Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Италия >> Муки и радости (часть 2)


Забронируй отель в Италии по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Муки и радости (часть 2)

Италия

День 5. Эсквилин и Квиринал. Вокруг площади Испании. Ватикан. Трастевере.

После завтрака мы направляемся на площадь Республики — ею заканчивается виа Национале. Сфотографировав фонтан в центре площади, мы входим в базилику Санта-Мария-дельи-Анжели. На месте базилики и за ней расположен гигантский комплекс терм Диоклетиана. Внутри она напоминает огромную крытую площадь, размах которой впечатляет. В правом крыле обратите внимание на белую полосу из мрамора с отметками — это солнечные часы, по которым сверял часы весь Рим до 19 века.

Из церкви мы направляемся по виа Орландо к церкви Санта-Мария-делла-Виттория. Внутри приятно пахнет лилиями — ими украшены все скамьи — видимо, сегодня в церкви будет свадьба. Не обойдите вниманием статую Бернини «Экстаз святой Терезы», которую только ленивый не обругал за недостаток святости. На мой же непросвещенный взгляд, статуя как статуя:)

Наш путь лежит через виа Барберини к одноименной площади. На ней расположены два известных фонтана — чуть справа — «Пчелы» Бернини, от которого неизвестный вандал этим летом отколол порядочный кусок одной из пчел, а в центре — «Тритон» его же работы. От площади начинается палаццо Барберини — одна из лучших картинных галерей города.

Мы гуляем по переулочкам возле Квиринальского дворца, и внезапно обнаруживаем маленький рынок, на котором прямо у окон президентской резиденции и в двух шагах от фонтана Треви продают овощи и фрукты по ценам гораздо меньшим, чем в супермаркете, и уж гораздо ниже, чем у индусов в палатках в бойких местах. И, тем не менее, когда у фонтана народу полно, на рынке разве что одна-две туристские души, остальной контингент покупателей — старушки из близлежащих домов. Чтобы попасть на этот рынок, нужно свернуть от фонтана Треви в первый переулок направо и пройти метров 50 мимо многочисленных сувенирных лавочек.

После обеда мы помчались к Мавзолею Августа. Издалека это просто приземистое сооружение, как бы вросшее в землю. Но если представить, что раньше окрестности мавзолея были гораздо ниже, чем сейчас, а сам мавзолей был выше метров на 30, понимаешь, какое это грандиозное сооружение.

Затем мы рванули через Пантеон на большой мост перед Дворцом правосудия (его римляне не любят почти так же, как и Алтарь Отечества), он, скорее, не в римском, а в имперском венском стиле и совершенно не вписывается в панораму города. А от Дворца движемся мимо замка Св. Ангела — к Ватикану. На этот раз нас беспрекословно пропустили, и вот мы уже внутри Сан-Пьетро.

Естественно, первое к чему мы направились, была работа Микеланджело — Пьета (Оплакивание). И лишь неоднократно сфотографировав статую, мы решили уделить внимание всему остальному собору. Окинув его взглядом, поневоле понимаешь, что это — самая большая церковь в мире, в подтверждение чему на полу храма прямо от входа начинается разметка — указано, где заканчиваются самые большие церкви в мире. В соборе очень много всяких святых мощей, знаменитых работ скульпторов и художников, поэтому я не буду уподобляться путеводителю и описывать все святыни — но побывать самому в Соборе нужно обязательно!!!

Папские владения охраняет швейцарская гвардия, их набирают, соответственно, в Швейцарии, высокого роста и атлетического телосложения, а также спокойного нрава — им ведь приходится целыми днями подвергаться фотографированию и провокациям со стороны туристок А форму для гвардейцев придумал Микеланджело.

Выйдя из Собора, оглядитесь кругом. Папский кабинет — в здании справа, если встать лицом к Собору, его окна занавешены черными жалюзи. А если встать на один из двух кругов, что справа и слева от обелиска в центре площади перед Сан-Пьетро, то колоннада Бернини будет абсолютно плоской.

Покинув пределы государства Ватикан, мы стали прогуливаться по другой стороне реки — по Трастевере — район похож на веселую рыбацкую деревушку из «Алых парусов». Из Трастевере заметен оптический обман — замок Св. Ангела кажется через реку, в то время как она на той же стороне — просто река в этом месте делает сложную излучину.

Заходим в пиццерию, чтобы слопать по куску аппетитной пиццы, увиденной нами в витрине. Делаем заказ и пока ждем свою еду, смотрим телевизор. Надо сказать, что как раз разгар олимпиады в Афинах. По ТВ показывают финал забега на 800 метров. Фавориты — как водится, негры. И вдруг спортивный комментатор-итальянец начинает истошно вопить «Борзаковский! Борзаковский!» и что-то радостное по-итальянски. Наш спортсмен на последнем круге начинает обходить всех негров и вырывается вперед. Финиш! Наш! Мы с мужем все это время стоим, размахивая руками и истошно вопя «Давай, Юра!», а когда он первым пересекает финишную черту, побросав сумки, бросаемся друг к другу обниматься с воплем «Ура!» Хозяин весело спрашивает у нас: «Ваш?» Мы киваем утвердительно. Хозяин задумывается и спрашивает: «Польска?» Мы в ответ — «Руссо!» Хозяин расплывается в улыбке и хлопает в ладоши. Занавес.

Наш путь лежит далее, к главной церкви района — Санта-Мария-ин-Трастевере. Перед церковью вокруг фонтана всегда толпится народ до самой ночи, цыганки подходят близко и воркуют «Белла, белла», продавая розы. А мы пришли туда часов около семи вечера, когда служили субботнюю мессу. Поэтому в тот раз мы не успели осмотреть замечательные мозаики в апсиде церкви, а лишь зашли и обомлели — церковь была полна народу, поющего какой-то псалом в едином порыве. Мы тихонько постояли у стены, послушали пение, пытались, правда, сфотографировать с увеличением мерцающие мозаики, но, как назло, все батарейки отказывались работать

Поэтому мы вышли из церкви, сфотографировали фасад, на котором тоже красовались византийские мозаики, и поползли по направлению к отелю, через мост, где полюбовались ночным Римом, раскинувшимся вдоль берегов Тибра, через пьяцца Арджентина, проходим вдоль небольшой странной церкви без купола, перед которой стоит необычный обелиск на слонике. И лишь поздно вечером, прочтя путеводитель, мы обнаруживаем, что в этой самой базилике — Санта-Мария-сопра-Минерва — находится такое количество шедевров, что впору бы целому музею, в том числе статуя Иисуса работы Микеланджело. А слоник у входа — работа Бернини, и решаем сходить туда завтра.

День 6. Целий и Латеран. Апиева дорога. Вокруг Кампо-де-Фиоре.

Наш путь начался от Санта-Мария-Маджоре вниз по улице Меркулана. Улица заканчивается площадью, где, собственно, и находится собор — Сан-Джованни-ин-Латерано. Перед собственно собором обратите внимание на Баптистерий, построенный еще в начале первого тысячелетия, и послуживший образцом для всех баптистериев мира. Внутри мы полюбовались на чудесные мозаики и на ванну, в которую окунулся Кола ди Риенцо, прежде чем отправиться на Капитолий брать власть. Мозаики встретили нас и с входа в Сан-Джованни-ин-Латерано (как оказалось потом, это не совсем парадный вход — парадный с другой стороны и вы подойдете именно к парадному, если пойдете не пешком, а от метро).

Внутри собора все роскошно, но как-то подавляет, человек внутри чувствует себя неуютно. За первой колонной справа — остатки росписи Джотто, причем если бы не путеводитель, мы вообще прошли бы мимо куска стены с несколькими ошметками краски на нем. Как можно оставлять чудесную роспись в таком состоянии? В апсиде — опять чудесные мозаики, резной мраморный балдахин, а слева — вход в чудесный резной дворик, вход в который охраняет бдительная монашка, собирая с туристов по 2 евро с человека.

Выйдя из собственно главного входа (не забудьте сфотографировать его на фоне ярко-синего неба!), слева вы увидите сначала необычное сооружение желтого цвета с яркой мозаикой 9 века в верхней части, которое при ближайшем рассмотрении оказывается Санта-Скалой, внутри ее — капелла Святая Святых — здесь хранится неимоверное количество реликвий. Главной из них является Спас Нерукотворный, добраться до которого непросто: вход преграждают настойчивые цыганки, которые почти суют своих грязных детей вам в руки (денег от нас они, разумеется, не получили), потом перед вами лестница, по которой, по легенде, Иисус Христос поднимался к Понтию Пилату (в ней 28 ступеней, и там, где якобы падала кровь Христа, сделаны специальные стеклянные окошечки с подсветкой; и верующие должны подниматься по этим самым ступенькам на коленях, читая молитвы и целуя каждое окошечко), и по ней действительно ползет толпа людей на коленях; для желающих подняться обычным способом, правда, справа и слева сделаны обычные лестницы, но туристов там никого — видимо, их смущает весь этот антураж.

В маленьком скверике между Сан-Джованни-ин-Латерано и Санта-Скала, где разворачиваются трамваи, расположен информационный центр для туристов, где мы разжились чудесной картой Рима и уточнили, как идти до следующей церкви — Санта-Кроче-ин-Джерузалемме, фасад которой скрывает древнейшую церковь с реликвиями, отысканными императрицей Еленой в Иерусалиме: три куска креста, на котором был распят Иисус, гвоздь из тех, что были вбиты в его тело, палец Фомы Неверующего, которым апостол тыкал в рану учителя.

Наша задача — осмотреть Целий со всеми его достопримечательностями и дойти до терм Каракаллы, а также попасть на Апиеву дорогу и погулять по ней. Когда в информационном бюро мы спросили, сколько идти до терм Каракаллы, у девушек, что там сидели, глаза полезли на лоб, и они наперебой пытались отговорить нас не идти пешком час, а поехать на автобусе 71, что идет от Сан-Джованни-ин-Латерано до этих самых терм около 20 минут. Но мы все-таки решили погулять (на автобусе мы не смогли бы осмотреть все интересные места Целия), и по нашим расчетам, шли мы (без учета времени, потраченного на осмотр культурных ценностей) около 40 минут.

Первым местом, до которого мы дошли по улице, уходящей вбок от площади Сан-Джованни мимо большой больницы (поэтому по дороге постоянно проносились «скорые»), была церковь Санто-Стефано-Ротондо, которая примечательна тем, что имеет круглую форму и деревянную крышу: оригинальная не сохранилась, а построенные позднее неизменно проваливались. Внутри церкви — 34 сегмента, в каждом из которых изображены всяческие пытки, то есть интерьер храма — каталог пыток!! Ужасное зрелище.

А вот круглая форма этой церкви отлично видна не с ее двора, а от церкви Санта-Мария-ин-Домника, что располагается на площади сразу за стеной, огораживающей Ротондо. В отличие от предыдущей мрачной, эта церковь — светлая, миролюбивая и изящная. Внутри — нежного цвета мозаика, рельефный потолок, а перед церковью — фонтан «Кораблик» — модель римского корабля.

Поскольку время уже приближалось к неумолимому обеденному перерыву, мы пошли не налево, к входу на виллу Челимонтана, которая открыта с 7 часов до захода солнца, а направо, к женскому монастырю Санти-Куаттро-Коронати, который высится на одной из соседних улиц неприступной цитаделью. Вход в капеллу Сан-Сильвестро справа от входа в церковь, в дворике, оборудован так, чтобы с вами не пришлось разговаривать: вам придется позвонить в звонок, дверь откроется и перед вами окажется зарешеченное окошко и объявление от руки с надписью «вход в капеллу — 1 евро». Положите в окошко монетку, получите ключ и вперед — осматривать капеллу, сплошь покрытую мозаиками.

Одна из главных достопримечательностей этого района — базилика Сан-Клименте. С одной стороны она похожа на средневековую крепость с островерхими воротами, с другой имеет обычный желтый с белым вид. Внутри — дворик с колоннами и фонтаном, необыкновенной красоты мозаики в виде райского дерева в апсиде, а вот если спуститься под землю, то вы получите возможность всего за 3 евро осмотреть сначала первый уровень — древнюю базилику 4—11 веков с редкостной красоты и свежести фресками. Второй уровень, еще ниже — 1 века, когда здесь находился античный храм Митры с прекрасно сохранившимся алтарем с барельефом, еще дальше — зернохранилища (1—2 век до н.э.). В общем, кошмар клаустрофоба налицо: где-то вдалеке течет подземная река, и ее журчание оглушительно отдается от сводов подземелья…

Поскольку приблизилось вплотную время обеда, мы пошли на ту самую виллу Челимонтана, где туристов не бывает вовсе, это излюбленное место отдыха туристов. Вилла представляет собой маленький холмистый парк с фонтанчиками, клумбами, интересными постройками, прогуливающими мамашами с колясками, влюбленными парочками на скамейках, старичками, дремлющими в тенечке, и зубрящими студентами, лежащими прямо на траве в тени деревьев. Мы решили проследовать их примеру и, осмотрев весь парк, выбрали себе тихое местечко на одной из боковых аллей, где и просидели пару часиков в тени, читая путеводитель и книжки, захваченные с собой.

Когда жара чуть-чуть спала, мы с сожалением покинули чудесный парк и потопали в арку, расположенную чуть правее церкви Санта-Мария-ин-Домника по тихой улочке. Впрочем, как потом оказалось, можно было пройти через парк и выйди в один из его боковых выходов, который выходит прямо туда, куда мы и шли — к базилике Санти-Джованни-э-Паоло, маленькая площадь перед которой уставлена дорогими машинами и большими горшками с пальмами. Синие и фиолетовые кружочки на колокольне базилики — арабские тарелки, стоящие с 12 веке бешеных денег. Внутри церкви, безусловно, стоит осмотреть раззолоченный интерьер и фрески Помаранчо, а под полом базилики — раскопки античной виллы (6 евро).

Слева от входа в церковь над маленьким переулком перекинуты арки-контрфорсы, отчего улочка становится совершенно таинственного средневекового вида. Выйдя из переулка, мы обнаружили через ограду в самом сердце Рима (буквально через дорогу — Палантинский холм) огородик с пожухлыми помидорками, капусткой, картошкой, еще какими-то огородными культурами. Это — владения монастыря Сан-Грегорио-Маньо, церковь которого горделиво высится на холме. Из огорода можно попасть в расписные оратории с красивейшими фресками (вход — 2,60 евро).

Справа от лестницы, по которой поднимаются в церковь, расположена монастырская аптека, где торгуют вином, сделанным из винограда, выращенного в монастырских угодьях, медом, который тут же можно попробовать (имхо, самый вкусный — из акации), и всякими снадобьями — от лосьонов для лица и настоек по цене от 8 евро до эликсиров и лекарственных препаратов, сделанных из лекарственных же трав, выращенных в монастыре.

Покрутившись в аптеке и выбрав вино к ужину, мы спускаемся вниз и идем мимо Палатинского холма, мимо цирка Максимуса — по проспекту Терм Каракаллы — к термам Каракаллы. Это титаническое сооружение видно издалека, и заходить внутрь мы не стали — ограничились тем, что рассмотрели сверху все развалины, мне показалось, что так даже интереснее — огромные стены не давят сверху.

Обогнув термы, от входа в них мы пошли вниз, где, по нашим расчетам, должна была находиться Апиева дорога. Шли минут 15, когда достигли акведука, пройдя его, повернули влево и через минут 5 достигли ворот Сан-Себастьяно — с них, собственно, и начинается Апиева дорога. Оказалось, что таких же крейзанутых на ходьбе по культурным ценностям вообще и по Апиевой дороге, в частности, полно. Уже у ворот к нам подошла молоденькая португалка, которая спросила, не к катакомбам ли мы идем. Получив от нас утвердительный ответ, она потопала впереди нас, но уже через минут 5 идти передумала: выразительно посмотрев на карту, она повернула назад. Правда, когда мы уже шли по Апиевой дороге назад, мы ее встретили — значит, все-таки решила дойти

Ходить пешком по дороге, конечно, интересно, представляя себе, как по ней шагали легионы, но вот жара, пыль и проносящиеся мимо машины несколько мешают Уже минут через 10 после ворот перед нами появляется церковь Domine Quo Vadis (Камо грядеши), главной ценностью которой является небольшая каменная плита с отпечатками ног Христа, который на этом месте явился апостолу Павлу и послал его обратно в Рим на казнь. Слева, у самого входа, памятник Генрику Сенкевичу, автору романа «Камо грядеши», за который он получил Нобелевскую премию.

За церковью дорога уходит по трем направлениям. Мы идем по центральной улице. По пути вдоль дороги маленькие домики средневекового вида, безымянные церквушки, виллы, на полях перед которыми сушатся стожки сена. Обернувшись, видим южную часть города и колеблющийся от жары воздух над ним. Через минут 20 мы выходим к катакомбам Сан-Себастьяно. Но, прочитав в путеводителе про гробы в несколько этажей, я идти забоялась, и муж не захотел меня оставлять, и поэтому мы прогулялись еще немножко и повернули обратно.

Пробежав вдоль цирка, мы направляемся мимо театра Марцелла в глубь района Кампо-де-Фиори, фотографируем фонтан с черепахами, воспетому Бродским, выходим к через Ареа Сакра к церкви Санта-Мария-сопра-Минерва, где отрекался Галилей; осматриваем одну из самых красивых церквей в Риме 16 века — церковь Иль-Джезу — первую в мире церковь в стиле барокко, который изобрел Джакомо делла Порта; у Пантеона покупаем по мороженому и, выйдя к стене Адриана, с большим удовольствием лопаем его под ретро-музыку, которую там играет пара музыкантов.

Так этот вечер и остался навсегда в нашей памяти: надвигающиеся сумерки, саксофон и мы на скамеечке напротив стены Адриана. Это остаток стены античного храма, который позднее изящно встроили в стену здания таможни. А как выглядел храм, можно увидеть в витрине натуральной косметики, что напротив этой самой стены.

День 7. Вокруг Пантеона, Кампо-де-Фиоре. Трастевере.

С самого утра специально идем по виа Систина, где в доме 122 покупаем самое вкусное мороженое. На этот раз мне досталось не только клубничное и дынное, но и яблочное. Кормя друг друга с ложки, спускаемся по Испанской лестнице, и идем по виа Кондотти. И о чудо! Между бутиками Hermes и Gucci мы обнаруживаем резиденцию Мальтийского ордена, не найденную нами накануне. Подсказка: ищите по правой стороне, если идти от Испанской лестницы, через пару домов от кафе Эль Греко.

Затем мы снова идем к Пантеону через Квиринал и фонтан Треви (который -о, ужас — не работал! И народу там не было ни души) и, наконец, заходим внутрь. Как я уже писала, чтобы понять, что этому сооружению более двух тысяч лет, нужно подойти к нему сзади — мы вышли так случайно, и с той стороны я даже не поняла, что это Пантеон. Мощные стены, вырастающие из земли, испещренные шрамами времени, впечатляют. Внутри — усыпальницы первых христиан, могила Рафаэля, надгробия первых итальянских королей, Виктора Эммануила, который построил улицу Фори-Империали и Алтарь Отечества.

От Пантеона сразу идем влево, за фонтан, к церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези с рыцарем и муравьедом на фасаде. Здесь целых три фрески Караваджо! Вторая церковь, где имеется еще одна фреска Караваджо, в нескольких минутах ходьбы — это Сант-Агостино. Здесь же росписи стен работы Рафаэля (третья колонна в левом ряду), где отчетливо заметно, что художник подражает росписи Сикстинской капеллы работы Микеланджело.

Посещаем также церковь Сан-Игнасио с уникальной росписью: с порога кажется, что купол громадный, но сделайте несколько шагов вперед — и вы поймете, что потолок плоский, а то, что казалось куполом — всего лишь искусная роспись.

Поблуждав немного по переулкам (обнаружили, например, португальскую церковь, прямо у входа в которую висит португальский флаг и реклама национальной футбольной команды), мы выходим к площади Колонны, где стоит колонна Марка Аврелия. А поскольку эта площадь выходит прямиком к виа дель Корсо, мы не могли не поддаться искушению и пробежаться по магазинам по самой Корсо и близлежащим торговым улочкам.

Еще две интересные церкви в районе вокруг Пьяцца Навона и Пантеона — Сант-иво-алла-Сапиенца и Сант-Эустакио. Первую обнаруживаешь неожиданно: отступишь назад и перед тобой не только уютный и тихий дворик, но и причудливый шпиль церкви работы Борромини. На шпиле можно рассмотреть пчелок, и в плане церковь представляет собой пчелу, герб рода Барберини (помните фонтан с пчелами на пьяцца Барберини работы Бернини?). Вторая тоже своеобразная: крест расположен на голове оленя. По легенде, римскому военачальнику на охоте привиделся олень с золотым крестом, что заставило военачальника принять христианство и позднее принять мученическую смерть.

И поскольку время уже подходило к семи часам вечера, мы ринулись в Трастевере — сфотографировать фрески в Санта-Мария-ин-Трастевере — по кратчайшему пути — по виа Джулия, абсолютно прямой, как стрела, пустынной и тенистой улице, большинство домов которой увиты плющом. Минут за 10 мы дотопали до реки, пересекли пешеходный мост и оказались в Трастевере, где направились прямиком к главной церкви.

При вечернем свете наружную мозаику удалось сфотографировать, а вот внутри пришлось караулить с фотоаппаратом минут 15: стоило только найти удачный ракурс и прицелиться, как свет выключали. Так повторялось раз пять То ли туристам показывали, что скоро церковь закроется, то ли неполадки со светом у них такие

Уже в сумраке мы доходим до ближайшей лавочки, где в витрине свисают свиные туши и окорока, где купили несколько сортов обалденно вкусного сыра, несколько сортов окорока и ветчины и бутылку вина. Окрыленные покупками, мы пересекли мост, любуясь на остров Тибертин, и через несколько минут оказались на виа деи Джуббонари, ведущей на площадь Кампо-де-Фиори, где и был, собственно, сожжен Джордано Бруно.

Несмотря на то, что название улицы несколько воинственное, а площадь имеет печальную репутацию (здесь сожгли не один десяток еретиков), из самых развеселых мест в Риме. На самой улице магазинчики одежды, торгующие до позднего времени, чередуются с мясными лавочками, а на площади с раннего утра торгуют продуктами, а вечером тусуется половина Рима

И в завершение нашей прогулки в последний день в Риме мы вновь идем по улочкам Кампо-де-Фиоре, выходим к театру Марцелла, поднимаемся на Капитолий и фотографируем Форумы в свете ночных прожекторов.

Анцио. Дни 8—14.

На восьмой день мы позавтракали и пошли на вокзал Термини. В табачном киоске купили пару билетов (5,80 евро за двоих до Анцио).

Напомню, что билеты на электрички на расстояние до 200 км продаются именно в табачных киосках, там же, где и билеты на метро и прочий транспорт вместе с жевательной резинкой, сигаретами, газетами и сладостями. Анцио расположен в области Лацио, в 60 км от Рима.

Анцио — это небольшой курортный городок в полутора часах езды от Рима. Рядом с ним курортный город побольше, Неттуно, поэтому чтобы доехать до Анцио, вам нужно садиться в электричку до Неттуно, которые отправляются каждые полчаса (но все равно сверьтесь с расписанием).

Я подошла к киоску и привычно выпалила фразу «Бон джорно, синьор, дуо билето Анцио пер фаворе» и протянула деньги. Продавец строго посмотрел на меня и спросил: «Уно билето?» «Но, дуо билето», — ответила я (скромные познания в итальянском языке позволили понять, что продавец спрашивает меня, один ли билет я хочу купить, а я ответила, что два). Тогда продавец посмотрел на меня еще более строго, поднял указательный палец вверх и произнес: «Уно- билето, дуо — билетИ» и выдал билетики и сдачу Вот такой урок итальянского языка.

Затем мы прокомпостировали свои билетики (желтый аппарат у входа на перрон) и сели в поезд. Прокомпостированный билет действителен в течение 6 часов. Билеты без мест, заходите и садитесь, хотите — на первый этаж, хотите — на второй.

Дальше начинаются пригороды Рима, поля, склады, пригороды постепенно переходят в маленькие городки на побережье. По-моему, итальянской железной дороге сильно не хватает системы, принятой в России (в частности, в московском метро и на подмосковных электричках) — тут не объявляют не только следующие остановки, но и те, на которых поезд уже остановился. А поскольку указатели на станциях расположены только в одном месте (а не в нескольких местах на протяжении всей платформы), и зачастую так заляпаны граффити, что фиг разберешь, что там написано.

Даже сами итальянцы, ехавшие отдыхать, столпились вместе с нами в тамбуре и гадали — сейчас им выходить или чуть позже на каждой остановке. И если бы не юноша в красной бандане, который каким-то образом угадывал название станции, полвагона точно не вышло бы в нужном месте

От гостиницы мы потопали пешком, так как помнили, где расположен наш отель (он несколько вынесен за черту города и вдалеке от дорог и большого количества людей, так что любителям спокойного и немассового отдыха настоятельно рекомендуем), и через минут 15—20 мы уже стояли перед стойкой ресепшен в отеле. Заселившись, мы немедленно побежали на море.

Номера и обстановка

На этот раз нам достался номер с окнами на другую сторону — не на море и виллы, а просто на виллы и холмы, покрытые лесом, вдалеке.По вечерам мы частенько выходили на балкон и смотрели на «западную жизнь» — бабулька из особнячка напротив то и дело выходила на террасу покормить птиц в огромной клетке, в вилле по соседству на террасе, густо увитой плющом, семья пьет чай, а в вон том доме прямо во дворе растут пальмы и хозяин каждый вечер выходит поливать их из лейки. Красота, тишь и благодать, особенно когда море спокойное, а закаты умиротворяющие.

Пляж и море

Тирренскому побережью близ городов Анцио и Неттуно присвоен почетный «голубой флаг», это значит, что побережье и вода здесь особенно чистые и наиболее подготовлены для отдыха.

У нашего отеля частный пляж, это значит, что отдыхать на нем могут только постояльцы, посторонних никого. За двумя уровнями пляжа (один — прямо у кромки моря, второй- в трех метрах выше) и бассейном (еще на три метра выше, чем второй пляж) следит смотритель пляжа и его помощники. Смотритель следит за безопасностью (у него наготове спасательная лодка), распределяет лежаки (так было в прошлый наш приезд, а в этом году лежаки перестали закреплять за каждым номером), выдает в прокат пляжные полотенца (2,50 евро в день с человека); причем, несмотря на строгие объявления на нескольких языках, наши немногочисленные соотечественники, что отдыхали здесь, все равно вытаскивали полотенца из номеров, впрочем, как и пожилые бундесы. На месте администрации отеля я бы штрафовала в сумме стоимости проката, мигом бы разучились нарушать правила

Пользование лежаками, зонтиками и шезлонгами бесплатно, что немаловажно, учитывая, например, что одни наши знакомые, отдыхая на Лазурном берегу, умудрились попасть на пляж, в котором нужно было платить 18(!) евро в день с человека за лежаки и зонтики.

Кстати, на ресепшен можно было также брать в прокат велосипеды — 5 евро в час и 20 евро за сутки и совершить увлекательную прогулку по окрестностям, но мы так набегались и впечатлились достопримечательностями Рима, что сил ходить куда-то еще по жаре не было.

Море удивительно синее и прозрачное: плывешь уже довольно далеко от берега, а как будто совсем рядом большой подводный камень. Умом-то понимаешь, что это только благодаря прозрачности воды камень кажется близким, а на самом деле до него метра 4 как минимум, а руки все равно загребают сильнее и хочется уплыть подальше и побыстрее.

Еще нам очень нравится, что в этот отель мало кто приезжает с детьми, и на пляже тихо и спокойно, никто не слушает громкую музыку. На местном пляже чинно, немноголюдно, изредка проплывет белоснежная яхта, и никто у берега не плещется и не кричит.

Во второй наш день на море с утра изрядно штормило, но мой муж полез купаться. Посидев немного на втором уровне пляжа, я решила тоже проявить героизм, тем более что пожилые бундесы, отдыхавшие в нашем отеле, все время восхищались мужем, который осмелился полезть в бушующее море. Зря я это сделала. Несколько шагов в бурные волны — и меня подхватило, покрутило и крепко приложило о подводные камни прямо у берега — муж меня еле поймал.

Питание

Кроме чистейшего моря и песка, побережье славится рыбной кухней. Ресторан нашего отеля не подкачал: каждый день подавали нечто невообразимое из рыбы, крабов, осьминогов, кальмаров, прочих морепродуктов. Каждый ужин я наедалась до такого состояния, что выползала из-за стола с трудом.

К сожалению, не все прониклись замечательной местной кухней: в последний день нашего пребывания на пляже к нам подошла тетенька из Питера (что она немедленно нам сообщила, видимо, это сейчас очень модно — быть из Питера и стала жаловаться нам на питание, даже не спрашивая, нравится ли нам то, что готовят в ресторане. Многословные жалобы содержали в себе приблизительно следующую информацию: да что же это такое, кормят нас одними рожками и рисом, я так в студенческой столовой поужинать могу! Мы с мужем посмеялись и не стали доказывать тетке, что восхитительная паста (макарошки, как она сказала) и нежнейшее ризотто подаются, во-первых, не каждый день, а во-вторых, каждый раз приготовлены по -другому и с другими продуктами, и что даже в Риме мало где так хорошо готовят морепродукты.

Кстати, очень смешно было наблюдать за ужинами за еще двумя парочками соотечественников, которые вообще ничего не могли заказать, и ограничивались тем, что заглядывали за соседние столы и тыкали пальцами в блюда официантам. Подозреваю, что официанты веселились так же, как и мы А еще более насмешливую усмешку мы с мужем наблюдали у официанта, когда он нес заказанное еще одной парочкой (которая уж очень любила несколько раз в день прохаживаться топлесс по пляжу) красное вино к рыбе в соусе При этом парочка отчаянно показывала, что умеет пользоваться ножом для рыбы и вообще манерничала сверх всякой меры, наливая вино в бокалы с руки

Кстати, наша публика и немецкие пенсионеры так крепко потребляли за ужином спиртное, что мы с мужем сразу подумали: они точно не в курсе, что в этом отеле напитки не включаются в стоимость и оплачиваются при выезде отдельно. Как нам через неделю рассказала особо разговорчивая тетенька из Питера, когда бундесы увидели счет, им сделалось дурно. Вывод: узнавать о порядках, заведенных в отеле, нужно сразу, и просить винную карту с ценами.

А на завтрак нам уставляли несколько больших столов самыми разнообразными продуктами. Особо отмечу вкуснейший окорок нескольких сортов

Соотечественники

Куда же без них! Счастье, что этих типажей было мало. Одна парочка (та самая, что заказывала красное вино к рыбе) несколько раз в день разгуливала по всем уровням пляжа в одних трусах-стрингах (мужчина — в белых, девушка — в бежевых, смотрелось ужасно), а потом совершала в таком виде променад по всему побережью почти до города. Может быть, я ханжа и ретроградка, но изо дня в день лицезреть нешуточный целлюлит и пардон, голые титьки, вкупе с голой волосатой мужской задницей надоело даже моему в высшей степени политкорректному мужу, который заметил, что ни одни нормальный мужик не позволил бы своей жене разгуливать в таком виде. На месте администрации отеля я бы сделала им замечание.

Вторая семейка тоже поражала воображение: мама, папа дочка из Питера. На наших мордашках, видимо, было написано, что мы не жаждем завести знакомство и проводить время на пляже за болтовней, поэтому к нам тетка не подходила, а поговорить ей очень хотелось. В последний день она подбежала к нам, радостно помахивая билетами на электричку и метро, и предложила отдать их нам, потому что они купили их на три дня, а за два дня уже набегались по Риму так, что сил нет. Когда мы ответили, что прожили в Риме неделю, тетка немедленно подгребла к нам и замучила разговорами. Смешная — и отчего это наши туристы стремятся тут же излить душу первому же встречному соотечественнику на отдыхе — нам было в течение часа рассказано и про новый джип, который они купили, и про то, что отдых ее мужу, чиновнику, оплатили на работе (интересно, где это у нас такие работы) и про Лазурный берег, на котором они отдыхали в прошлом году, и где им очень не понравилось из-за яхт, закрывающих море, и про новое теткино пальто стоимостью штуку евро, по покупки в Риме, с которых ей вернут налога пару тысяч евро, в общем тетенька старательно гнула пальчики, забывая о том, что мы не с улицы пришли, а живем в этом же отеле и уплатили за проживание те же самые деньги а встретив новую нашу пару в отеле, уже отстав от нас, она принялась рассказывать то же самое и даже в тех же выражениях по новой А ее муж по-прежнему ходил на пляж, завтраки и ужины в одних и тех же поношенных шортах и разношенных тапках.

День отъезда, 15й.

Утро. В 6 часов приходит смс-ка от бывшей одноклассницы — поздравление с именинами. В городе, в котором я уже выросла, уже 10 часов утра

За минералку на ресепшен содрали по 3 евро за бутылку — в 2 года назад это стоило 2 евро. Кроме того, немцы из нашего отеля были очень недовольны, что им выставили огромный счет на спиртные напитки за ужином, которые не входят в стоимость ужинов. Вывод: требуйте карту вин и заранее узнавайте, что сколько стоит.

На завтрак предложили кофе и булочки с джемом, жмоты, хотя не исключаю, что у них так принято завтракать Зато машина пришла на 15 минут раньше назначенного.

Возле самого аэропорта минут 15 мы ехали вдоль Апиевой дороги — там очень живописно и стало ясно, что пешком мы бы не прошли ее целиком, надо брать велосипед напрокат и кататься там целый день.

Регистрацию уже объявили и мы с толпой японцев проходим паспортный контроль и топаем к воротам С3 — там ставят штампы на чеки такс-фри. Получив деньги, идем покупать, как собирались, сыр, вино и оливковое масло.

Вина в римском аэропорту, конечно, огромный выбор, но не советую брать кьянти в плетеных корзинках — вино, еонечно, не совсем ужасное, но когда рядом такой выбор… Так вот, советую брать брунелло из красных вин, а оливковое масло — только тосканское (оно считается самым лучшим, им зачастую даже дают взятки). Прихватив с собой кроме вина и масла еще сицилийского сыра, мы потянулись на посадку.

Самолет оказался практически пустым: на нижнем ярусе, в котором у нас были места, сидело по одному человеку в ряду, который рассчитан на 10 мест. Полет прошел как и прошлый, то есть великолепно, кухня, правда, на этот раз была европейской, а не японской, но все равно очень вкусной, а зеленый чай, который нам подавали, я до сих пор ищу по всей Москве

И вот мы уже дома…. прямо хоть из самолета не выходи…

А последние несколько недель я ловлю себя на мысли, что мысленно прикидываю, когда мы снова сможем поехать в Италию, не обделяя при этом другие, не менее интересные, страны, откладываю в специальную папку заметки про Италию и загибаю странички в журнале «Афиша МИР» в местах, где написано об Италии — прочту потом, когда новые билеты на Рим будут уже в руках!

То, что может оказаться полезным
Транспорт

Как и в прошлый раз, по Риму мы ходили исключительно пешком.Даже до Апиевой дороги и катакомб мы дошли ножками, хотя в информационном киоске для туристов (где мы разжились хорошей картой Рима) нам настоятельно советовали проехать полчасика на автобусе.

Билет же на транспорт стоит 0,77 евро. Это одна поездка в метро или проезд в течение 75 минут на любом наземном транспорте с неограниченным количеством пересадок. Компостируются билеты в желтых ящичках у входа в метро или на остановках, продаются в билетных киосках и табачных лавках. Непрокомпостированный билет считается недействительным.

Не пытайтесь проехать бесплатно! Это можнт стоить вам отказа в Шенгенской визе в следующий раз! Плюс штраф составит 51 евро, и договориться вам вряд ли удастся — контролеры ходят по несколько человек, к тому же, у них есть ночная смена. Дети до 10 евро ездят бесплатно.

Телефон

Конечно, звонить домой можно и из гостиницы, но там цены на звонки бесстыдно дороги. Выгоднее всего купить местную сим-карту — дешевле всего звонки у оператора Wind.

Питание

От голода не умрете: на каждом углу имеется пиццерия, кафешка или барчик. Пицца продается и на вынос, в каждой пиццерии — своя, вкусная: с грибами, мясом, креветками, фруктами, овощами, сыром, томатами… В кафешках подают пасту (это макароны, у итальянцев — первое блюдо) с разными соусами, суп из овощей, равиоли, ризотто, прочие вкусности — смерть фигуре! Покушать в кафе на двоих стоит от 10 евро, у истоптанных туристами мест, естественно, дороже.

Очень советую попробовать местное мороженое — в каждой gelateria имеются свои уникальные сорта. В вафельный или картонный стаканчик кладется от 2 до 5 сортов мороженого, в зависимости от цены — от 2,5 евро.

Овощи и фрукты не покупайте на улицах у негров и индусов — у них в палатках они в несколько раз дороже, чем реально стоят. В центре есть пара мест, где продукты стоят дешевле — в супермаркете под вокзалом Термини и на рыночке у фонтана Треви (в отличие от круглосуточно работающего супермаркета, рынок работает с 6 до 12 утра) — поверните справа, стоя у фонтана лицом к нему и пройдите по переулку метров 30 мимо сувенирных лавочек.

Не обошлось без курьезов: зашли с мужем в пиццерию, где в позапрошлом году часто покупали пиццу, на виа Фраттина, и купили пару кусков с пылу, с жару. Пока нам их заворачивали, в пиццерию зашла семья очень толстых итальянцев с двумя очень толстыми детьми. Дети, радостно тыкая пальчиками в витрину, выбрали огромне куски двуслойной пиццы, и родители купили им по такой пицце, по большому куску яблочного пирога, который так и лоснился от жира, и…. правильно, по Задорнову — диетическую кока-колу! Мы просто выползли из пиццерии, сгибаясь пополам от плохо сдерживаемого хохота.

Очень советую попробовать сок из красных сицилийских апельсинов — нам его давали на завтрак, но мы все равно покупали дополнительно — очень интересный вкус.

Красное вино мы один раз купили в аптеке монастыря Сан-Грегорио — весьма неплохое, несмотря на то, что цена была не очень высокой. В дальнейшем мы покупали вино, в основном, в аутентичных лавочках, где в витрине огромные сырные колеса, а над прилавком свисают огромные окорока, где тоже за небольшие деньги нам предлагали очень приличное вино.

Вода

Отличная питьевая вода течет по всему городу из маленьких фонтанчиков, называемых фонтанеллами. Римский водопровод проложен еще в античные времена, и отлично функционирует по сей день. Вода в фонтанеллах необыкновенно вкусная и всегда прохладная, поэтому даже проповедующим особо здоровый образ жизни советую не покупать питьевую воду, а пить ее, как местные жители — зажав выходное отверстие, и тогда через малюсенькую дырочку на кране струйка воды позволит вам напиться, не прикасаясь к крану.

Безопасность

Не люблю баек, в которых рассказывают, как у родственников или знакомых в Риме выхватили сумочку со всеми документами. Вернее, такое может быть и происходит в Риме, но ничуть не чаще, чем в остальных городах мира. Поэтому во избежание подобных неприятностей советую сложить все документы (кроме ксерокопии загранпаспортов — страниц, где виза и фотография), часть денег и ценности в гостиничный сейф. Внимание! В некоторых римских гостиницах берут оплату за сейф — от 2 евро за сутки. Но по моему мнению, лучше потратить некоторую сумму денег на сейф, чем остаться в незнакомой стране без денег и документов.

Такс фри

В этом году такс фри предоставляется при покупке на сумму от 155 евро (неважно, чем вы расплачиваетесь — наличными или карточкой), возвращают сумму налога примерно 13%. При покупке, как обычно, нужно предъявить оригинал или копию удостоверения личности, идеально, если это будет паспорт — там указано ваше гражданство. Важно! Сумма покупки должна быть совершена в один день в одном и том же магазине и желательно — за один раз, в противном случае такс фри вам не оформят.

Вещи должны быть не ношенными (ну или выглядеть неношенными, хотя у нас покупки в натуре ни разу не проверяли), в аэропорту, если вы сдаете сумки, где лежат покупки, в багаж, вам нужно отметить наличие этих вещей у специальной стойки за стойками регистрации. Если все эти вещи вы берете в салон самолета, то смело идете сначала через зону досмотра, потом через паспортный контроль. Далее ваш путь должен лежать к воротам С3, именно там расположена стойка таможни, где на ваши чеки ставят штамп. Над стойкой надпись по-английски и по-итальянски: Customs\Dogana.

Справа от таможенной стойки — кассы, где выдают наличные деньги (Cash Refund), советую сразу занять очередь и туда, и туда, потому что народу много, а вам еще по магазинам походить нужно Деньги вас могут направить получать как в соседней кассе, так и в кассе чуть дальше по коридору(Tax Free Premier), буквально через 20 метров. В кассе рядом с таможенной стойкой частенько не хватает мелочи и евро, так что деньги могут выдать в долларах.

Музеи

Все увидеть невозможно — с этой мыслью придется свыкнуться заранее. Но чтобы увидеть как можно больше, прочитайте этот раздел.

Во всем Риме по понедельникам работает от силы пять мест, в их числе Ватиканские музеи, в Рождество тоже все закрыто. Не верьте, если вам скажут, что в августе в Италии все закрыто, закрыты только некоторые учреждения, а вот музеи, отели, кафе и рестораны, и прочие заманчивые места для туристов работают.

Толпы народа в Риме — целая проблема — в часы пик гиды гоняют из зала в зал турстов целыми стадами, не давая перевести дух. Советую приходить не самого открытия, а чуть позже — в 10 или 11 часов — энтузиасты раннего прихода и группы уже устали, а новые придут только к обеду.

В небольшие по площади музеи, как например, галерею Боргезе, туристов пускают только по предварительной записи, и находиться там можно не более 1,5 часов. В прошлый наш приезд в Рим мы попали в группу гида Галины от итальянского оператора Greentour, которую в этом музее знают и поэтому наша группа находилась в музее не 1,5, а целых три часа, плюс нам пустили даже в те залы, которые обычно закрыты.

Если вы хотите осмотреть все античные памятники, такие, как Колизей, Палатин, термы Каракаллы, гробницу Цецилии Метеллы (это за несколько километров от Рима, на Апиевой дороге), термы Диоклетиана, крипта Бальби, палаццо Альтемпс и палаццо Массимо, то помните, что вы можете купить в кассе любого из перечисленных мест единый билет за 20 евро, который действует 7 дней. Это очень выгодно, потому что по отдельности вход в каждое место стоит 5—7 евро. А еще билет на Палатинский холм и Колизей стоит 8 евро, и покупать билет лучше именно в кассах Палатина, потому что у Колизея огромные очереди и некоторые предприимчивые товарищи крутятся вдоль очереди и предлагают билеты по повышенной цене.

Помните, что в Ватикан пускают только одетых людей, то есть топики, шорты и откровенные сарафаны недопустимы, и просить вас пропустить бесполезно. Правда, находчивые индусы или пакистанцы тут же предлагают штаны и накидки подозрительного вида за несколько евро.

Основные музеи Рима это музеи Ватикана и собор Святого Петра, Капитолийский музей, галерея Боргезе, палаццо Барберини и вышеперечисленные античные памятники.

На Римские форумы (кроме рынка Траяна, куда вход стоит 7,50, но все интересное можно увидеть через ограду, и Палатина, где вход вместе с Колизеем стоит 8 евро) пока можно пройти бесплатно (со стороны Капитолийского музея, спустившись мимо той самой волчицы из учебника истории Древнего мира), подняться на высоту Алтаря Отечества и осмотреть сверху эту часть города тоже ничего не стоит.

Бесплатный также вход в церкви, в некоторых из них такое собрание шедевров, что не всякий музей может похвастаться.

Внимание! Очень многие церкви имеют странный режим работы: в определенные дни недели, с перерывом на обед с 12 до 15—16 часов, поэтому чтобы не терять зря времени, купите путеводитель, лучше всего — «Афиша. Рим» — там четко приписано, как и когда каждая церковь и музей работает.

Совет: дозируйте впечатления, чтобы через несколько дней не возненавидеть искусство, чередуйте пробежки по музеям с походами по городу, шопингом и вылазками по окрестностям.

Магазины

Римские магазины — просто сказка: во-первых, их много, а во-вторых, цены в них после Москвы радуют глаз. Распродажи в январе и августе, но в сентябре и июле уже можно купить кое-что со скидкой. Единственное мучение — огромный обеденный перерыв в некоторых магазинах. Не забывайте про такс-фри!

Основные магазинные улицы — это виа дель Корсо и отходящие от нее лучами переулочки, виа Национале и улочки рядом с ней, а также многочисленные улочки района Трастевере вдоль речки. Интересные местечки можно найти также у Кампо дель Фиоре.

Найти в римских магазинах можно все, что угодно, и даже больше того. Я уже несколько поездок давала себе честное слово, что вот на этот раз мы обратно поедем налегке. Ага, счас — опять полны руки покупок. Причем это, вот это, и вот еще это я покупать даже не собиралась, но так оно обычно и происходит

Можно ли осмотреть Рим за три дня

Я как-то поспорила с одной девушкой, можно ли осмотреть Рим за три дня. Девушка утверждала, что, если как мы, глупые, отвлекаться на магазины и прогулки на природу, то очень даже можно. Посвятив Риму еще одну нашу с мужем поездку, мы со всей ответственностью заявляем — нельзя!

В прошлой поездке мы посещали многочисленные музеи, картинные галереи, выезжали в загородные римские виллы на один день, и осмотрели настолько незначительную часть Рима, что в этой поездке мы все удивлялись и даже вовсе ужасались, а чем мы, собственно, в прошлый приезд тут занимались.

В этот раз мы за 6 дней в Риме (1 день мы посвятили Флоренции) посетили все церкви и памятники, интересные места, мы сфотографировали каждую церковь Рима снаружи и внутри, мы прошлись пешком по Апиевой дороге и поднялись на Авентин, осмотрели Латеран и Целий, мы забирались в такие места, где бывают только римляне, и все равно нужно еще время, чтобы приехать сюда, неторопливо посетить оставшиеся музеи, взять велосипед напрокат и поездить целый день по Апиевой дороге, встретить рассвет среди цветущих апельсиновых деревьев на Авентинском холме и погулять по темноте среди шумного и веселого квартала Трастевере…

А за три дня можно лишь посетить Ватикан и ватиканские музеи (полдня), римские форумы и Колизей (вторые полдня), погулять по парку Боргезе, осмотрев Испанскую лестницу, фонтан Треви, Пантеон, пьяцца Навона, пьяцца Кампа дель Фиоре (еще день) и в оставшееся время осмотреть несколько достопримечательностей.

Так что не пожалейте времени и денег — Рим стоит того, чтобы провести в нем целую неделю!

Это краткая версия рассказа (я понимаю, что это звучит почти как издевательство). Оригинал можно прочесть на www.talusha1.narod.ru. Если остались вопросы, пишите на talusha1@narod.ru.

часть 1

Комментарий автора:Наш путь лежит через виа Барберини к одноименной площади. На ней расположены два известных фонтана — чуть справа — «Пчелы» Бернини, от которого неизвестный вандал этим летом отколол порядочный кусок одной из пчел.

Статья разбита на нескольких частей. Читайте предыдущую часть

| 02.04.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий