман. Вышел на трассу махать руками. Постоял минут 5, остановилось такси с местными, поехали говорят, за 25, тут говорят можешь весь день стоять. Очень сильно я их поблагодарил за предложение и хлопнул дверь, тут и автобус подоспел битком набитый местным народом. Доехал спокойно на нем до другой остановки, пересел на прямой автобус до Аммана.

Амман.

Я сам живу в Москве и очень хорошо знаю, что такое большой город. Я уважаю большие города за размах и силу, но понимаю, что бороться с ним в одиночку занятие бесполезное, обреченное на полное твое поражение. Большой город проглотит тебя и даже не заметит этого. Нет я не боюсь их, я трезво оцениваю свои возможности и его силу. Нужна куча денег и времени, чтоб толком познакомиться с ним, понять его, почувствовать чем он живет, чем дышит. У меня не было ни времени, ни денег и я решил оставить его другим: сильным, смелым, богатым и здоровым. Взял такси до автостанции, водила угостил кофе, которое я тут же пролил на белые штаны- ездил он, как и все столичные таксисты, лихо. Сел в автобус до Джераша и вперед. Сосед оказался студентом Амманского университета, учил английский, но видно плохо. Каждый день ездит на автобусе туда и обратно, да еще от остановки до дома 2 км по горам пешком идти надо, знания — сила. Хороший парнишка, старался помочь, зорко следил чтобы сдачу мне кондуктор дал в полном объеме, рассказывал что-то и т.д.

Джераш.

Опять надо платить «лоховской» налог. Морально очень тяжело постоянно ждать подвоха от каждого. Это неприятно — подозревать любого встречного в корыстном умысле, желании обмануть, надуть. Они же все в общей массе очень добрые, гостеприимные, чуткие люди. Но что делать, жизнь есть жизнь и у местных складывается впечатление о чужестранцах от встреч с не всегда порядочными и достойными представителями своих народов. Меня высадили у инфоцентра Джераского музея.Подошел к ребятам из сувенирного магазинчика, уже вечер был и надо было искать ночлег. Спросил у них что и как . Да говорят, есть тут у нас единственный хороший и недорогой отель, но он далеко находится, надо ехать на такси за 3,5 JD. Ну надо так надо, поехали. Таксист вез меня все выше и выше в горы, стало темно и я понял, что отступать мне некуда. Наконец приехали. На самой вершине горы сиял огнями отель, а внизу поблескивали уже маленькими огоньками город. Лепота! Иду на ресепшен справиться о цене, такси предусмотрительно не отпускаю. Все очень мило — 25 JD, за сингл (номер действительно хороший), ради дружбы за 20, ради большой дружбы 15 + налоги и таксы. Тут я просто психанул и все высказал и про дружелюбие и честность некоторых представителей Иордании, и про дешевизну отеля и такси, и про свою усталость и про то как ОНИ ВСЕ МЕНЯ ДОСТАЛИ. Помахав руками и погрозив пальцем иду за рюкзаком, оставшимся в машине, ну не возвращаться же мне еще за 3,5 в город и искать неизвестно что в темноте. Возвращаюсь и мне сообщают, что учитывая мое тяжелое материальное, моральное и физическое состояние, и в целях развития и укрепления дружеских отношений между Россией и Иорданией, мне нашли место в палатке на территории кемпа при отеле, за 5 JD. Блин! Пошел спать в палатку, не графья-с. Конечно я мог бы и заплатить за номер, но тут пошел на принцип. Раз уж прикинулся сиротой амманской и просишь подешевле, то им и оставайся.
Видимо местное население, не очень представляет себе как правильно устанавливать палатку. Я имею опыт палаточного проживания и установки палаток -должна стоять как… штык ! Но это Я знаю, а местные кэмперы видно нет. Короче ночью, когда в горах начался ветер, это палатка трепыхалась и квохтала как парус фрегата в страшный шторм. Сон мой был тревожен, я вспоминал комфортабельный номер ванной и телевизором и белыми простынями за какие-то жалкие 15 JD, буквально в 50 метрах от палатки, но коль решил…
Утром вышло солнце в палатке стало тепло, хоть там и было два матраса, две подушки и четыре одеяла, ночью было довольно прохладно. Встал я, вынул свой любимый кипятильник и пошел искать розетку, искать в палатке не стал, сообразил. Нашел я ее родимую в заброшенном отдельно стоящем здании, оказавшимся туалетом. Свет в нем отсутствовал, но нас не проведешь — первая моя взрослая специальнось электромонтер, поэтому рубильник был найден, вода закипела, закипела и жизнь! Расположился на солнышке за столиком, там их на территории кемпа несколько, разложил пожитки для просушки, попил кофейку с ОГРОМНЫМ удовольствием. Отъелся, отогрелся, помылся . Да, там же еще бассейн открытый есть, но задрыгнув ночью у меня пропало всякое желание плавать в холодной воде и я ограничился горячим душем. Пошел вызывать такси, его стоимость до города оказалась 2 JD с подачей. Козлы! Ну не в деньгах дело, ну что мне эти 1—2 динара. Обидно, слушай!. Такси приехало быстро и доставило меня к кассам . Купил билет и пошел начинать осмотр. Попутно зашел к этим уродам из магазина, рассказал все что о них думаю. Следует отметить, что это оказались не иорданцы, а этнические черкесы.
Про Джераш, как и про Петру рассказывать не буду, но считаю , что все мои «страдания» были оправданными. Ходил там практически в полном одиночестве достаточно долго, только под конец на территорию зашла группа немцев, целый автобус. После осмотра мои «обидчики» видимо осознав всю низость своего поступка, напоили меня чаем, фантой, а главное подсказали оптимальный путь в Сирию. Еще до отъезда я специально пытался оптимизировать маршрут, чтоб не возвращаться дважды в одну точку и не проходить одним и тем же путем. Анхар сказала, что «Джераш дыра, типа Жмеринки, и поезда до Киева оттудова не ходють», поэтому я был настроен вернуться в Амман. Ребята подсказали добраться до Ирбида, оттуда ходят автобусы и «сервис-такси» до Дамаска. Автобусная станция была рядом, минут 10 пешком. Долго ждать не пришлось, через несколько минут я уже ехал, опять один европеец во всем басе.

Ирбид.

При подъезде к городу заметил как разительно отличаются частные дома от тех, что я видел в Иордании раньше- народ живет заметно богаче, просто виллы. Неужели все контрабандой занимаются ? Надписей на английском нет ни одной, глубинка. Вокзал большой, «а я маленький такой», смотрят на меня все как на инопланетянина. Походил, поел, нашел «сервис-такси», тариф до Дамаска -5 JD с человека, договорились. Водитель сразу проверил наличие сирийской визы в паспорте. Пошел на оставшиеся иорданские купил высококалорийного питания : смесь кешью, миндаля, фундука и фисташек. Комплекта попутчиков еще не было, стою жду. Подходит араб и начинает со мной беседу на немецком, довольно редкий случай. Оказывается это палестинский беженец, который несколько лет жил в Германии, потом был депортирован. Сейчас болтается как г,,,о в прорубе, между Сирией и Иоорданией. Сами мы не местные, денег типа нет, короче помоги материально. Ну я ему все быстро и доходчиво объяснил, распрощались вполне по-дружески. За это время группа была окончательно сформирована: я, иорданская семейная пара с маленьким ребенком и сириец. Помчались! Пограничные формальности заняли не очень много времени, хотя я был естественно везде последним и все меня ждали,т.к. на паспорт мой смотрели с изумление, он у меня еще старого образца с гербом ССССР. Водила был раздосадован, но особо не наезжал, понимающий попался. Сирийские погранцы не очень дружелюбны и рвения не проявляют — наша школа.

Дамаск.

Ну про большие города я уже высказывался, а тут прям сразу первый облом-забыл в багажнике кулек с орехами, не велика потеря, но обидно — съедобная память об Иордании. Карты города нет, денег сирийских нет. Пополз. Захожу по дороге в турагенства в надежде найти карту — нигде нет, отсылают в туристическо-информационный центр. Иду туда. Центр закрыт, табличка с режимом работы отсутствует. Брожу по центру, ищу отель. Везде помоечные отели и номера, а дешевле 10 баксов ничего нет, а у меня бюджет знаете ли. Ладно, иду в банк, меняю завалявшиеся в закромах 5 динаров и 50 американских. Теперь можно и поесть. Сажусь в свое любимое уличное заведение с жареными курами, заказываю локальное пиво, достаю компакт Чеба Мами, который ребята ставят в свой музыкальный центр — полный релакс. Стало мне хорошо, чего я буду грузиться думаю. Ну не состоялось знакомство со столицей Сирии, ну ничего страшного, расстаемся без обид и сожаления, миролюбиво. Беру тачку за 2 американских и еду на автовокзал. Решаю ехать сразу в Хомс.

Хомс.

Приехали уже вечером,темно было. Город оказался довольно большим. Со мной вышел сириец, представился местным гидом, довез меня на такси (сам платил, хотя такси там стоит смешные деньги) до отеля «Карак» ***, он оказался битком — заехала футбольная (!) команда. Вышли на улицу — опять этот таксист попался, сириец покурлыкал с ним, я поехал, а он остался, дома говорит ждут. Привез меня водила в другой отель 2**, 13 американских за номер, годится. Одна из самых прикольных гостиниц на пути. Санузел там шириной сантиметров 50—60, чтоб умыться , надо над раковиной по диагонали размещаться, а перепад пола 40 см между комнатой и уборной. Потолки метра 4, в поднебес, над унитазом находится чугунный сливной бачок с гордой надписью «BEST NIAGARA». Одним словом: круто!.
План мой на завтра был простой — съездить Крак Де Шевалье. Таксер подписался за 10 американских отвезти туда, подождать пока я осмотрю замок и отвезти обратно. Утром в 9 договорились встретиться. Он припылил аж в 8, но я был еще не готов. Так вот, он сказался больным, но все остается в силе, поведет машину его младший брат, который по-английски не знал ни слова. Я предложил отвезти меня еще и в замок Калат Маркаб, там рядом. Долго считали, терли я прикинулся веником и предложил 15 американских за все. Вот тут их подвело плохое знание английского — они решил 50, это я потом уже понял, думаю чего он так взвился от радости. А пока мы едем в Крак. Добрались быстро. Дороги хорошие, почти у всех машин на заднем стекле трафаретные или фотографические изображения мужественных усатых-бородатых людей в камуфляже и темных очках, можно решить , что террористы какие-то, но это Сирия, поэтому я спокоен.
Приехали. Над замком висели серые тучи, вид был мрачный, но замок внушал уважение своей мощью. Описывать не стану и тут. Скажу только, что ко мне прилип некий, как я подумал в начале «добровольный», гид. После пятиминутной прогулки по замку, он попросил отблагодарить его за оказанную услугу и оценил он ее в 4 американских. Я мелочиться не стал, рассказал ему все, что про него думаю, дал 1 доллар и просил ни в чем себе не отказывать. Денег дал только потому, что я попросил его помочь объясниться с водителем на счет тарифа и вообще дальнейшей поездки. Тот ему все растолковал. Расстроился таксист, плевался (правда не не в мою сторону), но я решил возвращаться в Хомс, как и договаривались в самом начале, за 10-ку, а не играть в Рокфеллера. Привез он меня обратно в город на автовокзал. Скорбный вид водителя так меня задел, что я сверх оговоренного выкатил ему целых 2(два) доллара премиальных и с чистой совестью пошел на автобус в Пальмиру.

Пальмира.

Прогресс, я явно приближаюсь к пробитой точке — в автобусе есть один англичанин. Место мне досталось просто супер: вдоль прохода между сидениями стояла лавка на которой кроме меня предстояло разместиться еще четверым пассажирам. Автобус был забит под завязку, все мужики естественно курили. До центра Тадмора добрались только мы с англичанином. Побрели по центральной улице в поисках отеля, он шел целенаправленно (по набойке «LP»), а я так, за компанию. Дошли до рекомендованного отеля, но цена в 15 американских, меня не устроила, я просто перешел на другую сторону улицы в «Bel Hotel» и устроился за 9. Потом я нисколько не пожалел об этом. Хозяева отеля оказались приятными людьми, целыми днями сидели на улице в пластиковых креслах, пили чай, курили, говорили за жизнь и обсуждали редких туристов проходящих по улице и свою тяжелую жизнь. В отеле я был один, обстановка было домашняя, тихо, спокойно. Принял душ, вышел на улицу. Меня тут же пригласили присесть, угостили чаем, рассказали что тут и как. Уже приближался вечер и я потихоньку пополз на гору где возвышался замок и откуда открывался прекрасный вид на Пальмиру в лучах заходящего солнца. Пешком почти никто не шел, только когда я возвращался после заката мне навстречу шла пара японцев. Ну до чего же они упертые- солнце уже село, а они один хрен лезут, сказали надо, вот и лезут, дисциплина. Я поприветствовал их и сказал, что только так и надо — пешком, как реальные, настоящие путешественники, они улыбнулись и продолжили восхождение.
Вернулся в отель. Опять чай с местными, разговор, посещение магазина сувениров, из вежливости (один из совладельцев отеля держал этот магазинчик напротив отеля). Сходил поел своей любимой курятины. Потом взял в отеле, где остановился англичанин, баночного импортного пива (цена хоть и ресторанная, но вполне — 1,5 за банку). На банке «Hollander» на чисто русском языке было написано «Пейте охлажденным». Спасибо! Сел в кресло с местными и завязалась беседа. Итогом этой продолжительной беседы стало предложение организовать посещение других достопримечательностей, которые я хотел посмотреть, но знал, что обычным порядком я туда не успею или не смогу добраться: замок Каср эль Шарки, город Дэйр эр Зор, замок Калат Джабер и Халабию с Залабией. Мой знакомец вызвался найти тачку по этому маршруту за 70—80 ам. Почему нет? Через 30 минут рядом сидел водила, последовали коммерческие переговоры и, учитывая , что меня потом надо везти в Алеппо, сошлись на 100. Это была единственная , но на мой взгляд, внебюджетная трата,но я мог себе ее позволить. Я был один, попутчиков не предвиделось, но я решился, т. к. один черт пропиваем больше, а повторная поездка в Сирию получится значительно дороже, да и когда это еще будет. Рассказываю об этом просто чтоб вы знали, что если соберетесь ехать компанией, то такая поездка с посещение многих интересных , заслуживающих внимания, но не столь посещаемых туристами мест, будет вам стоить очень дешево, особенно по нашим меркам.
Договорились, что рано утром я осматриваю Пальмиру и к 8:00 возвращаюсь к отелю, где меня должен ждать минибас. Потом мы едем на осмотр остальных достопримечательностей Пальмиры : гробницы и т.д. и выезжаем в Каср эль Шарки. Описание Пальмиры исключаю как всегда. Красиво очень, особенно во время восхода. Бродил один, только двух туристов встретил на огромной территории, просто супер!

Тур по Сирии.

И вот я еду один в новом микроавтобусе рассчитанном на 7 мест, с кондером «Хюндай Траджет». Просто буржуй какой-то, даже неудобно. Угощают чаем, кофе из термоса. Честно говоря я бы сам этот форт (правильнее его назвать так) не нашел даже с хорошей картой и компасом. Дорога хоть и по пустыне, но ориентироваться неудобно. Заезжаем за смотрителем с ключами. Молодой парнишка не производит впечатления работника культуры — простой «крестьянин». Вместе едем к крепости, плачу за билет (билеты там в Сирия для иноземцев зело дороги : от 150 до 300 сирийских , т.е . 3—6 долларов). В «черную» денег не берут, патриоты чтоб их. Замок маленький, там еще копать и копать, конь еще не валялся, много разрушений. После осмотра мой водила предлагает изменить маршрут и поехать сразу в Расафу/Сергиополис. В общем-то я с ним сразу согласился внутри, Халабия и Залабия это просто руины, смотреть практически не на что, а в Деэ эз Зоре только и есть мост через Ефрат. Конечно новый маршрут выгоднее для водителя — дорога короче. Я повыступал конечно для порядку, до дал свое «царское» благословение. В Сергиополис я хотел еще при планировании поездки попасть, но исключил, т. к. думал, что не смогу добраться своим ходом.
Да, Сергиополис поразил хотя бы тем, что все сооружения, включая крепостные стены изготовлены из камня похожего на кварц, а может и просто из кварца, я не специалист. Народу никого. На территории работают археологи. Ходим мы с таксистом/гидом, вижу на поверхности некие ряды сводов высотой около полутора -двух метров выступают. Подходим ближе, есть туда лазы, но все закрыты решетками. Заходим с другой стороны, там лежат и курят местные «археологи» (потом объясню почему кавычки поставил). Мой с ними гыр-гыр и пошли к дыре внутрь, куда тянулись кабели. Стали спускать под землю и вышли в огромный зал высота в котором как в приличной мечете. Оказывается выступающие на поверхность своды это погребенные под тоннами песка сооружения. Внутри работали не археологи а каменщики, они укрепляли кладку потолка и стен, вывозили грунт. Впечатляет, оказывается мы ходили по крышам (!), это сколько же всего там еще спрятано? Если бы не решетки, то лететь вниз любопытным пришлось бы долго. После осмотра зашли в пустую кафешку, попили холодной колы и поехали дальше в район города Аль Ракка, к замку Калат Джабер, находящемся ныне на берегу озера Аль Асад (я не в курсе, но по-моему оно искуственного происхождения, т. к. там плотина по которой мы ехали пересекая реку Ефрат). Так вот меня не столько замок поразил (он снаружи заново отделан кирпичом, а внутри представляет из себя довольно безрадостное, унылое зрелище), сколько само озеро: скалистые берега с валунами, изумрудная, чистейшая вода, зелень. После осмотра замка я пообедал в местном ресторане на берегу озера, в тени виноградной лозы. Вода озера манила и я попросил остановить машину чтоб где-нибудь искупаться, что было безоговорочно выполнено. Какая вода! Прохладная, пресная, прозрачная. Я б там остался , клянусь. Спросил есть ли на этом озере курортный места-оказывается НИЧЕГО НЕТ. Такое место пропадает, как жаль! Трогаемся в Алеппо.

Алеппо.

Около 6 вечера прибываем в Алеппо. Меня сдают с рук на руки в «Турист отель» , с загадочной припиской «мадам Ольга». Отель в центре, рядом с автобусной станцией и Башенкой с Часами (см. Колин отчет).Номер с балконом (с видом на хостел на другой стороне улицы) за 400 сирийских. В отеле много иностранцев, чисто, а мадам Ольга, видимо хозяйка заведения — древняя старуха говорящая на французском (?), говорят она из Ливана. Сидит в кресле-каталке, с бандажем на шее и прокуренным грудным голосом раздает указания. Разместился, пошел гулять. С радостью обнаружил абсолютно доступное и дешевое местное, сирийское пиво за 40 фунтов, которое продавалось во множестве винных лавок, тут же и куры жареные, короче все ОК! В Алеппо уже много русских на улицах, ну относительно конечно. Поел, затарился пивом и в отель спать. Ночью комары зажрали, первый и последний раз за все путешествие. Рано утром попил своего чаю, перекусил фруктами и в Цитадель. Пешком где-то минут 15—20. Пришел за несколько минут до открытия, осмотрел. На территории идут активные раскопки, ремонт и реконструкция. Работают немецкие археологи. Посетителей довольно много, в основном местные. Вообще в Сирии много местных экскурсантов. Спустился вниз к уличным кафешкам, опять вспомнил Колин рассказ, как они смотрели с низу в верх на Цитадель и ели тошку. Ну а чем я хуже? Иду, заказываю кофе и тошку. Действительно вещь стоящая, спасибо Коле! Теперь можно и на сук. Забавный восточный базар. Покупок я не планировал, погулял, поговорил с разными продавцами, там попадаются очень интересные личности. Пора было забирать оставленный в отеле рюкзак и отваливать. Я сам задал такой темп, что не мог уже долго сидеть на одном месте, это он уже толкал меня в спину, помимо моей воли.
Как я уже узнал заранее, нужная мне автобусная станция, откуда я мог уехать в Латаккию, находилась в пяти минутах ходьбы от отеля, за высоченным современным билдингом. Дошел я туда, но особого оживления не заметил, обычная автобусная остановка. Заметив мою растерянность, подбежал таксист. Да, говорит, тут пешком долго еще идти садись ко мне дорогой — в миг доставлю, за 1 американский. Ну думаю ладно, раз такое дело. Вот тут начинается классика жанра: проехав 5 минут он подвозит меня к отправной точке, но метрах в 300 от того места где я стоял, правда там действительно был автовокзал, просто я его за зданиями не разглядел . Вы не представляете, что я высказал этому говнюку, суке, жлобу, таксеру долбанному. Я высказал ему все на чистейшем, богатейшем и могучем русском языке, сунул ему монету в 25 сирийских (около 50 центов), хлопнул дверью так, что чуть не выпали стекла, и гордо удалился. Правда он тоже в накладе не остался и сцена нашего «диспута» выглядела вполне живописно. Меня этот случай не сильно расстроил, просто обидно когда тебя «за фраера держат», надо за себя постоять в любом случае, пусть не считает нас за г,,,о (я не русских имею в виду , а вообще клиентов, таксисты везде одинаковые, я даже думаю это национальность такая) . Взял билетик и отбыл в Латаккию.

Латаккия.

Автобус поехал к любимому мною с детства морю. Дорога красивая, похоже на окраины турецкого Кемера: горы, сосны и прочее. Примерно за 70 км до города автобус встал. Водила залез под брюхо транспортного средства и пропал там. Я задремал и, когда очнулся, понял , что это уже не сон, просто в автобусе я один остался (!?). Зевая вышел на улицу и в тени деревьев обнаружил еще пятерых пассажиров из автобуса, уже хорошо. Мальчишка кондуктор/стюард/помощник в одном лице (похоже сын водителя) сидел на водительском сидении и смотрел телек. Я спросил какой расклад, он ответил, что все нормально — шеф поехал за запчастями, будет минут через 20, а народ разъехался на попутном транспорте. Действительно, через 15 минут появился гордый водитель с железякой в руках. Железяка имела свежие следы сварки и очень сильно напоминала рулевую тягу! Впору было перекреститься. Слава Богу, что эта тяга отвалилась не на повороте горного серпантина, а на достаточно ровном участке. Пять минут спустя раздался дикий визг тормозов — по встречной полосе из-за поворота вылетел пикап и тормозя изо всех сил остановился на краю обрыва. Успел. В салоне сидела семья с маленькими детьми. Нас в автобусе было значительно больше и тоже дети были, полумал  я. Ух! Вот тяга установлена. Водитель -механик с головы дот ног вымазанный маслом, смазкой и дорожной пылью пошел отмываться и через пару минут с победным видом занял место за штурвалом. Это был хороший водитель, но пытаясь наверстать упущенные два часа простоя, он мчался по горам и долам с такой скорость, что я уже подумывал переместиться с сиденья за его спиной в глубь салона. Однако все обошлось.
На автовокзале мне посоветовали отель и сообщили тариф на такси по городу: 25 сирийских, стандартный. Вот чего-чего , а такси в Сирии хватает, кроме старых американских монстров имеются даже новые Таврии-Дэу. Садясь в машину услышал достаточно громко брошенный выкрик просвещавшего меня сирийца : «25!». Вы бы видели каким взглядом проводил его водитель моего такси. Водила в противоположность водителю автобуса был полный тормоз, ну абсолютный.
Приехали в отель «Safwan», о нем имеется упоминание в «LP». Расположен на набережной, но набережная ограждена со стороны моря — территория порта, промзона, но море отчетливо видно, вот оно, рядом. Номер требует отдельного и смачного описания, но ограничусь такой характеристикой: я бы и собаку туда не поселил, бомжатник. Бросил свой рюкзак, повесил кепку на гвоздик (кроме трех кроватей гвоздь был тут единственным предметом мебели) и пошел искать другое место, заверив портье , что мне все нравится и я наверное останусь здесь. Пробежался по округе, нашел другой отель за 400 сирийских, вернулся, забрал вещи, принес свои искренние извинения и отбыл.
Отель в который я перебрался принадлежал кренделю, работавшему в банковской сфере и раньше был его домом. Обслуживал этот отельчик, из 6 номеров, старый, седой, но бодрый дедок, напоминающий дворецкого из английского аристократического дома и даже сносно говорил по-английски, усиливая сходство. У него на ресепшен лежали халявные карты побережья, всей Сирии и другие полезные брошюрки, которыми я и воспользовался. Наметил места посещения на завтра: съездить в Тартус, чтобы посмотреть остров-город Арвад, а на обратном пути заехать в Баниас, в замок Маркаб, как и планировал ранее, но история с хомским таксистом не позволила. Там еще рядом с Латаккией очередная цитадель Салах-эт-Дина, но туда я уже не успевал. На улице, в 5 метрах от отеля, был продовольственный магазинчик, в котором я обнаружил и спиртное. Продавец был похож на грека, за спиной у него висела репродукция православной иконы. Я поинтересовался, оказалось это магазин его отца и они христиане. Потом я и с отцом познакомился, в начале 90-х он пытался начать ресторанный бизнес в Краснодаре, но русская мафия поставила крест на этой затее. Дядька не обижался, но в Россию больше ехать не хотел. Взял я знакомого мне уже сирийского пива за те же 40. Решил попробовать сирийский коньяк, стоил он 65 сирийских. Оказалось это какой-то 35-ти градусной бурдой со вкусом шоколадного ликера, которую пришлось оставить в номере будущим постояльцам. Вечером прогулялся по центру, но дойти до набережной, где стояли дорогие отели и были песчаные пляжи, сил уже не хватило. Говорили, что там в это время стоял цирк-шапито из России, с гастролями. Город абсолютно европейский, никаких куфий, арабской одежды. Дорогие и не очень магазины, хорошо и модно одетая публика, уютные ресторанчики (очень качественные и не очень дорогие).
Утром собираюсь на станцию, в Тартус и понимаю, что кепка так и осталась висеть в первом отеле на гвоздике. Побежал. У входа стояло два байка -Хонда Трансальп, дорожные эндуро. Портье подтвердил, что да мол, висит на гвоздике, а в номере спят ребята байкеры, французы, так что обождите. Решил зайти вечером, пусть ребята спят дальше, а сейчас в Тартус.

Тартус.

Тартус небольшой приморский портовый город. Променад и пляж вдоль моря грязный и неустроенный, одни стулья пластиковые и палатки действующих вечерами забегаловок. Маленькую гавань нашел быстро. Каждые 5 минут оттуда отчаливали маленькие катера разной масти и размера. Я занял место на палубе. Вдалеке был виден Арвад. Плыли минут 10—15. Схожу с судна, денег никто не просит, их берут у выхода в город, на набережную-10 сирийских. Городок маленький и действительно обладает восточным колоритом: очень узкие, извилистые улочки, где порой даже руки нельзя развести полностью. Обойти его весь можно за час. Смотреть особо нечего, просто забавный островок, есть смысл уделить ему время, плюс к тому путь на катере очень приятный, можно посмотреть на Тартус со стороны моря, красивая панорама. Теперь обратная процедура, но за отъезд взяли уже 20. 
Вернулся на автовокзал, где к минибасу на Баниас меня любезно провел местный. Сели, поехали. Водитель уже знал куда я еду и предложил, после высадки пассажиров на станции, отвезти меня на гору, где стоял замок за 150 сирийских (3 бакса). Я уже достаточно устал и согласился. Привез и уехал.Я пошел к входу, в конуре сидел билетер. Я выразительно посмотрел на цену билета — 300 сирийских и скорчил такую рожу, что смотритель согласился признать во мне студента ( это в мои-то годы), но просил никому больше мой льготный входной билет, за 15 сирийских, не показывать. Спасибо ему за доброту и хорошее отношение к русским. Спасибо мужик! Замков я уже столько видел за это время, что сильных впечатлений не поимел, но вот вид на Средиземное море с него открывается действительно бесподобный.
Посмотрел, вышел на парковку, попил в харчевне колы, посмотрел вниз: пешком там по серпантину километров восемь идти. На парковке только один экскурсионный автобус дожидается местных туристов. Демонстративно прошел мимо автобуса, чтоб запомнил, если мимо будет проезжать, и пошел вниз. Вот тут я совершил одну из немногих своих ошибок в этом путешествии, нет трагедии тут никакой, скорей комедия. Короче я обратил внимание, что в Сирии продают на рынках и в лавках плоды кактусов, ну таких лопоухих, как в мультиках, а вдоль дороги этих кактусов, как у нас чертополоха. Ну дай думаю попробую. Плод мясистый такой, размером с хорошую сливу, но покрыт мелкими и тонкими ворсинками-колючками, кактус он и есть кактус. Короче, не имея достаточного опыта, видно плохо я его очистил: все губы, язык, руки, рот были утыканы этими ворсинками. Кололись они не больно, но жутко неприятно, было впечатление, что я съел рулон стекловаты. Борюсь с иголками, чешусь и вижу , что едет минибас пустой. Голосую. Он останавливается и я сажусь. Водила сразу заметил, что со мной что-то неладное. Жестами объяснились, он рассмеялся и дал мне бумажных салфеток объснив как надо бороться с кактусом, видать не первый я такой валенок ему попадаюсь. Вроде полегче стало, но дискомфорт преследовал меня еще пару дней. Век живи- век учись.
Спустились с горы и я пошел к морю, автовокзал был где-то совсем рядом. Дошел до моря и решил искупаться, там такой мелкий темный песок, что вода у берега как взвесь, мутная. Подальше получше, но не Канны конечно, да и пляжем это место можно назвать условно, хотя местная семья с удовольствием купалась рядом. Пора было собираться обратно. Опять местный парнишка проводил меня к автостанции, языков он не знал, а бросать меня счел невежливым. Вечером я уже был в отеле. Зашел в свой православный магазин за пивом, погулял по городу, посмотрел на витрины, зашел в интернет-кафе, поел шавермы. Забрал кепку, она так и висела на гвозде. Посидел с дедушкой в отеле, попил пива перед телевизором и пошел собираться. Надо ехать в родную Турцию. Билет я купил накануне, стоил он до Антакии целых 500 сирийских.
Утром на такси доехал до автостанции сел в минибас. Минут 40 покрутились по городу, взяли еще двух пассажиров с кучей багажа и тронулись в путь. Пограничные формальности прошли быстро и уже скоро ехали по турецкой территории. Погранпереход был тихий и навстречу нам долгое время не попадалось ни одной машины или автобуса.

Антаккия.

Вот я уже в Антакии. Время около 11 утра. Ближайший автобус в Анталию в 17:15. В Антаккии, на сколько мне известно, особых достопримечательностей нет, поэтому решаю в 12:15 уехать в Мерсин, там поболтаться часа четыре-пять и ехать в Анталию, с таким расчетом, чтоб быть там часов в 8 утра. Вообще-то я еще очень хотел попасть на северный Кипр, турецкий. Из Латаккии морского сообщения нет, из Антаккии нет, из Искендеруна нет, решил узнать в Мерсине, раз уж рядом. Зашел в кафетерий, перекусил. Теперь поехали!

Мерсин.

Страницы: 1 2 Следующая

| 30.09.2002 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий