Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Италия >> Болонья >> Душа Италии, часть 2


Забронируй отель в Болонье по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Душа Италии, часть 2

ИталияБолоньяРавенна

День 2 — 5 марта 2006 года. Болонья — Равенна — Болонья

За что я и люблю и не люблю гостиничные номера — так это за плотные занавеси, через которые не проникают лучи света. С одной стороны, это хорошо, потому что хорошо высыпаешься и ничто тебя не беспокоит, а с другой — даже проспав часов 10, вставать не хочется — организм не желает подыматься, когда в комнате темно. Сделав над собой усилие, поднимаешься, отодвигаешь занавески — и внезапно взбодрившаяся тушка желает кушать и бежать на осмотр достопримечательностей! Сегодня у нас по плану осмотра культурных ценностей Равенна.

Равенна

Ты тысячу лет неизменна,
Здесь время неслышно бежит,
Красавицей спящей Равенна
У теплого моря лежит.

Победы, геройства, измены…
 В мозаиках старых церквей
Величие древней Равенны
И сотни историй о ней.

И хочется мне непременно,
Забыв про рутину пути,
К тебе возвратиться Равенна,
По улицам этим пройти.


Алексей Хазар

Tu qui es ego fui et qui ego sum tu eris.
(надпись на надгробии)

Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет.


Александр Блок

Поезд на Равенну отправился в 9.08, прибыл на место в 10.25. Билет на одного в один конец — 4,80 евро (2 класс). Отправляется поезд с 10го пути (расписание меняется очень редко, но уточнить на табло путь все же стОит).

Окрестности Болоньи, которые мы рассматриваем через окно поезда, очень приятные: проклюнулась зеленая травка, пашни приготовлены для посева, и безлюдно — выходной. По пути поезд останавливается на станции Imola — здесь расположена одна из трасс Формулы-1. На вид городок небольшой и спокойный, наверное, трасса где-то далеко за городом.

Немного истории

Равенна — последняя столица Западной Римской империи, не больше и не меньше! Как мы помним из школьного курса истории Древнего мира, Римская Империя, наводившая страх на всю Европу и значительную часть Азии и Африки (разрушили Карфаген, гады!), разделилась на 2 части — Восточную со столицей в Константинополе и Западную со столицей в Риме. Восточная просуществовала аж до 1453 года, когда доблестный Мехмед Завоеватель взял Константинополь (ныне Стамбул), а вот Рим пал перед сметающими все на своем пути варварами Алариха на тысячу лет раньше — в 410 г. Столицей Западной империи стала Равенна.

Как ни странно, именно при остготах Равенна оставалась столицей королевства и именно в те времена приобрела уникальный облик, которым поражает туристов сейчас. Здесь находилась резиденция остготского короля Теодориха, и в центре города можно полюбоваться остатками его дворца, а за городом — его гробницей. Позднее Равенну захватили византийцы, а потом, до самого 1859 года городом владели периодически то Венецианская республика, то Ватикан.

 В этом городе Данте Алигьери, изгнанный из родной Флоренции, закончил «Божественную комедию», здесь он умер в 1321 г. и здесь же покоится его прах. По улицам Равенны наверное, любил прогуливаться лорд Байрон, живший здесь в доме рядом с монастырем францисканцев. Этот город воспел Блок в «Итальянских стихах». Здесь любил бывать Густав Климт, и кто знает, может быть, не одна из его работ была написана под впечатлением именно от Равенны…

Базилика Сан-Джованни-Евангелиста

Через дорогу от вокзала среди сосен нас встречает узорчатая мозаичная колона, а чуть дальше, как на картинке — похожая на игрушку базилика Сан-Джованни-Евангелиста (Basilica of S. Giovanni Evangelista) в обрамлении голубого неба и мохнатых еловых веток. Базилика построена из красного кирпича, который мало затронуло время (самое время закряхтеть и сказать: да, умели строить в прежние времена, перед входом — беломраморный портал с поразительно красивой тонкой резьбой. Во внутреннем дворике — клумбы из фиалок и древний саркофаг, притулившийся у стены. Позднее мы увидим множество таких же саркофагов, и не только в Равенне, но, поскольку именно этот был первым увиденным нами, он был удостоен отдельной фотографии. Внутри базилики простая кирпичная кладка, внизу стен развешаны многочисленные мозаики под стеклом и в рамках, похожие на детские рисунки. В алтарной части церкви сохранились остатки фрески, и висят несколько икон.

Базилика была построена по приказу Галлы Плацидии, сестры императора, она спокойно простояла с 5 века до 1944 года, когда она была серьезно повреждена бомбежкой, и сейчас перед нами — отреставрированный вариант.

Из динамиков, спрятанных в углах, несутся заунывные песнопения. Честно говоря, они настолько натурально звучат, что когда мы шли по дворику ко входу, то были уверены, что внутри идет служба и поет церковный хор.

Перед церковью — памятник объединению Италии: поверженный воин, женщина с лавровым венком в руках, развевается государственный флаг. У подножия памятника — сурового вида львы.

Базилика Сант-Апполинаре Нуово (S.Apollinare Nuovo)

По улице влево от памятника нужно пройти пешком метров 300, и перед вами — церковь Сант-Апполинаре Нуово (S.Apollinare Nuovo), базилика 6 века с башней (9—10 вв.), арочный вход которой прячется за пышными пальмовыми зарослями. Это первая из череды базилик с прекрасными мозаиками, которые и являются главной достопримечательностью Равенны, и входят в список культурного наследия ЮНЕСКО.

При осмотре мозаик туристам предоставляется возможность приобрести единый билет стоимостью 7,50 евро, с которым можно смело посещать следующие объекты: церковь Сант-Апполинаре Нуово (S.Apollinare Nuovo), Неонианский баптистерий (Neonian Baptistery), Archiepiscopal museum, церковь Сан-Витале (San Vitale), мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleum of Galla Placidia). Эти билеты продаются у каждого такого объекта. С 1 марта по 15 июня взимается еще и дополнительная оплата 2 евро.

Рассказывать про мозаики бесполезно: это нужно видеть самому, чтобы понять, какой это титанический труд — выложить целую картину из малюсеньких кусочков цветного стекла, да так, чтобы и по прошествии многих сотен (и даже тысяч!) лет они радовали глаз и навевали разные мысли — и грустные, и радостные. А таких картин в каждой из базилик Равенны множество. Именно благодаря прекрасным мозаикам в церквях Равенна была и является сейчас если не столицей Западной империи, то, по крайней мере, одной из столиц мирового искусства.

Полюбоваться мозаиками в сети можно здесь:
http://www.ravennamosaici.it/index3.html

Дворец Теодориха

Через сотню метров по этой же стороне улицы (via di Roma)- довольно живописные руины 5—12 вв.- это дворец Теодориха, который несколько поколебал мои представления об остготах как диких варварах, бездумно разрушивших Великую Римскую империю. В 12 веке прямо на фундаменте дворца и его стенах была возведена церковь Сан-Сальваторе, от которой остались фрагменты стен и башня.

Мы с мужем стали соображать, входит ли в стоимость единых билетов вход (объявлений на сей счет не было), и если нет, то почем билеты (этого тоже нигде не было указано), как из двери близ окошка вышел итальянец, кокетливо обтянувший свое объемное брюшко ярким свитером, и пояснил, что достаточно записать свои имена в книгу, лежащую в окошке, что мы и сделали, записав имена, страну и город, из которых мы прибыли. Наверное, изучают потребительский туристический спрос. Характерно, что на странице, где мы писали, а впереди нас расписались уже человек 30, были итальянцы из Эмилии-Романьи, итальянцы из других провинций, и, кажется, несколько испанцев. Изучив наши записи, дядька-итальянец ооочень удивился.

Внутри дворца мы побродили по живописным развалинам (птичий помет и перья хрустят под ногами), и внезапно муж исчезает в проеме стены, где я его только что сфотографировала. Я заглядываю внутрь проема, и обнаруживаю там крутую темную лестницу — оказывается, в башню можно подняться, что мы и делаем. На самом вверху — небольшая студия, уставленная мозаиками на чуточку наклоненных стендах — вероятно, это то, то сохранилось во дворце, и сейчас восстанавливается.

По виа ди Рома и городские ворота

Дальше по улице — церковь Di Chiesa, 13—18 вв., в которой сейчас городской театр Teatro Rasi, дорожка к ней красиво обрамлена аккуратно постриженными деревьями. Прямо на эту дорожку выходят окна жилых домов — наверное, душевно вечерами пить чай на балконе и изо дня в день созерцать этакую древность.

Гулять по спокойным улицам Равенны чрезвычайно приятно: древние жилые дома, запах хорошего кофе и сдобных булочек. То и дело встречаются то круглые, то прямоугольные башни колокольни, несколько неприкаянно стоят огромные городские ворота, бывшие частью ныне несуществующих городских стен, за которые город давно разросся, но о них — по мере встреч с ними.

А вообще, улицы и дома Равенны типично итальянские: яркие стены, покрытые штукатуркой разных оттенков — от желтково-желтого до ярко-красного и сочно-розового, разновысокие фасады тесно прижаты друг к другу, образуя шеренгу живописных домиков, окна закрывают особые «средиземноморские» ставни — с вертикальными прорезями. Встречаются и совсем маленькие дома — всего на пару окошек вверх и бок.

Еще дальше по этой же улице — беломраморный пышный фасад церкви Санта-Мария-ин-Порто (Basilica of Santa Maria in Porto), из-за которого, если отойти и бросить взгляд немного сбоку, виднеется самая настоящая римская базилика — к ней позднее (в 16 веке) просто пристроили барочный фасад. Таких древних церквей, к которым пристроены декоративные фасады, множество по всей Италии, а в самой Равенне других церквей почти нет — они практически все бывшие римские базилики, приведенные «к общему знаменателю» — представлениям Римской католической церкви о том, как должна выглядеть церковь. Внутри — очень красивое убранство, но была служба, и мы тихонько удалились. Если будет время и желание, стоит обратить внимание на мраморный барельеф с изображением Девы Марии в левом крыле, называемую также «греческой Мадонной» (по легенде, она волшебным образом перенеслась сюда из Константинополя).

Рядом в невысоком здании — картинная галерея Равенны с длинноногим «троянским конем» на лужайке.

От церкви видны городские ворота — Porto Nuova, которые были взорваны итальянскими партизанами в 1944 г. и восстановлены 1997 г. По узкой улице Zagarelli alle mura мы доходим до очередных ворот — Porta Sisi, на них шкоды-туристы (итальянцы) вешают какие-то объявления, и радостно ржут — на них, наверное, их товарищ, разыскивается Интерполом. Еще одни ворота, Porta  S.Мama (17 век), расположены рядом — чуть дальше по улице. Не доходя до них — небольшая церквушка слева, во дворе ее множество людей с младенцами — видимо, сегодня их крестили. Мы покрутились вокруг ворот, народ возле церкви тем временем схлынул, и мы уделили внимание и ей тоже. Внутри — желтые стены с картинами, и мы уже собрались сфотографировать убранство, но начинается служба, и мы тихонько уходим. Церковь 19 века, в дворике — статуя святого, около нее куча цветов.

Еще дальше четвертые городские ворота — Portonaccio. Справа и слева к ним примыкают малоэтажные жилые дома, и такое впечатление, что одной из стен левой квартиры является массив ворот. Ворота в массе своей постройки 18—19 веков, но подозреваю, что построены они были на месте античных арок-ворот.

По via G. Baccarini мы выходим к парочке зданий явно античного происхождения. В одном из них — выставка мозаик, рекламой которой обвешан весь город, это Domus del Triclinio (S. Nicolo), второй — Biblioteca Classense, e museo del Risorgimento, мрачноватое закрытое здание, оно, скорее всего, не работает вообще, т. к. вход был загорожен какими-то строительными лесами.

Базилика S. Agata Maggiore и о европейских свадьбах

Буквально за углом — базилика Святой Агаты ин Маджоре (S. Agata Maggiore), где гости ждут жениха и невесту — тут сейчас венчание. Люблю итальянские свадьбы — как правило, на них собираются все поколения и ветви многочисленной итальянской семьи, бабульки в шляпах и перчатках, дедульки в сюртуках и со строгими выражениями лиц, подружки невесты, гордые от предстоящей миссии, и немного растерянные друзья жениха. Церковь увешана белыми лентами, кругом белые и остро пахнущие лилии. Тетки — одни в туфлях и костюмах, другие — постарше — метут землю подолами норковых шуб. Никогда не понимала, отчего итальянки предпочитают именно коричневые норковые шубы, но дело вкуса.

Где-то давно прочитала, что, по словам Валентино, у настоящей стильной итальянки должен быть салатового цвета костюм и шоколадного цвета норковая шуба, а также коричневые же туфли-лодочки, наверное, итальянки прислушиваются к его рекомендациям.

Скорее всего, такие свадьбы проводятся не только в Италии, но и, скажем, во Франции, и в Испании, но на испанских и французских свадьбах присутствовать пока не пришлось. Зато одна из моих коллег ездила на свадьбу своих друзей — жених русский, невеста-француженка. Невеста многие годы живет и работает в Москве (есть такие иностранные люди, которые желают жить непременно в России), а вот замуж решила выходить во Франции, в родовом поместье на Луаре. Причем она младшая из 14 детей в семье, и свадеб у них не было уже довольно давно — лет 15, на эту свадьбу собралась все многочисленное дворянское семейство, и, как рассказывала моя коллега, впечатлений — на всю жизнь.

Базилика 5 века утоплена в земле метра на 3—4 — нарос культурный слой, во дворе стоит несколько саркофагов, внутри, если присмотреться, можно увидеть несколько сохранившихся коринфских колонн примерно 6 века. Балдахины справа от алтаря как будто накрывают места, где раньше стояли саркофаги — именно там те, что во дворе, и стояли! Саркофаги содержали останки святых и одного из местных епископов по имени Агнеллус (Agnellus). Еще были мозаики, безвозвратно уничтоженные, потом их заменили фресками, также утерянными — сохранились несколько фрагментов, а над алтарем — так даже с парой павлинов.

S. Francesco и вокруг

От места предстоящей свадьбы мы выходим на площадь Caduti per la Liberta, на которую горделиво смотрит палаццо дела Провинциа (Palazzo della Provincia)- а вот сразу за ним — просторная площадь piazza S. Francesco, а с другой стороны — небольшая церковь  S. Maria delle Croci.

Дальний край площади завершается церковью Святого Франциска (S. Francesco), столь же прекрасной, сколь и древней (5 век). Нам очень повезло — работает она ограниченное время, буквально несколько минут между окончанием воскресной службы и тем моментом, когда парочка строгих падре (вероятно, монахов ордена, который тут расположился, они даже подпоясаны веревками и в сандалиях на босу ногу) начнет просить туристов освободить помещение. В этот самый промежуток мы туда и попали, и успели оценить и крепость кладки (действующий францисканский монастырь все-таки), и прекрасный пол с красочным гербом, и некоторую таинственность.

Выйдя из церкви, некоторое время приходишь в себя — всего за каких-то 15 минут успел представить себе, что живешь в монастыре, и там происходит что-то ужасное — ну что-то типа «Имени розы». А жизнь продолжается: по площади разбросаны сосновые шишки, и какой-то малыш в голубом плащике активно пинает по всей площади одну такую шишку. И не устает же! А рядом с нами на скамеечке утомленно рухнула мама малыша, которая все же зорко посматривает на свою детку. Папа тут же читает газетку — вот такие они, папы.

 В здании Biblioteca Oriani когда-то жил лорд Байрон — об этом свидетельствует табличка на стене. Но главная ценность кроется в глубине площади, в садике слева от церкви — сначала за узорчатой оградой вы увидите несколько каменных саркофагов, которые как стоят в отдельном решетчатом павильоне, так и просто выставлены вдоль дорожек. Муж, глядя на трещины вдоль крышек у некоторых саркофагов, даже пошутил, что, вынеся эти саркофаги из церкви, монахи оказали вОмперам неоценимую услугу.

Наконец, вы обнаруживаете перед небольшим павильоном толпу людей, которые по очереди заглядывают в небольшое окошко — там расположена могила Данте. Кстати, через решетки можно полюбоваться и внутренним двориком монастыря. Рядом — посвященный Данте музей.

Город к этому моменту уже ожил, народ выполз на улицы, да и туристов стало на порядок больше. Везде висят афиши — предстоит концерт Башмета. На соседней улице — закопченный фасад церкви Святой Марии Магдалины (1748—49).

Piazza del Popolo и вокруг

По via C. Ricci мы выходим на поразительно красивую площадь Пьяцца-дель-Попполо (Piazza del Popolo). Меня давно уже мучает вопрос: совпадение многих названий с римскими — случайность, или в этом есть какой-то глубокий смысл? Или это просто типичное название для итальянского города, вроде улицы Ленина или Центральной, обычной для российских городов?

Парочку обелисков с фигурами святых охраняет парочка важных карабинеров в черном, даже в темных очках, но с красными плащами. Очень готично, и несколько по-вампирски. Площадь окружают здания муниципалитета, с противоположной стороны площади — оранжевый фасад церкви  S. Maria del Suffragio, в которой тоже идет служба, и она битком забита народом. Заглядываем на соседнюю площадь — через арку от Попполо — там памятник Гарибальди на коне, площадь же гордо именуется, как и следовало ожидать, piazza Garibaldi. А еще отсюда очень красивый вид на могилу Данте.

Арианский баптистерий (Battistero degli Ariani)

Начинается дождь, и я, схватив мужа за руку, быстро-быстро куда-то за ним иду, спрятавшись под зонтом. Когда оказываемся во дворе церкви Святого Духа (Spirito Santo), перед нами очередная древность: Арианский баптистерий, также возведенный во время правления Теодориха — примерно в 5 веке. При дворе правителя царила арианская «ересь», одно из течений христианства, признанное в 4 веке опасным. Оно, как и многие другие ереси, не исчезло бесследно. Его продолжали исповедовать варвары и, несмотря не репрессии, часть населения Римской империи, особенно на востоке.

Снаружи баптистерий суров и утоплен в земле, внутри пуст, но стоит поднять голову — и стоишь так, пока шея не затекает — потолок украшен яркой замечательно сохранившейся мозаикой с изображением Христа и апостолов. Собственно, нагота Христа и есть воплощение доктрины ариан, что Христос — сын божий, но удерживаемый в человеческом теле.

Вход сюда свободный, у входа тоже большая тетрадка, в которую нужно записаться. И тот же самый дяденька-итальянец, что общался с нами у дворца Теодориха, стоит у входа и беседует со смотрительницей. Увидел нас — заулыбался, кивнул головой — узнал.

Базилика Святого Духа (Spirito Santo)

 В ее дворе и стоит частично засыпанный арианский баптистерий. Базилика 6 века являлась церковью арианских епископов, потом стала католической церковью. Нынешний облик церкви почти не отличается от первоначального — только фасад 16 века пристроили. Внутри все очень просто.

Падающая равеннская башня

По скользким от дождя булыжникам мостовой идем по пустынной улочке. Внезапно перед нами — настоящая падающая башня! Удивительно, сколько таких башен в провинции Эмилья-Романья — такое впечатление, что в каждом городе есть своя. Становится непонятным, отчего же самая известная — в Пизе? Наверное, ее распиарил Галилей, когда бросал с нее разные предметы, дабы доказать, что скорость падения не зависит от веса падающего тела. Помню даже стихи из какой-то детской книжки: «Упали вместе разных два ядра,/не верили глазам профессора». Рядом с башней ходить страшновато, даже несмотря на то, что укреплена она солидными стальными полосами — наклон все же угрожающий.

На одной из соседних улиц стоит бывшая церковь  S. Domenico (13—17 вв.), внутри какая-то экспозиция. Гуляя по улицам, выходим на просторную piazza Kennedy, сплошь уставленную машинами, отсюда уже виден зеленый купол Duomo.

Duomo

Громада Дуомо (Кафедрального собора) впечатляет со всех сторон! Но все-таки приятнее всего смотреть на ее со стороны небольшого скверика со стороны пьяцца Кеннеди, где среди кустов прячется Неонианский баптистерий (Battistero Neoniano) с покрытой мозаиками потолком, и забавная бронзовая скульптурная композиция Святого семейства.

А вообще тут целый архитектурный комплекс: баптистерий, Дуомо, Археологический музей и капелла S. Andrea. На все про все заветный единый билетик, купленный у S.Apollinare Nuovo.

Дуомо был построен в 5 веке епископом Орсо, и зверски порушен в 1733 году. Заново отстроил сие творение архитектор Джованни Франческо Буомамичи (Giovanni Francesco Buonamici). Казалось бы, что при такой постройке «с нуля» церковь должна смотреться как единое целое — ан нет, она выглядит как настоящая сохранившаяся древность с пристроенным гораздо позднее фасадом — как и положено в Равенне. И башня 10 века тоже смотрится из-за барочного фасада крайне нелепо. ЗачОт реставратору. Некоторые фрагменты оригинальной базилики можно лицезреть в Архиепископском музее (Archiepiscopal Museum).

 В сам собор мы не попали — отчего-то он был закрыт, так что мы полюбовались пышным фасадом со стороны прилегающей площади, и потопали в баптистерий. У входа — навороченная вертушка-проходная, и суровая тетенька.

Неонианский баптистерий (Battistero Neoniano)

Он датируется концом 4 века и, следовательно, это старейшее здание в Равенне. Да и для насыщенной культурными ценностями Италии это серьезная заявка. Правильной формы восьмиугольное здание утоплено в земле, и спускаться нужно несколько ступенек. Зато когда попадаешь туда, забываешь обо всем на свете — до того красиво! Весь потолок украшен поразительной красоты и яркости мозаиками примерно 450 года, выполненными по заказу епископа Неона — отсюда и название баптистерия. Когда шея начинает напоминать о себе, выходим на свежий воздух. В голове какое-то помутнение прямо — то ли от некоторой душности внутри (собираются тучи, наверное, опять будет дождь), то ли от нереальности этой красоты. Говорят, что в 1930 году, будучи в Равенне, баптистерий посетил Карл Густав Юнг, отец психоанализа, и вышел отсюда потрясенным…

Капелла di S. Andrea

Она была построена во время правления короля Теодориха епископом Петром II, когда господствующей религией была та самая арианская «ересь». Также украшена мозаиками христианской тематики, особенно поражает тот факт, что Христос изображен энергичным воином. Часть стены украшена изображениями представителей фауны лесов, окружающих Равенну.

Баптистерий окружен небольшим садиком и цветочными клумбами, чуть дальше — решетчатые ворота и за ними здание со стенами из материала, от которого возник такой эффект, что сразу за решеткой — еще одна стена. И мне показалось, что между решеткой и этой стеной застрял большой черный котище, отчаянно мяукавший. Я уже хотела бежать обратно в баптистерий, и обратиться к смотрительнице за помощью — нужно же спасать бедное животное — и сделала шаг назад — визуальный эффект пропал, и оказалось, что кот нагло стоит во дворе и просунув голову в решетку, мяукает на нас, причем довольно агрессивно. Когда мы стали отступать, кот пролез через решетку, и пошел за нами, неспешно и уверенно, продолжая мяукать. «Это боевой сторожевой котище, он охраняет мозаики», — сказал муж. Я даже забоялась — а вдруг прыгнет, кто его знает, что там на уме у этого животного? И как бы в подтверждение этих слов кот уселся на асфальт, мяукнул нам на прощание, убедился, что мы отошли на безопасное расстояние, и гордо удалился.

Вдоль городской стены

От Дуомо мы выходим по заброшенной улочке мимо заброшенной же церкви к очередным городским воротам, Porta Gaza, 18 век. Тут тихий жилой квартал, напротив церквушка, а подножия ворот — большая каменная сосновая шишка. Наверное, в честь сосновых лесов, окружающих город.

Проходим сквозь ворота и тут же видим то, что искали давно — стенд с изображением городской стены, некогда окружавшей город, где обозначены все сохранившиеся ворота. Всего их 9, как и в Болонье. Стенд обезображен какими-то вандалами, зато когда мы прошли метров 50 далее, обнаружили еще один точно такой же, и чистый!Кстати, возле чистого стенда какой-то мемориал со старыми фотографиями — как мы поняли, что-то вроде «Молодой гвардии» — то есть в память об участниках Сопротивления. Правда, не поняли, сопротивления кому.

Начинается дождь, и мы под зонтом совершаем прогулку вдоль городской стены. Стена в плохом состоянии, заваливается, и обнесена зеленой сеткой, чтобы не лазили. От ворот № 5 (минут 5 неспешным шагом от предыдущих) остались только основания, большие круги с остатками кирпичной кладки. Входим в эти ворота и идем по радиальной улочке мимо военной части, к Дуомо. В переулке дорожное происшествие — кто-то не вписался в поворот, и полицейские неспешно заполняют бумаги.

Вилла с мозаиками

На одной из улиц обнаруживаем турбюро, причем работающее! Оно на соседней улице с базиликой Сан-Витале, и мы получаем там подробную и красочную карту города, где обозначены все достопримечательности. Карта у нас была, скачанная из инета, но довольно мелкая, так что, наверное, сразу по приезде в Равенну имеет смысл посетить турбюро и разжиться планом местности.

Муж внезапно устремляется куда-то на тихую улочку, я за ним. Оказывается, за неприметным желтым фасадом церкви  S. Eufemia (18 век) скрывается очередной интересный музей: когда-то на месте церкви стояла античная вилла, полы которой были выложены мозаиками. Не так давно виллу оперативно откопали и восстановили, открыв экспозицию для туристов.

Вход происходит через церковь, слева от алтаря. Сама церковь особо ничем не примечательна, обычное убранство. Зайдя в боковой придел, обнаруживаете там вполне земную кассу и лоток с сувенирами. В единый билет вход в виллу не включен, пришлось доплатить по 3 евро. Ощущения несколько похожи на посещение Базилики Цистерны в Стамбуле: темно, искусственное освещение, колонны, на полу и части стен — мозаики. Кажется даже, что где-то капает вода.

Выйдя на свет, обходим кругом стоящих на соседней улице ворот Porta Adriana, и направляемся к Сан-Витале.

Базилика Сан-Витале (S.Vitale)

Сначала мы хотели войти в базилику, как положено — через ворота-арку, за которой начиналась прямая дорожка в темное нутро базилики. Ан нет — дорогу нам перегородила пара итальянцев, которые радостно сообщили, что вход — дальше, то есть нужно обойти весь комплекс, а тут — выход. Поползли в обход, обнаружили музейного вида здание, но сначала решили, что это музей при базилике, и прошли его, уткнулись в автомобильную стоянку и тупик, поняли, что вход все-таки в здании, и вошли. Тут действует единый билет.

Нигде больше разница между средневековым и римским каменным зодчеством не бросается в глаза так, как здесь! Именно тут были скомбинированы римская и византийская техника строительства и разработаны новые, более крупные формы обожженного кирпича, характерные больше для Средних веков. Это как раз то самое, что не давало мне покоя во время этой поездки — здания древние, а кирпич иной.

Церковь была построена в 526—537 гг. Юлианом Аргентарием (Giulianus Argentarius) и освящена в 548 г. архиепископом Максимианом (Maximian). В плане церковь восьмиугольная и завершается полукруглым куполом. Переход к куполу образуется вогнутыми нишами. Сам купол сложен из обожженного кирпича; его вес уменьшается в результате того, что во внешний слой при помощи известкового раствора вмонтированы амфоры (глиняные кувшины для вина). Но главная ценность базилики — ее уникальные мозаичные картины: император Юстиниан с приближенными и императрица Феодора со своим двором. Купол и ниши украшены фресками 18 века работы мастеров из Болоньи и Венеции, но всеобщее внимание приковано к мозаикам.

На полу справа от алтаря — самый настоящий лабиринт. Маленькие стрелки начинаются в центре лабиринта и ведут извилистым путем к центру базилики. В ранние века христианства лабиринт был символом греха и путем к очищению, и нашедший выход из лабиринта очищался от грехов и «перерождался». На выходе из лабиринта открывается самый лучший вид на чудесные мозаики. Фотографировать, кстати, запрещено.

Выходим из базилики и топаем по садику к мавзолею Галлы Пласидии. Снимать базилику снаружи лучше всего из-за ограды — самые выгодные ракурсы именно там. Мавзолей же — из этого садика. Вдоль ограды стоят бедные каменные саркофаги, штук 5. Интересно все-таки, зачем из базилик повытаскивали эти саркофаги и расставили их — где скромненько под стенкой, где просто кинули посреди сада? Например, в некоторых церквях Болоньи для саркофагов построены такие беседки на ножках, где они стоят себе, «гроб качается хрустальный», а в Равенне это как-то не предусмотрено.

Мавзолей Галлы Плацидии

Галла Плацидия (Galla Placidia (386—452)) — сестра римского императора Гонория (Honorius), который известен тем, что перенес столицу Западной Римской империи из Милана в Равенну. Мавзолей, по форме напоминающий крест, был построен около 425—450 г. В мавзолее — древнейшие мозаики Равенны (450 год). Они изготовлены всего какой-то век спустя после того, как христианство стало официальной религией Византийской империи. И, не имея других образцов, мастера обратились к наследию античности. Крылатые амуры, птицы, дельфины, гирлянды цветов, перенесенные из античных декораций, стали обозначать райский мир, в который попадут спасенные души, виноградная лоза — кровь Христа, пролитую за спасение человечества, орел — знак могущества Зевса, напоминал теперь о могуществе и вознесении Христа. Таинственное место.

По дороге к крепости

Буквально через дорогу от внушительного комплекса Сан Витале и Галлы Плацидии — две приятные, но не работающие церкви — Санта-Кроче (S.Croce) и Санта-Мария-Маджоре (Santa Maria Maggiore). Сразу вспоминаются соответственно флорентийский и римский аналоги (по названию), и от этого немного странно.

Базилика Санта-Мария-Маджоре построена в 6 веке, и перестроена в 17 в стиле барокко. Колокольня заметно древнее, что неудивительно — она датируется 9—10 веком. Когда-то тут тоже были мозаики, но они — увы — не сохранились. Если попадете внутрь, можно осмотреть изображение Святого Петра, навещающего Святую Агату в тюрьме, работы местного художника Luca Longhi.

Вторая церковь вообще окружена какими-то канавами, остатками древнего фундамента, трубами… А ведь она тоже была построена Галлой Плацидией в первой половине 5 века! Сейчас же мы имеем возможность лицезреть фасад 17 века, стены 15 века и колокольню века эдак 18 — настоящий пазл!

Дальше по дороге — еще одна церковь, S. Giovanni Battista, (9 век) с барочным фасадом 17 века, с которым диссонирует арочная колокольня явно римского происхождения. На балконе соседнего дома с правой стороны — огромный кувшин.

Перед тем, как побежать на штурм крепости Rocca Brancaleone, мы обходим кругом ворот Porta Serrata — уфф, кажется, все ворота посмотрели!

Крепость Rocca Brancaleone

Суровая крепость охраняет город с 1457 г., она была частью городских укреплений, и вы обязательно ее увидите, когда будете подъезжать к городу на поезде, отрезок железнодорожного пути проложен параллельно крепости. Крепость делится на 2 части: Rocca, этакую твердыню квадратной формы общей площадью 2180 кв. метров в левом углу всего комплекса, в каждом углу — по неприступной башне, и Цитадель (Citadel), которая занимает 14 тыс. кв. метров, внутри которой сейчас парк, причем довольно неказистый — но я склонна приписывать это тому, что «не сезон». Народу там мало, угловые башни используются народом как общественные туалеты (пардон за натурализм), информационные стенды размалеваны, вероятно, юными варварами, кои не перевелись и, наверное, будут во все времена. По парку рассредоточены деревянные столы, компания людей пытается устроить на одном из них нечто вроде пикника. Аттракционы накрыты брезентом и еще не работают. Забралась на стену и посмотрела вниз — страшно! Фонтанчик неподалеку от куска стены, на котором я балансировала, пока муж не поймал, по дну выложен кусками стенной кладки, в центре несколько каменных пушечных ядер — вероятно, из этой крепости. Вход в Цитадель закрыт деревянной решеткой, полюбовались на льва над входом, и потопали в мавзолей Теодориха.

Мавзолей Теодориха

Путь наш лежал мимо оживленной трассы, через мост над железнодорожным полотном, то бишь через дорогу от крепости. Вид с моста — прямо «Москва — товарная», по левой стороне дороги проходим метров 200, и вот он — мавзолей. Надо отметить, что согласно встреченной нами по пути схеме района, вокруг мавзолея раскинулся парк. Проверять на местности мы не пошли, но от дороги это смотрелось как большое глинистое поле, но никак не парк.

Мавзолей был построен в 520 г. именно как гробница короля. На верхнем этаже, вероятно, и стоял саркофаг, но, подобно остальным саркофагам Равенны, его постигла незавидная участь — он бесследно пропал.

Считается, что мавзолей короля остготов Теодориха является одним из символов Равенны. Его тяжеленный купол диаметром 10 метров и весом 300 тонн сделан из цельного куска камня, и именно это волновало меня больше всего — а вдруг упадет?:) Более того — он огорожен сплошным забором, кругом какая-то стройка, вход — 2 евро (не помню точно).

«Борис Муратов в книге „Образы Италии“ пишет, что именно у гробницы Теодориха каждый путешественник ощущает ход веков, а отвлеченное понятие „история“ становится понятным и близким любому туристу. Именно через Равенну проходит путь от мира античности к эпохе Воз рождения, от Рима — к Венеции и Флоренции».

(с) не помню, откуда, но вообще это на сайтах трех турфирм написано, слов в слово.

ЮНЕСКО-список ценностей

 В Равенне целых 8 культурных ценностей, внесенных в список культурного наследия ЮНЕСКО:

1. базилика San Vitale,
2. мавзолей Галлы Пласидии,
3. Арианский баптистерий (Battistero degli Ariani, Arian Baptistry),
4. Неонианский баптистерий (Battistero Neoniano),
5. Капелла di S. Andrea,
6. базилика S. Apollinare Nuovo,
7. мавзолей Теодориха,
8. базилика di S. Apollinare in classe

Стихи про Равенну

Читать, или нет — по желанию.
http://www.polutona.ru/?show=1000338 
http://www.litkonkurs.ru/index.php?dr=45&tid=44183&pid=0 

Продолжение следует…

Все полные версии рассказов и фотографии из поездок можно увидеть здесь

Комментарий автора:

Статья разбита на нескольких частей. Читайте предыдущую часть, следующую часть

| 27.04.2006 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий