Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Италия >> Путешествие на четыре моря


Забронируй отель в Италии по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Путешествие на четыре моря

Италия

Италия. Путешествие на четыре моря.
Июнь года 2001

Предисловие

С чего все началось? Думаете, с кофе? А вот и не угадали, все началось с мечты. Какой такой мечты? Да об отпуске, какой же еще.

Глаза мечтательно поднимаются к потолку, в мозгу вспыхивают пленительные картины, посвященные морю, солнцу и… Так, чему бы еще посвятить отпуск? Ой, очень хочется в Италию. Посмотрим, что нам предлагают турагентства. Боже, какая гадость! Пусть сами за 7 дней осматривают 10 городов. А море где же? Так, Римини… Лидо ди Езоло… Ску-у-учно! Что же делать? Заказывать индивидуальный тур? Дорого. Да еще и ехать не с кем. А вот не поискать ли мне попутчиков в сети? А там будем решать по обстоятельствам. Сказано — сделано.

Где водятся попутчики? Естественно, на www.tours.ru. Объявление заброшено в паутину, ждем-с… Ну, вот и улов. Интересный мужчина предлагает поехать «дикарем», арендовав в аэропорту машину. Никогда так не ездила, но… оч-ч-чень хочется попробовать. Решено, едем!

Старт

Наступил день «Ч» — ранний подъем в 6 утра, чтобы успеть собраться и добраться до Ш2 на рейс Аэрофлота «Москва-Венеция», вылетающий в 10.00. Регистрация, посадка и в 10.15 мы уже в воздухе. Все — отпуск начался.

День первый Венеция, Адриатическое море

Летим… Внизу проплывают игрушечные горы, посыпанные сахарной пудрой, лужицы водоемов, разноцветные квадратики паззлов… На Венецию сверху тоже смотреть очень забавно — она порезана на ломтики зеленоватой водой очень мелкого моря.

На выходе из самолета нас поджидала жара, солнце и таможня. По некому принципу суровые итальянские мужчины в униформе некоторых пропускали без задержек, а у кого-то начинали требовать кучи бумажек с печатями и без оных… Колени мои ощутимо тряслись — не люблю этих процедур и боюсь их. На мою вымученную улыбку таможенник даже не посмотрел, шлепнул штамп в паспорт, и вот она — bella Italia!

Далее оформление аренды предварительно забронированной по Интернету машины в AVIS. Достался практически новенький Ford Ka — наша лошадка на предстоящие 2 недели. В дополнение к лошадке была выдана карта Италии. Кроме того, к карте Италии прилагалось ослепительное солнце, соответствующая жара и абсолютно неопределенное направление движения со стоянки.

От аэропорта до собственно Венеции около 10км, во время которых я усиленно таращилась в окно, пытаясь немедленно ощутить и проникнуться. Проникнуться не получалось. Было ощущение, что я на родине, только южнее своего обычного ареала обитания. Хотя наличествовали и маленькие игрушечные домики, и длинный мост через залив, и улыбчивые люди со смуглой кожей, говорящие на непонятном языке… почти непонятном… или почти понятном? Неважно, все это было, а чувства заграницы не было. Но вот уже мы въезжаем в Венецию, и я готовлюсь к тому, что на голову кувалдой обрушится древняя красота города на воде. Площадь le Roma — проезда дальше нет. Попирать мостовые Венеции можно только ногами. Бросаем машину на 10 этаже громадного наземного паркинга, с его крыши открывается панорама города, и… опять ничего не происходит. Скопище черепичных крыш ржаво-оранжевого цвета трепета не вызывает. Остается одно — двигаться вглубь города к его сердцу, затеряться в нем и найтись, потрогать руками его камни, пообщаться с жителями, попробовать на вкус его воздух…

И вот — запах тысяч цветущих флоксов, которые высовываются отовсюду — из окон, из дверей, свешиваются с пролетов мостов. Маленькие мостики выгибают каменные горбатые спины, щербатые и отполированные булыжники не дают разогнаться на каблуках, узенькие набережные периодически упираются в стены домов. Вообще, сначала очень непросто выйти на площадь Сан-Марко с ее тысячами голубей и таким же количеством туристов — город кружит тебе голову сотней маленьких переулков, проверяет на прочность. Но уж если вышел — как влюбленная женщина, Венеция не хочет отпускать. Сан-Марко выныривает из-за всех поворотов, мостов и углов. На равнодушие обижается — может завести туда, где неба не видно из-за смыкающихся балконов, а случайно встреченный пожилой венецианец будет мурлыкать себе под нос арии Верди, и не обратит внимания на докучливых иностранцев.

Гондолы, черными лимузинами выныривающие из-под мостов, не вызвали желания прокатиться. Утомленные туристами гондольеро смотрят устало и безразлично. Если хочется проехаться по каналам, лучше использовать «вапоретто» — маленькие водные трамвайчики, местный общественный транспорт. На той же Сан-Марко имеется их остановка, если выйти на набережную, то это правее. Надо сказать, Венеция не выглядит умирающим городом… Скорее, она похожа на декорацию к спектаклю. О ней заботятся, ее подкрашивают и штопают, но там нитка вылезла, тут краска с холста облупилась… А отсутствие автомобилей в городе создает иногда жителям особые проблемы с доставкой крупногабаритных грузов. Скажем, холодильник. Его грузят на катерок, затем в нужном месте на набережной перегружают на тележку с колесиками и везут до места назначения. Тяжело быть венецианцем :)

Да, а как же насчет особого венецианского духа? Я ощутила его, сидя на ступенях мостика, упиравшегося в глухую стену. Над нами нависал узорный чугунный балкон, на котором стояла дама. Без интереса взглянув на уставших туристов, облюбовавших ее крыльцо, она скрылась в глубине дома. Дверь захлопнулась. Все. Я поняла, что Венеции я не видела. Наверное, надо приезжать сюда ранней весной или поздней осенью, когда нет шумной и бесконечной туристической толпы, когда город вздыхает полной грудью и снимает маскарадный наряд, превращаясь из завитой и накрашенной кокетки… во что? Я не знаю…

День второй. Verona

Завтрак на уютной террасе гостиницы. Кофе, молоко в кувшине, крупные красные цветы на окружающих кустах… А может, не уезжать никуда? Однако, минута слабости прошла, и мы отправились осматривать Treviso — приятный городок, запомнившийся, в основном, брусчаткой в историческом центре.

И вот мы едем в Верону — город шекспировских страстей. Verona встретила нас жарой и отсутствием стоянки. Пришлось поставить машину в первом попавшемся узеньком переулке. Оказалось, что машину мы бросили прямо возле примечательного образца садово-паркового искусства. За мощными каменными стенами, заставлявшими предположить наличие крепости или форта, обнаружился квадратный дворик с растительностью геометрических форм, расчерченный дорожками с дерном. Вовсю работали поливальные установки, на дорожки падала тень от кипарисов,… Красота! Когда мы уже все осмотрели, из неприметной сторожки выскочил итальянец с криками, что за посмотр деньги платят. Что ж, мы извинились и ретировались. Пересекли по мосту довольно бурную реку с коричневой водой, и оказались в историческом центре. Нас немедленно окружили каменные стены с зубцами, дворы-колодцы и чугунные памятники лошадям и их всадникам. Шарахнувшись прочь, мы оказались на бывшей рыночной площади… Хотя почему бывшей? Ныне она выполняет ту же функцию, только торгуют здесь не зеленью и рыбой, а сувенирами и путеводителями.

Дворик Джульетты весьма невелик, но забит туристами сверх всякой меры. Они толпятся, смеются, фотографируют и не понимают, зачем они пришли сюда и что их здесь держит. Статуя Джульетты выглядит испуганной и слегка замученной таким человеческим потоком.

Амфитеатр — тот же Колизей, чуть меньших размеров. Возле него валялись огромные деревянные лошади и статуи рыцарей в картонных доспехах. Им тоже было жарко… Возвращаясь обратно по очень узенькой улочке, мы впервые попробовали итальянское мороженое. Ой, мама, какое же оно сладкое! До слез! Особенно если учесть, что сладкое я не выношу. Уехать из Вероны оказалось непросто. Город-то весьма велик, и его индустриальные окраины долго не выпускали нас на оперативный простор.

Далее мы поужинали равиоли в деревенской траттории. О, равиоли! Это — одно из моих любимейших блюд итальянской кухни! И снова в дорогу. После Parma начались Тоскано-Эмилианские Аппенины, и мы выскочили на горный автобан. Вождение по горному автобану — забавное занятие. Дело в том, что скорость высока, а повороты достаточно крутые, и ты едешь как бы в неизвестность. Если вдруг за поворотом окажется препятствие, то остановиться в принципе не успеешь. Темнело. Горы со свистом проносились мимо. Было очень жалко, что ничего не видно. Стало быть, надо поискать ночлег, дабы взглянуть на окружающую природу, согретую лучами утреннего солнца. Свернули с автобана на какой-то абсолютно темный съезд. Ни зги не видать, вокруг дороги только скалы и кусты. Куда мы заехали? И вдруг в свет фар попадает вывеска : Гостиница, Ресторан, 150 м… Ура! Едем в неизвестность, под колесами шуршит гравий. А вот и наше потенциальное пристанище. Небольшая уютная гостиница в маленькой горной котловине, а вокруг — ни единого домика! Ой, до чего же мило! Номер двухэтажный, с деревянной лесенкой.

День третий Лигурийское море

Начался, как всегда, с завтрака, правда на этот раз с видом на горы. Позавтракав, мы поехали к La Spezia, небольшому приморскому городку на Тосканской ривьере. В его окрестностях и состоялась наша первая проба Лигурийского моря (это было море № 2). Мы валялись на скалах, как тюлени, болтая ногами в прибое (правда, этого тюлени не делают). Вылезать из моря не было ни малейшего желания — во-первых, изумительная вода, во-вторых, раскаленный как адова сковородка песок. Далее мы двинулись по побережью: Marina di Massa, Forte di Marmi, и везде — море. море, море.

Следующим этапом культурной программы была Пиза. Да, знаменитая Пизанская башня там еще стоит… или падает? Короче, имеется в наличии. Да и вокруг нее немало различных архитектурных излишеств. Но башня, безусловно, производит очень сильное впечатление. Наклонная ажурная колонна на фоне голубого вечернего неба смотрится величественно… Выезжая из Пизы, мы наткнулись на хорошо сохранившуюся крепость с подъемным мостом на цепях и сторожевыми башнями. Хотели зайти, да по вечернему времени все было закрыто. Тогда по камням крепостной стены мы поднялись повыше и заглянули во двор. Угадайте, что там было? Футбольное поле!!! Со странным чувством мы продолжили путь.

Далее мы заехали в Livorno — крупный порт, где начали терзаться сомнениями на предмет того, а не рвануть ли нам на пароме сначала на Корсику, потом на Сардинию, потом на Сицилию. Идея повисела в воздухе и растаяла, как мороженое на солнцепеке. Сам Livorno запомнился обилием куда-то бегущих людей. Разбираться в причинах этого явления мы не стали и решили поужинать в прибрежной траттории, которая ничем особенным не запомнилась, кроме семьи с огромным количеством громко орущих детей. Поскольку детям замечаний никто не делает, то взрослые пытаются говорить громче, чтобы перекричать своих отпрысков, а те в свою очередь тоже прибавляют звук… И так далее. Неподготовленному человеку тяжело в таких условиях непринужденно поглощать ужин. Но мы простили их за изумительный вид на море. Розово-фиолетово-голубая смесь воздуха, воды и прибрежных скал приковывала взгляд.

Прибежище на ночь мы нашли в городке Vada недалеко от Cecina. Заехав в один из пансионов, мы начали объяснять хозяину, что нам нужна «уно камера пер уно нотте», как вдруг к ресепшн подлетела женщина с криком: «Русские!» Она сама с Украины и работает в Италии уже 8 лет. В результате ее переговоров с хозяином мы оказались в апартаментах из трех комнат с кухней и завтраком. Во время этого самого завтрака она трогательно говорила нам, чтобы мы брали со шведского стола все и в любых количествах. Жаль было ее огорчать, что это не первый шведский стол в нашей жизни. Но справедливости ради следует заметить, что это был наш первый шведский стол в Италии.

День четвертый. Тирренское море.

День был целиком посвящен Тирренскому морю (это было море № 3). Пробы начались в Marino de Cecina,там же мы посмотрели на местный аквапарк. Он совсем нас не впечатлил, поэтому мы порулили дальше. Цивилизации заметно поубавилось и отели сменились кемпингами. Следующее место купания случилось недоезжая Orbetello, которое запомнилось чрезвычайно теплой водой, мельчайшим белым раскаленным песком и полным отсутствием неорганизованной бесплатной тени (в виде кустов и деревьев). Далее мы заехали на забавный островок/мыс, соединенный с материком тремя косами, с вершины которого открывался чрезвычайно красивый вид на бухту. В этот день мы отказались от организованного обеда в ресторане в пользу пикника на природе и сделали набег на супермаркет. Купленное было успешно съедено на берегу моря возле Lido di Tarquinia.

День пятый. Roma

Цель этого дня была ясна — центр мира — Рим. При подъезде к вечному городу было замечено некоторое количество субъектов на мотоциклах и автомобилях с флагами в руках. Первоначально этому явлению не было уделено должное внимание, и, как обнаружилось впоследствии, зря.

Про Рим много рассказывать не будем, ибо иначе придется рассказывать МНОГО. Отсутствие плана города сделало езду по городу забавным занятием. Крутя головой в поисках визуальной информации, мы увидели высокую серую стену. «Ватикан», — подумала я… и ведь права оказалась! Встала проблема парковки. Даже платные стоянки были забиты. Но некий пожилой романец, как добрый самаритянин, припарковал нас у мусорного бака, заявив, что это самое почетное место «molto bene». Самое удивительное, что вернувшись, мы нашли машину на прежнем месте без штрафа и счета за парковку!

Замечу, однако, что по Риму можно бродить и полдня, и неделю — все равно не удастся объять необъятное. Конечно, первым делом, первым делом — Ватикан, каменные стены которого охраняют сердцевину католичества в виде собора Св.Петра и папы. Папу мы лицезрели вживую во время его воскресной проповеди, что привело меня в дикий восторг! Это ведь живое воплощение истории — как английская королева. А вот собор слишком огромен, гулок и перегружен украшениями, фресками и статуями. Утомляет, вместо того, чтобы внушать трепет. Прикоснулись к Святым вратам, посетили сокровищницу — она укрыта в левой стене за колоннами, и там мало народа. В полутьме на черном бархате сияют драгоценные камни с куриное яйцо величиной. Огромная очередь в Сикстинскую капеллу помешала нам нанести ей визит вежливости. Но Рим звал, и Ватикан остался за спиной. Мы зашли на виллу Боргезе, кинули монетку в фонтан Треви и, конечно, посетили Капитолийский холм и Колизей. Несколько раз пересекали Тибр, величаво несущий зеленые воды свои. Рим показался мне очень уютным и родным городом — его улочки казались смутно знакомыми, а атмосфера вовсе не напоминала музей под открытым небом.

Но вокруг становилось неспокойно, вначале казавшиеся безобидными субъекты с флагами сбились в стайки и оказались самыми настоящими итальянскими «тиффози» — орущими, скандирующими что-то зажигательное, гудящими специально обученными гуделками и размахивающими флагами всевозможных размеров и расцветок. Для того чтобы получить бледное представление о происходящем представьте себе тишайшую Шепетовку и шумный Каир. Так вот в этот воскресный вечер Каир бы показался провинциальной Шепетовкой по сравнению с Римом. Путешествие по Риму на машине среди этой орущей, скандирующей, размахивающей толпы было занятием не для слабонервных. При этом толпа — это не значит некоторое количество чем-то выделяющихся людей. Это было практически ВСЕ население вечного города — от грудных младенцев до 80-летних старцев. Ощущение такое, что ты очутился среди некоего дикого племени, и не дай Бог полосы на твоих щеках будут не того оттенка — разорвут! Какое счастье, что мое парео, прихваченное в целях посещения Ватикана (для прикрытия обнаженных плеч), оказалось той же расцветки, что и флаги тиффози. А то мало ли что…

Уфф, наконец-то Рим позади. Постепенно уши обретают способность слышать, а голова воспринимать что-то отличное от попыток увернуться от «тиффози». После Рима куда-то делись приличные отели (просто привередничать надо было меньше) и за неимением лучшего (или нашей неспособностью его найти) пришлось на исходе дня (вернее уже ночью) поселиться в отель возле местечка Mondragon, который можно рекомендовать разве что злейшему врагу.

День шестой. Неаполь, Везувий

День начался плохо — без завтрака. Гонимые голодом, мы въехали в Неаполь. Как пишет путеводитель, «в этом городе тесно и людям и машинам». Действительно, передвигаться этом городе непросто — улочки узкие,город расположен на склоне горы, и поэтому ровных и прямых улиц нам нет, а, наоборот, часты спуски и подъемы в 30 градусов. В довершение к этому, в городе практичеки нет названий улиц (дома имеют цифро-буквенную нумерацию, типа С47) и светофоров. Но светофоры весьма успешно заменяюся бибикательной сигнализацией: бип — пропустите, пожалуйста, бииииип — чего стоишь, идиот. И, что странно, такая организация движения не приводит ни к заторам, ни к авариям и, проведя в городе пару часов, к всему привыкаешь и вождение оказывается даже более легким, чем в Москве.

Неаполь является своеобразным рубиконом между чистеньким и цивилизованным севером и более бедным и безалаберным югом. Начиная с Неаполя, достаточно часто стали встречаться облупленные дома и целые районы, иногда переходящие в настоящие трущобы. Сам же Неаполь произвел достаточно тягостное впечатление. Представьте себе дом, у которого первые два этажа выглядят так, будто дом уже начали сносить, третий этаж сияет свежей штукатуркой и побелкой, а далее по тому же алгоритму. Белье действительно свисает из окон до земли, даже в центре, из-под какой-нибудь простыни может внезапно выскочить мотоцикл, причем, заглянув за эту простыню, вы увидите проход между домами, в который и пешеходу лучше боком протискиваться. В путеводителе мы прочитали, что безработица в Неаполе больше 60%. Да, если хотя бы половина жителей соберется с утра на работу, город просто треснет по швам.

Утолив голод в забегаловке на окраине Неаполя, мы поехали искать Везувий. Он нашелся достаточно быстро и через несколько км горного серпантина мы уже около вершины. Далее идет пешеходная тропа к кратеру. Через эту тропинку ветер периодически гонит клочья и струи тумана, как в фильмах ужасов. Поначалу уши давит и болит голова. Возле кратера есть такое специальное место — если встать туда толпой и громко заорать, крик пойдет отражаться от стен. Но двоих для этого маловато, т. к. кратер велик. Осмотр кратера платный — 10 тыс. лир + немного гудящие с непривычки ноги. Говорят, что с вершины вулкана в ясную погоду видны Помпеи, но в этот день были облака… Поэтому пришлось искать Помпеи, съехав с вершины Везувия на автостраду.

Вход в Помпеи платный — 16 тыс.лир. Сами по себе развалины не особо дают пищу для ума. Косишься с недоумением на эти каменные закутки, пытаясь представить себе, что бы это могло быть… А вот в реконстуированном доме можно разобраться, что видишь перед собой. Жители были очень невелики ростом, как оказалось. Кровати у них по длине были где-то в половину современных, на второй этаж дома иначе как согнувшись не уместишься. А в одном из залов городских терм в стеклянных ящиках лежат два закаменевших трупа. Их засыпало вулканическим пеплом так «удачно», что даже складочки на одежде видны. И выражение ужаса на лицах… Жутковатое зрелище. Видели и дом богатого горожанина с джакузи посреди холла, и таверну, и госпиталь, а напротив госпиталя — публичный дом. Оказалось, что Помпея+Геркуланум — это очень немаленький город, можно целый день там бродить по булыжным улицам, заглядывать в дома, заходить в городские сады, сидеть в беседках… Кстати, последний раз вулкан извергался в 1944г, поэтому абсолютно непонятно маниакальное стремление людей селиться на его склонах.

Далее, начиная с Castellammare, началась горная, необыкновенно красивая дорога вдоль побережья, проходящая через череду курортных городков (Sorrento, Pozitano, Amalfi …). Здесь снова почувствовалась атмосфера изысканности лигурийской ривьеры, помноженная на красоты горного ландшафта. Великолепно отужинав в прибрежном (вернее в прискальном, ибо до моря было примерно 200м вниз) ресторанчике, который насквозь пронизывало дерево, раскинувшее свою широкую крону над террассой на втором этаже, мы поселились в миленьком отеле наоборот, расположенном на уступе скалы. Ресепшен располагался на первом этаже, а номер на минус втором. Номер был оборудован большой террасой, с которой открывался та-а-кой вид….. Впрочем, словами это не передать, приезжайте — увидите сами.

День седьмой. Дорога.

Сначала продолжалась горная дорога, с всеми ее красивостями и сложностями, вплоть до Calermo.

Далее, повинуясь опасениям и страхам слабой половины нашей команды (т.е. меня,у которой начала кружиться голова от серпантина), мы свернули в Calermo с горной дороги на автобан, огибающий горный район национального парка Cilento. Погода испортилась, начался дождь и холод. Ненастье сопровождало нас вплоть до выезда на побережье в районе Praja de Mare. Впрочем, выезд к побережью помог не очень. Дождь закончился, но было прохладно и ветрено. На море был сильный прибой (волны 1—1.5м), камни, поэтому купаться мы не рискнули. За неимением других альтернатив для занятий, кроме самого вождения, мы отдали все силы ему и к вечеру уже приблизились к мыску итальянского сапога. Где-то в районе Bagnara Calabra заехали поужинать в ресторанчик, напомнивший Ласточкино гнездо в Крыму. Ресторан располагался на круче над морем и с него открывался дивный вид на Сицилию и на заходящее солнце. Уже к самому вечеру мы поъехали к Reggio di Calabria — конечному пункту путешествия на материке. Далее без проблем взяли билет на паром на Сицилию (паромы ходят каждые 2 часа, время в пути 40мин). В итоге в 23.00 мы оказались на Сицилии.

Сицилия встретила нас негостеприимно — разбитая дорога, накрапывающий дождик. Однако дело близилось к глубокой ночи и пора бы было подумывать о ногчлеге. У Сицилии на это счет было другое мнение. 10км — отеля нет, 20, 30, 35 — та же ситуация. Только на 40 км мой уставший, но все еще зоркий глаз увидел маленькую табличку с упоминанием слова «отель» (ВВ-130 тыс.лир). Наконец-то мы смогли обрести покой после примерно 500км сегодняшнего дня.

День восьмой и девятый. Ионическое море
День десятый и одиннадцатый. Просто Paradise

Холодное море несколько притомило, поэтому после завтрака мы снова собрались в путь-дорогу. Было 2 рабочих плана. Первый-вернуться на материк и по восточному побережью вернуться в Рим, откуда мы собрались возвращаться на родину. Второй-доехать до Палермо, а оттуда паромом до Неаполя, а потом на машине в Рим. Как обычно, победила лень и, соответственно, 2 вариант.

Преодолев хребет Пелоританских гор мы снова оказались на побережье более теплого Тирренского моря. По дороге мы полюбовались панорамой курящейся Этны, на которую взбираться не стали по причине той же лени и знания, что до главного кратера все равно там не добраться. Проехав с десяток километров по побережью в направлении Палермо, мы обнаружили прелестную туристическую деревушку Marinello — пристанище кемперов, палаточников и сторонников более цивилизованного отдыха, для которых были предусмотрены бунгало и апартаменты (HB — 140тыс.лир). Эта деревушка, казалось, была специально спроектирована для полного релакса — чистое, теплое море, мелкая галька, доброе солнце, уютная терраса апартаментов, тихая и спокойная природа вокруг, ночные купания в воде, искрящейся мириадами светлячков. На нас спустилась полная благодать — не надо никуда ехать, искать хлеб насущный и кров над головой. Нирвана продолжалась два дня и железный острый предмет в задней части снова позвал в дорогу.

К слову о ночных купаниях. Когда в первый вечер мы решили продегустировать ночное море, пляж казался вымершим. Только где-то в темноте любители приключений спихивали лодку на воду. Плюхнувшись в море, захотелось в нем раствориться, и всю оставшуюся жизнь качаться на волнах, рассматривая ночное небо. Но совсем раствориться не получилось, удалось разве что избавиться от лишних тряпок на теле. Зато на следующую ночь, когда мы, решив повторить мероприятие, уже вовсю плескались в воде, по берегу вдруг потянулись странные кучки людей. Недоуменно оглядываясь на нас, они сбивались в стаю метрах в 15 дальше по берегу и чего-то ждали. Я насторожилась. Вряд ли они ждали нашего появления из воды, но мало ли… Когда собралось человек 20—30, кто-то начал чиркать спичкой и мы увидели… натуральный пионерский костер. Задыхаясь от смеха, мы решили все же выйти на берег и завернуться в полотенца, дабы не шокировать этих «пионеров» своей неодетостью. Выбираясь из воды на четвереньках по причине непроходящего веселья, мы заметили пожилую пару, вышедшую подышать ночной прохладой. Они с изумлением смотрели, как двое ненормальных туристов голышом вылезают из моря и при этом ржут на весь пляж.

День двенадцатый.Palermo, Паром
День тринадцатый и четырнадцатый. Ostia, Roma

Все хорошее быстро кончается, и рано утром на пароме зазвенели всяческие звенелки, возвещающие о прибытии в Неаполь. Снова этот суматошный и уже чем то родной город, просыпающийся от ночного сна. «О, этот памятник мы уже проезжали, о, я помню эту булочку :-)…» Казалось бы, это все видел неделю назад и то мельком, а воспринимается уже как нечто родное и до боли знакомое. Чтобы не повторяться, мы выбирали самые нехоженные дороги на пути к Риму, но и тут нам не удалось заблудиться.

Побережье от Неаполя до Рима совсем пустынно (конечно, не возле самих городов) — целые гектары песчаного побережья без единой души. Где-то на середине пути мы заехали на такой пляж, но душа и тело было уже пресыщены морем и солнцем и через пару часов мы отправились поближе к цивилизации — к Риму.

Остановились мы в пригороде Рима — городке Ostia на побережье Тирренского моря. Гостиница (ВВ-160 тыс.лир) ничем особым, кроме сталинской высоты потолков и милой португалки на ресепшен, не выделялась. Вечер мы провели в ресторане Ostia и закончили его променадом по набережной. Завтра нас снова ждал Рим и святое для каждой женщины слово — шоппинг. На пути к машине, услышав нашу русскую речь, нас окликнула пара — мужчина и женщина. Оказались русские из Нью-Йорка, путешествующие по Италии. 9 или 10 лет не были в Москве. Жутко удивились, узнав, что граждане России уже умеют пользоваться кредитками и интернетом. Мы им посоветовали в следующий раз посетить «Третий Рим», для разнообразия. Следующим пунктом был праздник желудка в тайском ресторане.

День пятнадцатый. Фьюмичино — Москва.
Послесловие
Работа над ошибками

Виза.
Билеты и страховка.
Рента машины.
Вождение
Отели.
Еда.
Море.

| 24.01.2002 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий