Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Иордания >> Иордания с Сирией в придачу


Забронируй отель в Иордании по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Иордания с Сирией в придачу

Иордания

Об Иордании и Сирии есть много отчетов о путешествиях. Я их прочитала при подготовке к поездке, одни внимательно, другие бегло, некоторые с удовольствием и даже с пользой. Поэтому описывать подробно свое путешествие по этим странам не вижу смысла, но кое-что из нашего личного опыта и впечатлений, думаю, будет интересно.

Мы отправились в путь в первой половине мая, воспользовавшись многочисленностью праздничных дней в это время и в надежде застать остатки цветущих маков и не слишком жаркую погоду. Путешествовали мы самостоятельно, три женщины разного возраста, в режиме полу-экономкласса. Это значит, что жили мы в недорогих отелях и пансионатах, но обязательно с горячей водой, на еде не экономили, но и не шиковали, ездили на длинные расстояния (и не очень) в основном общественным транспортом, но пользовались и такси и частными водителями, когда это явно имело смысл, например, для однодневного тура по маршруту гора Небо — Вифания — Мертвое море из Мадабы. Визы в Иорданию получили сами в Москве, билеты купили через Анхар Кочневу на Сирийские авиалинии. Опрос показал, что у нее они, действительно, дешевле на 10—20 долларов. Она же устроила нас в группу, которая из Дамаска прямым ходом проехала в Иорданию по групповой бесплатной визе. Экономии это почти не дает, так как приходится платить за гида, который встречает в аэропорту, организует оформление этой самой визы, завозит в ресторан в Дамаске поужинать и сопровождает до границы с Иорданией, но избавляет от хлопот и проколов по прилете, которые обычно совершаешь при первых шагах в чужой стране, да еще прилетев туда поздно вечером.
Основной целью нашего двухнедельного путешествия была Иордания и ее природные и культурно-исторические достопримечательности с небольшой передышкой на отдых на море в Акабе. Амман мы, можно сказать, проигнорировали в виду его малой историко-культурной значимости. Кстати, из-за того, что попали в город в середине ночи, а таксист не знал адресов гостиниц и не говорил по-английски, мы остановились в дешевой гостинице в старом городе, где живут иорданцы, а не западные туристы. Место было шумное, чистота простыней не стопроцентная, но все очень дружелюбные.
 В первый день мы проехали по трем замкам пустыни, договорившись с водителем в гостинице. Для начала путешествия это было неплохо, в меру интересно и не утомительно, хотя воображение не поражает, впечатлили разве что двери из цельного камня и базальтовые бревна на потолках в Азраке. Запомнилась ярко скорее сама пустыня, горы на горизонте и сильнейший ветер. Чуть не потеряли драгоценный томик Лоунли планет, но вовремя спохватились и нашли на том же месте, где оставили.
На следующий день утром переехали в Петру, где провели 2 дня, старательно обследовав нижний и верхний ярус, центральную часть и периферию. Не поехали в Малую Петру, впечатлений хватило и без нее. Обсуждать выдающиеся достоинства Петры, ее уникальность не буду, это всем известно и впрямь впечатляет.

Эпизод первый. Вади Рам
А вот поездку в Вади Рам опишу подробнее. Это была единственная часть путешествия, которую я организовала заранее по Инету. Дело в том, что туда нет свободного доступа, в том смысле, что нельзя по пустыне путешествовать без зарегистрированного проводника-бедуина, и по приезде без договоренности вы вынуждены ехать в тур с одним из дежурящих около въезда в заповедную зону бедуинов. Если вы хотите просто пару часов покататься по пустыне на джипе, то проблем не возникнет, любой из них вам это устроит. Но у меня были более серьезные индивидуальные планы дня на полтора: проехать на джипе по определенным местам, пройтись по каньонам, залезть на какую-нибудь гору, переночевать в бедуинском лагере, увидеть закат и рассвет. Через ЛП я нашла сайты бедуинов и не без некоторых накладок договорилась с одним из них о маршруте и условиях. Переговоры завершались в последний день перед отъездом и я так и не получила в ответ на свое последнее сообщение окончательное подтверждение договоренностей, для этого нужно было еще звонить нашему бедуину по приезде в страну. Поэтому на всякий случай я захватила с собой распечатки переписки с 2 бедуинами, что оказалось весьма кстати. Нам повезло по дороге в Петру. Мы разговорились в автобусе с местным главврачом, у которого кто-то из родни был женат на русской, а сам он учился в Румынии. Воспользовавшись моментом, я рассказала ему про наши планы в Вади Раме, а он любезно предложил позвонить туда по его мобильнику, что я и сделала, и сам он тоже поговорил с нашим гидом, чтобы убедиться, что все в порядке.
И вот утренним автобусов мы прибываем в Вади Рам, нас встречает наш Ауда, тут же подходит еще один мой корреспондент с обидами, что якобы я с ним тоже договорилась, хотя я с ним только пыталась договориться, и он сам меня переадресовал к Ауде. В конце концов, это мое право рассмотреть несколько предложений и выбрать из них более подходящее. Но бедуины пытаются играть в некое некоммерческое гостеприимство, хотя по сути занимаются бизнесом и гостеприимство — это его часть.
Ауда оказался довольно нестандартным бедуином. Он иорданец, но его мать саудитка, в свои 28 лет он еще не женат, прилично говорит по-английски. У него небольшой участок с простейшим домом в деревне и стоянка под скалой в пустыне, которую он все больше обустраивает. На мой вопрос, почему он не берет саудовское гражданство, там же подданным платят приличное пособие, он и его брат отвечали, что свобода дороже, а в Саудовской Аравии — тоска и одни запреты. Стоит добавить, что он, может и не дружит, но тесно общается с израильтянами, и со своей подружкой-немкой он, особо не скрываясь, поддерживает тесные интимные отношения.
Сначала мы отправились в дом к Ауде в деревне, где попили чаю, как обычно сладкого, с листиком мяты, сверили и уточнили план поездки. Выяснилось, что переписку со мной вели его немецкие друзья и копии у него нет, вот тут моя распечатка и пригодилась для согласования наших представлений о поездке. Через полчаса мы загрузились в джип и двинулись по намеченному маршруту. Начали мы с горного источника недалеко от деревни, который оказался жалкой лужицей с парой небольших инжирных деревьев и кое-какой травой по бокам, в чем мы убедились, забравшись к нему по крутому сыпучему склону. Зато вид на пустыню открывался неплохой. Потом поехали к красной дюне. Она совсем небольшая по сравнению с теми, что я видела, например, около озера Мичиган в США, но эффектная, благодаря необычной красноватой окраске песка. Мы слазили на ее верхушку, а потом скатились по песку вниз. Подъехали поглядеть на петроглифы, не впечатлило, прошлись по одному коротенькому, но глубокому и узкому каньону, а когда пришло время ланча, отправились гулять по большому каньону с маленькими отростками и небольшой стайкой верблюдов, самостоятельно пасшихся в пустыне посреди скал. В это время наш гид готовил еду, расположившись в тени под скалой. Поев и попив чаю и безуспешно попытавшись сфотографировать очень симпатичную птичку с розовым брюшком, которая подкреплялась остатками нашей трапезы, мы направились к большому мосту.
Именно эта часть нашего путешествия стала причиной, побудившей меня рассказать о нашем путешествии в Вади Рам. Ауда подвез нас к подножию сравнительно высокой горы, где в районе вершины был виден этот мост. Это такая причуда природы: каменная перемычка высоко над узким и довольно глубоким каньоном, соответственно. Наш гид думал, кажется, что мы с интересом посмотрим на это чудо и двинемся дальше, тем более, что скалы казались довольно крутыми и явного пути наверх не просматривалось. Не тут-то было! Нам захотелось на него забраться, мы-то знали, что это возможно, правда, в описаниях этого восхождениях говорилось, что туда надо не просто идти вверх, а карабкаться по камням. После некоторых препирательств и легкого запугивания, что это очень долго и трудно для нас, хотя сам-то он туда может добежать минут за 40, что нас только раззадорило (чем мы хуже?), Ауда сдался и мы начали это самое карабкание. Боже мой, конечно, это было крайне легкомысленное решение. Особенно с моей стороны, ведь я страшно боюсь высоты, посмотреть вниз с балкона всегда было большой проблемой. Но наши прихоти сильнее наших страхов. Это, действительно, было не восхождение, а сплошное карабкание, когда руками и ногами приходилось цепляться за выступы и впадины, подтягиваться и вскарабкиваться. Гора состоит из здоровых голых камней с еле заметными углублениями, как за них уцепиться, непонятно, горизонтальные плоскости минимального размера, но выбора нет. На мне были старые, но любимые, походные башмаки с сильно стертыми подошвами, только чудом они не соскальзывали с камней. Пару раз, взглянув вверх на очередной камень (вниз я старалась не смотреть), на который предстояло взобраться, я приходила в отчаяние и говорила, что дальше не пойду. Увы, оказалось, что обратно мы пойдем другим путем, так что надо продолжать подъем. Надо отдать должное Ауде, он мне очень помог, не только ободряя, но и подавая руку или подставляя ногу, когда своими силами я не в состоянии была влезть на очередную высоту. Мои более молодые и подвижные спутницы, к счастью, сами справлялись с подъемом и тоже меня подбадривали. Подъем занял около часа, было ко всему прочему очень жарко, середина дня, приходилось делать остановки на пару минут, чтобы передохнуть и попить воды. Все-таки в самом конце я дала слабину и осталась на пятачке, не доходя метров 10 вверх до перемычки, там в конце подъема, действительно, были скользкие, большие для моего роста камни и очень круто, зато было кому запечатлеть остальных покорителей прямо на мосту. Спуск был не легче. Пришлось буквально сползать на заду от площадки до площадки по почти вертикальным стенкам некоего подобия еле замерных выемок между скалами, упираясь ногами и руками в минимальные выемки и выступы. Вниз смотреть было невыносимо.
Когда мы оказались внизу на песке, руки и ноги у меня были слегка ободраны и тряслись от напряжения, горло пересохло, но дело было сделано и настроение было отличное. Такого восхождения в моей жизни еще не было. Неужели еще будет? Не дай бог!
От большого моста мы проехали к среднему, он был всего в 7—8 метрах над пустыней, но от подъема я отказалась, руки очень устали от подъема и еще немного дрожали. Потом был совсем низкий мост, еще один каньон, где капало с крыши и, наконец, бедуинский шатер, где предстояло ночевать. Можно было расслабиться, поваляться на подушках. Ауда уехал за продуктами для ужина, а мы вскоре вместе с русским туристом и его дочкой, приехавшими в Вади Рам на несколько часов, отправились на ближайший пригорок наблюдать закат. Он был спокоен и не слишком выразителен, не хватало перспективы. На ужин, как и полагается, Ауда с подъехавшим с ним братом запекли мясо и овощи по-бедуински, закопав все в специальный бункер с углями от костра. К ужину понаехали приятели его подружки из Израиля, с которыми пришлось общаться без особой на то охоты. А вот прогулка по ночной пустыне, освещенной луной, с огромным высоким звездным небом над головой, с длинными и черными тенями от скал, когда все вокруг становится таким зыбким и как бы светящимся холодным отраженным светом, незабываема, как и тишина ночной пустыни.
На ночь после некоторых колебаний я осталась в лагере. Это была ошибка. Во-первых, пара гостей, также оставшаяся в лагере, продолжала болтать, пока моя спутница громко не попросила их прекратить и дать нам спать, но, главное, меня атаковали мошки и искусали почти все лицо до безобразия. Надо было пойти спать в пустыню под звездами и луной.
Утром после завтрака мы прогулялись по окрестным скалам и не спеша двинулись в сторону Вади Рама, где нас уже ждало такси, доставившее нас в Акабу.

*****
Больше в Иордании сильных ощущений и стрессов не было. Мы провели полтора дня в Акабе, где искупались в заливе, посетив новый бесплатный общественный пляж в 10—15 км на юг от города. Сидеть на пляже удовольствия мало, дует сильный ветер и мимо все время летают пластиковые пакеты, брошенные немногочисленными разбросанными по разным концам пляжа иорданскими семействами, и специально ходят взад-вперед и пристают с дурацкими замечаниями и вопросами местные сексуально озабоченные подростки. Поплавать в море приятно, оно пустое и вода чистая, но заходить без тапок, особенно во время отлива почти невозможно из-за множества морских ежей.
Дальше с утра мы двинулись на север и для начала заехали в Карак на 2—3 часа, чтобы осмотреть цитадель крестоносцев, как образец для сравнения с замком Крак де Шевалье в Сирии, а оттуда через Амман перебрались к вечеру в Мадабу. Следующий день ушел на тур на гору Небо, в Вифанию за Иорданом с дежурным полосканием ног в Иордане и, наконец, Мертвое море с купанием и плаванием и всеми полагающимися ритуалами: лежание с газетой, стояние в воде по грудь, обмазывание грязью. Кстати, хорошо, что кто-то из предшественников в Вифании предупредил, что гиды норовят ограничить посещение и не водят к пещерам, на Холм Ильи, к новой церкви в честь визита Римского папы и прочим чуть более отдаленным местам, обозначенным на плане Вифании. Мы заставили гида пройти с нами по всем этим местам, не взирая на его стенания по поводу пустого желудка с раннего утра и запугивания дальностью расстояния. Не могу сказать, что мы страшно много потеряли бы, если бы не посмотрели все это, но ведь надо в этом самим убедиться, чтобы не сомневаться впоследствии, что что-то интересное упустили, при том, что вероятность еще раз попасть в эти места близка к нулю, ну и в конце концов, за это уплачено. Вечером мы посмотрели сам городок, местный музей и церковь со знаменитыми мозаиками, вполне, впрочем, скромными по своим масштабам и художественным качествам.
Дальше наш путь лежал на север к Джерашу. На фоне многих других развалин римских времен, которые я уже видела, он смотрится неплохо, хотя ничем особенно и не выделяется. Приятно, что там немного народу и совсем немного новодельной реконструкции, в основном все сводится к тому, что рассыпавшиеся по земле камни снова сложили в колонны и некоторые стены и лестницы, а территорию слегка расчистили, но так, что большая часть травы и кустов остались везде, кроме центральной колоннады. Это позволяет делать довольно эффектные фотографии, а не просто фиксировать состояние архитектурных развалин.
Из Джераша на перекладных через город Ирбид добрались до границы. Прощай, гостеприимная Иордания, возможно, навсегда.
Быстро, недорого и без особых проблем перебрались в Сирию, где первым пунктом программы у нас была Босра. Здесь нас ждало второе небольшое приключение, о котором, пожалуй, стоит рассказать.

Эпизод второй: Босра
Добрались до Босры мы в начале 6-го вечером, солнце клонилось к закату. Очевидно было, что здесь придется ночевать. Вокруг, однако, никаких признаков гостиниц не наблюдалось. Я сунулась в свою потрепанную ЛП 1997 года выпуска, чтобы освежить информацию о постое в этом городе. Там говорилось, что кроме дорогущей гостиницы за 100 долларов, ничего нет, но можно переночевать в самой цитадели. К последнему варианту мы, честно говоря, были совершенно не подготовлены. И тут я вспомнила, что еще в Москве хотела прояснить нынешнюю ситуацию, но в суете сборов забыла это сделать, растяпа. Делать нечего, зашли в цитадель, чтобы там спросить про отель. Оказалось, что по-прежнему есть только единственный дорогущий отель, и даже в цитадели ночевать запретили. Таак, что же делать, не уезжать же, ничего так и не посмотрев, да и уехать уже неизвестно на чем и куда в такое время. Но, слава Аллаху, выход, как и полагается, нашелся. Охранник сообщил нам, что, в принципе, пускает переночевать к себе владелец ресторана по соседству с цитаделью. Мы согласились, он позвонил, через пару минут пришел молодой человек, перевел нас через площадь и мы оказались перед входом в ресторан-магазин сувениров, где нас встретил европейский человек меланхолического вида, окруженный местной публикой. Да, у него можно переночевать внутри в магазине или наверху на открытой веранде, и ужин нам сделают, мы даже можем горячий душ принять, что было очень кстати после долгой дороги. Минут через 20, освежившись душем и выпив по чашечке кофе, мы отправились гулять по старому городу. В качестве добровольного гида нас взялся сопровождать молодой сириец, который на приличном английском рассказывал нам об истории места и архитектурных особенностях и предназначении отдельных построек. К моему удивлению оказалось, что это большой и весьма своеобразный город с долгой и бурной историей, от которого сохранилось достаточно много построек разного времени из черного базальта и которые вполне заслуживали нашего внимания. А я почему-то думала, что кроме цитадели там ничего нет. Ошибалась. Мы ходили по развалинам разной степени сохранности целый час, пока не стало совсем темно. Под конец мы заглянули в гости в один из жилых домов старого города, сложенный из тех самых базальтовых блоков, из которых был построен древний город. Радушные хозяева с гордостью продемонстрировали нам свой чистенький дворик с инжировым деревом, гостиную с большим телевизором и «стенкой» с посудой и даже спальню с необъятной кроватью, накрытой ярким покрывалом.
Распрощавшись с гидом, который даже не претендовал на то, чтобы мы ему заплатили за экскурсию, мы вернулись в ресторан. Пока нам готовили ужин, мы осмотрелись и разговорились с владельцем ресторана. Мишель — гражданин Франции, по крови наполовину сириец, семья его живет во Франции, а сам он по полгода проводит в Сирии, свободно говорит также и по-сирийски и по-английски. В Босре он не столько зарабатывает деньги, сколько отдыхает душой. Впрочем в сезон к нему в магазин и ресторан заходит много туристов, так что в день он выручает прилично, вот только сезон короткий. В его ресторане часть столиков расположена внутри, а остальные снаружи под сенью винограда и плюща. Внутренняя часть с магазином очень живописна и похожа на большую черную пещеру, наполненную всякой старинной утварью, национальными костюмами и коврами. Кроме того, Мишель хороший, вполне профессиональный фотограф, и в тот день он привез из Дамаска свои фотографии с разными видами в необычном ракурсе и с колоритными снимками местных жителей, он их продает сам посетителям, но в основном поставляет в гостиницы. Под вечер ресторан превратился в местный клуб любителей неспешной беседы и шахмат. В общем, атмосфера царит очень приятная. Нас накормили очень вкусным ужином, а вскоре пришло время и готовиться ко сну, хотя мы смутно представляли, где и как нас устроят. Все решилось просто. Сдвинув пару стульев в боковой части магазина, Мишель постелил нам на пол кошмы, выдал подстилки, подушки и одеяла, сам он спал там же сбоку на скамье, тянувшейся вдоль стены. Так мы и переночевали в Босре.
С утра, позавтракав, мы отправились в цитадель, которую облазили в гордом одиночестве часа за 2, а потом, попрощавшись с гостеприимным Мишелем, который взял с нас деньги только за питание, и с остальными его друзьями, которые с утра уже собрались в своем клубе, загрузились в автобус до Дамаска, чтобы переместиться в Хаму.

*****
 В Хаме мы прожили 2 дня, причем целый день с 8 утра до 10 вечера ушел на поездку на антикварном арендованном Мерседесе (вместе в водителем) сначала в Крак де Шевалье, а оттуда через пустыню в Пальмиру. Оба эти места все и сами видели, так что нет нужды их описывать. Пара личных замечаний. В Крак де Шевалье мне как-то не хватало хоть какого-нибудь внутреннего наполнения всех этих больших и малых помещений и площадей, от их пустоты веет холодом опустошения и чем-то мертвящим, нет ничего, что помогало бы оживить в воображении эти стены, услышать отзвуки прошлой, наверное, весьма бурной жизни, что шла в них. По дороге в Пальмиру в пустыне попадаются знаменитые странные саманные яйцевидные бедуинские дома, не думаю, что они стоят отдельного путешествия, но по пути в них заглянуть совсем не лишнее, что я и сделала, а заодно пообщалась и с семейством, которое раньше в них жило, а теперь приспособило по склад. По Хаме мы погуляли несколько раз понемногу, но с удовольствием, поужинали под скрип нории. Очень милый город, не слишком большой и удобно расположен.
Последние полтора дня мы провели в Дамаске, но, видимо, уже подустали от впечатлений и от мусульманской специфики, поэтому не было сил погружаться в его атмосферу и осваивать его пространство, а некоторые вещи, например, необходимость обряжаться в накидки с капюшоном, чтобы войти в мечети, вызывали раздражение. Мы, естественно, побродили по рынку и прилегающим кварталам старого города, зашли в христианскую церковь и недавно построенную шиитскую мечеть, заглянули, но не входили в мечеть Омейядов, попробовали посетить, но неудачно из-за пятничной молитвы еще пару мечетей, просто поблуждали по центральной части города и даже слегка заблудились под конец. Неожиданно занятным оказалось посещение рынка ремесленников возле военного музея, где мы зашли в мастерскую стеклодува, где старый мастер на наших глазах виртуозно делал разные сосуды с витиеватыми украшениями. Наблюдать за тем, как из куска раскаленного стекла рождается какой-нибудь кувшин с финтифлюшками страшно интересно, не оторваться, особенно потому, что каждый раз он делает их в чем-то разными и предугадать, что получится в конце, невозможно.
Закончилось наше путешествие по Ближнему Востоку. Мы с радостью вернулись на родную землю к привычной жизни. А в Дамаск обязательно надо будет заехать еще раз!

Комментарий автора:Боже мой, конечно, это было крайне легкомысленное решение. Особенно с моей стороны, ведь я страшно боюсь высоты, посмотреть вниз с балкона всегда было большой проблемой. Но наши прихоти сильнее наших страхов. Это, действительно, было не восхождение, а сплошное карабкание, когда руками и ногами приходилось цепляться за выступы и впадины, подтягиваться и вскарабкиваться.

| 28.03.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий