Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Италия >> Великое итальянское путешествие >> Страница 2


Забронируй отель в Италии по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Великое итальянское путешествие

Италия

Про римский муниципальный (читай — бесплатный) туалет с суперчистыми неоновыми кабинками я уже упоминала. Остается только добавить, что там на входе сидит такая же тетенька, собирающая денежку, как и у нас — из чего мы заключили, что туалет платный. Но на наш вопрос: «Quanta costa?» она, мило улыбнувшись, ответила: «Prego, prego!» — мол, проходите уже. Оказывается в муниципальных туалетах принято так: хочешь — жертвуй на социальные нужды, и тогда туалеты станут еще чище и краше, не хочешь — не плати, все равно пропустят (и выпустят).

Во Флоренции, в музее на Площади Синьории оказалась та же самая система, но туалет, правда, чистотой не блистал (наверное, слишком много народу через себя пропускает:) Пока мы там стояли в очереди, которая нависла как раз над умывальником, я успела разобраться в его функционировании (и очень кстати, потому что многие просто не знали, с какой стороны к нему подступиться). Дело в том, что у краника не оказалось вентилей, и было совершенно непонятно, откуда брать воду, чтобы смыть уже намыленные руки (с жидким мылом-то уже все давно научились управляться). Что как-то очень порадовало, — среди непросвещенных оказались не только русские, а представители всех национальностей, и даже сами итальянцы!… А все оказалось очень просто и удобно: чтобы мыльными ручками не пачкать краник, нужно: просто поднести к нему руки (во многих последующих туалетах даже были установлены надписи над умывальниками: Automatic, но в этом, первом, почему-то не было). Мы пока привыкли подносить ручки только к сушилкам для рук (у итальянцев, кстати, наоборот, — почти все сушилки с кнопочками).

Насмотревшись на это диво, и успев к нему привыкнуть, в туалете в Вероне, не обнаружив вентилей у крана, народ уже не удивлялся, а смело пихал туда ручки. Фигушки! В данном случае требовалось нажать на педаль в полу под раковиной:

Апогеем наших туалетных познаний стали полностью автоматизированные туалеты Венеции. Когда мы, наконец, увидев заветную стрелочку, пошли в указанном направлении, то после нескольких поворотов и блужданий уперлись в большую стеклянную дверь, которая гостеприимно распахнулась перед нами. Внутри оказались турникеты, как в метро (не как в нашем, конечно, где захлопывающиеся «ворота» могут и убить, а в как любом западном — засовываешь карточку, толкаешь турникет и идешь себе:), и специальные автоматы для продажи электронных туалетных карточек. У меня была всего одна мятая бумажка в 1 тыс.лир (столько стоит вход), которую автомат кушать не пожелал, и не выдал, мне, естественно никакой карточки. У подруги мелких денег вообще не оказалось, и мы поплелись восвояси: к другому туалету, по дороге разменяв деньги. На этот раз нам удалось вырвать у автомата заветные карточки, мне же он вообще выплюнул аж 2 карточки на 1 тыс.лир (в качестве моральной компенсации, наверное). Проникнув внутрь, мы наткнулись на местную то ли уборщицу, то ли смотрительницу — молодую итальянку, которая нам приветливо улыбнулась и помахала ручкой — она, видимо, уже закончила работу и уходила. С умывальником проблем не возникло — педалью в полу нас уже не удивишь, я даже с удовольствием научила этому юную итальяночку, растерянно трясущую мыльными ручками перед умывальником. Мы улыбнулись друг другу, подошла подруга, и все втроем (больше в туалете никого не было) мы направились к выходу. А выйти-то оказалось не так просто. Турникет никак не хотел поворачиваться и выпускать нас. Растерянно глядя друг на друга и нервно посмеиваясь (ситуация-то, прямо скажем, дурацкая), мы принялись искать какие-нибудь скрытые кнопки или рычажки — ничего не помогало. На улице нашу юную подругу по несчастью ждал молодой человек, которому она начала делать отчаянные знаки — мол, не могу выйти. Он, видимо, решил, что это мы ее не пускаем, и поспешил ей на выручку.Поняв в чем дело, он со своей стороны, находясь на свободе, тоже попытался найти какие-нибудь кнопочки, — все было бесполезно. Наконец, я, нагнувшись над турникетом, попыталась разглядеть, что там находится с другой стороны, — и о, чудо! — он распахнулся сам собой. Оказалось, что этой хитроумной электронике было необходимо доказать, что ты именно выходишь, а не пытаешься бесплатно пробраться внутрь, — для этого нужно было немного нагнуться вперед, или опустить руку, или что-нибудь еще, чтобы сигнал сработал. Вот тебе и чудеса современной техники — чуть весь день в Венеции в туалете не просидели.

Вырвавшись на свободу, мы еще немного побродили по городу, спустились к Большому Каналу с многочисленными плавающими взад-вперед катерами и гондолами (такое ощущение, что вся мужская часть населения города работает гондольерами, — настолько их много), полюбовались видом на Венецию с моста Риальто, накупили на рынке сувениров, зашли на фруктовый рынок, поели ежевики (прямо за рынком на площади расположен фонтан, где все моют только что купленные фрукты и тут же их съедают), все-таки покормили наглых голубей на площади Сан-Марко (это местная традиция) продающейся тут же кукурузой, которые радостно облепили нас с ног до головы, и, наконец, мы решили, что пришло время и нам самим перекусить. Моя подруга все порывалась пообедать на набережной Большого Канала, чтобы отведать там знаменитых венецианских «фрутти ди маро» (морепродуктов), но цены там оказались явно завышенными. (Как нам объяснила Марина, в Венеции берут деньги также и за престиж конкретного места: например, сидишь ты на берегу Большого Канала, любуешься проплывающими мимо гондольерами и их лениво развалившимися по гондоле пассажирами, вдыхаешь свежий морской воздух, — за это удовольствие тоже надо платить:) Поэтому мы отправились искать тратторию поскромнее. Долго искать не пришлось. В уютной кафешке мы заказали обед по так называемому «туристическому меню» (комплексный обед): на «первое» — спагетти, на «второе» мы, конечно же, заказали морепродукты, обжаренные в панировке; ну а на «третье» — как обычно, мачедонию. Все оказалось очень даже вкусно, особенно — маленькие осьминожки, живописно разбросанные по тарелке среди кальмаров и креветок компота.

Побродив еще немного по узким улочкам, мы снова отправились на площадь Сан-Марко — центр Венеции. Народу там становилось все больше и больше, очередь в собор достигла неимоверных размеров (а меня наверх так и не пусти-и-ли-и-и:) Так как ноги уже устали, и все время хотелось на что-нибудь сесть (в принципе, повсюду стояли перевернутые деревянные подмости, которые используют для ходьбы во время прилива, — и можно было в крайнем случае посидеть на них), мы решили, наконец-то использовать наши талоны, которые Марина еще в автобусе выдала всем желающим посидеть на престижной площади Сан-Марко (что является очень дорогим удовольствием — см.выше) и выпить чашечку капучино или, на худой конец, чаю, — часть этой стоимости оплачивала наша турфирма. Усевшись за столик (кстати, весь усыпанный голубиными перьями, — вот тебе и престиж:) поближе к музыкантам (живая музыка — это клево!..), мы презрительно сунули официантам под нос наши зеленые талоны, чтобы не дать им возможности выставить нам безумный счет (что их совсем не обрадовало, судя по их кислым лицам) и принялись наслаждаться окружавшим нас видом. Справа в туманной дымке простирался залив, прямо напротив возвышался великолепный Дворец Дожей (дож — по-венециански означает «герцог»), налево — собор Сан-Марко, и всюду — пестрые, интернациональные толпы туристов, снующих взад-вперед: Отдохнув, выпив положенные порции напитков, мы потихоньку стали продвигаться в сторону места встречи с нашей группой — на набережной, где мы высадились утром. Не спеша пройдясь по всей набережной (вода уже вовсю ее захлестывала — начинался прилив), взглянув на Мост вздохов (назван так вовсе не из романтических соображений; с этого моста приговоренные к смерти заключенные в последний раз бросали прощальный взгляд на залив), мы подошли к нашей группе, чтобы почтить своим присутствием еще одну экскурсию. Рядом с местом нашей встречи находился магазин стеклянных изделий (ими очень славится Венеция), и мы прошли в его подсобное помещение, чтобы собственными глазами увидеть, как выдувается стекло. Зрелище, конечно, было потрясающим. На наших глазах мастер-стеклодув за считанные секунды «слепил» нам лошадку, улитку, креветку, а потом: всех их выбросил в мусорное ведро. Все даже охнули от неожиданности. Оказывается, что от разницы температур изделия все равно вскоре лопнули бы, потому что после выдувания их надо держать в специальных печах, чтобы постепенно выравнивать температуру. Потом мастер предложил нам самим попробовать выдуть стекло. Первым вызвался один из наших ребят. Глядя на его бардовое от натуги лицо и выпученные глаза, я решила, что как-нибудь проживу без выдувания стекла, тем более, что выдул он из себя какую-то невообразимую колбасу. Следующей пошла девушка и принялась выдувать нечто, мягко говоря, неприличное. Когда она сама увидела результат своих трудов, с ней попросту случилась истерика. Больше желающих не было.

Обратно мы плыли на том же катере, но уже как бы в объезд — по Большому Каналу, чтобы осмотреть всю Венецию с воды. На этот раз я решила остаться наверху. И не пожалела. Мы проплывали такие красивые дворцы, соборы, дома: Причем, катер плыл довольно медленно, и можно было спокойно все это запечатлеть, — гораздо приятнее, чем в автобусе, где между тобой и красотой все время болтается пыльное стекло. Плюс свежий воздух опять же. В общем, удовольствие — непередаваемое.

Уже в автобусе, глядя на уплывающие вдаль пейзажи Венеции, меня охватила ностальгическая грусть. Ведь это был наш последний день не только в Венеции, но и вообще в Италии, которую я успела полюбить всей душой:

Страницы: Предыдущая 1 2

| 17.11.2000 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий