Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Италия >> Неаполь >> Рим, Неаполь, Капри. Мечты, восторги. Страхи, собаки.


Забронируй отель в Неаполе по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Рим, Неаполь, Капри. Мечты, восторги. Страхи, собаки.

ИталияНеапольРим

Желаний было два. Первым желанием был Рим, вторым — остров Капри.
И было три ярких чувства: первое — в Риме, второе — между Римом и Капри, и третье — на Капри.

Вечный город Рим меня поразил. И это было первое яркое чувство. И часа не понадобилось, чтобы понять, что Рим — самый красивый город из виденных мной. И это было так неожиданно, что я чуть не задыхалась от восторга. Какими же юными и неуклюжими в своей юности видятся из Рима и Москва, и Питер!! «Вечный город» — это не просто чье-то красивое определение, это — единственное возможное краткое описание Риме. В каждом переулке, в каждом здании — История. С тоской был убран подальше фотоаппарат, красоты вокруг было явно больше, чем кадров в запасе. Еще бы, на пяточке диаметром метров 10 могут находится сразу 4 фонтана, барочная церковь 17 века, да еще и виды какие уходящих вдаль от перекрестка улиц!! Вообще, забавное было состояние, похожее на то, как собака нетерпеливо и радосто виляет хвостом, встречая запоздавшего хозяины, вся в предвкушении и ласки, и еды, и прогулки. Так и я — стоя на Перекрестве Четырех фонтанов, спустя 1,5 часа после приезда хотела всюду сразу, буквально на все 4 стороны :-)
К третьему дню пребывания, после ежедневных 14 часов, проведенных на улицах Рима, восторгов поубавилось, глаза привыкли к окружающему миру, но то первое чувство — запомнилось.

Выбираться из гостиницы раньше 8 утра не получалось. Завтрак-с… Очень я люблю в поездках гостиничные завтраки. Не важно, пара ли кусков хлеба с джемом или 4 метра всяких блюд, но завтрак — это прелюдия дня, дня свободного, нового, неожиданного.
Солнце светит, пахнет кофе, мажу маслом (да я! дома! масло вообще ни-ког-да не ем) кусок свежайшего хлеба, потом второй, а в Греции был и третий, и четвертый.!..
После завтрака хватаю рюкзак, по лестнице вниз, с усилием открываю громадную дверь и вот он, Рим, передо мной. На голове бандана и очки, в голове — мысли, в мыслях — планы, рожденные в муках и с помощью великой кучи интернетовских сайтов, таких как эти http://www.romaturismo.com/v2/en/main.asp
http://www.enjoyrome.com/tourist/cityguide/main.html
http://travel.discovery.com/destinations/europe/italy/whattodo_rome.html
http://www.italyproject.ru/links/linkstravel.htm
http://www.russianitaly.com
http://italy.ice-nut.ru/_italy_detailed.htm
http://web.tiscali.it/rimgrad/ и прочие, прочие, прочие.
 В руках карта, а точнее — две. Купленные уже на месте. Одна из них — подробная до ужаса, в виде книжки, на каждой страницы — часть города со всеми переулками. Ух как мне пригодятся эти подробности в лабиринтах Трастевере.
Груз знаний, в основном, из путеводителя «Афиши».
Карты в этом путеводителе ни к черту (это не беда!), описания, как добраться к месту часто похрамывает (дважды меня подвело так, что я была жутко зла и в большом негодовании). Зато уж если добрались (по своей карте и применив воображение к тем «афишенским» рекомендациям), то описание того, куда собственно добрались, в Афише выше всяких похвал. А то так ведь придешь, взмыленный, скользнешь взглядом по трем церквям, сядешь на скамейку, откроешь путеводитель, а там описывается одна из красивейших площадей Рима. Закрываешь путеводитель, протираешь глаза, смо-о-о-тришь и вправду — красиво! Стыдно признаться, но помимо рекомендованных «Афишей» достопримечательностей, я посетила и рекомендованные ее пиццерии. Три. Более того, я даже съела, в дополнение к пицце, еще и шоколадный торт, о котором на стр. 231 писалось.
Вкусный!
И всё-таки интересно, как составители путеводителей выбирают, что включать, а что — не включать?! Ведь этих пиццерий в Риме — сотня!! А вот ведь выбирают как-то, да еще пишут что-то типа «лучшая пицца в Риме».

К слову- «про карты».
Очень мне понравились выбором карт (да и не только) книжные магазины в Риме. Один — на via Nazionale (недалеко от площади Республики), другой — на Corso V. Emmanuele. Покупать на карту на уличных лотках — неразумно. Выбор — две-три карты, да и те — не подробные, а так, ознакомительные. С хорошей картой Рим — город понятный, заблудиться — сложно.

 В Риме я сделала две огромные ошибки, непростительные для 3,5 дней.
Первой ошибкой было пойти пешком, да и вообще пойти от Трастевере к памятницу Гарибальди. Дорога не так чтобы интересная, машины беспрестанно ездят. А, добравшись, понимаешь, что, ну да, ну вид на Рим сверху, ну можно было бы…, но не тогда, когда времени кот наплакал. В результате, мчалась от этого памятника к Ватикану с неимоверной скоростью. Успела за минуту до того, как кассы ракрываются. Плюс опоздания — людей уже почти не было, минус — времени тоже. Смысла нахождения в Ватиканских музеях способом перемещения «галопом по Европам» — немного. Из всех чудес только и успела заметить потрясающий зал с древними картами, еще несколько залом со всякой всячиной (хотя неловко как-то называть ватиканские сокровища «всячиной») и то, что «хранителями залов» выступают не старушки с больными ногами, как у нас, а молодые люди в костюмах, все как на подбор. В общем шла я, шла твердой поступью к Сикстинской капелле. По дороге зачем-то свернула в залы, где были выставлены современные экспонаты, так или иначе связанные с религией. Это было ошибкой. Потому как мне, в большинстве своем, современное изобразительное искусство не интересно.
Впрочем, главное разочарование было впереди. Как я представляла себе Сикстинскую капеллу? Как купол, наполненный светом — легкий, невесомый, с вкраплениями божественной росписи. Само слов «капелла» было для меня, как звон колокольчиков.
И, честно, если бы не скопление народа — я бы не поняла, что вот оно, что дошла!! Да, невежество мое было столь грандиозно, что я из всей росписи знала только фрагмент, где Бог протягивает руку Адаму. И всё. Специально ничего не смотрела, чтобы уже там, в Ватикане, поразиться красоте. Как мне было горько!! От того, что капеллой оказался овальный полузал-полукоридор. Да я еще впервые за все время пребывания в Риме видела одновременно столько народу (потом еще видела в 6 часов вечера в автобусе 64 маршрута). Народ сидел на скамейках вдоль стен, листал различные «пособия», совершая одинаковые телодвижения: голова вниз, взгляд в книгу, вверх, легкие движение головой вправо-влево до тех пор пока картинка в книге и на стене не совпадут.
Атмосфера была теплой: девочки-японки беспрестанно перешептывались, мамы покачивали детей, переминались с одной загорелой ноги на другую американцы. Определенно не хватало бутербродов :-).
 В целом же, грех мне жаловаться на извечную проблему «везде эти туристы» :-) Везде, чаще всего, была одна  я. Рим конца августа показался мне не то чтобы не многолюдным, но те миллионы туристов, посещающих его в год, явно обошли своим вниманием конец августа, да и римляне не все еще вернулись с отпусков. А еще в конце августа идеальная (для меня) температура +26, в тени — ветерок и даже прохладно, да и цены на гостиницы поднимаются только с 1 сентября.

Второй ошибкой была вилла Боргезе.
Отправилась я туда ранним прекрасным утром… Мимо спешаших на работу итальянцев, мимо швейцаров, подметающий листву у входа в отель. Мимо, мимо, мимо… А виллы всё нет и нет. Еще раз перечитываю невнятное объяснение в путеводителе «Афиши»: «Попасть на виллу Боргезе можно несколькими путями. Во-первых, туда ведет улица Венето». Спустя почти час и три любезных объяснения на чистом итальянском, дохожу. Здесь, наверное, хорошо после недели жары и ежеутренних пробок прийти и растянуться на травке. Но, когда ты — не итальянец, изнуренный августовской трудовой неделей, а турист… Не получается спокойно расслабиться среди кустиков, когда планов — громадье. «Фу» — сказала я и ушла. Что не помешало мне впоследствии расслаблено продремать пару часиков на скамейке на самом верху Палатина, лениво перечитывая, что же было здесь столетия и тысячеления назад. А на виллу Боргезе неосведомленному путнику легче всего попасть, доехав до ст. метро «Площадь Испании», далее в переходах от метро везде висят указатели, и от конечного выхода до входа в парк метров 30.

К слову и на тему «как куда попасть» расскажу, как добралась до Рима.
Чартером до Неаполя за 230 евро, а потом — на поезде до Рима. Почему-то основной момент, который меня беспокоит в любых поездках — это — как я доберусь до гостиницы или, если это обратный путь, до дома. В детстве мне казалось сверхестественным то, как родители «догадываються», куда нам пройти в аэропорту, чтобы улетесь. И до сих пор испытываю священный трепет перед табло вылета/прилета, перед расписанием поездов и указанием путей отправления. Добираться в Неаполе от аэропорта Capodichino до ж/д вокзала (Napoli Railway Station or Napoli Centrale) легко и необременительно. Выходишь из здания аэропорта (если стоять спиной к зданию, то ближе к правому концу здания), напротив, в метрах 10—15 — автобусная остановка. Остановка не параллельно зданию, а перпендикулярно. Между зданием аэропорта и остановкой подъезжают такси, но смысла брать такси — нет.
Автобус называется «AliBus», билет стоит 3 евро, можно купить сразу у водителя. Интервал движения — минут 15—20. Идет без остановок до «Piazza Garibaldi» — площади Гарибальди, где, собственно говоря, и находиться ж/д вокзал. Время в пути — минут пятнадцать. А от остановки до входа в ж/д вокзал — метров 50.
Можно до ж/д вокзала доехать и на обычном автобусе ANM за 1 евро, маршрут № 3S. Но где останавливается я не знаю, да и идет он со всеми остановками в пути. Расписание поездов Неаполь-Рим посмотрела предварительно на сайте http://www.trenitalia.com/home/en/index.html.
 В здании вокзала расписание висит в закутке, справа от окошка информации. Писать о типах поездов уж не буду, скажу лишь, что до Рима я ехала около 3-х часов за 11 евро, а обратно — меньше 2-х часов за 22 евро. В обоих случаях был 2 класс, отличий в комфортности между скоростным и нескоростным поездами не заметила.
Билет покупала в кассе, а на обратном пути — в специальном автомате. Эти автоматы жутко удобные штуки — понятные и простые в использовании, наглядные и в процессе покупки дается выбор между разными типами поездов, так, что можно по ходу сравнить стоимость и время в пути и выбрать оптимальное для себя.

Мне нравятся города по утрам, когда люди целеустремленно идут на работу, кто-то на ходу пьет кофе, кто-то сонно выгуливает собаку, магазины только-только открываются, по мелким лавкам грузовички развозят товар, мужчины в костюмах почитывают свежие газеты в ожидании автобуса. Еще полчаса — и всё затихает. Потому что для всех остальных — еще раннее утро. Я же вхожу в кривые переулки Кампо-де-Фьори. Маленькие площади с церквями, окна, увитые плющем, старые статуи обнаженных юношей во внутренних двориках домов, фонтаны. Два фонтана на площади Фарнезе, вода плещется в ваннах из терм Каракаллы. И все так уютно — эта площадь, велосипеды у фонтанов, шум воды — и — непостижимо. Что 1700 лет назад в этих ваннах мылись люди.
Бродя в переулках рядом с площадью Фарнезе чуть не пропустила церковь Санта-Мария-дель-Орацьоне-э-Морте. Читала об этой церкви, обязательно хотела посмотреть, но специально не искала, и тем приятнее было, случайно скользнув взглядом по стене, увидеть изображение смерти с косой, а подняв голову — черепа. Ух ты! Она самая — церковь,священники которой хоронили бесхозных мертвецов, найденных у реки (Тибр совсем рядом). Не заметить церковь — легко. Прекрасным и интересным (!) ориентиром, что где-то рядом скелеты, служит арка Фарнезе, с которой до самой земли свисает плющ.

А первое утро в Риме прошло во вздохах и ахах в Соборе Святого Петра. Громаден, величественен, богат, прекрасен. Немногочисленные туристы теряются под сводами, застывая то у одной, то у другой скульптуры, столь же немногочисленная охрана тихо над чем-то смеется в дальнем углу, пара человек исповедывается, прихожане слушают утренную проповедь. Я провожу в Соборе почти 2 часа. Смотрю и не могу насмотреться на витые колоны бронзового балдахина, на погребальные монументы из мрамора, на ангелочков у входа, на апсиду с сияющими золотом лучами в центре. Задираю голову вверх и долго-долго смотрю на купол. Пора! Впереди меня ждет более пятисот ступенек наверх, к куполу. Есть выбор — проехать на лифте за 4 евро первые 200 ступенек (лифт дальше не идет) или пройти их пешком. Без тени сомнения иду пешком. 200 ступенек — это не 500 вверх, на гору к столице острова Сантарини под одуряющим солнцем, без воды и малейшего дуновения ветра. Оставшиеся 320 преодолеваю, то и дело обгоняя пенсионеров. Те ободряюще смотрят на меня, я тоже смотрю на них ободряюще. И хочу, через лет 40, также подниматься к куполу Собора. Чтобы любоваться с высоты на Рим.

Как в фильме «Убить Билла» Ума Турман ставила в блокнотике жирные кресты напротив фамилий, так и я мысленно ставлю восклицательные знаки (вот она-тихая радость туриста!) напротив желаемых и увиденных римских достопримечательностей. Трастевере и церковь Санта-Мария-ин-Трастевере-красавица с резным деревянным потолком -!!, двухтысячелетний Пантеон, в чьи 2000 лет невозможно поверить -!, чудная площадь Навона-!!,
прекрасный фонтан Треви, взятый в плотное кольцо туристов-!,
Замок и мост Святого Ангела через удивительно мелкий и зеленый Тибр-!!,
площадь Испании с разноязыкой Испанской лесницей-!,
белая, нарядная площадь Венеции-!,
площадь Барберини и саксофонист, играющий в ночи светло-грустную мелодию-!!,
Капиталийская площадь с потрясающим видом на Имперский форум-!!,
церковь Сан-Клименте, где мозаика 12-го века с райским садом и языческий храм в подземелье с журчайшей в глубине рекой-!!,
Палатин, где Ромул убил Рема, а Калигула построил тайный ход, которым пользовался и Нерон-!!,
некогда огромный театр Марцелла, к которому внезапно выходишь из паутины узких переулков Кампо-де-Фьори-!!
и монастыри, церкви, церкви, церкви, фонтаны, фонтаны, фонтаны, площади, площади, площади. Об неувиденном стараюсь не думать, хотя хочеться кусать локти от расстройства, что не побывала в галереях, музеях и т.д. Но чудный, прекрасный, вечный город Рим остается позади, в полудне первого дня сентября.
Я еду на остров Капри.

Снова Неаполь, ж/д вокзал. От вокзала до порта Molo Beverello (остановка Piazza Municipio) минут пятнадцать на автобусе маршрута № 2S. Выхожу. Первое, что вижу — декорацию к некому историческому или сказочному фильму. Декорация представляет собой средневековый замок. Замок огромен и до неправдоподобия реален. «Декорация» была построена в 13 веке и зовется Анжуйским замком.
Куплен билет до Капри. Сажусь на …слова подобрать не могу: не корабль, да и катером посудину, вмещающую человек 200 трудно назвать, в общем, сажусь на boat. Мягкие кресла, телевизор. Их я покидаю и провожу все 40 минут на крошечной палубе в полном одиночество. Там меня и настигло второе мощное и яркое чувство. Посудина набирает скорость, остаются позади и Рим, и Неаполь, и замок, пахнет морем, ветер сносит с ног и путает волосы, в лицо — солевые брызги. Я — счастлива и задыхаюсь от ветра и полноты чувств. Манят неизведанные дали и всё такое :-).
До смешанного чувства, которое меня не покидало все время предывания на Капри (ха, целых два с половиной дня), да и при воспоминании о Капри я продолжаю испытывать его, оставалось часа четыре.

Остров Капри не из тех мест, информации о которых днем с огнем не найдешь. Поэтому просмотрев сайты http://www.capri-island.com,
http://www.capri.net
http://www.caprionline.com/capri_gellery/
http://www.tripadvisor.com/NewsletterNews-g187783-a_rid.921956-a_sinceDate.20040529-Capri_Campania.html
http://www.caprirelaxboats.com и прочие, я уверенно ступила на причал.

По правую сторону будка информации. Там покупаю карты (не советую, очень невнятные) и узнаю, где остановка до Анакапри. Остановка буквально «за углом», бегу к автобусу и через пару минут уже еду вверх по петляющей узкой горной дороге.
Спрашиваю водителя, где мне лучше выходить. Водитель говорит, что сама я дороги не найду. Просит напомнить телефон Карло («а то подзабыл»), звонит и через 5 минут за мной приезжает машина. Карло укоряет, что я ему с порта не позвонила, а то «мы ждем, ждем». Мы — это семейство Карло, владельца дома, предоставляющего несколько комнат по системе «bed&breakfast». Не хочется повторяться и говорить, что Капри — остров дорогой, просто, к примеру, моя комнатенка без телевизора (душ и кондиционер были) и прочих излишеств с о-о-о-чень скудным завтраком (зато я его съедала, гляда на раскинувшееся передо мной море), в «сельской» местности (хотя до центра Анакапри 10 минут пешком) стоит 63 евро за ночь.

Дочь хозяина говорит, что на городской площади будет концерт, и я после душа сразу же отправляюсь туда. Это было непросто. Анакапри — это городок-лабиринт, где улочки переплетаются, вливаются одна в другую, всячески петляют и водят кругами. Не без помощи местных жителей площадь я нашла. Милая и приятная традиция имеется в Анакапри. С весны по осень каждый день что-нибудь устраивается: то музыканты в смокингах и звучание виолончели со скрипкой, то пантомим-кривляка, то танцы. Маленькое уютное пространство между домов и деревьев, сцена, стулья, теплая летняя ночь, радостные приветствия со всех сторон, разговоры, смех. Потом всё стихает, сцена эффектно подсвечивается и концерт начинается. Мне с двух сторон на ушко всякие истории рассказывают местные парни, смешат и зовут в бар. «It's boring!». Это они про концерт, мол каждый день одно и тоже. Я им охотно верю: по самым скромным подсчетам сегодняшний концерт для них примерно 110 за этот сезон. С концерта всё же ухожу, но не в бар, а спать. Меня провожают до улочки, откуда «рукой подать» до дома, и я остаюсь одна в темноте лабиринта. Людей нет, света практически тоже, таблички с надписью улиц отсутствует, а вариантов «налево пойдешь, направо пойдешь» по пути десятка три. Тогда я и встретилась в первый раз с кошмаром острова Капри. Кошмаром стали для меня собаки.

Собак я боюсь. Не боюсь только знакомых собак и дружелюбных на вид. Всех остальных — до жути. Знаю статистику укусов за 2003 год по городу Москве и ненавижу фразу, произносимую владельцами собак боевых пород «что Вы, она не кусается». И надо же было такому случиться, что «остров Капри — истинное достояние Италии, знаменитый не только своей необычайной красотой, но и райским климатом» стал для меня островом собак.

Собаки поджидали меня в ночи на единственном возможном подходе к дому, собаки не дали мне пройти к развалинам на скале, собаки остервенело бросались на железную сетку заборов тех домов, мимо которых я проходила, и нескончаемый лай собак я слышала даже на вершине самой высокой горы острова Капри. А при попытке спуститься к пляжу по узенькой тропинке в безлюдном месте собаки согнали меня с этой тропки и я почти час, расцарапав в кровь ноги, пыталась выбраться из леса. Такие вот нелепые подробности :-) Но я была в шоке. И не знаю, плакать над этим сейчас или смеяться. Утешить меня не могли даже прекрасные виды со скал. Только чудного цвета и чистоты море.

Метрах в ста от Blue Grotto есть «дикий» пляж, без лежаков и разносчиков всякой фигни. В 9 утра на скалистом кусочке общей площадью метра 3 лежит одна кошка, часов с 10 утра постепенно собираются местные. Лучшей пляжно-домашней атмосферы, чем там, я не видела. А какого неописуемого цвета вода! В море ведет лесенка, как в бассейн. И, сразу же, глубина: на десятки метров под водой вниз уходит скала. Отплываешь пять метров и уже — только синяя темнота. Плавают стаи мелких рыбешек, золотяться искрами на солнце, чьи лучи путаются у меня в пальцах, когда я пытаюсь дотронуться до рыбины. Морской рай!

Плавала и думала, что остальное Капри может тоже могло бы стать для меня раем, если жить где-то на вершине скалы, снимать на день лодку, плавать вокруг красивейших изрезанных берегов, а не лазить одной по территории (плюнув на эти столетние развалина и виды со скал!!) острова, жители которого очень любят собак и возводят 2-х метровые заборы вокруг своих домов. Но это всё субъективно. Из объективного — ни городок Капри, на городок Анакапри и в подметки не годятся той же Фире на не менее прославленном, но уже греческом острове Санторини, впрочем, и городкам на островах Эгина и Наксос тоже.

С сожалениями о мечте, вроде как сбывшейся, но…., рано утром покидаю Капри. Снова Неаполь и громада Анжуйского замка. До ж/д вокзала решаю идти пешком. Иду, верчу головой по сторонам. Да-а-а, Рим — не Неаполь. Но мне чертовски нравиться неаполитанский ароматнейший кофе и то, что у меня еще целый час до начала регистрации. Вернее, всего час. И чем меньше времени остается , тем больше хочется сесть не в самолет, а в поезд и поехать. Куда-нибудь! Во Флоренцию, или в Калабрию, или в Верону, на остров Лидо или в Сорренто. Вдруг осознаю, что ни-че-го купила. В Италии-то !! Это-нонсенс. Поэтому забегаю в первый магазин, сумки, сумки, сумки. Ага! Вот, вот эта нравится, беру! И вот этот ремень тоже. По выходу из магазина я, с 12-килограммовым рюкзаком, с перекосившейся банданой на голове, но с двумя нарядными пакетами в руках наконец-то была похожа на человека, побывавшего в Италии. Через минуту, взглянув на часы я уже была похожа на человека, очень опаздывающего на самолет. Последние полкилометра по улицам Неаполя были преодолены со скоростью, максимально возможной при наличии рюкзака, незнании дороги и места остановки автобуса «Alibus», и, о да!, двух болтающихся в руках пакетов. Что не могло не вызывать уважение :-)
Последнее, что помню — это слова пилота, о том что «температура в районе аэропорта +15. Хорошая московская погода…». Далее начались будни.

Комментарий автора:Собак я боюсь. И надо же было такому случиться, что «остров Капри — истинное достояние Италии, знаменитый не только своей необычайной красотой, но и райским климатом» стал для меня островом собак. На узенькой тропинке в безлюдном месте собаки согнали меня с этой тропки и я почти час, расцарапав в кровь ноги…

| 30.03.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий