Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Исландия >> Автопробегом – по Исландии!


Забронируй отель в Исландии по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Автопробегом – по Исландии!

Исландия

Хочу попытаться кратко описать нашу поездку в Исландию, предпринятую в июне сего 2001 года. Решили мы с моим коллегой за чашкой чая на работе махнуть на его четвертом гольфе вокруг Исландии. Ему назначалась роль драйвера, а мне — штурмана, поскольку я в Исландии уже был в 1998 году (см. рассказ вокруг Исландии).

Так вот, начали мы планировать маршрут. В общем виде он выглядел так: Звездный Городок — Ногинск — СПб — Выборг — Турку — паром — Стокгольм — Осло — Берген — паром — Лервик (Шетландские о-ва) — Торсхавн (Фарерские о-ва) — Сейдисфьордюр (Исландия) — петля автопробега по Исландии — и затем обратно. Началось всё с получения виз и бронирования паромов. Визу мы получили довольно легко в датском посольстве, причем имели на руках только факс бронирования парома в Исландию. Паром в Исландию ходит только 1 раз в неделю и только одно пароходство обслуживает это направление — фарерская Smyril Line http://www.smyril-line.com/ Более того, у них только одно судно — знаменитая Norröna. Паром просто суперский (не в смысле навороченности, а в смысле атмосферы на нем). Но обо всем по порядку.

Так вот, забронировав не без помощи инета этот паром и купив билеты в Москве на паром Турку — Стокгольм, 1 июня сего года мы отправились в путь.

С собой мы взяли только что купленную палатку, спальные мешки, некоторую провизию, теплые вещи ну и прочую ерунду. В общем, машина была забита под завязку. За первый день добрались до Питера, проехали его и заночевали в пригородном отеле Ольгино. С утра пораньше отправились в сторону финской границы. На финской границе мы потеряли около двух часов. У нашего драйвера финский пограничник даже взял отпечатки пальцев — очень странным ему показался наш маршрут. Затем мы благополучно добрались до Турку — этот небольшой городок был когда-то, кажется, финской столицей. Делать там особенно нечего, но мы и не планировали там задерживаться. Следующая ночь была проведена на пароме в Стокгольм. В 6.30 утра следующего дня (3 июня) мы уже стартовали из Стокгольма в сторону Норвегии. Швеция оказалась безлюдной страной, очень похожей на Подмосковье, дорога была пустынной, т. к. это было утро праздничного в Швеции дня. Пролетели мы эту страну часов за 5 наверное. Мы ехали сначала по Е20, затем по Е18. Осло мы как-то совершенно случайно проскочили — дорога провела нас под Осло-фьордом. Максимальная глубина, которую показал здесь GPS составила где-то -130 м. Мы вышли на Е134 и рванули по ней в сторону Бергена.

Дорога эта удивительной красоты. Чтобы добраться до западного побережья Норвегии, страны фьордов, нужно перевалить горный хребет высотой около 1000 м. Высокогорный участок этой дороги идет вдоль национального парка Хардангервидда (Hardangervidda). Места потрясающие — скалы в снегу, озера с талым льдом, тоннели, горная растительность, только что распускающиеся желтоватые листочки деревьев… После перевала дорога спускается к фьордам. Мы там немножко по моей штурманской вине заблудились, это нам стоило 80 местных денег за проезд некого тоннеля и обратно. Но зато на берегу фьорда, куда мы случайно заехали (Акрафьорд, Akrafjorden), мы увидели замечательный водопад высотой около 600 м — Лангфоссен (Langfossen) — то бишь длинный водопад. Намеченной заранее ночевкой был городок Кинсарвик (Kinsarvik) на берегу Сёрфьорда (Sørfjorden), который в свою очередь является рукавом знаменитого Хардангерфьорда (Hardangerfjorden). Туда мы подъехали уже где-то в 11-ом часу, поставили первый раз палаточку на местном кемпинге с отличным видом на фьорд, заплатив всего 100 местных денег (что-то около 10 баксов). За эти деньги можно пользоваться водой, туалетом, столиком ну и ровненьким газоном для палаток. В принципе, для супердорогой Скандинавии это — вариант. Тем более, что наша поездка была рассчитана на 3 недели…

Погода была просто отличная. Следующий день был у нас в запасе. Паром из Бергена отправлялся только 5-ого июня. Весь этот день 4 июня мы лазили по скалам около Кинсарвика. Там есть одна горная речка, а на ней 4 красивейших водопада, до которых правда надо лезть по горной тропе. У меня в этом деле опыта никакого, поэтому пришлось покряхтеть, но виды, открывающиеся с верху, вознаграждают за всё. Норвегия была как на картинке рекламных проспектов. Скалы, с них стекает местами вода, т. к. таяние снега еще продолжалось. А внизу — синева фьорда. Ну и водопады, конечно. Я долез до отметки 760 м и дальше не рискнул. Гора стала для меня очень крутой, лес кончился и казалось, что до перевала совсем недалеко, но это только так казалось. Встречные туристы сказали, что до перевала еще часа 4 пёхать. Ну, я сразу решил поворачивать. В общем, нагулялись мы там до сыта. Где-то 4 часа ходили, затем поехали в Берген. Там мы погуляли по центру. Очень там красивый район Брюгген (Bryggen) — это деревянные домики возле гавани, но рестораны там только для богатых эстетов — дорого и не сытно. Но зато в Бергене есть классный рыбный рынок. Там мы закупились лососем на дорогу в Исландию.

Следующую ночь, последнюю перед паромом в Исландию, ночевали на кемпе возле Бергена, который еле нашли. Тут за те же 100 крон был еще и горячий душ.

Утором я вылез из палатки и увидел только пелену дождя. Ну, дождь в дорогу — хорошая примета. Нам нужно было лишь дождаться парома. На паром погрузились без проблем. Отплываем! Норрёнушка стала нашим домом на целых 2 ночи. На пароме у нас был супер-чип класс — шестиместные купе без белья. Но ожидалась вообще комната с 240 койками за занавесочками. Так что нам показался такой вариант просто шикарным. На пароме есть всё необходимое, чтобы скоротать время: дьюти-фри с большим количеством спиртного, бар (сердце Норрёны), ресторан, палуба и еще один бар под названием Викинг-клаб, где можно вообще спать на лавках, не забираясь в каюту. Народ подобрался веселый, фарерский. Алкоголь на борту минимум в 2 раза дешевле, чем на берегу, соответственно выпивалось минимум в 2 раза больше обычного. В общем, утро следующего дня настало для меня где-то в 17 часов. Лервика я на этот раз не увидел… Ну да ладно, есть еще шанс на обратном пути.

Короче, вечером подплыли мы к Фарерам (я как раз проснулся), на которых по дороге в Исландию нам предстояло стоять 3 часа, а вот на пути обратно — уже 3 дня (такое расписание). В Торсхавне — столице этой датской автономии — живет 16 тыс. душ — большой город, однако  J. Ну правда, симпатичный. А вообще острова эти очень живописные, но о них еще будет речь дальше. А пока мы только успели купить карту автодорог Исландии, которая нам впоследствии очень помогла, и съесть по сосиске. Через три часа отплыли в Исландию. Где-то в полдень следующего дня, 7 июня мы увидели заснеженные берега Исландии. Там, видимо, только что выпал снег (июнь там с большой натяжкой можно отнести к лету). Вид был завораживающий — скалы по самое море в снегу.

Сейдисфьордюр (Seyðisfjörður) — совсем небольшой городок, но имеет порт и аэродром. Он был начальной и конечной точкой нашего путешествия по Исландии. Погода здесь была отличная — в том смысле, что практически не было дождя, а температуры +5—10 градусов днем и почти столько же ночью, поскольку солнце заходит лишь на час — другой и всю ночь светло.

Мы отправились через перевал в Эгильсстадир (Egilsstaðir). Дорога была расчищена от снега, но местами снег был не просто убран с дороги, а срезан специальной машиной типа фрезы какой-то, т. е. местами по дороге были стены из снега высотой в пару метров!

Из Эгильсстадира мы решили поехать не по кольцевой дороге № 1 в Исландии, которая идет вокруг всего острова, а на самый север по 917-ой дороге по левой стороне реки Йокюльсау-ау-Бру (Jökulsá á Brú). По пути преодолели в горах Ландсендафьятль (Landsendafjall) еще один перевал, предварительно полюбовавшись с него потрясающим видом на устье вышеупомянутой реки. Это красивейшее место называется Херадфлоуи (Héraðflói).

Местом первой ночевки был у нас избран водопад Дэхтифосс (Dettifoss) — самый мощный водопад в Европе. В секунду ниспадает около 200 кубометров воды! Но перед этим мы еще достигли самой северной точки  о. Исландия около маяка на мысе Хрёйнхапнарстаунги (Hraunhafnarstangi). GPS показал 66°32 13,6" с.ш., 16°01 29,3" з.д. Несколько километров до полярного круга! Перед нами раскинулся мрачный Северный Ледовитый океан. Около этого маяка гнездится много чаек, которые норовят кинуться на прохожих — защищают гнезда. После этой прогулки мы сделали остановку в небольшом городке Торсхёпне (Þórshöfn), выпили по чашечке кофе и поехали в направлении Дэхтифосса. Туда ведут 2 дороги по обеим сторонам реки Йокюльсау-ау-Фьётлюм (Jökulsá á Fjöllum) — 862-ая и 864-ая. Первая из них, с той стороны, где должен был, судя по карте, быть кемп, оказалась закрыта (в июне еще не все дороги свободны от снега и потому бывают закрыты для движения) — прямо в начале дороги стоял знак, запрещающий движение. Вторая оказалась отказалась открытой для машин 4×4, но мы решились по ней поехать. И в общем не без труда, но потихоньку по ней нам удалось достичь водопада, тропинка к которому была проложена сквозь сугробы снега. На этой стороне реки кемпа не было, но была ровная площадка, которая в сезон служит стоянкой для туристических автобусов. На ней мы и решили ставить палатку. Вместо воды на примусе наварили снега и наелись до отвала J. Шутка. На самом деле кроме этого поели норвежского лосося с пивком и винцом и улеглись среди сугробов и лавы под шум водопада спать. Это была одна из самых холодных ночей, и я даже немного замерз в своем спальнике, рассчитанном якобы до -10ºС. Ну да ладно, пейзаж каньона под снегом, радуга над водопадом и ни души вокруг! Разве это не здорово. В июле-августе в этом месте толпы туристов. А тут — никого. Водопад только для тебя! Супер!

На следующий день, 8 июля, выехали по направлению к северной столице Исландии — г. Акюрейри (Akureyri). Наша 864-ая дорога вышла на исландскую кольцевую (единицу), которая почти везде имеет асфальтовое покрытие, но как раз не здесь! До озера Миватн был довольно длинный участок ремонта дороги, поэтому ехали очень медленно. Подъехав к оз. Миватн (Mývatn), мы сделали остановку возле серных источников и фумарол. Эта область называется Наумаскард. Запах непередаваемый. Всё бурлит, кипит, шипит и клокочет. Вулканизм! Далее, обогнув Миватн, где вся лобовуха оказалась залепленной местными жирными комарами (озеро в переводе с исландского и называется комариным), мы достигли знаменитого водопада Годафосс (Goðafoss), а затем и северной столицы Исландии — города Акюрейри. Здесь мы заправились и поехали дальше. В планах этого дня было доехать до местечка Квераветлир (Hveravellir), что как раз на половине дороги F35, именуемой в народе Кьёлуром (Kjölur). Как вычитал в Lonely Planet мой попутчик Саша, по древним исландским поверьям место это нечисто — якобы там водятся черти. И наверное, это так и есть…

Кьёлур был одной из основных целей нашего путешествия (вторая цель — Западные фьорды). Судя по сайту, где мы смотрели перед поездкой обстановку на исландских дорогах, http://www.vegag.is/vefur2.nsf/pages/fu_fv_faerdogvedur_eng.html он был еще закрыт для движения. Нам было интересно, сможем ли мы его пройти на нашем гольфе? Так вот, подъехали мы к тому месту, где F35 ответвляется от единицы и увидели там щит, не рекомендовавший отправляться далее на неполноприводных машинах. Но была — не была. Рванули. Надо отметить, что в Исландии далеко не везде есть мобильная связь, а только возле поселков. А когда вы заезжаете за первый склон невысокой горы, связь пропадает. На Кьёлуре её не было. Но нам всё же удалось добраться до Квераветлира, где имелся еще закрытый кемп и автоматическая метеостанция. На кемпе был чистый и теплый туалет, а кроме того естественный теплый бассейн, поскольку здесь тоже находится область горячих источников. Погода была отличная в этот вечер, почти ни ветерка. Мы поотмокали в этом резервуаре с возможностью регулировать в нем температуру, т.к. в него ведут 2 трубы — одна с холодной, а другая — с горячей водой. Можно, перемещая эти гибкие трубы, настроить нужную температуру воды. Мы расслабились, глотнули виски и, как следствие, укрепили палатку не на все растяжки. А черти не дремали! К утру поднялся просто ураганный ветер, это не редкость для Исландии, особенно здесь — в центре хейди — центрально-исландского пустынного нагорья. Я проснулся от того, что палатка практически лежала на мне и с нее капал мне на лицо холодный конденсат. Я вылез из неё и побежал в сортир — согреться и умыться. Быстренько смотавшись, мы, даже не перекусив, двинули из этого гиблого места. Кьёлур этот выходит на знаменитый своей необыкновенной красотой водопад Гютльфосс (Gullfoss), но до него еще было где-то около 100 км. по безлюдной и достаточно трудной дороге. Было такое ощущение, что дорога эта образовалась после того, как просто прошлись один раз грейдером по каменистой пустыне. По защите картера то и дело раздавались не радовавшие нас звуки. И в конце концов мы пробили таки заднее правое колесо. Хорошо, что у нас была запаска! Ведь по дороге нам не встретилась ни одна машина (дорога-то официально закрыта) и связи тоже нет. Ну, сменили колесо, поехали дальше. После этого без особых приключений добрались до Гютльфосса, гейзеров и полей Тинга. Это всё в одном районе, об этом см. мой первый рассказ. Хочу только отметить, что активность гейзеров в этот раз была повышенная, и даже Большой гейзер, который казался в прошлое мое посещение совершенно безжизненным, на этот раз подавал признаки жизни.

Далее рванули к Рейкьявику, где в первую очередь стали искать запаску. В итоге нам сделали баксов за 20 запаску (надели на нее старую покрышку). Погуляли по городу, попили там пивка, а к вечеру поехали на северо-запад, в направлении Западных фьордов, искать кемп. В местечке Вармаланд нашли кемп с бассейном, где успели в этот вечер даже помыться. Здесь также бассейн на теплых источниках. В Исландии таких бассейнов очень много.

Утро 10 июня. По единице доехали до развилки с 60-ой дорогой и пошли по ней к Фьордам. Дороги во Фьордах неважные — узкие и извилистые, а кроме того постоянно нужно преодолевать перевалы высотой до 600—700 метров, которыми отделены друг от друга рукава Фьордов. День был замечательный — синева Фьордов, солнце, тишина! Но тут с нами произошло очередное дорожное происшествие. Доехав до Патрексфьордюра (Patreksfjörður), мы повернули на дорожку, ведущую к Лаутрабьяргу (Látrabjarg). Это самая западная точка Исландии (GPS показал 65º30 09,2" с.ш. и 24º31 54,5" з.д. — 3 438 км от дома) и здесь на скалах гнездится огромное число птиц. Так вот, только мы повернули туда, как машина потеряла на прибрежном песчаном участке дороги управление и нас выкинуло в кювет. Но слава Богу, всё обошлось без поломок, первая же проезжавшая мимо машина остановилась, и водитель предложил нам помощь. Это оказался американский турист, они с женой тоже катались по Исландии. Вместе с ним мы вытолкали машину обратно на дорогу и продолжили путь к птичкам. В Лаутрабьярг собираются со всего мира любители птиц, и июнь здесь как раз сезон. Здесь на кемпе мы остановились не в палатке, а сняли по койке без белья (в своем мешке спишь), т. к. нам нужно было зарядить батарейки видеокамер. Это удовольствие обошлось нам по 15 баксов с рыла, причем нас еще раскрутили здесь на ужин с пивом и завтрак. Но радушию хозяйки невозможно было отказать. Если будете там, останавливайтесь. Это местечко называется Брейдавик (Breiðavík), в нескольких км. от скал Лаутрабьярга. Да, еще мы там пообщались с маниакальными любителями птиц из Германии.

11 июня. Еще один сказочный день во Фьордах. Погода — еще лучше той, что была накануне. Петляя по рукавам Фьордов, мы добрались до г. Исафьордюр (Ísafjörður), откуда хотели продолжить путь на пароме до местечка Арнгердарейри (Arngerðareyri), чтобы срезать километров 170 и не петлять больше по фьордам. Но оказалось, что паром уже 2 года как не ходит, хотя на карте и был обозначен. Мне удалось только сфотографироваться на фоне этой жалкой ржавой посудины. Так что весь полуостров западных фьордов мы честно объехали на машине, заночевав на кемпе в местечке Рейкьянес (Reykjanes), где опять таки был бассейн, да еще паровая баня на паровом же источнике.

Но вот настало 12 июня. Утро не предвещало ничего недоброго. Мы выехали из кемпа и взяли курс в сторону парома. Первым городишкой должен был быть Хоульмавик (Hólmavík). Кто же знал, что в этом городе нам придется зависнуть на сутки…

За 8 км. до этого крупного очага цивилизации с населением 400 душ под наш славный фольксваген бросилась овца. Среагировать было невозможно. Овца скончалась смертью храбрых, но на добрую память разбила нам радиатор. Дальше ехать мы не могли. За нами в этот момент ехала всё та же пара из Америки. Они остановились и спросили, всё ли у нас окей. Мы сказали, что ноу, и что плиз сообщите в ближайшем городе в полицию, о том, что тут с нами приключилось. Через минут 20—30 приехал полицейский джип, из которого вылез затрапезного вида длинный крестьянин в свитере, джинсах и резиновых сапогах и объяснил, что он де полисмен, но еще и в порту работает, а в полиции у него сегодня как раз выходной, но раз вызвали, то он приехал. Составил акт, определил по клейму у овцы в ухе, чья она (овец в Исландии не пасут, они гуляют всё лето свободно по стране, а на зиму их собирают — как — загадка). Ну вот, притащил он нас на тросу в энтот Хоульмавик, где был один автосервис с одним механиком, которого мы сразу окрестили дядей Васей. Дядя Вася сказал, что машину починить сегодня не сможет, а только в лучшем случае к обеду следующего дня, 13 июня. А у нас 14 июня где-то в 11 утра уже отходил паром обратно и до него еще нужно было доехать 650 км. А починить он машину сразу не смог, поскольку у него не было радиатора и он заказал его а Рейкьявике, откуда его доставили только в 11 вечера. С тревожным сердцем заснули мы в эту ночь — а вдруг не привезут радиатор или привезут — да не тот?

Утро 13 июня. Идем в гараж к дяде Васе. О чудо! Машина готова продолжить путь! В 12.15 выехали в сторону Сейдисфьорда. Ехали без остановок до Миватна, возле которого совершили прогулку по лаве вулкана Лейрхнукюр (Leirhnjúkshraun), который несколько лет назад извергался и лава еще не заросла, даже не остыла до конца! Там я потерял очки и GPS, мы их пошли искать на лавовое поле, очки нашли где-то через полчаса, а GPS нашелся в машине. Ну, в двенадцатом часу вечера достигли Сейдисфьорда. Всё было закрыто, поесть негде. Встали на местном кемпе, где уже было довольно много палаточников, ведь наутро отходила Норрёна…

14 июня. Отплытие. Полные впечатлений, мы простились с этим сказочным островом и отплыли. Но отпуск еще не кончался. Нам ведь предстояло еще провести три ночи на Фарерах, поскольку паром шёл из Торсхавна сначала в Данию, в Ханстхольм (Hanstholm), потом обратно в Торсхавн, а затем уже в Берген. Нужно было на Фарерах ждать, пока вернется паром.

15 июня. Ни свет, ни заря (хотя для севера это выражение мало подходит) — в 6.30 утра нас выбросили с парома. Я был еще малость с бодуна, и погода была типично фарерская — ветер и дождь — то прекращающийся, то начинающийся снова и идущий даже сквозь солнце. Дождь там по статистике 260 дней в году. Ну вот. Чем же заняться на таких крошечных, хотя и рельефно очень красивых островах? Опять же выручила книжка Lonely Planet. В этом издательстве работают люди, задача которых — найти что-то интересное и описать это даже там, где этого нет. Ну, в общем, вычитал я там, что есть один остров — жемчужина Фарер. Называется Микинес (Mykines)! Причем он самый отдаленный в этом архипелаге из 18 более менее крупных островов. Из Торсхавна на этот остров нужно было добираться через 2 парома. Первый — очень короткий, но автомобильный стоил 120 фарерских рублей (=датских крон), это где-то 14 баксов, но нам удалось зайцем проехать. Второй паром был безмашинный, отходил из местечка Сёрвагюр (Sørvágur), который мы в шутку окрестили северным Монако и долго стебались по этому поводу от безделья. Так вот, этот последний паром на Микинес шел битый час и меня там окончательно уболтало. Но остров был, правда, красивый — зеленый такой, с красивым рельефом и множеством тупиков (это птицы такие смешные, похожи на маленьких пингвинчиков с очень красивым красным клювом и выразительными глазами). На этом островке стоит одна деревня и есть маяк, до которого решили прогуляться, поскольку паром обратно шёл только в пять вечера, т.е. где-то через 4 часа. Я до маяка не дошел, поскольку тропа приняла угрожающе опасную форму — вилась по скалам — я решил повернуть в деревню, а мой попутчик пошёл дальше. Согнав тупиков с насиженных мест я выпил пивка и полюбовался островом. Но тут пошел дождь в сто первый раз за этот день, мне стало холодно и я пошел в деревню. Там долго искал, где бы согреться, но единственное кафе в деревне найти не смог, т. к. на нем не было вывески. Только когда с маяка вернулся мой коллега, он как опытнейший поймал аборигена и спросил у него, где можно выпить кофе. Так мы очутились в кафешке, причем я уже капитально замерз. Но там мы отогрелись и дождались обратного парома. Следующую ночь провели в г. Вестманна.

16 июня. Чем заняться? Решили ехать в место, название которого трудно произнести на человеческом языке, но по-фарерски пишется это так — Gjógv. Это считается еще одной местной достопримечательностью. Оказалось, это маленькая деревушка, ну довольно живописно расположенная — бухта красивая и вид на соседние острова причудливого рельефа. Решили здесь всё же не останавливаться, а ехать в Торсхавн, где мы прекрасно провели вечер в кафе Натур. Это кафе расположено в порту Торсхавна и является единственным местом в этом городишке где можно выпить бочкового пива (но только фарерского) и послушать живую музыку. В общем, потусовавшись в этой кафешке и пообщавшись с местным таксистом и еще каким-то подсевшим к нам местным бухариком, который пил что-то типа мартини, мы отправились спать в торсхавнский кемпинг.

Утро 17 июня. Выспавшись, решили пойти пешком в деревню под названием Киркьюбёр (Kirkjubøur), что в 8 верстах от Торсхавна. Во времена средневековья этот Киркьюбёр был резиденцией местного епископа. Туда ведет несложная тропа, и мы отлично прогулялись. В этой деревне есть недостроенный средневековый собор, а также действующая реформатская церковь. А вообще-то это даже не деревня, а скорее ферма — несколько домов. Обратно решили прокатиться на местном автобусе, которые ходят в эту деревню каждый час.

Вообще, надо сказать, что Фарерские острова представляют особый интерес для любителей птиц и пеших прогулок по холмистой живописной местности. В плане развлечений и ночной жизни здесь туговато… Вечер провели всё в том же кафе Натур.

18 июня. С утра отплываем. Курс на Лервик. На этот раз берег Шетландских о-вов увидеть удалось. Около 10 вечера этого же дня Норрёна причалила в Лервике. Но никого без английской визы на берег не выпустили. Мы только понаблюдали с парома за процессом разгрузки-погрузки да поглазели на городишко, который выглядел довольно уныло по сравнению с веселенькими скандинавскими деревушками. В Лервике почти все дома были какие-то серые, а в Скандинавии дома и крыши красят в самые различные цвета, что создает какое-то праздничное впечатление.

В полдень 19 июня прибыли в Берген. Океанская часть турне завершилась. Закупившись на рыбном рынке рыбными же сувенирами, отправились в обратную дорогу. На этот раз решили поехать в Осло по другой дороге — по E16, затем по 50-ой и у местечка Гуль (Gol) свернули на 7-ую. Эта дорога тоже очень живописна. Она выходит в долины Согнефьорда (Sognefjorden). Скальный рельеф просто поражает. Гигантские отвесные скалы зажимают синеву фьорда. Здесь и там со скал стекают роскошные водопады! В этой местности огромное число кемпингов, но в сезон все они забыты народом. Места действительно просто неприлично красивые.

К вечеру мы подъехали к Осло. Но посмотреть его нам было не суждено, поскольку на подъезде мы опять случайно нырнули в какой-то туннель, а вышли уже на другой стороне фьорда. Но в общем, не очень-то и хотелось. У нас ведь был «эко»-тур. Самое главное мы уже увидели. До шведской границы оставалось километров сто. Бензин был почти на исходе, но мы решили дотянуть до Швеции и там заправиться, поскольку там бензин чуть дешевле, чем в Норвегии. Около 11 вечера мы въехали в Швецию. Но колонки были уже почти все переведены в режим автооплаты по картам. Решили заправиться на одной из таких колонок, поскольку бензин мог кончиться в любую минуту. В итоге нам удалось после некоторых продолжительных манипуляций выжать бензина на 400 крон, но карта моя после этого оказалась блокированной. Ну да ладно, путешествие-то уже подходило к концу.

В Швеции с кемпингами дело обстояло не так хорошо, как в Норвегии. Только у озера Венерн (Vänern) — самого большого в Швеции (если не в Европе) — было несколько кемпов, а дальше — ничего. Мы еле нашли кемп и совершенно усталые где-то во втором часу ночи завалились спать.

20 июня. Вечером, около шести, отходил наш паром в Турку. До Стокгольма мы добрались к обеду и у нас еще было время погулять по старому городу — Гамластану, где когда-то на крыше самого обычного дома на самой обычной улице жил Карлссон J.

Старый Стокгольм действительно очень милый городишко — узенькие улочки со старыми домами, кафешки, ресторанчики, магазинчики — всё очень мило. Но очень много туристов…

Итак, последний паром. Последняя погрузка. Последние несколько пива на ночь в уютном баре парома. Последние закупки в дьюти-фри. В общем, на утро мы уже стояли под дождем в Турку. От дома нас отделяли 1300 км, которые мы проехали за один этот день и в четвертом часу утра я был уже дома в своем Ногинске, а Саша погнал к себе в Звёздный Городок.

Можно было бы написать еще рассказ про ночную жизнь трассы Е95, но я и так уже слишком злоупотребляю вниманием читателя. В заключение хочу еще раз всем сказать — Отправляйтесь в Исландию — не пожалеете! Это я вам говорю!

P.S. Отличная коллекция ссылок по Исландии — http://www.aha.ru/~nbah/iceland/links.html

| 28.08.2001 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий