Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Италия >> Болонья >> Душа Италии, часть 4


Забронируй отель в Болонье по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Душа Италии, часть 4

ИталияБолоньяФеррара

День 3 — 6 марта 2006 года. Болонья — Феррара — Болонья

… не нынешняя Феррара, запущенная и пустынная,
с поросшими травою улицами, но Феррара пятнадцатого века,
которая жила бьющей ключом жизнью…
Правившая ею семья Эсте умела не только
не впутываться в распри соседних государств, когда смуты
вызывали все, — и прекращение фамилии Висконти,
и восстание Милана, и честолюбие Венеции, — но и стяжала Ферраре
название «страны мира» и привлекала в нее ученых,
довела до цветущего состояния университет, положила основание
знаменитому музею Эсте, построила госпиталь святой Анны,
укрепила город со стороны По, развила книгопечатание.

Цветущее состояние города, богатство и широкая жизнь
правителей- все это прославило Феррару в такой степени,
что из Индии посылались в нее богатые дары,
так как правителей Феррары считали там королями всей Италии…
http://liceum.secna.ru/telco/lik/kniga/savonarola/savonar.htm


Немного истории

Средневековый город Феррары с герцогским замком, окруженный сохранившимся 9-километровым кольцом суровых крепостных стен с неприступными бастионами, включен в число памятников ЮНЕСКО. Это, пожалуй, один из самых замечательных итальянских городов искусства эпохи Возрождения с хорошо сохранившимися памятниками архитектуры средневековья: узкие улочки, живописные дома и церкви, тесные портики и соединяющие дома арочные проемы…

C 1240 по 1598 г. здесь находилась резиденция герцогов Эсте, а в 1598 г. семья перебралась в Модену. В Средневековье семья д`Эсте представляла один из ведущих дворов Европы, который привлекал внимание таких писателей, как Петрарка, Тассо, Ариосто, и таких художников, как Мантенья, Тициан и Беллини. Среди ее представителей были и кровожадные деспоты, и просвещенные покровители искусства Возрождения. Один из правителей был женат на легендарной Лукреции Борджа, происходившей из одной из самых знатных семей Италии.


Поезд в 8.53 — на Венецию — был полон, поэтому, наверное, прийти пораньше, так, за 10 минут до отправления он уже стоял на пути (обычно европейские поезда приходят минуты за 2 до отправления). Правда, нас в кассе несколько задержал какой-то пожилой синьор, который ну никак не мог определиться, что ему нужно, и занявший кассира минут на 10, за нами образовалась уже внушительная очередь, а я стала нервничать, постукивать ногой, грозно скрестила руки на груди, возводила глаза к небу и громко вздыхала — и нашла понимание у группы итальянцев, стоящих за нами и тоже переживавших, что они опоздают на свой поезд:)

Прибыли в Феррару в 9.25, от вокзала — через дорогу и следуя указателям чуть вправо и прямо. Можно взять напрокат велосипед у вокзала, многие так и делают. А мы шли по тихой улочке, и вдруг на одном из перекрестков увидели какое-то монументальное сооружение. Оказалось, что грандиозная беседка с фонтаном есть ни что иное, как памятник Объединению Италии, а вот перед ним в скверике — забавная скульптурная композиция — старик, сидящий на скамейке, и читающий газетку, и мальчик, заглядывающий ему через плечо. И все это — перед бронзовой баррикадой. Интерееесно.

Отсюда возвращаемся на основную тропу, и через несколько минут выходим на площадь, где стоит церковь Святого Доминика. Внутри нее просторно и холодно, прямо на полу много могильных плит, так что боязно даже ступать, с каждой стороны — по 5 красивых капелл. На соседней виа Гарибальди — прекрасный белоснежный дворец Бентивольо, его стены слепят глаза, а вычурная лепка стенных украшений заставляет руки тянуться к фотоаппарату, но сделать снимок не так-то просто: из-за узости средневековых улочек приходиться складываться чуть ли не пополам, вжимаясь в стену дома напротив.

Герцогский замок

По маленькому переулку мы выходим к замку и зажмуриваемся от слепящего яркого солнца! Махина величественного строения высится посреди городской площади, и наглядно показывает, кто именно в доме (то есть городе) хозяин. Огромный ров и пустым бы производил впечатление, но он наполнен водой и от этого замок кажется еще более неприступным. У входа мирно стоит пушка, но впечатление такое, что она вот-вот может развернуться и тогда — горе врагам, покусившимся на спокойствие Феррары! У замка — малюсенькая, будто игрушечная, церквушка, чувствует себя в полной безопасности.

Переходим мост, и устремляемся внутрь турбюро, где получаем прекрасную карту-схему города. Внутри дворец-замок тоже производит впечатление — в просторном дворе можно, кажется, проводить парады, по углам кучками сложены каменные ядра, в центре замкового двора — колодец для снабжения защитников крепости водой во время осады.

C 1240 по 1598 г. здесь находилась резиденция герцогов Эсте. Грандиозный замок Эстенсе, заложенный в 1385 г., — фамильная резиденция правителей Феррары. Величественность замка подчеркивается торжественным внутренним убранством залов. Особенно хорош Салон дси Мези (Зал Месяцев), украшенный фресками художников Феррары 15 в. с изображениями месяцев года. Портреты заказчика — герцога — тоже имеются

Дворец-крепость вмещает галерею современного искусства, музей Рисорджименто, а также Национальную пинакотеку. Самые интересные экспонаты местного музея — предметы, найденные во время раскопок в Спине, греко-этрусском городе близ Комаккьо в дельте реки По. 

Герцоги Феррары:
http://alexhistory.narod.ru/World/Hronology/Titles/Duke_of_Ferrara.htm

Палаццо Муниципале

Выходишь из дворца — и зажмуриваешься от яркого солнца. Погода сегодня — отменная! Обходим дворец кругом, он с другой стороны состыкован с Палаццо Муниципале (1243 г.). Фасад украшают бронзовые статуи в большом количестве — они являются копиями оригинальных статуй 15 в, работы Альберти. Изысканные рельефы представляют сцены Страшного суда.

Местный паренек

На глаза нам попался памятник, чем-то смутно знакомый. Подошли поближе — бааа, да это старый знакомец Савонарола, сожженный на пьяцца-делла-Синьория во Флоренции, там и соответствующее место кружочком отмечено. А что он тут делает? Непонятно. Я предположила, что он местный паренек, а памятник поставили благодарные земляки за то, что он, по сути, уничтожил Флоренцию; и каково же было мое удивление по приезде домой, когда я обнаружила, что моя догадка — в точку?:)

Итак, Джироламо Савонарола родился в Ферраре 21 сентября 1452 года. В апреле 1475 г. он становится монахом-доминиканцем в Болонье, затем в монастыре Сан-Марко во Флоренции. Почти сразу после прибытия он произнес несколько пламенных проповедей, предсказывая катастрофы, кары, бичуя испорченность нравов во Флоренции и церкви, критикуя Лоренцо Медичи, тамошнего правителя. После смерти герцога Лоренцо род Медичи, правивший во Флоренции 60 лет, утратил свое влияние — не без вмешательства Савонаролы. Под его влиянием во Флоренции, по сути, произошла революция. Под его предводительством бесчинствующие банды разграбили богатейшее собрание ценностей Медичи, и, судя по «Мукам и радостям», происходило это примерно так:

«Донателлово изваяние «Юдифь и Олоферн», стоявшее поблизости, было снесено с подножия; толпа с радостным ревом и гиком утащила его на задний двор. Слишком тяжелые вещи, мраморные римские бюсты, например, повстанцы разбивали пиками и дрекольем.

Сотни распаленных от вина людей метались по дворцу, забегали в каждую комнату, хватали фамильную посуду в столовой, разбивая блюда и бокалы, визжали от радости и колотили друг друга, не поделив золотые и серебряные медали из коллекции Лоренцо, вытаскивали из покоев Пьеро его кубки и оружие, швыряли наполовину выпитые бутылки вина в статую «Геракла и Льва» работы Поллайоло. Микеланджело беспомощно смотрел, как они вынесли из комнаты Лоренцо четыре яшмовые вазы, на которых было начертано имя Великолепного, живописные работы Мазаччо, Венециано, как они вырывали полотна из рам, отламывали от статуй подножия, разбивали слишком громоздкие и тяжелые кресла и столы, раскалывали шкатулки и ларцы. В библиотеке редчайшие книги и манускрипты были сброшены на пол, их безжалостно топтали ногами.

Глядя, как люди варварски срывают бархатные и шелковые портьеры, Микеланджело в отчаянии качал головой: «Кто может проникнуть в душу толпы?»

Фанатичный монах допустил одну серьезную ошибку: обрушился с яростными обвинениями на папу и Рим, в результате чего Папа Римский отлучил Савонаролу от церкви, а через некоторое время в городе произошло восстание, и Савонарола был сожжен там, где еще год назад пылали картины и книги.

 В 16 веке он был реабилитирован папой Павлом IV. В 1875-м на родине Савонаролы — в Ферраре — появился памятник. «Он погиб, потому что не смог или не сумел победить завистников», — сказал Макиавелли, ставший канцлером спустя неделю после сожжения Савонаролы.

Кафедральный собор

Кафедральный собор (Cattedrale) в Ферраре был заложен в 12 веке, строился под руководством архитектора Гуилермо дельи Аделарди (Guglielmo degli Adelardi), который в соборе же и похоронен. Мастерам-строителям пришлось потрудиться, чтобы создать такое чудо, при виде которого вырывается восхищенное «ах!», и при этом он еще и является одним из самых значительных примеров романско-готического зодчества в Италии. Внутри вельми пышен и внушителен, это барочное великолепие описать сложно, обратите внимание на потрясающей красоты резной алтарь и золочение капелл Кстати, алтарь тут нетипичный для итальянских храмов — он выдвинут ближе к центру, а за ним еще ряды кресел — такое часто встречается в польских костелах. Справа от алтаря похоронен местный архиепископ, почивший в 1954 г. Интересно, а каменные пекинесы, охраняющие вход — это что-то значит?

 В Музее собора (в недействующей церкви напротив собора) находятся мраморные рельефы «Месяцы года» (конец 12 в.), расписанные панели органа (1469), а также Мадонна с гранатом (1408) Якопо делла Кверча.

Феррарские палаццо и прогулки по улицам города

Почти все местные палаццо довольно схожи: кирпичные фасады, красные жалюзи. Поди догадайся, что вот в этом дворце — прекрасная коллекция живописи, а вон в том — скульптуры… Стены палаццо Диаманти, несколько выбивающемуся из общего ряда, напоминают стены Грановитой палаты Московского Кремля — белые, с выступами, напоминающими огранку бриллиантов (если то была не Грановитая палата, не убивайте).

 В палаццо деи Диаманти (16 век) расположена, например, национальная галерея художников феррарской и болонской школ живописи, да и сам дворец — шедевр; во дворце Людовико иль Моро (15 век) — Археологический музей, где собрана ценная коллекция памятников культуры древнегреческого и этрусского периодов, а стены удивительным образом построены как в Московском Кремле. Примечательны также палаццо Массари (там аж 4 музея), палаццо Скифаноя (14 век) и Парадизо, готическое палаццо Коммунале (13—15 вв.)

Ближе к реке застройка малоэтажная, но очень живописная, множество студентов местного художественного вуза сидит частенько прямо на мостовой, а иногда так даже возле мусорных баков, сосредоточенно рисуя то кусочек стены, то целый фасад.

 В поисках городских ворот Porta Paula мы выходим на просторную площадь, которая живо напоминает Лужники в бытность стадиона главной барахолкой страны. Это многочисленные лотки и вовсе открытые машины, с которых чем только не торгуют! Солнечными очками, сумками, разнообразным шмотьем, особенно большой ажиотаж вокруг лотков с детскими вещами. Рассказывайте мне после этого, что барахолки — типично российское явление

Неподалеку от ворот и рынка — целая улица арок, Via Volte, как полюбившаяся нам в Таллинне Katariina kaik. Аутентично, хотя немного пованивает мусором.

На симпатичной карте, которую нам выдали в турбюро, Старый город разбит и помечен разными цветами — какой район когда был отстроен. Судя по ней, старейшие кварталы города строились в 8 веке! А началась застройка с монастыря Сан-Джорджо (движемся к нему). Город окружен отлично сохранившейся девятикилометровой стеной, и на отдельные фрагменты даже можно забраться и гордо оглядывать окрестности — тихие дворики с развешанным на веревках бельем и яркие клумбы.

Монастырь и собор Сан-Джорджио (San Giorgio)

С монастыря и собора в 8 веке начинался город, который потом разросся, а когда герцоги построили себе замок в некотором отдалении от монастыря, активные горожане не стали разрываться между властью светской и властью церковной, и переехали поближе к герцогской резиденции. Нынешний собор построен в 12 веке, несколько раз перестраивался. Красив. Просторен. Впечатляет. Но в душу не запал — наверное, на тот момент мы уже перенасытились церквями Справа от входа в церковь — вход в монастырь, но туристов там не ждут.

Кроме этого монастыря, в городе было замечено еще 2 — Монастырь Тела Христова (Корпус Домини), 15—18 вв., и Монастырь Сан-Антонио-ин-Полезин — оба открыты для посещений в какое-то фиксированное время (не повезло). Пришлось любоваться куполами тамошних базилик и неприступными на вид стенами.

Вдоль городской стены

От Сан-Джорджо было решено совершить променад вдоль крепостной стены. Чем-то она напомнила, как мы бродили по рву вокруг замка Сант-Анджело в Риме (ага, это там, где Главный Злодей из «Ангелов и демонов» прячет своих жертв). Прогулка навевает некоторую умиротворенность: ветра там нет, солнце припекает, небо лазурное, весело чирикают птички, изредка попадаются люди, выгуливающие собачек, мамы с колясками или спортсмены, делающие пробежку. Хочется умоститься на скамейке, угреться в той ложбинке, где стена делает изгиб, и сгрызть печенюшку, подкармливая при этом птичек….Печенюшку пришлось лопать на ходу, зато в конце прогулки мы были вознаграждены еще одними крепостными воротами и большой площадью с обелиском.

Феррарские церкви

Они здорово похожи друг на друга — кирпичной кладкой, мощными куполами, острыми башенками по фасаду и внутренним обустройством. Их неисчислимое количество, но уделить внимание нужно постараться всем, а если время поджимает, то хотя бы следующим: Сан-Франческо 16 века, с романским саркофагом 5 в. (San Francesco), Санто-Спирито (16 век), Сан-Джованни Батиста (16 век), Сан-Паоло (16 век), Сан-Джироламо (18 век).

Санта-Мария-ин-Вадо

Очень хороша внутри Санта-Мария ин Вадо (Santa Maria in Vado, 10 век, перестроена в 15 × 19 вв.): многоцветная яркая роспись, а сбоку нечто напоминающее дополнительный алтарь. Я огляделась: запретительных надписей не наблюдалось, ограждения — тоже. Смело полезла по лестнице, которая с двух сторон ведет вверх. На самом верху было оборудовано дополнительное место для моления, и сделано застекленное «окошко» — как половинка круга. Понаписано там было много чего, все по-латыни да по-итальянски, и как я поняла, там хранится ковчежец с Христовой кровью, и это место настолько известное, что его в свое время посетил Папа Римский (бывший). Постояв несколько минут на том же самом месте, Папами себя не почувствовали, и спустились(

Делла Чертоза

Делла Чертоза — поразительное и страшное место. Сначала тут располагались довольно обычные замок и церковь Сан-Кристофоро 15—16 вв., а теперь тут городское кладбище, от посещения которого мне становится настолько жутко, что у меня до сих пор мурашки по коже, когда я это вспоминаю, а тогда хотелось развернуться и убежать подальше..

Не так давно я прочитала «Кладбищенские хроники» Акунина, так вот, об этом ощущении там сказано следующим образом: «разрытая земля и свежее горе пахнут не вечностью, а смертью. Этот запах слишком резок… От действующих…кладбищ меня с души воротит. Они похожи на кровоточащие куски вырванного по живому мяса… уходите оттуда, не оглядываясь — не то испугаетесь бескрайних, до горизонта пустырей, утыканных серыми и черными камнями, задохнетесь от особенного жирного воздуха, оглохнете от звенящей тишины, и вам захочется жить вечно, жить любой ценой, лишь бы не лежать кучкой пепла… или распадаться на белки, жиры и углеводы под цветником ноль семь на один и восемь». Несмотря на то, что небо было синим-синим, солнце светило немилосердно, а травка зеленела, было жутко. Очень жутко. Но посетить это место необходимо — хотя бы для внесения корректировки в масштабирование собственной личности.

А если опустить эмоции, то это большая церковь с двумя приделами, от которых отходят огромные и протяженные колоннады, все это окружено большим свободным пространством, где каждая свободная пядь окружающей поверхности — будь то своды арочных переходов, или внутренний дворик, или просто земля — заполнены надгробьями, или небольшими плитками, если в стене — только-только имя написать. После созерцания бесконечных рядов надгробий попавшийся на глаза кусочек свободной земли, утыканный столбиками с цифирью, вызывает невольный нервный смешок и мороз по коже. Более старая часть кладбища, века, вероятно, позапрошлого, даже успокаивает — там растут высокие деревья, а надгробья массивные, расставлены просторно и бестолково — не то что стройные шеренги кладбища нового…


На этом мы считаем, что город взят, и топаем к вокзалу. По пути неподалеку от вокзала — церковь Сан-Бенедетто с очередной падающей башней. Поистине, для Эмилии-Романьи характерны падающие башни как элемент местного пейзажа

Продолжение следует…

Все полные версии рассказов и фотографии из поездок можно увидеть на http://www.talusha1.narod.ru/

Комментарий автора:…Город окружен отлично сохранившейся девятикилометровой стеной, и на отдельные фрагменты даже можно забраться и гордо оглядывать окрестности — тихие дворики с развешанным на веревках бельем и яркие клумбы…

Статья разбита на нескольких частей. Читайте предыдущую часть, следующую часть

| 22.05.2006 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий