Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Исландия >> Дневник поездки по Исландии 2002 >> Страница 2


Забронируй отель в Исландии по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Дневник поездки по Исландии 2002

Исландия

На обратной дороге подбираем двух автостопщиков парень из Европы и девушка из Мексики. До нас они простояли на дороге два часа, движение в Исландии нельзя назвать оживленным. Вечером встречаем их в кафе. Они действуют весьма слаженно. Один оплачивает суп и по установленному правилу делает несколько подходов, а второй оплачивает салат-бар и также делает несколько подходов с тарелкой. За столом тарелками меняются и в результате получается весьма сытный ужин по бросовой цене.

24.07.02 среда

Бронируем лошадей для поездки во второй половине дня, едем в горы, к леднику попить кофе и решаем прокатится по косе, которая идет на 10 км параллельно берегу в километре от него. На конце косы виден маяк, поэтому к нему может быть дорога. Коса шириной порядка двухсот метров в ее начале сложена из гальки. По середине есть заросли травы и даже кустарника. Видно, что по косе ездили на машине, поэтому мы смело сворачиваем на нее и мчимся как катер: на скорости 50—60 километров в час сцепление с галькой плохое, а с двух сторон — вода. Спустя пять километров коса сужается до сотни метров, кустарник пропадает и травы остается немного.

Видим тушу кита, выброшенного на берег и останавливаемся посмотреть. Это оказалось ошибкой. Во-первых, зрелище не из приятных, во-вторых, очень сильный запах даже издалека, а в-третьих, как только машина остановилась, стало ясно, что тронуться может быть проблемой: коса имеет выраженный уклон в сторону моря и колеса проваливаются в гальку. Скорее отсюда! Жму на газ и понимаю, что если не тронемся с места, то придется идти 7—8 километров до начала косы, потом искать помощь и после этого вытаскивать машину. О прогулке на лошадях речи тогда не будет — зачем только решили экспериментировать. С первой попытки колеса только глубже ушли в гальку, но зазор еще есть. Включаю блок, понижение и с замирающим сердцем чувствую, что машина очень уверенно выбирается наверх. Только сейчас понимаем реальное отличие астоящего внедорожника от паркетных джипов.

Едем на ферму к лошадям. Хозяин, он же и гид, а как потом выяснилось еще и официант в собственном ресторане, — долговязый худощавый немолодой и очень веселый. Его сын окончил театральное училище и играет в театре в Рейкьявике. Жена — повар собственного ресторана. А его увлечение — лошади. Интересуется, откуда мы приехали. Мы его первые русские клиенты, а у него были самые разные — даже израильтяне.

Садимся на лошадей и едем по очень интересному маршруту — мимо археологических раскопок, через реку, к горам. Оказывается, лошади приучены останавливаться на определенных местах, поэтому даже если хозяин хочет прокатиться с друзьями по этому же маршруту, они останавливаются там же где и клиенты, выпивают коньяк и любуются окрестностями.

Попутно разговариваем с ним о культуре России и Исландии, первого кого он называет — конечно, Владимир Ашкенази. Он же объясняем нам, почему в ресторанах практически нет трески, которой так славится Исландия. Треска — вкусная рыба, поэтому ценится, и поэтому исландцы ее продают за границу. Сами же они едят другую рыбу — благо, что ее достаточно. Вечером договариваемся посетить его ресторан.

До ужина решаем проехать по одной из дорог вглубь острова. Дорога весьма пустынная, за два часа нам встретилась только одна машина. Переехав через небольшой горный отрог, попадаем в долину с множеством протоков. Неглубокие, но многочисленные рукава реки извиваются, разделенные галечными косами. Сверху, со склона видно, что одной выраженной дороги через долину нет — начиная от склона дорога сразу же делится, как река на несколько рукавов. Какой из них правильный не понятно. Выбираем один из них наугад, пересекаем по воде несколько рукавов, но у очередного, более широкого решили повернуть назад. Вечером, в безлюдной долине не хотелось бы сидеть в заглохшей машине в одиночку.

Подъехав к ресторану, видим, что хозяин подходит к двери, торжественно объявляет «Русские идут». Раньше, — сказал он, — нас долго пугали этим лозунгом. Обстановка в ресторане уютная и еда хороша, особенно — треска.

После ужина идем в порт фотографировать разгрузку рыболовецких суден. Как правило, такое судно управляется одним человеком. Типичный исландский рыбак — это одиночка на маленьком, полностью механизированном судне. Поздно вечером они причаливают и разгружаются, сортируя сразу же рыбу по сортам. Улов каждого сейнера — 4 или 5 пять пластмассовых контейнеров приблизительно в кубометр каждый. В каждый контейнер свалена рыба одного сорта — треска, лосось и другие. Выгрузив контейнеры на причал рыбаки сразу же уходят. Взвешивают, увозят рыбу уже другие люди. Работают все немногословно.

25.07.02 четверг
Переезжаем в национальный парк Skaftafell.

Записываемся на ледовые занятия. Сначала будем ходить в группе, а после этого — индивидуально.

Группа состояла из 6 человек — двое французов из Канады, двое французов из Франции и двое русских из Англии. Инструктор — исландец. Всем выдали кошки, причем двое надели их прямо на кроссовки, что против правил, но, видимо, исландские инструкторы умеют ими пренебрегать. Инструктор рассказывает про французский и английский стиль держания ледоруба — все кроме англичан держат ледоруб клювом назад — чтобы проще было задержаться на склоне в случае падения, а англичане держат клювом вперед — чтобы не пораниться, если оступиться на тропе.

Спрашиваем, — А как держать нам? Есть ли исландский способ?. Инструктор засмеялся, — держите как хотите.

После групповых занятий инструктор заводит нас повыше на ледник и находит склон посложнее, показывает как подниматься на ледовых молотках.

Во возвращении на кемпинг пытаюсь договориться о восхождении на высочайшую вершину Исландии — Hvannadalshnukur. Каждый день туда не ходят, но назавтра собирается группа из 6 англичан, которых ведет инструктор. Меня беспокоит, согласятся ли взять меня остальные.

- Почему они должны быть против, — удивляется инструктор. Главное, чтобы они захотели пойти на гору, — говорит он, — они обещали мне бонус, если будет хорошая погода. Если идет дождь, они сидят в палатках.

Я готов идти в любую погоду, но инструкторы не разделяют моего энтузиазма. — Нужно слушать прогноз, — говорят они.

В результате договорились проснуться в 4 утра, прослушать прогноз и решить окончательно. Делаю бутерброды, готовлю термос, просыпаюсь в 4 утра, но инструктор говорит, что прогноз плохой, и на вершину они не пойдут.

26.07.02 пятница

Вместо похода на гору едем в Vik, залезаем на утес, фотографируем тупиков — национальный символ Исландии и посещаем фабрику шерсти.

Рядом же мыс, фотографии которого — одна из визитных карточек Исландии. Когда-то здесь был вулкан, но он давно потух, море наступало и жерло вулкана оказалось наполовину на дне морском, а наполовину на берегу. Остатки базальтовых колонн, с одной стороны жерла образуют самый, наверное, живописный в Исландии морской утес, а остатки второй половины жерла образуют пещеры на берегу.

Едем в долину Landmannalaugar.

По дороге подхватываем пешехода. Оказалось, что он на самом деле велосипедист, уже четыре недели путешествует один по Исландии и пересек остров по «черной пустыне», а в национальном парке оставил велосипед и делает двухдневный 70-ти километровый кольцевой маршрут. Нам он несказанно рад, гораздо более, чем просто попутной машине, которая избавляет от необходимости идти пешком. Все время повторяет:

- Как только мы свернем к кемпингу, вы увидите справа мою палатку, а дальше — мой желтый велосипед.

Похоже, он сильно волнуется за их целостность и сохранность. Рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются велосипедисты в Исландии. В прежние годы с ним ездил напарник, но в Исландию он ехать почему-то отказался. Нам это удивительным не кажется.

- Все время приходится толкать велосипед. Большой дефицит — запасные камеры, но в магазине в Landmannalaugar они есть, — несколько раз говорит он. Производит впечатление чрезмерно возбужденного обществом человека и все время говорит и говорит.

Наконец на повороте кричит, — Вон справа моя палатка!
— И твой желтый велосипед! — добавляем мы.

Кемпинг Landmannalaugar расположен среди самых цветных гор Исландии. Каждая гора состоит из разных пород, одни зеленые, другие красноватые. Цветов также добавляют разноцветные мхи. Кемпинг устроен на местных горячих источниках, поэтому, невзирая на дождь, — а к нему мы уже привыкли, — идем купаться.

На кемпинге действительно есть магазин и даже кафе. После купания, перед ужином идем прогуляться. Хозяин кафе, молодой исландец рассказывает туристу-англичанину о противоречиях Исландии — огонь среди льда, черные пески рядом с ледником и подобное. Или, например, — говорит он. Представьте русскую женщину, которая пошла пешком через черную пустыню, что уже необычно. По пути, на второй день она встретила трех мужчин, причем двое были белые, а третий — негр. Естественно, они хотели поговорить. Русская попробовала английский, мужчины говорили на французском. Тогда русская чертыхнулась по-русски от досады, и негр ответил ей по-русски. Оказалось, что он учился в СССР. Так что Исландия это страна контрастов — это место, где негр и русская женщина, встретившись в черной песчаной пустыне рядом с ледником говорят по-русски. Под конец разговора из глубины магазина выходит девушка — оказывается, он рассказывал про свою жену.

27.07.02 суббота
Выезжаем для восхождения на Геклу.

Когда-то овеянные мистикой, грозные врата ада, теперь это — часть национального парка. Вулкан между тем действующий и один из самых регулярно извергавшихся за последние тысячу лет.

Начало маршрута — недалеко от парковки. В качестве снаряжения — альпинистские ботинки и палки. В описаниях указано требуемое время для восхождения — 6—8 часов. Стараемся идти побыстрее, т.к. в последний день нам еще нужно доехать до Рейкьявика.

Тропа быстро теряется и приходится идти практически в лоб по осыпям. Изредка встречаем слабые струйки испарений, что доказывает, что вулкан действительно жив. После недели пребывания на острове извержения вулканов и пар, идущий из земли не кажется нам чем-то необычным, поэтому проходим не останавливаясь.

На определенной высоте начинают встречаться снеговые поля — сначала размякшие, почти дотаявшие, а выше — крепкие, со льдом под поверхностью снега. В какой-то момент выходим к полю «колючек» — область диаметром 150—200 метров словно утыкана столбиками шлака или подобной мягкой породы. Из всего восхождения это был, пожалуй, единственный неприятный участок. Наконец выходим на сплошное снежное поле, уклон становится круче, временами видны трещины — теперь мы на леднике.

Через 4 часа практически безостановочного пути мы — на вершине. Точнее, — на краю кратера вулкана Этна, т. е. на краю тех самых «ворот ада», которых так боялись в средневековой Европе. Могли бы даже спуститься вниз, в кратер, но не захотели, а может, — испугались.

На самой высокой точке укреплен ящик, в котором должен лежать журнал для записей. Журнала там не оказалось, а сам ящик оказался с наростами снега весьма причудливой формы. Во всяком случае он сыграл роль поддержки для фотоаппарата. Фотографируемся на фоне долины, фотографируем жерло вулкана и вприпрыжку бежим вниз — путешествие по Исландии в целом закончено.

Едем в Рейкьявик, ужинаем в Лобстер Хаус — одном из лучших ресторанов города. Заказываем омаров, чтобы не подрывать марку заведения.

Город кажется неожиданно оживленным и очень ярким. Две недели назад, до ледников и пустынь все казалось иначе.

Утром нас еще ждет «голубая лагуна» — окультуренный и индустриализированный теплый источник недалеко от Рейкьявика, где есть переодевалки, души и прочие блага цивилизации, но это уже другая — обыденная жизнь. Дикий, первобытный суровый и теплый остров остался позади.

Комментарий автора:В центральной части острова есть знаменитые горячие источники, на которых еще в 18-м веке жила несколько лет одна семья. Зимой это место отрезано от остального мира. Глава семейства взял с собой жену, детей и корову, и они удалились от общества, где прожили несколько лет в полной изоляции, но в тепле и не голодая…

Страницы: Предыдущая 1 2

| 06.08.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий