Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Италия >> Италия «дикарем» с ребенком (впечатления домохозяйки)


Забронируй отель в Италии по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Италия «дикарем» с ребенком (впечатления домохозяйки)

Италия

Предисловие
 В Италию, как любому человеку, поехать мечталось давно. Поэтому, на возникший перед очередным отпуском вопрос, куда, ответ был однозначный. Оговорюсь, что живем мы на юге Африки и взгляд на экзотику имеем несколько отличный от общепринятого. Муж мой, любитель более экстравагантных стран согласился со мной с некоторой неохотой. Но наличие 2,5-годовалой дочки при полном отсутствии каких-либо нянек вынудил его принять мое, достаточно банальное, предложение. Решили ехать сами, без помощи туроператоров. По опыту, такие путешествия менее предсказуемые, но более впечатляющие. Визу получили в посольстве. Билеты купили в кассах (Аэрофлотом Москва — Милан — Рим — Москва). Страховку оформили в РОСНО (ни доли рекламы, ей воспользоваться к счастью не пришлось). Машину заказали в Europcar через Интернет. Хотелось сделать путешествие более-менее комфортным, увидеть все, что можно за 12,5 дней и потратить при этом как можно меньше денег. Машина же была необходима для свободного передвижения с ребенком. Да, в кемпингах мы не ночевали (большинство их в это время года, 28 сентября — 10 октября, уже закрыто, а оставшиеся переполнены). Палатки с собой не брали и в машине не спали. Отели заранее не бронировали. Так что, мало бюджетной нашу поездку не назовешь. Подозреваю, что многие из тех, кто прочтет этот рассказ, будут не согласны со мной. Знаю, что Италия исхожена нашими туристами и гражданами вдоль и поперек. Заранее прошу снисхождения. Это всего лишь впечатления домохозяйки.

День первый. Милан
Из гостиницы выехали рано. До Речного вокзала на метро добрались быстро. Потом долго не могли выбрать между маршруткой и автобусом в Ш-2. В итоге сели на автобус. Ехали час. К стойке регистрации прибежали, когда уже шла посадка в самолет. Трех мест рядом в эконом классе не оказалось и я с дочкой, к моему немалому удовольствию полетела в бизнес. Отличное начало! В Милане (Malpensa Airport) предъявили свои паспорта весьма симпатичному пограничнику, который прежде работал в посольстве Италии в Москве и немного говорил по-русски. На этом наше общение с итальянскими властями закончилось. Да, интересная подробность, если прилетел семьей, то так всей семьей на итальянской границе и проходишь паспортный контроль. На стойке в Europcar быстро решили все вопросы с машиной и получили ключи. Мы брали Fiat Punto двухдверный. Дешево и комфортно. Он оказался серебристого цвета и приятно пах новизной. Кажется, мы понравились друг другу. За все время нещадной эксплуатации он нас ни разу не подвел. Даже сохранил свой чистый серебристый цвет (пыль, грязь, соленые морские брызги его будто не касались). Разместив багаж, карты и путеводители мы выдвинулись в сторону, как нам казалось, города.

Отступление на тему. Дороги.
Дороги хорошие, даже, отличные. Почти в любую часть страны можно добраться по автостраде. Они, конечно платные, но нельзя сказать, что дорогие. Например, из Неаполя в Рим мы доехали за 10 с чем-то евро. Есть и бесплатные. Они часто идут вдоль автострад. Достаточно удобные, но скорость на них ограничена 80 км в час. А мы старались не нарушать, т. к. все пишут, что штрафы грабительские. Правда, ни разу за 2700 пройденных километров нам не встретился «гаишник». Но вдоль всех дорог стоят щиты с предупреждением об электронном измерении скорости. Мы опасались пробить брешь в наших, без того невеликих, сбережениях. Кроме того, побочные дороги удобны, если хочется съехать во встретившийся нечаянно шопинг-центр. Прикупить товара различного и размяться. А таких, притягательных для русской души и кошелька мест в пригородах Милана, Рима и других туристических центров великое множество. Однажды мы, будучи на автостраде, заметили такую халяву и решили свернуть. Да не тут то было. Первый съезд наметился через 700 метров. И все, кажется, вон центр, видно его с дороги, рукой подать, а возможности выехать к нему нет. Так кружили часа 1,5. Потом плюнули, решили вернуться на автостраду. И это оказалось непросто. В итоге время потеряли, удовольствия не получили. Есть еще горные серпантины. Это особая песня. Если ехать днем, то красота, граничащая со сверхъестественной. Особенно, если от бесконечных поворотов, подъемов и спусков немного кружится голова. Ночью же хочется уже приехать куда-нибудь. Муж мой, привыкший к левостороннему движению, очень переживал, что трудно будет ездить справа. Но, опасения его были напрасны. На всех более-менее приличных дорогах стоит разградительный заборчик. Что позволяет без лишней нервотрепки развивать большую скорость.

Да, чуть не забыла. Национальная итальянская игра: «Угадай куда ехать!». Указывающие направление знаки там почему-то ставят на или даже после развилки. Часто они установлены за кустом или деревцем. Так, что если ты едешь в левом ряду и вдруг узнаешь, что повернуть надо направо, перестроиться у тебя нет ни времени, ни возможности. А уж если ты проехал свой поворот… Таким образом, поиски выезда или въезда в населенный пункт забирали значительную долю времени и нервов (вначале). Потом мы приноровились к обычаям и приняли условия игры. Мы перестраивались там, где было нельзя и разворачивались там, где было невозможно. А также пытались угадать, где спрятан знак и куда он может указывать. Пока муж привыкал к новой машине, а я к новой для меня роли штурмана, мы добрались до Милана. Довольно легко нашли Северный железнодорожный вокзал (Stazione Nord), где на одной из прилегающих улиц оставили машину. Оттуда, испытывая немалое удовольствие от вежливости итальянских водителей по отношению к пешеходам, прошлись до Castello Sforzesco. Он буквально в двух кварталах.

Историческая справка
Замок построен в 15-м веке Франческо Сфорца. В оформлении его принимал участие Леонардо да Винчи. Ныне здесь находится Музей Античного Искусства (в коллекции которого есть фрески Леонардо и Микеланджело), Пинакотека e Raccolte d'Arte, Музей музыкальных инструментов и Parco Sempione (47 гектаров в стиле неоклассицизма). Крепость в целом довольно обычная. Много народу, гуляющего (туристы), просящего (нищие) и торгующего (выходцы из стран Азии и Африки). Только продавец горячих каштанов порадовал итальянским колоритом. У входа в парк ларьки с торговцами. Напоминает Горбушку на старом месте. Предвосхищая желание ребенка поживиться на этих лотках шариками, игрушками и мороженным, мы осмотр парка решили отложить до следующего приезда в Италию. Вернулись к машине и поехали искать Миланский собор. По пути заехали взглянуть на Тайную Вечерю.

Историческая справка
Тайная Вечеря — фреска работы Леонардо да Винчи, написанная между 1495 × 1498 годами. Украшает одну из стен Cenacolo Vencifno в Церкви Санта Мария делле Грацие. Увидеть бессмертное произведение Леонардо нам не довелось. Оказалось, что билеты на просмотр нужно бронировать за несколько дней. Жаль! На площади перед церковью нам удалось снять несколько забавных и очень характерных (как оказалось) для Италии картинок. Старушки, кормящие голубей; сексапильные итальянки, выгуливающие холеных собачек; целующиеся влюбленные на мотоциклах перед светофором… Думаю, что не очень вас шокирую, если скажу, что следующим пунктом нашей экскурсии были Ла Скала и Миланский собор. Нашли их быстро. Милан город маленький. Машину оставили на одной из уличных парковок. Пошли смотреть всемирно известный оперный театр. Который на деле оказался неприметным старинным двухэтажным зданием, закрытым по периметру дощатыми щитами с рекламой спектаклей. На площади перед ним памятник Леонардо да Винчи, сквер с вездесущими голубями, детьми и старушками. Отсюда мы проследовали по напоминающей наш ГУМ Галерее Витторио Эммануэле 2-го на Piazza del Duomo к Cathedral, в нашем русском просторечии именуемом Миланский собор. Представить, какое количество туристов, торговцев, уличных артистов и сомнительных личностей разных мастей наводняет окрестности собора легко. Достаточно совместить в памяти Арбат и Охотный ряд в воскресный день.

Историческая справка
Строительство Миланского собора началось в 1386 году с легкой руки Джиан Галеаццо Висконти. Предполагалось, что этот шедевр поздней готики будет вмещать 40000 человек. На фасаде и крыше собора 135 шпилей и 3200 статуй, многие из которых были построены в период между 1397 × 1812 годами. Центральный шпиль высотой 108 метров увенчивается статуей Мадониты («нашей маленькой Мадонны»), традиционно покровительствующей городу святой. Раз в году, в сентябре, в соборе можно увидеть гвоздь из креста, на котором умер Христос. Сейчас он находится высоко над алтарем по правую руку от входа с площади. Желающие увидеть панораму города, а также подробнее рассмотреть Мадониту могут вскарабкаться на крышу собора, куда ведут, по разным данным 165 или 158 ступеней. Сделанный из розового мрамора собор, конечно, очень впечатляет. Мы не стали испытывать себя и карабкаться по 165 (или 158) ступеням с ребенком на руках и воспользовались чудом цивилизации — лифтом за 5 евро наличными с носа. О чем ничуть не пожалели. Вблизи мрамор выглядит старым. Именно это меня, любительницу древностей, приятно удивило. Бесконечная и непрекращающаяся реставрация не уничтожила налет старины. Несмотря на то, что в путеводителе сказано, что в соборе нет колокольни, во время нашего пребывания на крыше что-то звонило. Возможно, часы.

 В окна, выходящие из под купола на галерею приятно струится запах ладана. Далеко внизу люди на молельных скамьях выглядят ничтожными. Добавьте к этому звуки органа… Приятное ощущение близости к божественному позволяет забыть о потоке разноязыких туристов вокруг, моросящем дожде, голоде и усталости. Однако, во время очередного изучения путеводителя (Lonely Planet, Italy, 5th Edition), мой муж обнаружил информацию о том, что за уличные парковки надо платить. И, что машину, стоящую без билетика под ветровым стеклом, могут отбуксировать. Это известие побудило нас довольно быстро покинуть мирную обитель и вернуться к нашему дому на колесах, который благополучно покоился на том месте, где был оставлен. На этом наше общение с историческим Миланом закончилось. Началось общение с Миланом автодорожным. Восторга от него мы не испытали. Поскольку в плане указывающих направление знаков он ничем не отличается от всей Италии. Мы были к тому времени уже достаточно голодны, у нас не было воды и информации. Оговорюсь, что было воскресенье. И все магазины, включая супермаркеты были закрыты — еще один приятный сюрприз. Обдумав наше положение, а так же не сумев припарковаться ни у одной закусочной, мы решили выдвинуться в Бергамо. Тут возникли неожиданные трудности. С непривычки мы пропустили поворот и волей-неволей совершили 2 обзорные экскурсии по городу Монца недалеко от Милана.

 В конце второй решили воспользоваться помощью местных жителей. К счастью, их представитель, молодой и очень симпатичный брюнет, на английско-итальянском объяснил нам как выбраться из этого, ставшего знакомым до мелочей, городка. От него же мы узнали, что ударение в названии Бергамо нужно ставить на первом слоге. До цели мы добрались к вечеру. Совершив 2 традиционных круга по городу, остановились у кондитерской купить воды. Вопреки моим ожиданиям никто из официантов по-английски не говорил. Пришлось объясняться знаками и платить наличными, что тоже не очень приятно. Смотреть достопримечательности в сумерках никому не улыбалось Учитывая то, что с ночлегом все более, чем неопределенно. Мы сразу настраивались на то, что ночевать в туристических центрах мы не будем. Поехали в сторону озер, чтобы остановиться там на ночь. Путеводитель рекомендует, как очень милое место, Лаго ди Гарда, но оно достаточно далеко от Бергамо, посмотреть который мы не потеряли надежды. Поэтому, свернув в сторону Лаго Дизео, стали искать отель подешевле. Следуя многочисленным и очень путанным указаниям рекламных щитов, мы нашли несколько кемпингов. В одном из которых не было мест, а остальные ответили молчанием на наши призывы.

 В итоге, мы попали в городок, название которого я сейчас вспомнить не могу. Остановившись у ресторана, чтобы узнать нет ли поблизости отеля, мы вдруг увидели настоящую пиццерию, где готовили пиццу на вынос. Любая пицца за 3,5 евро. Мы заказали 2. Более вкусной пиццы я никогда не ела. Даже поиски ночлега стали казаться не такими утомительными. Наконец нам удалось найти отель Ca Bianco ***, причисленный к местечку Paratico, хотя, я не понимаю, как можно это определить. Городки расположены впритык друг к друг, один буквально переходит в другой. И границу этого перехода можно только определить по зачеркнутому названию на дорожном знаке. Сняли дабл за 60 евро плюс 10 за завтрак. Правда, завтрака мы так и не дождались. Хозяин встал поздно и нам не хотелось терять время в ожидании чашечки кофе и тостов с джемом. Расплатились картой Виза Электрон, без проблем.

День второй. Бергамо — Верона — Падуя
«Нам с погодой повезло». Промозглым серым утром выдвинулись в Бергамо. В городке с сочным названием Каприоло сняли деньги в банкомате, чтобы на всякий случай иметь наличные. Отступление на тему. Деньги. Как вы знаете в Италии теперь евро. А у нас чаще все-таки доллары. И это самый неприятный факт, существующий в данный период туристических отношений между Италией и нами. Мы имели 2 долларовые дебитные карты МДМ-банк (Виза Электрон и Виза Классик). На второй нам сразу же в Аэропорту заблокировал 850 евро Europcar. Без нее арендовать машину невозможно. Первой мы пользовались все остальное время. Потом очень пожалели, что денег на ней оказалось недостаточно. Потому что при обмене наличных долларов может быть плохой курс или большая комиссия. Мы, например, очень неудачно сделали обмен в аэропорту Рима (Фьюмичино). Потеряв 50 долларов из 800 (комиссия 6%+2евро). В туристических кварталах можно было обменять 100$ — 83 евро, без комиссии (не знаю, правда, насколько эти конторы надежны). Карты принимают почти везде, даже такие, как Электрон. И при снятии наличных за конвертацию стандартный 1% берут.

Недалеко от Каприоло попалась нам навстречу заправка. Ничего особенного, но с небольшим кафе. О достоинствах итальянского эспрессо мы слышали много. Решили, что настало время попробовать. Забегаловка была полна водил разного пошиба и роду-племени. Тепло и весело. За стойкой пикантная черноглазая блондинка лет 35. Нам налили по 10 грамм кофе (по 0,8 евро), чем меня немало удивили. Я привыкла к несколько другим дозам. Однако, кофе действительно превосходный. Не стану описывать его вкус, думаю, что у каждого на этот счет свое мнение. Скажу только, что теперь мне трудно смириться с отсутствием возможности начинать день с этого напитка. Первое, что сделали, попав в Бергамо, зашли в супермаркет. Благо искать его не пришлось, только проехали улицу пару раз из-за особенностей одностороннего движения. Ребенок уснул в машине и остался на парковке, а мы закупили снеди полный багажник. Цены в супермаркетах сравнимы, в принципе, с московскими и не очень шокируют.

Отступление на тему. Еда
Мы на еде пытались экономить. Думаю, что не безуспешно. В кафе питались всего 2 раза, чтобы попробовать местную кухню. В остальное время еду покупали в супермаркетах и в пиццериях на вынос, где покупает пиццу много итальянцев. Оказалось, что римляне и неополитанцы по сей день спорят о том, кто лучше печет это нехитрое кондитерское изделие. Признаться, я в этом противостоянии присоединилась к римлянам. И выбор больше, и теста меньше. Очень понравились нам местные сыры. Не пробовала французский сыр на его родине (в колониях он не вкусный), но свежая горгонцола и бри в Италии — это сказочное наслаждение. Особенно, если запивать его местным вином. Вино пробовали разное. И дешевое и подороже. Для ценителей и гурманов, скорее всего оно хуже, чем опять же французское, но мы таковыми себя не считаем. И ежевечерняя дегустация новой марки красного вина местного производства стала приятной традицией, снимающей усталость и стресс после полного впечатлений дня. Много морских продуктов. Муж мой ценитель и любитель этого вида кухни. Он с удовольствием проводил время у стеллажей, где во льду покоились невиданные креветки, кальмары, осьминоги и мидии. В Римини мы даже посетили рыбный рынок, правда, перед закрытием. Маринованный же микст из всяческих деликатесов, который мы все же прикупили в супермаркете, не произвел впечатления — слишком много уксуса. И еще одна песня напоследок. Оливки. Вот где мы оторвались. Дешево, вкусно и выбор отличный от российского, да и африканского тоже. Зеленые, розовые, черные, гигантские, маленькие, с косточками и без, маринованные под различными соусами с овощами и привычно фаршированные. Мы брали на развес по 100 граммов всех сортов. Да, чуть не забыла, про ребячью радость — хрустящие хлебные палочки, сухарики и разнообразные крекеры. Тоже вкусно! И помогает не уснуть за рулем, когда в 2 часа ночи еще не найден отель.

Подниматься в Верхний город решили на фуникулере. Скорее всего можно и на машине, но не представляю себе, где там можно запарковать что-нибудь больше велосипеда. Подземная парковка недалеко от подъемника 2,5 евро за час. Фуникулер около 2-х евро с человека в один конец. Мы почему то купили билеты в один конец. Кажется хотели попробовать обратно спуститься по лестнице. Нельзя сказать, что в этом городе есть неповторимые шедевры архитектуры. «Труфальдино из Бергамо», вот, что заставило нас упорно возвращаться туда. Ни одной секунды мы не пожалели об этом. Скорее всего это был первый настоящий итальянский город для нас. Узенькие улочки с множеством маленьких магазинчиков, кондитерских и желатерий (кафе-мороженное). Заросшие плющом старые крепостные стены. Дворики с фонтанами и мраморными статуями. Великолепные виды на Нижний (современный) город. Звон колоколов немногочисленных, но очень красивых, пахнущих стариной церквей. Булыжные мостовые и чистый осенний воздух. Все это впечатляет больше, чем наполненные неутомимыми туристами, жемчужины Италии. Обратный путь на фуникулере был заметно веселей, чем дорога туда. С нами ехали студентки Бергамского Университета, которых почему то очень забавлял наш станковый рюкзак фирмы Hauk. В нем сидела дочь, грызла хлебные палочки с кунжутом и философски рассматривала хихикающих девушек.

Переезд Бергамо — Верона обошелся в 5 евро. Сам город почему-то запомнился только двориком Джульетты. Я совсем не ожидала, что он окажется культовым местом влюбленных. Разрисованные, залепленные разноцветной жвачкой и листочками бумаги с признаниями в любви стены так и просятся на фотографии. Сам балкон совершенно теряется в этом великолепии. Интересно, как все-таки Ромео взобрался туда, высоко и никаких опор нет. Мы, как положено, потерли правую грудь статуи Джульетты, на счастье и отчалили в Падую. Не сразу, а после небольшой прогулки по городу, которая напрочь выпала из памяти. Верона — Падуя — 3,6 евро. Прибыли туда очень под вечер и уставшие, как цыгане. Смотреть, а тем более искать то, что надо посмотреть уже не хотелось. Поэтому, мы с трудом припарковавшись у какого-то кафе, пошли прогуляться по историческому центру в сумерках. Поглазели на витрины. Увидели одну разбитую, то ли камнем, то ли пулей. Потом, в Неаполе, таких поврежденных витрин было много. Интересно, от чего это? Еще произвел на нас неизгладимое впечатление припаркованный у одного из модных магазинов серебристый велосипед Порше. Вот клевая штука!

Итальянцы вообще ребята модные, но какая у них велосипедная и мотоциклетная культура! Все в коже, под цвет мотоцикла и у девушки стрижка соответствующая. Стиль, одним словом! Отдохнули, ноги размяли и кинулись на поиски отеля. А искать нам его нужно было в Лидо ди Езоло. То есть еще километров 60 — 70, а на дворе темно. Темнело, кстати, довольно рано, около половины восьмого. Так, что поиски отеля велись обычно в темноте. И это их сильно осложняло  т. к. в этом случае, знаков почти не видно и ночлег мы находили, обычно, в отелях, которые стоят прямо рядом с трассой. Но это был другой случай. Лидо ди Езоло, думаю, довольно известный в России курорт. Он, собственно, состоит из сплошных отелей. Выбирай на вкус, цвет и кошелек. Мы приехали поздно и остановились в первом попавшемся месте, где были свободные комнаты. Тем более, что многие заведения в это время года уже закрыты. Утром оказалось, что мы ночевали на третьей линии от моря. То есть метрах в 100 — 150 от пляжа. Hotel Bolivar*** 60 евро за ночь и завтрак. Завтрак, правда, не очень сытный, но и на том спасибо.

День третий. Венеция
Погода установилась солнечная, безветренная и теплая. Отзавтракав, мы отправились на пляж, чтобы отдать дань Адриатическому морю, искупнувшись в нем. Пляж оказался огромным, желтым (Лидо ди Езоло как раз этим и славится) и пустынным. Купаться, правда, не хотелось. Прохладно. А прогуляться было приятно. Гостеприимная хозяйка Боливара объяснила нам, что в Венецию лучше ехать не по автостраде, а по обычной дороге, следуя синим указателям ( на автострадах знаки обычно зеленые). А еще лучше, т.к. в город машины не пускают, плыть туда на катере из местечка Пунта Саббиони. Так мы и сделали. Оставили машину на одной из многочисленных парковок 7 евро за день, купили билет (опять почему то в одну сторону) 6 евро с каждого. И через полчаса отчалили в самый притягательный, загадочный и романтичный город в Италии. Судно, на котором мы плыли носило не очень приятное для русского уха имя — Torcello (название одного из островов в окрестностях Венеции). И катером назвать его было трудно. Двухэтажное транспортное средство с открытой и закрытой палубами. Туристов на нем довольно много. И плыть интересно. Во время этого плавания, чтобы не тратить драгоценное время, мы основательно подкрепились. И через 30 мин на Площади Сан-Марко были готовы штурмовать Дворец Дожей.

Историческая справка
Дворец Дожей (Palazzo Ducale) — официальная резиденция дожей (высших чиновников), место, где заседало Правительство Венецианской Республики. В этом же здании находились квартиры чиновников и тюрьма. Выстроенное в готическом стиле здание имеет 2 фасада, из белого и розового мрамора. Один из которых обращен к воде лагуны, второй — на площадь Сан Марко. Поврежденное в 1577 году пожаром здание, успешно реставрировал Antonio da Ponte. Основные залы дворца соединяет с тюрьмой Мост Вздохов. Под самой крышей находятся камеры, где содержались узники. Среди них общеизвестный Джакомо Казанова, который получил 5 лет, но благополучно сбежал из этого заведения. Билеты по 11 евро на каждого. Тюрьма стоит отдельно и экскурсию туда нужно заказывать. Походили, посмотрели. Честно говоря, наши музеи и галереи куда круче. Ребенок в коляске заснул под равномерный гул голосов многочисленных гидов, в мягкой прохладе дворца. Чтобы дать ей возможность отдохнуть и не растрясти на венецианской брусчатке, мы пока она спала, пообедали припасенными на этот случай бутербродами на скамейке до дворе. Площадь Сан Марко. Кто не знает старика Сан Марко! И его голубей. Каждый турист, посетивший Венецию, считает необходимым иметь фотографию, где он занят ритуальным кормлением этих символов мира. Мы, конечно, не избежали этой участи. На удивление, оказалось, что это довольно приятное занятие. То ли доверчивость птиц вызывает умиление, то ли их курлыканье успокаивает, не знаю. Мы посвятили им добрых часа полтора. Скормили пакет российского печенья и сверток лаваша. Ребенок был просто счастлив, когда голуби клевали крошки прямо у нее с руки и бросались врассыпную, когда она пыталась поймать одного. Оторвав себя от общения с венецианской фауной, попытались попасть в Базилику Сан Марко. Безуспешно. Очередь часа на 2. Ограничились наружным осмотром. Она и в этом ракурсе потрясающе смотрится.

Историческая справка
Базилика выполнена в смеси Византийского и переходного от Романского стиля к Ренессансу. Говорят, что некий венецианский купец в 828 году украл тело Святого Марка в египетской Александрии и привез в Венецию для правящего дожа Джустиниано Партичипацио, который завещал крупную сумму денег на постройку базилики в честь этого поступка. Почему эта кража была одобрена остается загадкой. Легенда гласит, что Святому Марко, проплывающему через Венецию по пути в Египет, было видение ангела. Он сообщил святому, что тело его навсегда останется в этом городе. В те благословенные времена, каждый уважающий себя город имел защитника-святого. У Венеции был Святой Теодор — не самый первый среди святых по Христианской иерархии. Возможно, дож «заказал» купцам тело Святого Марка. И, таким образом, Венеция приобрела нового покровителя, символом которого (и, соответственно, города), является крылатый лев. Оригинальная базилика сгорела и была восстановлена в 932 году. А в 1063 разрушена по приказу дожа Доменико Контарини. Мощи святого были похищены и спрятаны, а место, как водится, забыто. В 1094 году, когда церковь стали восстанавливать, мощи выпали из колонны, в были заключены. «Чудо!» — подумали венецианцы. Святой Марк был потерян и вновь обретен!. Сейчас мощи его покоятся в алтаре Базилики.

Покинув переполненную туристами и голубями площадь Святого Марка, мы углубились в туристическо-торговые кварталы города. Первым делом, конечно, попытались приобрести венецианскую маску. Приветливый кудрявый паренек в небольшом магазинчике объяснил нам почему 2 одинаковые с виду маски имеют такую разницу в цене. Одна из них оказалась пластиковой, а другая сделана из папье-маше и расписана вручную. В итоге мы выбрали себе достойную модель за 75 евро, но, подумав,… не купили ее. На этом шопинг закончился. Венеция сама по себе уникальный город. Я уже не говорю о ее географическом расположении и обильной навигации. О переулках, неожиданно уходящих в каналы. О мускулистых красавцах-гондольерах и речных такси. Об улицах в три дома и примыкающих друг к другу балкончиках противоположных домов (если бы Кай и Герда были итальянцами, они могли бы жить здесь). О максимально уменьшенном жизненном пространстве и просторе площадей перед многочисленными церквами. Даже нумерация домов такая, какой нет ни в одном городе мира. Эта система была введена австрийцами в 1841 году. Каждый квартал имеет свой номер, плюс номер дома. Кроме того, улицы в Венеции называются не via, а calle. А если улица рядом с каналом, то она fondamenta. Если же здесь имеются магазины, то ruga или rughetta. Одним словом, музей — он и есть музей.

У каждого, кто побывал в Венеции, сложилось собственное мнение об этом городе. Мне не хочется убеждать и переубеждать. Для меня это самый очаровательный, самый красивый и загадочный город в Италии. Да, каналы действительно пахнут гнилью. И голуби на Сан Марко действительно жирные и наглые. Но шарм свой Венеция, как престарелая француженка, с годами не растеряла. Мы бродили по городу почти до темноты. По пути поинтересовались, чего стоит прокатиться на гондоле. 50 евро за 15 мин по незначительным каналам или 100 за 30 мин по Гранд Каналу. Чего-то нам показалось дороговато. Зашли узнать, во что нам обошлась бы ночь в Венеции. Не помню, что за отель. Помню только, что на одной из площадей. Администратор-индус подумал и сказал, что для нас готов уступить дабл за 100 евро, это полцены  т. к. номер остался последний. В итоге мы поняли, что пешком не сможем вернуться к своему причалу. И пошли изучать расписание речных трамвайчиков. На ближайшей остановке оказалось, что с нее мы никак на Сан Марко не попадем. Пришлось искать следующую. Нашли и с большим удовольствием прокатились в сумерках по венецианским каналам за 6 евро на троих. Детеныш со смаком уплетал крупный, сладкий итальянский виноград (1,5 евро кг), а мы с мужем, вытянув порядком уставшие нижние конечности, наслаждались неожиданно свалившимся на нас отдыхом.

Переправившись в Пунта Саббиони уже испытанным способом, вместе с большой группой русских туристов, с трудом, в темноте, отыскали стоянку на которой оставили машину. Их (стоянок) оказалось здесь великое множество, чего с утра мы и не заметили. Перевели дух и отправились искать отель. Далеко решили не уезжать — завтра возвращаться, поэтому свернули, следуя первому попавшемуся указателю. Ехали минут 15 по грунтовой пустынной дороге. По пути попалась только Мадонна, освещаемая лампадкой. В этих условиях она почему-то смотрелась зловеще. Наконец приехали в заведение под названием LOCANDA DA SСARPA. Муж ушел на переговоры и долго не возвращался. А когда вернулся глаза его сверкали от удовольствия — есть номер и всего 40 евро (картой). Правда удобства в коридоре и кровать двухэтажная… Все оказалось не так страшно. Очень чисто и уютно. Удобства действительно через коридор, но идеально вычищенные. Да и гостей, кроме нас не было. Хозяин — молодой немец, в прошлом спортсмен (по моему, каноэ). Содержит семейный отель, в основном, для немцев. Никаких признаков шовинизма по отношению к нам отмечено не было.

День Четвертый. Венеция (Гранд Канал)
Позавтракали и выдвинулись на уже известный вам причал для отъезда в Венецию. В плане стоял Гранд Канал. По приезде, здесь же на набережной купили полуторачасовой билет на трамвайчик, маршрут которого соответствует нашим потребностям и возможностям (6 евро со взрослого). Прогулка, безусловно, потрясающая. Благо погода способствовала тому, чтобы вид города с воды произвел наилучшее впечатление. Не стану описывать дома и фасады, боюсь повториться. Мне было удивительно интересно видеть, как входные двери открываются прямо в воду и часто рядом с домами «припаркованы» лодки и катера. Встретился нам праздник на воде: несколько гондол, празднично украшенных и наполненных гражданами преклонного возраста, стояли посреди канала. На одной из них солировал аккордеонист, а остальные ему дружно подпевали. Мило! Вообще, движение по воде в Венеции — зрелище уникальное. То ящики с Кока-колой везут, то мебель. То совершенно разваленный тарантас тарахтит, то обитый лакированным деревом лимузин проплывает. Очень похоже на обычное городское автомобильное движение и горожанами так и воспринимается. А нам, форейнерам, интересно. Жаль, что все это тонет.

Да, и почему это Венецию сравнивают с Питером. По мне, так ничего общего. Во второй половине дня выехали в Равенну. Правда, уехать далеко не удалось. Пока объезжали из Пунта Саббиони через Лидо ди Езоло многочисленные венецианские острова, ребенок уснул. А нам, как на грех, недалеко от города Мира попался большой торговый центр. Муж мой, большой любитель различного шопинга, решил затовариться продуктами. А рядышком оказался спортивный дискаунт-центр, а дальше еще один… Так выбрались мы оттуда уже когда магазины закрылись, часов около восьми. Усталые, но довольные и нагруженные покупками разного сорта и цены более, чем привлекательной. Дорогу до Равенны мы в этот день не осилили. Да нас никто и не подгонял. Остановились в придорожной пиццерии в местечке Розолина попробовать-таки настоящую итальянскую пасту. Вкусили (20 евро). Там и заночевали. На втором этаже ресторана оказался представитель сети отелей ALBERGO. 45 евро картой за дабл, без завтрака. Правда, сколько нам приходилось ночевать в Альберго, не очень там чисто. Как-то несколько запущено, если не сказать бедновато. Хотя довольно дешево.

День пятый. Равенна — Римини — Сан-Марино-Урбино
Рано-рано поутру выдвинулись в Равенну. Позавтракали в дороге, чтобы догнать упущенное вчера время. В городе припарковались у железнодорожного вокзала. Заплатили автомату 1,5 евро за час. Очень надеялись не задержаться дольше этого. Нас, собственно, интересовала только могила Данте. Остальное, соборы, площади и пр. строения не особенно отличаются от таковых по всей стране. Церковь (Chiesa di San Francesco), где находится интересующий нас объект, мы нашли быстро (там, кстати, и припарковаться можно было). А дальше нужно было войти в нее (церковь), пройти насквозь и выйти с другой стороны. До этого мы сразу не додумались, а в путеводителе этот нюанс не обозначен. Спасибо языку, до могилы он нас довел.

Историческая справка
 В 1302 году за свои убеждения Данте был изгнан из Флоренции. Он осел в Равенне, где в 1321 году благополучно скончался. С тех пор пристыженные флорентийцы присылают масло для лампы, неугасимо горящей все эти годы над могилой гения.

Нельзя сказать, что место интересно в архитектурном или живописном плане. Но при наличии известной доли фантазии приятного чувства благоговения достичь все же удалось. Мы взяли на память несколько желудей с дуба, растущего над могилой. И с этим бесценным багажом прогулялись по Равенне современной. Попали на праздник хлеба. На одной из площадей были установлены большие палатки в которых за стеклом шустрые пекари в высоких белых колпаках выпекали различного сорта хлеба и пиццы. Урвали себе по кусочку, подкрепились. Там же пообщались с нашим десятилетним соотечественником, живущим с мамой в Равенне и прекрасно говорящим по-русски. К полудню были в Римини. Хорошо знакомый русскому люду городок. Заехали туда из чистого любопытства: «Что там такого притягательного?»… Нет ответа. Запомнился тем, что долго не могли найти моря. То есть пляжа. Наверное, мы не так спрашивали. Будучи у морского рыбного рынка, оставили машину на стоянке, как нам присоветовали пухленькие девушки-подростки, и пошли пешком. Ходили около часа, чуть не заблудились. Нашли вокзал, морской порт, все, что угодно, кроме пляжа. В итоге, вернулись, сели в машину и ехали еще минут 15—20, следуя указателям. Наконец выехали на улицу, вдоль которой бесчисленное множество пляжей. До сих пор не знаем, почему нас отправляли туда пешком.

На вопрос одному из служителей, холодная ли вода, получили ответ: «Для русских отличная!». Откуда он узнал, что мы русские?… Освежив усталые тела в водах Адриатики, отправились мы в одиозное карликовое государство. 657 м над уровнем моря, 10 км от Адриатики и 61 кв. км. общей площади. Государство со странными законами и передачей гражданства только по мужской линии. В путеводителе ему посвящено чуть меньше полутора листов. На подъездах к городу я все ждала, будет ли хотя бы символический пограничный пост. Ничего, кроме плаката «Добро пожаловать в Страну Свободы!». Страна оказалась игрушечной. Небольшая площадь между Государственной Думой и Министерством внутренних дел (отличное соседство!). Узенькие лестницы между многоуровневыми улицами шириной в три шага. Огромное количество крохотных магазинчиков с туристическим товаром. И не уступающие им по числу отели и пункты питания. Пышная кудрявая брюнетка в алом халатике, развешивающая белье у себя во дворике. «Еще дубль?» — заметила фотографирующего ее моего супруга. Путеводитель обещал вид с холма. И вид имел место. И был он великолепен. Причем, как снизу, так и сверху. Некоторая дымка не позволяла разглядеть Равенну и Римини в подзорные трубы (1евро), но зато придавала определенный шарм стремительно сбегающим вниз черепичным крышам, балкончикам, увитым плющом и даже ящикам с пустыми пивными бутылками во дворе одного из баров.

На Сан Марино мы потратили час времени и ни цента денег. Ночевать планировалось в Урбино. Туда было как-то не очень удобно ехать. Пришлось возвращаться в сторону Римини, а потом, проехав вдоль побережья километров 30, сворачивать и пилить еще около 40 км. Таким образом, в жемчужину провинции Ле Марше и самый красивый и хорошо сохранившийся город на холме в Италии мы попали уже в сумерках. Машину оставили на стоянке у крепостной стены. И отправились осматривать достопримечательности, среди которых (довольно обычных, дворцы, церкви, базилика) дом, где впервые увидел свет Рафаэль. Вот Урбино почему-то запомнился больше других городов. Не знаю, в чем причина. Может быть, мы видели его в свете ночных огней. Может быть, там действительно сохранился дух и колорит средневековья, не прилизанный, для туристов. Но он действительно не похож на другие города. Очень статный, просторный и спокойный. Мы попытались найти там отель. Даже, следуя путеводителю, поднялись на 3-ий этаж древнего дома по старой лестнице, на которой поминутно выключался свет и нужно было искать светящуюся красную кнопку, чтобы продолжить путь и не свернуть себе шею. Записка на двери сообщила нам, что свободные комнаты есть, стоит только позвонить по такому-то номеру телефона и вы сможете занять одну из них. Поскольку ни телефона, ни желания выяснять где найти таксофон и жетоны для него у нас не было, мы предпочли вернуться к своей машине и продолжить поиски ночлега на ней, а не на своих, отваливающихся, двоих. Ночлег нашелся в городке Урбания километрах в 10—15 от Урбино. Опытные, мы не стали долго кружить по окрестностям, а вышли у первой же пиццерии, чтобы узнать, где ближайший отель. Он оказался на втором этаже того же здания. Albergo***, душ и туалет через коридор, телевизор, 31 евро (картой) без завтрака.

День шестой. Тоскана. Лусиньано — Сиена — Сан Джаминьано
О Тоскане нам много говорили в России перед отъездом, как об одной из самых живописных провинций Италии. Поэтому, выехав из Урбании на следующее утро, мы игнорировали зеленые автострадные знаки и самоуверенно отправились покорять тосканские перевалы. Первое время от красот и серпантинов действительно захватывало дух. Тем более, что погода была пасмурная, «тучная», что только способствовало романтическому отношению к открывающимся видам. Следуя рекомендациям московских товарищей, заехали продегустировать вина на небольшую семейную ферму. За 10 евро с дегустирующего носа можно попробовать вина, которые разливают там, и закусить бисквитными сухариками. Но нас охладила деловая ресторанная атмосфера (мы ожидали, что это будет пожилой фермер в залитом вином фартуке за стойкой, рассказывающий о тяжелой жизни в горах). А продукт там тот же, что в супермаркетах и по тем же ценам. Часа через два кружения красоты стали безразличны. Поэтому, когда нам повстречался городок под светлым названием Лусиньяно, мы, ничтоже сумняшеся, остановились для осмотра его достопримечательностей. В путеводителе о нем ничего не говорится, но туристы там все же встречаются. Достаточно стандартный hill town. Но отсутствие глазеющих налево-направо толп, возглавляемых громкоголосыми гидами, придает ему особый шарм. На ватных, после серпантинов, ногах мы с удовольствием прогулялись по его древним мостовым. Сиену путеводитель рекомендует, как город, в котором, подобно Флоренции, есть много достойных просмотра вещей. Мы первым делом попали на Иль Кампо.

Историческая справка
Площадь в форме наклоненной вперед раковины была построена в середине 14 века для Совета Девяти и предназначена для собраний народа. Она разделена на 9 частей (по числу членов Совета). В верхней части ее находится Gay Fountain, оформленный Джакопо делла Керчиа и обращенный к Palazzo Pablico. Самое интересное — это туристы, лежащие на подобного рода площадях. Поскольку в России не совсем принято лежать на земле, а тем более в центре города на площади, отдыхающий таким образом народ выглядит для нас несколько экзотично. Что касается фонтана, название которого мы так и не смогли однозначно перевести (то ли «веселый», то ли «гомосексуальный»), поскольку на панелях, украшающих его, можно лицезреть и довольно романтические сцены из жизни мужчин нестандартной ориентации. Но, во всяком случае, монетку в воду мы дочери разрешили бросить, так, на всякий случай. Еще мне понравились кафе и желатерии на втором и третьем этажах дома, фасад которого выходит на площадь. Говорят, что цены в них слишком высокие. Но есть что-то в этих балкончиках, заполненных задумчиво жующими посетителями, что-то неуловимое, итальянское, прелестное. Покинув сжигаемую солнцем площадь, мы по увешанной флагами, транспарантами и гирляндами фонариков улице вышли к Кафедральному собору.

Историческая справка Одна из самых красивых в Италии готических церквей. Начата в 1196 году, закончена в 1215, но усовершенствование ее продолжалось вплоть до 19 века. Фасад из белого, зеленого и красного мрамора, украшенный статуями философов и пророков был выполнен Джованни Пизано. Ныне, оригиналы скульптур находятся в Музее дель Опера Метрополитана, а на их месте красуются копии. Внутреннее убранство собора выполнено так же из разноцветного мрамора и датируется 14 — 16-м веком.

Собор действительно фантастической красоты. Мрамор все-таки идеальный материал для таких строений. Немного не к месту здесь заградительные ленты. Но в целом они картины не испортили. Пока мы отдыхали на ступенях этого великолепия, прибыли наши туристы, числом не меньше 20-ти, во главе с очень веселым гидом, громко рекомендующим закусочную за углом. Мы сбежали, пошли смотреть на подготовительные работы к слету флористов и на целые грузовички разноцветных цикламенов. Еще в подготовительный период поездки, читая заметки «самостоятельных» путешественников по Италии, я наткнулась на описание ритуала бросания монет в колодец с висящим над ним жестяным горшком. И здесь, в Сиене, мы неожиданно нашли дворик с таким колодцем. Я вспомнила о прочитанном, и мы побросали туда все русские монеты, какие нашлись в наших кошельках. Правда, ни одна из них в цель не попала. А иностранных монет было жаль. Не видать нам счастья! Осмотр Сиены забрал у меня последние силы. К счастью дочка уснула и это дало мне право остаться на стоянке в Сан-Джиминьано. Мне удалось даже немного вздремнуть, пока муж осматривал Город 13-ти Колоколен, Итальянский Манхэттэн. Правда, когда он вернулся, нам еще оставалось 20 минут оплаченного времени, он и меня погнал посмотреть. С туристической программой на этот раз было покончено засветло. Предвкушая ранний отдых, мы отправились на ставшие ритуалом поиски отеля. Постепенно стемнело, потом стало привычно поздно, а мы все кружили по городкам и между ними, в попытках найти ночлег. Стараясь при этом не слишком сильно приблизиться к Флоренции. Наконец, удачно свернув в правильном направлении, мы оказались у придорожной гостиницы. 50 евро наличными и без чека, правда, с завтраком. Номер большой, душ за ширмой прямо в комнате, туалет в коридоре. Под окном — трасса на Флоренцию. Нормально!!! Ребенок сразу же уселся смотреть мультканал по телевизору. А мы поглощать сыры, запивая их традиционным Кьянти. Ни названия места, ни имени этого отеля мы не знаем т. к. на выписках с карточных счетов это не отразилось. Более того, на следующий вечер мы пытались найти это место, чтобы переночевать еще раз, но безуспешно…

| 28.03.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий