Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Италия >> Муки и радости (часть 1)


Забронируй отель в Италии по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Муки и радости (часть 1)

Италия

Название рассказа о поездке выбрано не случайно: еще в школьном возрасте я прочитала книгу Ирвинга Стоуна с таким же названием — это роман о Микеланджело. С тех пор я рвусь увидеть все его работы (большинство их мы увидели в этой поездке), обожаю Микеланджело и не люблю Леонардо да Винчи, и вот уже год пытаюсь заставить мужа прочесть эту замечательную книгу, где описаны Рим и Флоренция в расцвете славы. Очень советую взять с собой в поездку, хотя книжка увесистая.

Мучение 1. Как мы не поехали в Австрию летом, или почему нужно бегом бежать от сотрудничества с компанией «Гольфстрим»

Сразу оговорюсь, что в этой части своего рассказа буду всячески выражать свое, мягко говоря, недовольство, работой менеджера ххх туркомпании «Гольфстрим». Кому это не очень интересно, могут смело переходить к следующей части и сразу читать о поездке в Италию. А кому интересно, чем же мне не угодили, и почему мы не поехали в Австрию этим летом, читайте дальше.

Сразу предвижу, что при появлении данной части моего рассказа в сети работники упомянутой турфирмы будут всячески доказывать свою невиновность и рассказывать о том, какие они белые и пушистые, но знайте, дорогие мои, что вся переписка с девушкой-менеджером у меня сохранена:) уж в очень сильном возмущении я пребывала.

Итак, этой зимой мы были в Австрии. Страна и люди нам очень понравились, и мы решили, что обязательно вернемся сюда летом. Наметками для летней программы стал план: неделя в Вене (+2 дня в Зальцбурге)+неделя на озерах. Естественно, мы тут же заранее (в июне, сразу после поездки в Таллинн) обратились в АИТС, нашему оператору по Австрии, с которым мы ездили зимой и остались очень довольны.

На одном из их сайтов www.vienna.ru уже были анонсированы цены на отели на летний период, и я написала им письмо с нашими пожеланиями. Странно, подумала я через неделю, не получив ответа. Затем дело взял в руки мой муж и стал звонить в офис фирмы — никто не отвечал. И только еще через неделю мне по почте пришло письмо от фирмы «Гольфстрим» (далее — фирма «Г») приблизительно следующего содержания: «Уважаемая Елена! (вообще-то мое имя Наталья, и хотя бы по инициалам можно было догадаться, что я точно не Елена), Ваше письмо мне переслал г-н Х (владелец фирмы-туроператора, гражданин Австрии)…»

Далее следовало пространное объяснение, из которого следовало, что г-н Х решил, что продавать австрийскую недвижимость российским гражданам выгоднее, чем заниматься турбизнесом, и временно (мы очень надеемся, что временно!) приостановил деятельность агентства, а все письма с просьбой организовать тур пересылались в дружественное агентство, коим и оказалась эта фирма «Г».

В заключительной части письма нам предлагали свои услуги и заверяли, что все условия АИТС сохраняются. Мы с мужем подумали — и согласились.

Далее началось самое интересное. Нас интересовали строго определенный отель — тот самый, на Штефансплац, в котором мы жили зимой, «Роял», АИТС предлагал отель по соблазнительной цене 100 евро за дабл при условии, что бронировалась неделя. Разумеется, именно на эту цену мы и рассчитывали. Каково же было наше изумление, когда через несколько дней (!) мы получили от девушки письмо, в котором наш отель предлагали за 170 евро за дабл. Естественно, мы написали в ответ, что у АИТС цена несколько отличается от предложенной нам фирмой «Г» и что именно эти деньги мы хотим платить. Еще через несколько дней девушка написала нам, что обговорит это с руководством и г-ном Х, который и анонсировал льготную цену. Потом мы ждали ответа неделю — я за это время успела съездить в командировку в Архангельск, и наконец ответ пришел: девушка информировала нас, что цены АИТС их фирма не готова предложить и отель стоит 170 евро. И тут же предложила нам отель у черта на куличках (в районе Пратер) за 110 евро за дабл, хотя в самом первом письме было четко указано, что нам нужен отель в пределах Ринга (что-то вроде московского Садового кольца). И тут я утомилась.

Более того, меня несколько смущал отдых на озерах: в прошлом году мы отдыхали в Карловых Варах, и этим летом хотелось моря. Муж, отметая все мои возражения о том, как хорошо на море и как непонятно на озерах, настойчиво лоббировал Австрию — мне хотелось в Италию. Вы представляете себе, что такое отдых на озерах? Да, там чистая вода, в ней можно купаться, но прогревается ли она до теплоты? Вместо пляжа — небольшие мостки, на которых стоят лежаки. Контингент отелей в массе своей — пожилые бундесы. В общем, как-то я не прониклась, наверное Муж соблазнял прогулками на велосипедах, пешими прогулками по горам, видами Альп и озер, а мне все равно хотелось на море. И поэтому когда девушка меня утомила, в дальнейшие переговоры с девушкой вступил мой супруг.

После долгой переписки и многочисленных звонков в течение еще одной недели они нашли отель возле Ратуши за 120 евро за дабл, и приступили к выбору отеля на озерах. Девушка настоятельно рекомендовала нам пару озер как наиболее красивых и несколько отелей на них с удачным сочетанием «цена-качество», эти варианты мы и начали рассматривать.

Мы остановились на четырехзвездном отеле на озере, близ  г. Фельден. Девушка, получив «добро», отписалась, что места забронированы и все в порядке. Однако когда мы позвонили еще через неделю, чтобы узнать, когда нужно нести деньги и документы (обычно бронь на отель держится 5—7 дней и снимается, если счет не оплачен), девушка ответствовала нам, что она и не думала бронировать отель, она просто узнала , есть ли места.

Естстественно, когда она после нашего пинка стала звонить в отель и узнавать о наличии мест, их не оказалось, но она — ай,маладца -может посоветовать нам еще один отель, но там будет уже не по 130 за дабл, а по 170 евро. На тот момент мы утомились уже вдвоем с мужем и жестко ответили, что надо придерживаться заранее оговоренных рамок цен, и действовать побыстрее, потому что уже заканчивался июль.

Еще через неделю девушка позвонила мужу и сообщила, что на этих двух озерах мест уже нет ни в одном отеле (мы же за это время уже забронировали места на самолет и на поезд от Вены до озер), и что она предлагает нам искать на других озерах.

Читающие эти строки наверняка подумают: какие слабаки — сломались на втором отеле. Вовсе нет! Мы сломались на пятом отеле, который нам сначала расписали, потом оказывалось, что он стоит дороже, чем первоначальное предложение, а потом оказывалось, что и в нем мест уже нет.

Радость первая, и не последняя. Мы летим в Италию!

Угадайте, что было дальше. Правильно — мы решили не искушать судьбу и не связываться с этой компанией, и уж тем более — с этим менеджером, примите к сведению, господа работодатели, что делать ей в турбизнесе нечего.

А поскольку эта дамочка нас совсем измучила, решено было не начинать заново искать варианты по Австрии (муж под конец работы с фирмой «Г» даже стал уже параллельно просматривать предложения по Испании), а прибегнуть к испытанному варианту — поехать в Италию с проверенным туроператором (два года назад эта компания называлась «Делла рове», сейчас носит название «Скай тур», но расположена она там же и работники в ней в большинстве остались прежние), более того, — поехать опять на недельку в Рим и на недельку в полюбившийся нам «Гранд отель ди Чезари» на Тирренском побережье.

Буквально в течение того же дня, в который муж позвонил в «Скай тур», нам были забронированы билеты Москва-Рим-Москва на рейс «Японских авиалиний», места в отеле на море и предложены несколько отелей в Риме. Через три дня мы привезли в фирму деньги, документы для виз и определились с отелем в Риме. Работникам той самой фирмы «Г» есть на кого равняться!

И в заключение хотелось бы выразить нашу искреннюю благодарность Оксане Косых, генеральному директору компании «Скай тур» и за живое общение (она работает с индивидуальными программами по Италии), и за профессионализм, который был очень заметен по сравнению с безобразной работой предыдущей компании. Думаю, что наша следующая поездка в Италию случится уже очень скоро, и более чем вероятно, что поедем мы со «Скай тур». Тем более, что нам уже обещана скидка, как постоянным клиентам

Мучение 2. Самый нелюбимый аэропорт в мире

Я небезосновательно терпеть не могу оба аэропорта «Шереметьево»: и за откровенно зажравшийся персонал, и за бестолковую систему прохождения паспортного контроля, когда работают всего два окошка из 14, а теперь еще и за то, что при подъезде к аэропорту оказалось, что проникнуть в зал вылетов, расположенный на втором этаже, можно только по узенькой и весьма крутой железной лестнице, в которой застревают каблуки, а пробиться с коляской или внушительных размеров чемоданом вообще нереально. То есть мы (а вместе с нами и человек 20) вынуждены были сначала метаться между дверями первого этажа, где нас просто посылали еще дальше, потом по проезжей части обходить стройку, а потом карабкаться по этой самой лестнице. Наше счастье, что ездим мы налегке

Наш рейс, когда мы добрались до зала вылетов, уже объявили. Перед стойкой регистрации, метра за 3 до нее, стояла милая девушка в форме, которая отметила нас в списке пассажиров. Затем мы регистрируемся и идем на паспортный контроль. Как обычно, наши таможенники, проверяющие паспорта (как и все мелкие чиновнички в нашем государстве) любят показать свою значимость — работают, как я и предполагала, всего два окошка, а народу собралось с семи рейсов. Красота!

Затем мы прошли окончательный контроль и спокойно уселись в зале вылета. Но и тут нам не было покоя: прибыл самолет из Токио, на котором мы должны были лететь до Рима, и толпа народа, собравшаяся уже к тому моменту в зале вылета, ломанулась к окну смотреть на двухэтажный самолет, сметая на своем пути итальянцев, летящих домой, служащих аэропорта и мусорные бачки.

В числе наших соседок по креслицам в зале ожидания — три сильно накрашенных блондинки с явно выраженным украинским акцентом. До нас доносятся поистине волшебные реплики из разговора одной из них по телефону: «Да, мы летим „Японскими авиалиниями“, да, наверное, через Токио» — так и представляю, как она полетит через Токио из Москвы в Рим, или «Что ты, у нас же шенгенская виза, и мы можем поездить по Италии, потом по Франции, а потом поедем в Шенген». Мне вообще было крайне интересно, кто вообще таким визу дает.

Полет «Японскими авиалиниями» — сплошная и непрерывная радость

Нам достались места А и Б в 40 ряду, у аварийного выхода, ура — есть куда вытянуть ножки. Впрочем, «Боинг-747» спроектирован для удобства пассажиров, а не для того, чтобы впихнуть их в максимальном количестве. Пледы и подушки — само собой, телевизор, выдвигающийся из-под сиденья (в рядах за нами экран ТВ в креслах передних рядов). Воображение поразило то, что на больших экранах в самолете транслировали взлет и посадку — на носу самолета прикреплена камера, и нам очень хорошо было видно, как самолет разбегается по полосе — вот мелькнула тень складываемых шасси, вот мы взлетели и постепенно уменьшаются постройки аэропорта и дачные домики неподалеку — и вот мы уже в облаках. В течение всего полета вообще не чувствовалось, что мы летим.

После набора высоты на всех экранчиках у пассажиров включили фильмы. По дороге туда транслировали второго «Шрека», несколько новых фантастических боевичков, я же с удовольствием посмотрела «Дневник Бриджит Джонс» в оригинальной озвучке. На обратном пути я с не меньшим удовольствием посмотрела третий фильм о Гарри Поттере, периодически подглядывая в экран мужу, который смотрел «Трою».

По дороге туда кормили японскими вкусностями: суши, морепродукты, сакэ, сливовое вино, очень вкусный и необычно заваренный зеленый чай. На обратном пути еда была европейская, но не менее вкусная. Персонал улыбчивый и доброжелательный. По пути на больших экранах показывали мировые новости, а также специальную зарядку для пассажиров. Лететь было удобно даже малышам: в соседнем ряду для грудничка из стены выдвинули специальную колыбельку и он мирно проспал весь полет

День 1 на итальянской земле. Ночной Рим.

Выйдя из зала прилета, мы завертели головами в поисках поезда «Леонардо Эскпресс», идущего прямо до центрального римского вокзала Термини. И тут же увидели Валентину — нашего гида два года назад. Мы радостно метнулись к ней, поздоровались и она неожиданно нас узнала («А! Мои молодожены! — сказала она, — ну как вы живете, опять приехали?») и тут же объяснила, куда надо сворачивать из какого коридора.

Подсказка: ориентируйтесь на указатель с надписью Railway Station. Экспрессы отправляются каждые полчаса, до конечной станции — вокзала Термини — около 35 минут езды. Билет до Рима стоит 9,50 евро и покупается в табачном киоске неподалеку. Билеты компостируются в желтых коробочках у входа на перрон, билет подается слева, аппарат загадочно пробормочет что-то и выплюнет билет обратно — с отметкой времени, когда вы сели в поезд. Иногда аппараты не работают, и нужно найти другой.

Поезд к вокзалу Термини подходит в большой удаленности от собственно выхода в город и метро, это касается, кстати, всех приходящих поездов, и приходится идти минут 10—15 по перрону, и вот мы уже где-то в районе нашего отеля — он где-то недалеко от Санта-Мария-Маджоре — одной из самых известных римских церквей, до которой в прошлый раз мы так и не дошли.

Кстати, о вокзале. Почему-то несколько людей, бывавших в Риме, в ответ на мои рассказы о том, что на вокзале имеется, скажем отличный косметический магазин «Сефора», несколько бенетоновских магазинчиков и прочих фирм тоже, хороший продуктовый магазин, и много разных, торгующих практически всем нужным, а также различные кафешечки и ресторанчики, говорили: фе — говорят, там воруют, или — ну вот еще, на вокзал ходить за продуктами. На своем примере могу засвидетельствовать, что место приличное и совсем не похоже на российские вокзалы, которые в массе своей редкостные гадюшники, а воруют — воруют и в Москве, и вообще везде, если хлопать ушами А тот самый продуктовый магазин работает допоздна.

Итак, мы вышли из вокзала и потопали искать нашу гостиницу. Мы приблизительно знали, где она расположена, но проплутали какое-то время по переулкам, потом спрашивали прохожих, которые как настоящие римляне, не знали ничего кроме улицы, на которой стоит их дом, пока не поймали какую-то римлянку, которая была так добра, что, сама не зная, где эта самая нужная нам улица расположена, зашла в ближайший ресторан, взяла там адресную книгу с картой и через некоторое время вывела нас к отелю. Спасибо ей огромное, хотя вряд ли она это когда-либо прочтет

Мы заселяемся в отель, быстренько раскладываем вещи и буквально вылетаем на улицу — так нам не терпится опять гулять по римским улочкам

Мы спускаемся до Санта-Мария-Маджоре, поражаясь при этом, как много на улицах Рима стало негров. От нее по боковой улочке попадаем на виа Национале — магазины остались те же самые.

Кстати, когда я не так давно читала широко разрекламированную книгу Елены Трегубовой «Байки кремлевского диггера», меня удивил ее пассаж о том, как она, приехав в составе «кремлевского пула» в Рим, оставила в бутиках на виа Национале целое состояние. Где г-жа Трегубова нашла на виа Национале бутики, для меня осталось загадкой. Их там отродясь не бывало.

Кстати, на виа Национале расположена одна из самых древних церквей Рима — Сан-Витале — основанная в 5 веке и перестраиваемая в 11 × 12 веках. Ее окружают современные здания, в частности, справа от нее магазин молодежной одежды Blu Sand, а слева — Выставочный дворец белого цвета, похожий на павильоны на ВДНХ, мимо не пройдете. Внутри церкви уникальный дубовый потолок, а роспись стен имитирует колонны.

По виа Национале мы дотопали до площади Маньянаполи, на которой высится дворец мальтийских рыцарей, по которому мы гуляли два года назад, прямо за дворцом начинаются форумы и рынок Траяна (Troyan Market). В прошлый наш приезд в Рим мы гуляли по нему совершенно бесплатно, теперь вход внутрь стоит 7,50 евро.

А сейчас, в темноте загадочно мерцали отдельные колонны и гигантские статуи на рынке Траяна, освещенные отдельно. По-прежнему на улицах города по ночам бродят индусы и негры с товаром согласно спросу: томными вечерами они предлагают розы парочкам, во время дождя — дождевики и паршивенькие зонтики, у известных памятников — фотопленку по заоблачным ценам (от 6 евро за обычную кодаковскую пленку в 36 кадров и 200 единиц).

И вот только после того, как мы обошли Колизей, побродили по улице Фори-империали (улице Императорских форумов), опять поднялись к Алтарю Отечества, потом долго пытались сфотографировать рынок Траяна без вспышки, только тогда я полностью осознала, что мы в Риме. И что мы пробудем здесь еще целую неделю.

День 2. Гуляем и вспоминаем.

На следующий день мы встали рано, напились за завтраком вкуснейшего свежевыжатого сока из сицилийских красных апельсинов и потопали гулять по городу, вспоминая, где что расположено.

Удивительно, но мы все отлично помнили — и как пройти от нашего отеля до самого Ватикана несколькими тропами; где расположен фонтан Треви, который затерян в переулках и появляется неожиданно и сразу; и как прогуляться по парку Боргезе, чтобы подняться по Испанской лестнице и спуститься прямо на Пьяцца дель Попполо.

А пока что мы неспешно шли по улице Четырех Фонтанов, где на перекрестке сфотографировали каждый фонтан, от него вышли на виа Квиринале, и, наконец, попали к президентскому дворцу, где нас ласково овевало ветерком и откуда вдалеке красиво виднелся Ватикан.

Спустившись вниз от президентского дворца и завернув в первый переулок направо, мы выходим к фонтану Треви, где не бывает толп только тогда, когда фонтан выключен для профилактики. Возле него по-прежнему продают очень вкусное мороженое, правда, чуть позже мы нашли еще одно местечко, где мороженое было еще вкуснее — на виа Систина, если идти по правой стороне от пьяцца Барберини и не доходя до церкви Тринита деи Монти. Так вот там продают среди многих прочих необыкновенно вкусное клубничное мороженое, которого хочется слопать побольше, и я, как обычно, схватив большую порцию, осилила только половину, а остальное слопал муж

Путь по улочкам вокруг виа дель Корсо — одно мучение — витрины полны всяких соблазнительных вещиц по не менее соблазнительным ценам. Хотя муж тащит меня за лапку осматривать все новые места, я успеваю все же кое-что присмотреть

В одном магазинчике находим галстук для мужа — верх и низ разных цветов, а в завязанном состоянии получается, что узел галстука одного цвета, а хвостик — другого. Очень приятно смотрится.

Задобренный галстуком муж соглашается, наконец, погулять по торговым улочкам и по виа Фраттина мы выходим к пьяцца ди Спанья (Площадь Испании). Тут много что изменилось: обелиск на площади два года назад был в лесах, а вот церковь Тринита деи Монти, наоборот, сейчас была закрыта на реставрацию, но в прошлый раз мы успели ее осмотреть.

Помимо Испанской лестницы, фонтанчика в виде лодочки и церкви на вершине (с которой открывается удивительно красивый вид на виа Кондотти главную бутиковую улицу Рима и прилегающие улочки) на площади полно магазинчиков. Я тут же встала на якорь у витрины Furla — новая коллекция в сливочных, нежно-розовых (пепел розы) и нежно-сиреневых тонах. Цены — от 20 евро за обложку для паспорта, 50 евро — фирменные часы, от 170 евро — за сумку.

Помучившись у витрины и пиная ногами свою жабу, которая меня нещадно душила, мы поднимаемся по улочке слева от Испанской лестницы — подъем там не такой крутой, как по Испанской лестнице и более спокойный, к тому же, в тени.

И вот мы вышли к вилле Медичи и стали гулять по парку. Стрекочут цикады, народу никого, и мы неспешно обошли парк в поисках памятника Гоголю, работы Зураба нашего Церетели (кстати, дом Гоголя находится с правой стороны той самой улицы виа Систина, где вкусное мороженое, недалеко от него — дом, где жил Андерсен, а напротив дома Андерсена на втором этаже — магазин потрясающих свадебных нарядов авторской работы). Памятник не нашли. Зато успели немного посидеть на скамейке (зря мы это сделали, потому как были немедленно атакованы местными комарами и беспощадно искусаны), полюбоваться видом на пьяцца дель Попполо, сфотографировать резвящихся лошадок и стали спускаться к площади.

Посреди нее стоит египетский обелиск, по разные стороны которого лежат львы. С одной стороны площади заканчивается (или начинается?:) виа дель Корсо, вдалеке на другом конце улицы виднеется Алтарь Отечества, а на месте, где улица переходит в площадь, расположены две церкви-близняшки — Санта-Мария-деи-Мираколи и Санта-Мария-ди-Монтесанто (если присмотреться с другой стороны площади, заметно, что у одной купол покруглее и восьмиугольный, а у другой — овальный двенадцатиугольный).

На другой стороне площади расположена церковь Санта-Мария-дель-Попполо. Именно на ее месте некогда была расположена могила Нерона, а вокруг, где сейчас площадь, был пустырь — считалось, что возле могилы логово чертей. В 1099 году орех, под которым была могила, срубили, а кости Нерона выбросили в Тибр. И в этом же году на этом месте заложили церковь.

Более всего она примечательна тем, что в ней расположены две потрясающих фрески Караваджо (помимо Пинтуриккьо в первой справа капелле, мозаик Рафаэля и росписи Бернини) — в капелле Черази — «Обращение Савла» и «Распятие апостола Петра». Если я носилась по всему Риму в поисках работ Микеланджело, то мой муж страстный поклонник Караваджо.

Лирическое отступление, или привет Боцману

Помнится мне, года полтора назад, когда я опубликовала свой рассказ на сайте www.tours.ru в разделе «Рассказы путешественников», некий юноша под ником Боцман, утверждавший, что проживает в Неаполе, где работает в порту (уж не знаю, кем) вывалил в отзывы на мой рассказ кучу колкостей и глупостей, но главной из них стала «гениальная» фраза примерно следующего содержания: «Автор пишет, что, прогуливаясь по Риму, вы можете найти в некоторых церквях фрески Караваджо. Во всем Риме ОДНА фреска Караваджо». Далее автор колкости подвергал публичному осмеянию профессионализм нашего гида, качество путеводителей и т.д.

Побывав второй раз в Риме, мы с мужем из принципа сосчитали фрески Караваджо, которые есть в свободном доступе, и которые имеются в римских музеях. Оказалось, что в церквях целых ШЕСТЬ ФРЕСОК КАРАВАДЖО, а в музеях их в общей сложности 9 штук (1 — в Капитолийском музее, 4 — в галерее Боргезе, 1 — в палаццо Барберини, 2 — в галерее Дориа Памфили, 1 — в галерее Корсини). Итого 15 фресок. Вот так-то.

Шпаргалку, где указаны все Караваджио Рима, смотрите в разделе «Что может пригодиться».

Более того, г-н Боцман едко высмеивал мое утверждение о том, что Рим полон японцев, заявляя, что может быть, то были корейцы или китайцы. Ага, рассказывайте мне, кто берет приступом магазины Louis Vuitton во время распродажи и когда появляется новая коллекция, и кто потом в аэропорту летит с нами вместе рейсом Рим-Москва-Токио с таким количеством шмотья из бутиков, по сравнению с которыми тюки наших челноков из Стамбула — детский лепет на лужайке Неужели это граждане социалистического Китая?:) Или полуголодные жители КНДР?

Еще одним «единственно верным» постулатом вышеупомянутого Боцмана было полное отрицание того факта, что в античные времена пьяцца Навона была стадионом и ипподромом — когда будете на ней, обратите внимание на ее необычную идеально овальную форму — в доказательство того, что я неправа, он даже был так добр, рассказал читателям отзывов, что скульптором центрального и правого фонтанов на площади (если стоять лицом к бразильскому посольству) был Бернини. Ну, на это обвинение ему уже неоднократно ответили в тех самых отзыва прочие читатели.

Но все же я добавлю, чтобы не было разночтений, что пьяцца Навона была построена на месте стадиона Домициана, одного из строений античного Марсова поля, руины трибун которого превратились в стены жилых домов (куски античных строений можно наблюдать с наружной стороны площади — на соседней площади Пяти Лун (Piazza delle Cinque Lune).

И в заключение, для г-на Боцмана, ваше пребывание в этой чудесной и так любимой нами стране в качестве гастарбайтера не дает вам права заявлять о себе как первоисточнике и обзывать всех прочих «залетными туристами». Естественно, я пишу как турист и для туристов, а не для «умудренных жизнью» рабочих неаполитанского порта

Так что прежде чем высказывать свои суждения, проверяйте свои данные, чтобы не выглядеть смешно.

Осмотрев и даже сфотографировав фрески в Санта-Мария-дель-Попполо (капелла в полумраке, и включить освещение можно, бросив в ящичек справа монетку в 0,5 евро, лампочка горит 2 минуты, такая систему существует во многих церквях, такса колеблется от любого пожертвования до 1 евро), мы идем через мост и уже через 15 минут выходим к Ватикану. Вход в Собор Святого Петра (Сан-Пьетро) бесплатный, о чем не все знают, потому что группы в него обычно водят через музеи Ватикана, за вход в которые нужно платить 10 евро.

Очередь пугающих размеров двигалась очень быстро (а в некоторые последующие дни, когда мы проходили мимо, ее практически не было), мы подходим к арке-металлоискателю, просвечиваем вещи и входим под колоннаду собора, построенную по проекту Бернини (потом этот проект был скопирован для постройки колоннады Казанского собора в Санкт-Петербурге). Если встать на одном из кругов, что расположены прямо в мостовой возле обелиска, венчающего площадь перед собором, то с этих двух точек колоннада кажется почти плоской.

Прежде чем завернуть за угол и идти прямо ко входу в собор, обратите внимание на лестницу справа, которую охраняют папские гвардейцы в средневековой форме, которую в 16 веке придумал Микеланджело (напомню также, что мастер был также автором проекта собора и одним из архитекторов). Лестница спроектирована Бернини и на самом деле она ниже во много раз, чем кажется — это секрет проектировщика — каждая следующая ступенька чуть-чуть короче предыдущей. Иногда по ней спускаются кардиналы, которым гвардейцы салютуют алебардами.

А вот за углом нас ждала неожиданность: там был расположен последний пункт охраны — весьма упитанный негр в костюмчике, не пускавший в собор людей в шортах и майках (особенно много в числе непопавших было белых американцев). Мои томсойерские брючки сочли приличными, а свой развратный топик я прикрыла кофточкой, специально припасенной для церквей, а вот мужа не пустили, хотя его шорты прикрывали колени и доходили до середины икры.

Делать нечего — мы покрутились немного у собора, радуясь, что у нас еще полно времени для того, чтобы неоднократно посетить Ватикан, и пошли себе к замку Св. Ангела. Внутрь мы не пошли — были в прошлый раз (вход стоит 5 евро), а прогулялись по бывшему замковому рву, где сейчас общественный парк. Людей там практически нет. На одной из скамеечек, близ фонтанеллы мы и просидели какое-то время.

Кстати, о фонтанеллах. Рим — один из немногих городов, где система водопроводов функционирует еще с античных времен (обратите внимание на четыре буквы SPQR на некоторых крышках люков, у труб и прочей водопроводной техники — это значит, что поставлены они были еще по приказанию римского сената), и поэтому пить воду из фонтанелл (небольших питьевых фонтанчиков, разбросанных повсеместно по городу) не только не запрещается, но и настоятельно рекомендуется: она необыкновенно чистая и вкусная (вода из бутылки потом кажется противной).

Ватиканские сады — как в них пробраться

После того, как я упомянула в своем прошлом рассказе о поездке в Италию про Ватиканские сады, ко мне пришло несколько писем, в которых люди интересуются, как же в них все-таки попасть. Прилежно списывая из разных источников, сообщаю: для того, чтобы туда попасть, необходимо заранее подать заявку в туристическое информационное бюро на площади Сан-Пьетро, по почте или по факсу и потом купить на месте билет в этом самом бюро стоимостью 10 евро. В сады пускают в следующем режиме: пн, вт, чт, пт — с 8.45 по 13.20.

Ufficio Informazioni Pellegrini e Turisti
Пн-сб 8.30—19.00 
06 69 88 44 66 
06 69 88 48 66

Переждав дневную жару, мы идем через мост Ангелов — на нем расположены красивые ангельские фигуры. Вид отсюда на Ватикан и замок особенно хорош. А с противоположной стороны замок просто сказочный Мы переходим дорогу и уходим во дворы, и через несколько минут мы оказываемся в абсолютно аутентичном (это слово прилипло ко мне после посещения Таллинна, и, хотя я обещала себе, что избавлюсь от того, чтобы не писать этого через строчку, все равно оно прорвалось:) переулке под названием Monte Veccio — он чем-то неуловимо похож на улицу Лаборатоориуми (Laboratooriumi) в Таллинне.

Пройдя этот переулок, мы оказываемся на пьяцца Навона. На площади всегда полно народу: туристы, торговцы картинами и сумками, новобрачные (больше их только у Ватикана и Колизея).

Осмотрев фонтаны и церковь, обратите внимание на обычный жилой дом как раз напротив бразильского посольства с увитыми цветами балкончиками и террасой на крыше — именно в этом доме жили герои культового итальянского фильма «Брак по-итальянски» с Софи Лорен и Марчелло Мастрояни — в одной из заключительных сцен фильма герой Мастрояни выходит из дома на пьяцца Навона и садится в автобус (видимо, тогда площадь еще не была пешеходной зоной).

Прогулявшись по улочкам еще чуть-чуть, мы потопали в Термини — купить на завтра билеты во Флоренцию.

Покупка билетов на поезд до Флоренции

Добраться до Флоренции проще всего на поезде. Рекомендуем взять билеты на экспресс «Евростар» — он, в отличие от остальных поездов, стоит подороже, но останавливается только в больших городах, до Флоренции он идет около полутора часов. Состав следует по маршруту Неаполь-Рим-Флоренция-Болонья-Венеция-Триест, таким образом, вам ехать одну остановку.

Приобрести билеты можно в кассе или в автомате. Внимание! Пользоваться автоматами для продажи билетов следует, если вы платите картой или у вас есть необходимая сумма без сдачи — сдачи меньше 5 евро автомат не выдает, и если вы прилично знаете какой-нибудь из европейских языков.

1. Покупка билетов в кассе

Механизм нагло сперт из одного рассказа на трэвел ру вдруг кому-то пригодится, комментарии мои в скобках.

«Находясь в Риме и располагая свободным днем Вы можете запросто посетить Флоренцию. Для этого надо:
 выбрать день
 вечером предыдущего дня зайти на вокзал Термини (если решили ехать на поезде);
 выбрать поезд (рекомендую Евростар, далее все относится к нему) из расписания, они на стендах типа наших старых газетных у входа в вокзал и в множестве других мест, arriveee — прибытие, departure — отправление, Firenze — Флоренция по-местному;
 найти кассы 1—8 (они в отдельном загончике, там продают билеты на Евростар на след. дни);
 занять очередь, для чего идите в любой угол, там стоит тумба с кнопками высотой с урну, одна из кнопок горит, нажмите ее, выползет листок с вашим номером;
 присесть, смотреть на табло (видно из всех углов). Очередь идет быстро.
 когда появится ваш номер — подойти к указанному месту (номер места также появится на табло, типа 324 >> 4 — то есть челу нумбер 324 топать к месту 4);
 сказать персоналу — Здрассте, бонжорно, бонжур, хелло и т.п. Затем — плиз, перфавор, сильвупле Евростар …. (лучше заранее написать на бумажке такую шпаргалку и отдать ее персоналу вместе с номером очереди:


BUON GIORNO — ЗДРАССТЕ
TO: FIRENZE — ВО ФЛОРЕНЦИЮ
11-NOVEMBER-2002 — НА 11 НОЯБРЯ
2 TICKETS, ADULT, 2-WAY — 2 БИЛЕТА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ТУДА-ОБРАТНО
EUROSTAR, CLASS2 — НА ЕВРОСТАР ВО ВТОРОЙ КЛАСС
ES9482 9:03 — ТУДА НА ПОЕЗД ЕВРОСТАР 9482 ОТПРАВЛЕНИЕ 9—03 
ES9443 17:55 — ОТТУДА ПОЕЗД ЕВРОСТАР 9443 ОТПРАВЛЕНИЕ 17—55 
GRAZIA — СПАСИБО

Время в пути — 1час 35мин. Номера поездов реальные, время отправления также.

Скидок на туда-обратно нет. Могут спросить — для некурящих или для отягощенных табакокурением. Кстати, по их понятиям места рядом — это когда по нашим понятиям НАПРОТИВ, то есть лицом к лицу.

Если вас несколько — то билет будет один на всех. Обратный — тоже. Кол-во мест стоит на билете. Кстати, на нем много картинок, то есть можно все разобрать без знания языка.

Такое удовольствие обойдется Вам в е29.44 на человека в один конец. Можно взять билет и в автомате, но он не продает обратных (не согласимся, потому что купить в автомате можно билеты и туда, и обратно). Правда, проблем с уехать назад не будет, гарантия! (наше примечание: с этим утверждением можно поспорить — в конце недели все поезда шли полными).

Можно взять билет в обычной кассе, но там больше народа. Можно взять билет в 1 класс, будет на 20% дороже. Там малость посвободнее.

Можно найти не экспресс, а поезд с остановками. Будет на 20% дешевле и на 30мин. длиннее путь. Это — экспресс, он поедет дальше на север, не проспите первую остановку!

Билеты на Евростар продаются с указанием мест. Если его займут — смело качайте права. Жена шуганула (вежливо и с улыбкой) монашку. Та смиренно пересела на свое место.

В нужный день минут за 10 приходите на вокзал, на нужную платформу (см. табло). Там схема — в каком секторе платформы будет ваш вагон, указатели секторов большие, видные, буквы A B C D. Посмотрите, как народ сует свои билеты в желтые ящики на стене, и они пропечатывают дату и время (компостер, одним словом.) и сделайте то же самое.

Некоторые компостеры не работают. Суешь, а он не печатает… И еще они бывают старые и новые, под разные размеры билетов. Одним словом, смотрите как делают другие. (наше примечание — странно, билеты на Евростар — единственные, которые не нужно компостировать, они действительны только на тот поезд, на который продан билет — на нем указано время отправления и номер поезда).

Проходите в вагон, устраиваетесь. Полтора часа дремлете. Флоренция — первая остановка, через 260 км. Среднюю скорость легко вычислить. По пути видите, как поезд лихо обгоняет легковушки на параллельном шоссе. Двери в вагоне автоматические для выхода и управляются кнопкой на вход. Занятость туалетов отображается на дисплее. Двери в поезде управляются кнопкой.

Выходите во Флоренции, идете вперед и налево — там будет большая буква i — информация, одним словом.

Покупаете за 50 центов карту (назвать планом — язык не поворачивается), сторона мелкого квадрата = 500м. Не забудьте взять кассовый чек, а то за вами устроят погоню с целью вручить его. Продать что-то и не дать чек — у них самое страшное преступление, обокрасть церковь не так страшно (наше примечание: да прям, никто с чеками за нами не бегал, и давали не везде, а вот карту нам дали бесплатно!).

Выходите на площадь. Кстати, вокзал называется  S. M.N Firenze, по имени церкви на привокзальной площади, название — Санта Мария Новелле, вроде пресвятая Мария богородица. Флоренция — столица Тосканской волости, это виноделие и мясо (соответственно — кожизделия).

Далее — по плану. В смысле — по плану города и Вашему настроению.

До галереи Уффици — не более 10мин. ходьбы, билет стоит 8.50 на взрослого. У нас никаких очередей не было, ну может 5 мин. Лучше сразу от вокзала выйти на набережную и по ней идти налево. Тот самый мост Вы наверняка не пройдете, гарантия! (наше примечание: лучше всего идти по улочке справа от церкви — это главная торговая улица Флоренции, и к тому же, вы выйдете прямо к Дуомо — главному собору Флоренции, а оттуда и до площади Синьории с Уффици недалеко).

Затем — по вкусу. Рынки, церкви, мосты, набережные, кафе,….

За 10 мин. до отправления приходите на вокзал и снова компостируете билет. (наше примечание: да где вы вообще прочитали, что нужно компостировать билет???)

Садитесь в поезд и полтора часа пребываете в нирване … ужасаетесь от расходов … прижимаете к себе новую сумочку (дамы) … разглядываете бутылку „Кьянти“ (кавалеры).

Около пол-восьмого выходите в Риме. Конечная остановка поезда.
Все. Ах!»
2. Процесс покупки билетов в автомате

Муж заранее узнал на сайте www.trenitalia.com расписание движения «Евростаров» и мы смело потопали на вокзал и встали у автоматов, приготовив кредитную карту для расплаты.

Экран автомата работает по принципу «тач-скрин», то есть по нему нужно попросту последовательно тыкать пальцем.


 сначала выбираете язык,
 до какого пункта хотите ехать (выбираете из списка городов, Флоренция по-английски Firenze),
 в какой промежуток времени (8—10, 10—12 и так далее), каким поездом (советуем Евростар), сколько человек,
 какие места (вам покажут схему расположения свободных мест, и вы должны ткнуть пальцем в те места, которые хотите занять),
 вид оплаты (cash — наличными, card — кредитной картой),
 если платить будете картой, то попросят вид карты (если свою не найдете, тыкайте none),
 затем попросят сунуть карту и через несколько секунд вы ее получите обратно, а вместе с ним и билеты, на которых заранее проверьте дату и время отправления, потому что если опоздаете, поехать на следующем будет стоит еще плюс 8 евро, которые с вас сдерет контролер. Напомню еще раз, что компостировать билеты на Евростар не нужно! Билет на двоих в одну сторону обошелся нам в 58,80, туда-обратно, соответственно, 117,60 евро — это стоимость билета второго класса.

День 3. Флоренция.

Утро. Поезд отправляется в 8.55. Не забудьте, что экспресс едет до Венеции, и искать на табло свой поезд нужно по времени отправления, что на билете, плюс рядом с поездами Евростара на табло имеется пометка ERS. Попутчики легко меняются с нами местами — поскольку места нам достались не рядом и не напротив друг друга, а несколько по диагонали — других не было. Вывод: покупайте билеты заранее!

За окном мелькают удивительные по красоте тосканские пейзажи. В 10.30 поезд приходит на центральный вокзал Флоренции — Санта-Мария-Новелла. Обратите внимание на старинные фотографии с видами Флоренции и Рима прямо возле табло на стене вокзала. Через площадь — одноименная церковь, со стороны вокзала она выглядит в романском стиле — неказисто и построенной на совесть, с этой же стороны вы можете зайти в информационное бюро для туристов — его легко узнать по букве i.

В этом самом бюро отвечают на все вопросы туристов, а поскольку мы заранее запаслись путеводителями «Афиши» по Риму и Флоренции, то нам была нужна только карта, которую нас выдали бесплатно.

Играет музыка, кругом толпы народу: праздных туристов и продавцов картин. Яркое-яркое, совершенно нереальное синее небо, средневековая площадь со зданьицами, теснящимися друг к другу. Здесь каждый частный дом носит громкое название «палаццо», а плотность культурных ценностей превосходит все мыслимые пределы. Мы во Флоренции.

От вокзала мы пошли не обычным туристическим маршрутом — сразу от Санта-Мария Новелла до Дуомо (для этого нужно пойти от церкви сразу налево), а обошли церковь — с другой стороны она совершенно иная, а перед ней стоят смешные обелиски на черепахах.

Осмотрев церковь, мы направились по переулочкам аутентичного вида к набережной — к церкви Оньиссанти. Фрески в церкви выполнены также Гирландайо, здесь же похоронен Ботичелли (на надгробии настоящее имя — Алессандро Филипепи). Чтобы попасть в трапезную и полюбоваться на одну из самых красивых «Тайных вечерь» (работы опять-таки Гирландайо) во Флоренции, нужно выйти из церкви и войти в дверь слева. Только вот работает трапезная для входа туристов не каждый день: пн,вт,сб 9—12, вход свободный.

Затем мы вышли на берег реки Арно и полюбовались замечательными видами на реку и город — именно там мы сделали несколько отличных фотографий. По пути к Дуомо — по улице Оньиссанти — мы пытались заглянуть под строительные леса и полюбоваться на фамильную резиденцию Веспуччи, дом № 20, но видно было плохо. Поэтому нам ничего не оставалось, кроме как вздохнуть и продолжить свой путь через средневековые флорентийские кварталы — к сердцу города — к Дуомо и Баптистерию.

Один из центров Флоренции — это площадь вокруг городского собора, носящего название Дуомо. Как мы ни старались, в объектив нашего фотоаппарата собор целиком так и не влез. А влезть стоит на его купол — оттуда открывается потрясающий вид на город. Не пугайтесь огромной очереди внутрь — она идет быстро.

Прямо перед собором самый древний храм города — Баптистерий, который стоял здесь еще тогда, когда Флоренции не было и в помине, а была обычная рабочая окраина римского поселения (тогда он назывался храм Марса). Самое важное, ради чего стоит подойти к Баптистерию, — ворота работы Гиберти, которые Микеланджело восторженно окрестил «Райскими вратами».

«В любом итальянском городе имеется Главная Улица, по которой неутомимо фланирует взад и вперед население, снисходительно изучая витрины магазинов и туалеты окружающих» (С) «Афиша. Флоренция».

Во Флоренции это улица Кальцайоли — путь от Дуомо ко второму центру города.

Во всяком уважающем себя средневековом городе центр находится вокруг небольшой Ратушной площади. Везде, кроме Флоренции. Здесь, во-первых, нет четко выраженного центра города, а во-вторых, площадь с дворцом, где некогда заседало городское правительство, называется площадью Синьории (пьяцца-делла-Синьория), а дворец — палаццо Веккьо. Перед дворцом стоит одна из самых известных статуй мира — «Давид» Микеланджело (если нет времени или возможности посетить Флоренцию, вы можете увидеть копию статуи в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве), а в лоджии Ланца — большом павильоне справа от статуи, где много скульптур — самой известной является «Персей» работы Бенвенуто Челлини. В отличие от «Давида», являющего копией (оригинал которого можно увидеть в Галерее Академии), статуя Персея — оригинал, и ему почти 500 лет.

Вдоволь налюбовавшись на площадь и статуи, заворачиваем за угол с целью посетить галерею Уффици — один из самых известных музеев мира. Вообще, надо привыкнуть к тому, что во Флоренции, говоря о любой достопримечательности, придется произносить слово «самый»: например, самый старый застроенный мост в мире — Понто-Веккьо, где в настоящее время сосредоточены многочисленные ювелирные лавки (Мужчины, будьте бдительны! Лучше всего пересекать этот мост, крепко держа свою даму за руку и завязав ей глаза, быстрым уверенным шагом! Иначе вы рискуете застрять на этом мосту, как и мой муж, сначала терпеливо ожидая, когда мне надоест любоваться на витрины, а потом — медленно, но верно свирепея и мысленно готовясь проститься с кругленькой суммой денег!).

Так вот, а галерея Уффици один из самых известных музеев мира. У флорентийских музеев вообще есть два главных недостатка. Во-первых, их слишком много. И добро бы еще экспонаты там хранились какие-нибудь третьестепенные! Так нет ведь, шедевр теснит шедевр. «В городе, где даже портреты сбежавших преступников рисовал Ботичелли, с искусством все в порядке.

Проблема номер два: слишком много во Флоренции не только картин и статуй, но и желающих взглянуть на них. Чтобы полюбоваться на экспонаты в галерее Уффици летом, придется провести в очереди несколько часов, возненавидев всех стоящих в очереди любителей изящного. Входной билет в галерею стоит 8 евро. Очереди можно избежать, если забронировать билет заранее по телефону 055 29 48 83 — это обойдется на 1 евро дороже, но что значит 1 евро по сравнению с несколькими часами стояния под палящим летним солнцем!

Более ни на какие приманки рассчитывать не приходится — итальянцы уверены, что для того, чтобы взглянуть на все шедевры, которые хранятся во флорентийских музеях, народ повалит валом и без всяких там приманок. Так и есть. Поэтому вход стоит довольно дорого — чтобы просто зайти в сады Боболи, вам придется заплатить 2 евро с человека, а за вход в церкви — не менее 3 евро с человека». (С) «Афиша. Флоренция».

От галереи мы пошли улицами, где высились самые настоящие средневековые башни — в 12—13 веках таких башен было по нескольку на каждой улице -у каждого семейства своя, в них прятались члены семьи при многочисленных распрях, то и дело возникавших по пустякам. Лишь дед Лоренцо Медичи Козимо распорядился снести все башни, и теперь их в городе осталось всего две. В одной из них — престижный отель.

Через пару кварталов мы вышли к Санта-Кроче. Именно в этой церкви похоронен Микеланджело, Галилео Галилей, Макиавелли, Джоаккино Россини. В теологической школе монахов-фанцисканцев учились многие будущие папы римские и Данте.

Когда будете уходить с площади Санта-Кроче (в конце мая ее превращают в футбольное поле для игры в уникальный вид футбола — флорентийский, в который горожане играют с 15 века, а форму для этой игры придумал Леонардо да Винчи), обратите внимание на расписной фасад палаццо Антеллези с правой стороны площади — его построили за 20 дней, и по этой причине роспись каждый год как ветшает, что ежегодно ее реставрируют.

Вокруг Санта-Кроче раскинулся район, где жили удивительные люди, такие, как Данте и Микеланджело. Дом Буонаротти расположен буквально на соседней улице.

После Санта-Кроче мы опять движемся через пьяцца-делла-Синьория и через мост Понто-Веккьо, начинает накрапывать дождик, но мы героически идем вперед и через несколько минут выходим к палаццо Питти. Палаццо построено по проекту, сделанному для Медичи, а когда герцоги отвергли этот проект, за него уцепился банкир Питти. Это было первое во Флоренции здание, перед которым построили специальную площадь, более того — наклонную, перед которой очень приятно греться на солнышке. Что мы и сделали. Только мы любовались видами Флоренции под дождичком.

Около семи лет палаццо Питти было резиденцией короля Виктора Эммануила II, а сейчас это музей. За дворцом широко раскинулись сады Боболи — в них амфитеатр, египетский обелиск и фонтан из терм Каракаллы, лучшие скульпторы того времени соревновались в проектах фонтанов, террас, лестниц и гротов. Каждый правитель добавлял в садах что-то свое. Одно из интересных мест — грот Буонталенти, где стоят копии «Рабов» Микеланджело и начинается потайной ход к Понте-Веккьо.

Потом дождь пошел быстрее, и мы, крепко ухватив зонтик, короткими перебежками от карниза до крыльца, двигались по району Ольтрарно. Этот район не сильно исхожен туристами, и по нему хорошо шляться просто так, глазея по сторонам и время от времени обнаруживать что-то интересное. В Риме таким же вот районом является Трастевере.

Одна из главных достопримечательностей района — церковь Санто-Спирито. Площадь перед церковью — главное произведение Брунеллески (он спроектировал также купол Дуомо) обычно очень людное место, но нам повезло: шел дождь и народу не было вообще, даже на поразительно красивых балкончиках, живописно увитых плющом и цветами. Поэтому мы некоторое время стояли перед церковью одни под зонтом и любовались фасадом

И еще пара замечательных церквей на этой стороне Арно — Сан-Фредиано-ин-Честелло и Санта-Мария-дель-Кармине. Последняя знаменита своими фресками работы Мазолино, Мазаччо и Филиппино Липпи. Фрески Липпи были признаны шедевром, и все живописцы того времени приезжали во Флоренцию и приходили сюда, чтобы их копировать.

Продолжая двигаться по местам, с которыми была связана жизнь Микеланджело, мы вышли к палаццо Медичи-Рикарди и фамильной церкви Медичи — Сан-Лоренцо, этакому мемориальному комплексу имени Медичи в комплекте с мавзолеем. В дворик монастыря вход свободный, не упустите возможность прогуляться по нему, там тихо, спокойно, и одурманивающе пахнут созревающие апельсины.

А вход в базилику платный (2,50 евро), и эти деньги того стоят — одна-единственная семья умудрилась собрать в одной-единственной церкви такое количество знаменитых имен, драгоценных материалов и почитаемых реликвий, для демонстрации которых Микеланджело (семейному скульптору и архитектору) пришлось построить даже специальный балкон — вы увидите его над главным порталом).

Вокруг базилики широко раскинулся центральный рынок, где ежедневно (кроме понедельника и воскресенья) торгуют кожей, фаянсом, узорной бумагой, джинсами. Не забудьте привезти с собой записную книжку из флорентийской бумаги с обложкой из флорентийской кожи!

Дальше наш путь лежал к монастырю Сан-Марко, оплоту Савонаролы. На его келью пускают посмотреть, вход в монастырь — 4 евро, в церковь при монастыре — бесплатный. Кроме унылой и безрадостной кельи Савонаролы стоит взглянуть на остальные кельи — поскольку тут проживал фра (святой отец) Анжелико, то каждая келья украшена прекрасной фреской.

И поскольку время уже подходило к «часу икс» — времени отъезда, то мы решили напоследок пробежаться еще раз вокруг Дуомо, Баптистерия, пробежались до Синьории, помахали рукой «Давиду» и быстренько устремились к еще одному пункту нашей произвольной программы — Фортецца-да-Бассо. Это самая большая крепость во Флоренции, она имеет идеальную пятиугольную форму и в средневековые времена была тюрьмой. Сейчас там проводятся народные гулянья. Мы практически обежали кругом крепости, но входа не нашли, потом пошли обратно и оказалось, что вход прямо напротив дворца Конгрессов (вниз от вокзала по правой стороне).Но и тут нам не свезло — крепость оккупировал съезд геологов (а мы-то думали, с какими это синими бейджиками гуляют люди по всему городу) и нас туда не пустили. Ничего, в следующий раз сходим!

Мы уже почти бегом бежим назад, фотографируем на фоне умытого недавним дождиком тосканского яркого неба церковь Санта-Мария-Новелла и садимся в поезд. И последующие полтора часа наслаждаемся тосканскими закатами.

Я нарочно не стала расписывать все наши прогулки по Флоренции — мы с мужем твердо решили, что через некоторое время приедем во Флоренцию еще раз, поживем здесь несколько дней, а также уделим время окрестным тосканским городкам. Фронт работ — огромный

День 4. Эсквилин и Квиринал, Форумы и Колизей, Авентин и окрестности

Наутро мы встали бодры и веселы, полны сил и энергии и потопали к виа Национале. Как раз накануне во время «вспоминательной» прогулки по городу мы увидели, что церковь, которую реставрировали пару лет назад, уже открыли, и в путеводителе ее нет. Туда мы и направились. Церковь поразила нас до глубины души — снаружи у входа небольшой аккуратный парк, где установлены смешные крокозябалы — фигуры и конструкции явно нерелигиозного содержания, плюс к этому фонтанчики с красными рыбками, постриженная травка….

Внутри церковь St.Pauls within the walls (так она называется) тоже интересная — яркие мозаики, цветные витражи, у входа информационные стенды, из которых мы узнаем, что церковь англиканская, епископальная, и была построена в 1870 году. А по виду как средневековая

Мы спускаемся по виа Национале вниз, мимо Сан-Витале к пьяцца Маньянаполи и дворцу мальтийских рыцарей, огибаем здание перед собственно дворцом и оказываемся в начале улицы Панисперна, «у которой такой вид, будто всего последнего века вовсе не существовало» (С) «Афиша. Рим». Она очень длинная, но, тем не менее, на другом ее конце отлично видна Санта-Мария-Маджоре.

Путеводитель советовал нам зайти в ворота виллы Альдобрандини (арка, у входа в которую написано «Институт унификации частного права»), полюбоваться фонтаном с красными рыбками, и оттуда подняться в замечательный апельсиновый сад. Однако дошли мы только до фонтана: далее охрана перегородила нам дорогу и попросила не нарушать право частной собственности но мы нашли другой вход! Для этого нужно выйти из ворот этой самой виллы, пройти вниз по улице Панисперна до церкви (буквально метров 10), повернуть налево и пройти до калитки, через которую видно лестницу с античными статуями. Поднимитесь вверх — и вы в апельсиновом саду с уникальными видами на форум Траяна, площадь Маньянаполи внизу, где вообще никого нет кроме двух-трех римлян, читающих газету. Чудо, да и только! Внизу шумит виа Национале, и могли ли мы в прошлый наш приезд сюда представить себе, что этот самый сад — не частное владение и тут можно спокойно прогуливаться и наслаждаться видами города. А тот вход, который указан в путеводителе, перегорожен высоким забором — мы со стороны сада подсмотрели.

Страницы: 1 2 Следующая

Статья разбита на нескольких частей. Читайте следующую часть

| 12.04.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий