Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Иордания >> Иордания, глава первая


Забронируй отель в Иордании по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Иордания, глава первая

Иордания

Иордания. Глава первая, лирическая.

Чтобы почувствовать страну, не надо по ней мчаться стремглав. Впечатления — не прямо пропорциональны пройденным километрам, их надо успеть усвоить. Тем более на востоке, где торопиться не принято. Вот мы и отвели на поездку в Иорданию полные 2 недели, чтобы и посмотреть на обещанные исторические памятники, и полениться, и в море отмокнуть. Первоначальный план был немного другой: лететь в Шарм-Эль-Шейх, посмотреть там на рыбок, а потом съездить через Нувейбу на недельку в Иорданию. Но тут Аэрофлот объявил осенние скидки, и через Иорданский клуб нам удалось купить дешевые билеты до Аммана.

Поздним вечером 26 октября мы прилетели в Амман. Без особых хлопот взяли такси и доехали до нашей гостиницы «Гардения». Утром, понятное дело, были разбужены криком муэдзина. Выглянула в окно — девушки все в платках и длинных одеждах. Мы первый раз на Востоке, еще не чувствуем, что здесь принято, что нет. На всякий случай я надела длинную юбку и даже захватила с собой шарфик, мы позавтракали, взяли в отеле карту города и пошли осматриваться. Нашли в супермаркете обменный пункт, купили воды, взяли такси, сказали выученную по путеводителю фразу «Джабель Аль Каляа» — и поехали к достопримечательностям. Амман — город неуютный. Не располагает он к пешим прогулкам, не нашли мы там живописных площадей или скверов. Видимо, на Востоке все самое приятное происходит внутри дома, а не на улицах. Нет, застроен Амман однообразными светлыми домами, редкое украшение — минареты и множество огромных гостиниц. Римские развалины на Крепостной горе — как напоминание о тех временах, когда город назывался Филадельфией. У входа предлагают свои услуги экскурсоводы. Впрочем, русским языком они не владеют. Территория Цитадели обширна, древние улицы и строения довольно активно восстанавливают, работает археологический музей, но для меня интереснее всего был контраст вида классических колонн со звуками, доносящимися с ближайших минаретов. Рядом с горой — еще одно древнее сооружение. Впрочем, Римский театр развалинами трудно назвать, скорее он украшение города. Рядом — магазинчики, харчевни, автобусная станция, мечеть, суета и столпотворение. А в огромном ступенчатом конусе, готовом вместить тысячи зрителей, покой и тишина. У входа — два музея, один из которых мы осмотрели, а потом выпили вкусного кофе в туристском центре. Неподалеку — рынок с одеждой-обувью, золотом-серебром и прочим. Нам захотелось выйти в Интернет, и мы с легкостью нашли интернет-кафе. Поесть оказалось несколько сложнее. В забегаловке типа Макдональдса внизу ели мужчины, нам указали вверх по лестнице, и мы с мужем оказались в зале, где сидели одни девушки. Поесть-попить принесли, но увереннее мы себя почувствовали, только когда туда забрела еще одна семейная пара. Я думала, в столице больше людей в европейской одежде. Нет, почти все женщины в брючных костюмах или длинных одеждах вроде пальто, и в платках. Иногда — закрыта и нижняя часть лица. Но как при этом подведены глаза и с каким вкусом подобран оттенок платка к одежде! Скоро мы поняли, что к туристам здесь привыкли, к их одежде и привычкам относятся с пониманием, и джинсами никого не шокируешь.

На следующий день мы поехали в Джераш — смотреть римский город. На такси добрались до автобусной станции, а там начали искать нужный автобус. Сперва показалось, что это безнадежное занятие: все надписи на арабском языке, и спросить не у кого. Но не успели мы пересечь площадь, как услышали призывные крики «Джераш, Джераш!» — и сели во вполне комфортабельный автобус, заполненный местными жителями. Моей соседкой оказалась студентка местного университета, которая к тому же бывала в Швейцарии. У нее я (по-английски) попыталась выяснить цену билета, которая оказалась смехотворно низкой, гораздо меньше стоимости такси до автостанции. Автобус между тем заполнялся, местные мальчики предлагали какую-то еду, кондиционер работал — и мы наконец поехали. В Джераше нас высадили именно там, где нам нужно было, и указали дорогу. У входа на территорию — сувенирные лавки, касса. Заглядывая в путеводитель, дошли до туристского центра, где запаслись буклетами не только про Джераш, но и про Мадабу, и про Акабу. И правильно сделали, потому как не во всех туристских местах их можно найти. Джераш поразил размерами и хорошей сохранностью улиц, театров и зданий. Я не бывала в Помпеях, и для меня увидеть на римской мостовой колею, продавленную колесницами — это было потрясением. Огромная площадь, окаймленная колоннами, ипподром, на котором в будущем году собираются устраивать конные состязания, два вполне готовых принять зрителей римских театра — и очень мало туристов. Две группы итальянцев, одна французов — и все, на огромной территории. Часть города не раскопана, поскольку на этом месте живут люди, черкесы, переселившиеся лет 100 назад с Кавказа. У такого черкесского юноши мы после покупали сувениры. А пообедали в гостеприимном RestHous — хороший буфет, приветливый хозяин, и действительно нам была предоставлена обещанная путеводителем скидка. Нам указали путь на автостанцию, откуда мы доехали опять же за копейки до Аммана, на этот раз на микроавтобусе. Пошли пешком от автостанции, мимо правительственных зданий, большой мечети. Спросили, где найти кафе — продавец в магазине уверенно сказал, что в Шмейсони и указал направление. Увы, мы заплутали, подняли руки, сели в такси — и оказалось, что мы были в трех кварталах от нашей гостиницы.

Для дальнейших путешествий мы решили взять на 3 дня напрокат машину. Вопрос решился очень легко: по соседству с гостиницей местное прокатное агентство выдало нам Пежо-206 с возможностью возврата в Акабе. Так что на Мертвое Море мы поехали уже самостоятельно, немного волнуясь — не заплутаем ли. Не заплутали. Выехали из города, следуя карте, а далее — по указателям. Разок нам отмахнул на трассе полицейский, но увидев туристов, тут же помахал — мол проезжайте. Ближе к Мертвому Морю — проверили документы (близко граница). Мы знали, что за плату к себе на пляж пускает Dead Sea Spa (но не знали, что это довольно дорого), туда и направились. Прошли к морю, с опаской окунулись и попытались плавать, не снимая солнцезащитных очков. Мелко, вода словно вязкая и жирная, коленки торчат наружу, очень смешно, и удовольствия ровно столько, сколько от физического опыта. Сделали несколько снимков, сполоснулись под душем, понаблюдали за обитателями отеля, которые старательно обмазывались добытой тут же со дна черной грязью, и переместились в пресный бассейн. Увы, дни осенью короткие, и мы поспешили обратно, чтобы засветло добраться до гостиницы. Конечно, промахнулись на одном из перекрестков, но ездить по Амману оказалось не так уж сложно, ориентироваться можно по большим развязкам, указанным на карте города. Тем не менее вечером мы пошли искать хороший ресторан пешком. И мы его нашли, в 15 минутах ходьбы, в том самом районе Шмейсони, где много кафе. Правда, кухня была европейская, зато столик стоял под огромным гибискусом, хозяин был очень приветлив, бифштекс был выше всяких похвал, и неожиданно очень неплохим оказалось местное красное вино «Mount Nebo».

На следующий день планы наши были более обширны. Мы собрались поехать в Мадабу и окрестности. Дорожные указатели на английском языке попадались довольно часто, дорога хорошая, и туристский центр мы нашли быстро. В этом городе сохранились мозаики византийских времен, и особо ценные остатки мозаичной карты Палестины. Увы, большая часть карты была разрушена в процессе строительства над ней церкви. Смутно припоминаю эту картинку (рыбы, плывущие прочь от Мертвого Моря) — наверно, из детской энциклопедии. Возле греческой церкви новое здание с надписью Pilgrims House. Судя по мерседесам, стоящим у входа, паломники нынче своеобразные и небедные… Неподалеку от церкви с мозаичной картой находится вход в археологический парк и музей мозаик, мы там с удовольствием провели часа полтора, а потом покупали сласти в одной из мелких лавочек и пили кофе в другой.

Хотелось там еще побродить, но пора было искать Гору Небо и пытаться с нее разглядеть всю Землю Обетованную, как это сделал Моисей. По указателям мы поехали в нужном направлении, потом вдруг засомневались и притормозили у небольшого магазина. Вышедший молодой человек, не дожидаясь вопроса, сказал по-английски, что до Горы Небо 2 километра, а он художник, и предложил посмотреть его работы. В Мадабе художественная школа, выпускники реставрируют старые мозаики и в той же технике из цветных камней делают сувениры. Мы посмотрели, как делают мозаики, купили одну картинку, подарили парню московский сувенир, он отдарил солью из Мертвого Моря, я купила пару тюбиков крема, он добавил еще один. Словом, расстались в хорошем настроении. На горе Небо было пусто, и в книге записей в церкви список гостей был очень коротким. Дымка над Мертвым Морем не давала далеко заглянуть на землю Израиля, но хотелось думать, что уж Иерихон-то виден. (На горе стоит табличка с указаниями направлений и расстояний). Осенний день перевалил за половину, надо было спешить — и мы поехали к следующему пункту нашего плана — верхним горячим источникам.

Для этого вернулись в Мадабу и выехали из нее опять по указателю Hot Springs (или Hammamat Ma`in). Дорога пошла по горам, начала спускаться в каменистое ущелье, через фантастические скалы и осыпи. И вдруг впереди — зеленый оазис. Въезд на территорию источников оказался платный, и только до 17 часов. У нас оставалось 2 часа. Выйдя из машины, я опустила руку в ручеек и выдернула. Ручеек был горячий. С гор срывались водопады, а воздух был теплый и влажный. Водопады на лету остывали и падали в каменные бассейны, где температура была уже комфортной для принятия ванн. В ваннах сидели люди. Словом, это место можно смело регистрировать в книге рекордов Гиннеса как самую большую в мире баню. А может, и самую древнюю — по преданию, здесь принимал ванны еще Ирод Великий. Среди цветущих кустов в ущелье стоит новый отель Merсury, и провести здесь пару дней не менее интересно, чем на Мертвом Море. Близились сумерки, и мы поспешили в Амман, не посетив в Мукавире руины дворца Ирода Антипы, где он так увлекся танцем Саломеи — это тоже недалеко от Мадабы. По дороге к нам подсел местный житель, мы довезли его по пути до ближайшего поселка, получили приглашение зайти выпить кофе, но мы спешили до темноты вернуться в Амман. Впрочем, уже на второй день поездок по городу мы и по карте стали лучше ориентироваться, и поняли, что движение в Аммане интенсивное, но дружелюбное: никто не подрежет, если надо — пропустят.

На следующий день мы ехали в Акабу через Карак. Карак — крепость крестоносцев, очень большая и плохо раскопанная. Она находится на вершине горы, дорога огибает городок, забирается выше и выше, и виды открываются потрясающие. Точнее — недолго открывались, а потом полностью закрылись надвинувшимся облаком, и уже из одного конца крепости не было видно другого. Вдоль крепостных стен бродило всего пять-шесть туристов, но рядом строится и ждет своего часа и наплыва путешественников очень немаленький туристский центр.

Спускаясь по серпантину, мы обрадованно свернули по указателю на Акабу, надеясь выехать к востоку, на новую трассу, а выехали как раз наоборот, к западу, к Мертвому Морю. Это оказалось даже интереснее, а дорога была хотя и двухполосной, но очень хорошей и почти пустой. По долине встречались орошаемые поля, а местами — песчаная пустыня. Перед Акабой проехали таможенный пост (не останавливаясь), миновали аэродром, и быстро нашли на берегу наш «Рэдиссон». На море нас конечно же в первую очередь интересовали кораллы и рыбки. На пляже отеля их нет, зато есть лежаки — зонтики — полотенца, много возлежащих на них тел, и очень мало плавающих. Удивила меня привычка арабских женщин уж если забираться в воду, то в полной одежде. Самое удивительное, что их мужчины купаются не в пиджаках, а просто в плавках. До коралловых пляжей нужно из Акабы ехать на такси. Они протянулись длинной безлюдной полосой почти до границы с Саудовской Аравией. Мы побывали на трех. Самый дальний — пляж Королевского Дайв-клуба — имеет лежаки, буфет, бассейн и прокат инвентаря, но он платный. Мы на нем задерживаться не стали и переместились чуть ближе к городу. Там были зонты, туалет, душ и помост для захода в воду — а что еще надо? Вода была теплая, рыбки стайками порхали возле разноцветных кустов кораллов, и мы подолгу таращились на них через маски, лениво перебирая ластами. Каких только рыбок там не было! Особо смешными казались желтые пятнистые кубики с носиком и хвостиком и большие тупомордые рыбины нежно-голубого цвета. В другой раз таксист нас отвез к кемпингу. Там тоже пляж бесплатный, зато при желании в кемпинге можно переночевать, взять напрокат ласты-маску или просто кофе попить. На этом месте кроме рыбок и кораллов мы видели большую черепаху, она величаво махала крыльями — так это выглядело через толщу воды.

По вечерам в Акабе, как в любом курортном городе, народ гуляет по магазинчикам, ресторанчикам, рынкам. Тепло, даже вечером около 20 градусов. Продавцы приветливы, но не навязчивы, можно поторговаться, но не обязательно. Есть неплохие изделия из серебра, бедуинские кофейники, бутылки с узорами из цветного песка. С продавцами приятно побеседовать. Однажды при покупке фруктов и свежего апельсинового сока мы ушли, забыв сдачу. Продавец догнал нас через квартал, чтобы вернуть два динара. Кофе — это особое удовольствие, ароматный, крепкий, в разных местах — с разными пряностями. И только дома я поняла, что за всю поездку мы не встретили ни одного пьяного, за что отдельное спасибо. При этом спиртное продается не только в барах, но и в магазинах. История самой Акабы тоже увлекательна и разнообразна, но неподалеку от нее находятся настолько интересные места, что осматривать памятники в городе у нас не хватило терпения.

Мы поехали в Вади Рам. Все путеводители туда зовут, и не обманывают. Такие фантастические пейзажи нельзя пропустить. Путь на машине от Акабы до туристского центра Вади Рама занимает меньше часа по хорошей дороге. Внутри заповедника туристов возят на джипах или на верблюдах, есть разные программы экскурсий, возможно даже остаться переночевать в бедуинском шатре или просто под звездным небом пустыни. Тут тоже, как и везде в Иордании, готовятся к большему потоку туристов: строится большая автомобильная стоянка, несколько зданий на въезде. Пока же все очень по-домашнему: людей немного, купленный билет включает чашечку чая или кофе, водитель джипа, он же гид, везет по красному песку (WR), вдоль обветренных скал и верблюдов, останавливаясь в самых красивых местах и рассказывая, что здесь делал Лоуренс Аравийский. Было немного прохладней, чем в Акабе, кое-где возле скал виднелись палатки туристов, водитель другого джипа на остановке молился, повернувшись лицом к Мекке, а на огромной скальной стене виднелись изображения верблюдов — древние дорожные знаки пути из Пальмиры в Мекку… В Акабе мы пробыли еще пару дней, и там нас настиг Рамадан. В этот священный месяц мусульманину не положено с рассвета до заката есть и пить. В гостинице, впрочем, кормили завтраком и при свете солнца, и пиво в буфете подавали. Но повар уже не готовил свежие омлеты, магазин алкогольных напитков перестал работать, и хороший ресторанчик в городе закрылся на ремонт. А в кондитерской Мовенпика лежал рекламный буклет со спецпредложением — завтраки в гостинице с 1 до 4 часов утра…

Самое знаменитое место Иордании — Петру — мы оставили напоследок и отвели на ее посещение 2 дня. На такси из Акабы мы перебрались в очень приветливую гостиницу Амра Пэлес в Вади Мусе. Спустившись ко входу в Петру, разведали, где продают входные и автобусные билеты, сувениры, что почем и что интересного. В сувенирных лавках, кроме бутылочек с узорами из разноцветного песка, бедуинского серебра и клетчатых платков, был большой выбор шляп и жилетов a-la Индиана Джонс. Наутро мы взяли с собой запас воды и орешков и настроились на длинное путешествие. И мы его получили, вместе с ошеломляющими впечатлениями. Самый знаменитый — «кинематографический», заснятый в Индиане Джонсе — фасад, конечно, очень эффектно открывается из ущелья. Но за ним — целый город, с наслоением разных культур, сотни фасадов и пещер и тысячелетние черепки под ногами. Туристы не затоптали, археологи не все откопали, и далеко не все описали и объяснили. Мы обошли ближние фасады, римский театр, прошли по римскому городу, попили чаю с мятой в ресторанчике у музея, и полезли на Священную гору — как написано в двух путеводителях, по легкому пути. Чуть не сбились, но дорогу преградил плакат: мол, отклоняясь от туристских троп, вы должны понимать, что можете рассчитывать только на себя… Вернулись, и поняли что идем правильной дорогой — на всех туристских тропах расположились бедуины с сувенирами. Петра — самое посещаемое туристами место в Иордании, сюда едут специально, и она того стоит. И все же — даже здесь не было суеты и толчеи, даже перед знаменитым фасадом «Казны». Легкий путь на священную гору постепенно превратился в крутые ступеньки. Где-то на середине мы встретились с осликами, деловито спускающимися по лестницам. Мы поняли, что завтра, взбираясь к Монастырю, надо воспользоваться услугами таких Donkey-такси. И что человек, желающий за один день осмотреть всю Петру, должен быть в очень хорошей спортивной форме. Со священной горы стало видно, как огромен этот старый таинственный город и… как трудно поймать в объектив и простор, и подробности сразу. Спускаясь, то и дело останавливались у радужных разноцветных сколов песчаника, где цвета от голубого до коричневого сплетались, как на узбекском шелке. На следующий день поднялись на осликах к Монастырю, самому большому фасаду, посмотрели сверху еще раз на Израиль и на гору, где стоит мавзолей Гаруна, он же Аарон, брат Моисея. И поспешили к выходу, чтобы успеть на автобус Петра — Амман. В Петре я сделала больше сотни снимков, и рассказывать о ней на самом деле нужно отдельно.

Из-за капризов Аэрофлота нам пришлось на 2 дня задержаться в Аммане, но это уже было не интересно. Может, мы и не вернемся в Иорданию, много еще интересных мест на нашей планете, но мне удивительно, почему так мало наших туристов туда едет. Ведь это вовсе не экстремальный туризм, можно жить в привычных условиях, можно даже в роскошных, и при этом наблюдать восток, и купаться среди рыбок или в рассоле Мертвого моря, и ездить на верблюдах или джипах, и лазить по скалам — и все это среди приветливых и полных достоинства людей. Хочется пожелать этой стране процветания и наплыва туристов, хороших и разных.

Несколько иллюстраций можно посмотреть здесь
Пишите — nat-skrypina@narod.ru

Комментарий автора:

| 28.03.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий