Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Иран >> В Исламской Республике


Забронируй отель в Иране по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

В Исламской Республике

Иран

Когда по возвращении домой я сказал одному знакомому, работающему в турбизнесе, что ездил в Иран, то прежде всего он спросил, как я получил визу. Действительно, процесс непростой, и к тому же ни за какую другую визу раньше не приходилось платить столько, сколько за иранскую. Ну да ладно…

Ночной перелет. Немного утомительно, но зато удобно — не спеша пройдя въездные формальности и поменяв немного денег, мы перешли во внутренний терминал и в 6 утра уже вылетели в центр страны, г.Язд. Приличный с виду самолет Фокер-100, около часа лета (680км на юго-восток), билет стоит 14 долларов.

Язд со всех сторон окружен пустыней, и там было довольно жарко. Из аэропорта в город взяли такси за 1.5 доллара на троих. Гостиницы, где мы думали остановиться, в указанном месте почему-то не оказалось, и пришлось немного пройтись по городу.
Поселившись и передохнув, пошли гулять по Язду. Вы наверняка знаете, что до прихода в Персию ислама местные жители исповедовали зороастризм и поклонялись огню. Теперь центром древней зороастрийской религии является именно  г.Язд. Из около ста пятидесяти тысяч современных зороастрийцев почти тридцать тысяч живут в Язде. Еще Язд чуть ли не самый древний до сих пор обитаемый город Ирана, и один из древнейших городов мира. Наверное, главная его достопримечательность — непосредственно сам старый город и, конечно, огромный базар. На окраине города высятся две древние  т. н. Башни Молчания (или Башни Тишины), куда зороастрийцы раньше сносили тела умерших, не желая их хоронить и тем самым «загрязнять» землю. Говорят, что теперь тела умерших замуровываются в бетонированных ямах, опять же во избежание «загрязнения» земли.

Ужинать поехали в ресторан самого роскошного местного отеля. Взяли три салат-бара (неограниченное количество подходов), местный йогурт, горячее, и иранское «пиво». Метрдотель почему-то скинул нам один салат-бар (мелочь, а приятно), и в итоге счет составил что-то около десяти долларов на троих.

О «пиве»: на самом деле это «безалкогольный солодовый напиток», лишь отдаленно, на задворках вкуса, напоминающий пиво. А настоящее безалкогольное пиво, Баварию, например, можно иногда встретить в магазинчиках или местах возможного появления иностранцев. Спиртного (никакого!) нигде нет! Даже в Duty Free в аэропорту! Конечно, есть «черный» рынок, есть и другие (очень знакомые многим нашим) возможности. Позже в Исфахане случайно встретили русскоговорящего иранца, так он с тоской в глазах отказывался поверить, что у троих россиян в рюкзаках нет ни одной бутылки!

В Язде мы купили билеты на вечерний автобус в городок Бам (еще 580 км на юго-восток). Автобус — древний Мерседес конца где-то начала 70-ых гг. (видимо, дитя еще шахских нефтедолларов). После примерно половины пути подавляющее большинство пассажиров уже составляли люди в шароварах и длинных рубахах с жилетками. А когда на одной из остановок они услышали, что мы из России, то стали о чем-то между собой шушукаться, постоянно повторяя слово «шурави». Да уж, до Пакистана всего-то триста километров.
Потом в автобус зашел какой-то дервиш с посохом, и несколько минут что-то декламировал. Ему уступили место во главе автобуса.

В полвторого ночи нас высадили на окраине Бама. Мы сразу пересели в кузов какого-то пикапа и доехали до одного намеченного заранее пансиона. Мы даже имели возможность посмотреть там несколько комнат и выбрать самую приемлемую.

Еще в Москве, едва взглянув на фотографию Бама, я сразу решил, что доеду туда, как бы далеко это не было от Тегерана. Меня поразил старый Бам и величественная цитадель на горе. Весь старый город окружен двухкилометровой стеной 9 века, а за ней — узкие улочки, остатки домов и других построек. Эпитеты для Бама привел бы такие: фантастический, нереальный, сказочный, загадочный. Хотя с некоторых пор и стараюсь ограничиваться одной пленкой на поездку, но здесь руки сами тянулись к фотоаппарату. Опять же примечательно, что по цитадели мы лазили фактически одни! Лишь на подходе встретили нескольких посетителей.
Прямо в стене, над воротами, чайхана; мы часа два там отдыхали, курили кальян и пили чай. И опять одни!
Еще особенность Бама — современная часть города вся усажена эвкалиптами, а на окрестных плантациях растут, как говорят, лучшие финики в Иране.

Мы хотели найти удобный ночной автобус в Шираз, но такого не было. Поэтому приняли решение взять такси до ближайшего крупного города Кермана (подумаешь, всего-то 200км :-) и там уже попытаться сесть на ночной автобус на Шираз. Ребята пошли в гостиницу, а мне нужен был международный телефон. Меня три раза пересылали из одного места в другое, пока наконец через полчаса я не вышел к домику за высоким забором с колючкой и надписью «no photo». Вход был перетянут цепью, а во дворе росли пальмы. Внутри за конторкой сидел мужик. Он впустил меня к себе и дал аппарат. На удивление, я сразу дозвонился.

Из Бама выехали вечером. Такси на 200 км пути обошлось в 8 долларов на троих. В дороге лопнуло колесо. Да, такая еще незадача — в Баме ни в одном банке не меняют валюту. И вот мы уже в темноте влетаем на автовокзал Кермана и видим единственный автобус, который уже практически отъезжает в Шираз (550км, на запад). Нам называют цену — 23.000 риалов за билет. При этом нас обступает толпа местных зевак и с интересом смотрит, как мы выгребаем из всех карманов остатки риалов, пересчитываем, и получаем в сумме 62.000. Они разочарованно смотрят на нас, один даже делает ручкой и говорит бай-бай! Но тут Олег кладет на кучу риалов доллар, все улыбаются, и мы садимся в отъезжающий автобус.

Утром мы в Ширазе — городе поэтов, ученых, студентов и студенток. Гостиницу выбрали сразу, в самом центре, в двух шагах от крепости, базара и основных памятников. Интересно, что и в Баме, и в Ширазе крепость называется «арг», и так же называется окруженный крепостью дворец эмира в Бухаре. Вообще, большинство мечетей и медресе очень похожи по стилю на самаркандские и бухарские.
Из мечетей Шираза меня более всего поразила та, в которой стены и потолок полностью выложены небольшими цветными стеклышками. Очень необычное и красивое зрелище. Жаль только, внутри нельзя фотографировать.
Недалеко от нашей гостиницы оказался киоск, или магазинчик, где жали разнообразные соки: киви, арбуз, дыня, апельсин и т.п. Большой стакан — рублей 7 по нашему.

Еще неудобный момент — днем все рестораны закрыты, до 7—8 вечера. И так практически везде. Поесть можно только в «кебабных», и только кебабы. Так что относительное разнообразие в пище наступало только вечером.

После обеда поехали в Ботанический сад. Понаслаждались некоторое время тенью. Оттуда поехали в необычайно приятное место — мавзолей Хафеза, самого известного и популярного поэта древнего Ирана. Сначала пили чай и курили кальян. Потом просто сели на массивные каменные ступени посмотреть на гуляющих иранцев и иранок. Некоторые проходящие девушки с интересом косились в нашу сторону и улыбались. В итоге три подружки стали с нами болтать, попросили сфотографировать их, дали свой адрес, попросили выслать фото. Приятные девушки (все в черных одеждах, только виден овал лица и кисти рук). После них другая проходящая мимо очень симпатичная девушка вдруг повернулась к нам и в упор спросила, можно ли с нами вместе посидеть (вот это я понимаю подход!). Она болтала в основном с Олегом, а мы с Петей вдруг не сговариваясь стали любоваться грациозными движениями ее рук. Вскоре вокруг нас стал все активней расхаживать местный служащий, да и время было уже позднее по здешним меркам. Мы попрощались с милой иранкой, оставили ей свои адреса, сфотографировались, конечно же, и покинули этот оазис.

В Lonely Planet есть забавная рекомендация, как развлечь себя вечером в Иране: надо брать больше книг, желательно толстых книг, и пусть на страницах будет побольше букв. Действительно, после десяти занять себя нечем. Но с другой стороны, это же здорово! Раньше лечь спать, раньше встать и побольше посмотреть.

Утром сели завтракать на крыше гостиницы, а прямо в соседнем дворе оказалась женская школа. В семь утра девочки, все завернутые в одинаковые черные накидки и с рюкзачками, построились во дворе. Мне это напомнило пионерскую линейку.

Далее — Персеполис — город Дария и Ксеркса. Опять взяли такси: почти шестьдесят километров — около четырех долларов. В Персеполисе меня опять порадовало ничтожно малое количество посетителей — а ведь постройки 5-го века до н.э.
Интересный момент: дворцовый комплекс открывают величественные Ворота Ксеркса, которые покрыты инициалами и «приветами» посетителей прошлых лет (некоторые датированы 19 веком), типа «консул Ее Величества подполковник такой-то». И среди них, как пел, кажется, Высоцкий, «есть надписи на русском языке», и некоторым тоже под сто лет. Вот она — историческая связь двух государств! Очень хорошо сохранились древние каменные лестницы с изображениями вассалов, несущих дары своему повелителю. Еще поражают камни с хорошо сохранившейся клинописью. А вот музей не особенно порадовал (если не считать веселых посетительниц).

Около кафе встретили целую группу «наших» — российских и украинских строителей АЭС в Бушере, приехавших на экскурсию по случаю 1-го Мая. Спросили двух оказавшихся среди них девушек, как они себя ощущают в плащах и платках при тридцатиградусной жаре (и это только весна!). Девушки отвечали, что привыкли.
 В шести километрах от Персеполиса расположены четыре высеченные прямо в скале гробницы, якобы Ксеркса, Артаксеркса и Дариев I-го и II-го. После их посещения мы нашли такси и поехали назад в Шираз.

Мы узнали, что в одном из дорогих отелей Шираза, прямо при входе, висит надпись на английском «Долой США!». Поехали посмотреть. Не нашли. Спросили у администрации. Там поинтересовались, насколько это важно для нас (видимо, приняли за американцев). Короче, оказалось, что некоторое время назад надпись убрали.

Утром на автовокзале мы поймали такси и сказали везти нас в Исфахан (480км на северо-запад). Сошлись на 25 долларах. Однако таксист привез нас на окраину города, где «тусовались» междугородники, и просто «перепродал» нас им. Первая машина — антикварный Бьюик длиной с автобус — нам не понравилась. Пересели в почти новый Пежо (года 85-го). Шофер оказался классным парнем — болтовней не утомлял, и рулил исправно; на одном участке набрал 155км/ч.

В Исфахане прежде всего пошли на главную площадь — раньше Шахскую, а теперь Площадь имама Хомейни. Ее вроде как измеряли и пришли к выводу, что она вторая по величине после Тянь-ань-мэнь в Пекине. Основная достопримечательность на площади — Мечеть Имама (раньше — Шаха). Под ее 54-метровым куполом в пол небольшим квадратом вмонтированы черные камни. Любой звук, произведенный в этом месте, отражается многократным эхом по всей мечети! Еще на площади есть мечеть, интересная тем, что не имеет минарета для призыва на молитву. Оказывается, эта мечеть служила для моления женщин семей правителей, и женщины ходили туда по подземному ходу, чтобы их не видели люди.

 В Исфахане случился небольшой инцидент. Мы взяли такси для поездки к качающимся минаретам (есть и такие), договорились о цене. Кстати, минареты действительно качаются — если по невероятно узкой лестнице залезть на один и начать раскачивать его, а высотой он вместе с мечетью с пятиэтажный дом, то второй минарет, метрах в шести-семи, тоже начнет сам качаться в такт!
Поразительно! И я так и не понял, то ли синхронное качание было задумано зодчим изначально, то ли это как-то само собой получилось, непреднамерено… Но про такси — мы заехали еще в одно место, опять же предварительно согласовав цену (как нам показалось), и недалеко от гостиницы тормозим, даем деньги, а таксист требует еще! Мы дали. А он еще потребовал. Мы отказали. Он пригрозил полицией. Мы махнули рукой и вышли. И через минуту около гостиницы заметили этого субъекта вместе с полицейским. Нам повезло, что это был специальный англоговорящий полицейский. Мы объяснили ситуацию, в цифрах и красках. А таксист ляпнул, оказывается, что возит нас уже якобы три часа. Мы даже рассмеялись на такую наглость, а заодно предложили полицейскому поинтересоваться в нашей гостинице, во сколько мы из нее вышли. Короче, таксист «сел в лужу», и полицейский послал его подальше. Мы тепло попрощались с приятным полицейским.

Пошел противный дождь, и было решено не просиживать время в гостинице, а ехать в западную часть Ирана, город Хамадан (500км). К тому времени мы вошли во вкус и опять взяли такси, за 30 долларов. По пути, на одном из перевалов, встретили сразу две машины, слетевшие с дороги и лежавшие на крышах. А примерно на полпути попали в сильную грозу. Да еще ночь и узкая дорога. И впереди перед нами случилась ужасная авария — междугородный автобус каким-то образом влетел в кузов огромного грузовика. Они перекрыли все дорогу, пять человек пострадали, образовался большой затор. Мы решили вернуться в ближайший город. Долго ездили по незнакомым улицам, под проливным дождем, искали приемлемый ночлег. Нашли. Решили дать таксисту 90% суммы, все-таки он не выполнил всю работу. А таксист потребовал все деньги. Отказали. Он вызвал полицию…
Приехала машина с мигалкой, отобрали паспорта, повезли в участок. Представьте отделение милиции где-нибудь в Череповце или Рыбинске, да еще в советское время, и подумайте, говорят ли там по-английски… У нас переговорщиком был Петя. Он при помощи ручки, бумаги и перечисления названий городов пытался пояснить нашу позицию.
Потом нас перевезли, как мне показалось, в полицейское управление. На входе стояла охрана, внутри были комнаты для личного состава, сушились ботинки, сидел дежурный. Опять попытка объясниться. Показалось, что их отношение к шоферу не очень положительное… Был второй час ночи, мы промокли и устали. В итоге согласились заплатить остаток. Похоже, что и полицейские обрадовались такому повороту событий. Нас бесплатно отвезли в гостиницу, даже проводили внутрь.

А утром произошло и вовсе непонятное событие. Мы уже спустились вниз, попросили назад паспорта, и тут служащий протягивает нам 62,000 риалов! Всего мы ночью заплатили за комнату 110,000 (14 долларов), и вот нам возвращают больше половины! Да еще и чаем угостили! У меня единственное предположение, что на этот возврат как-то повлияла все та же полиция. Это был очень приятный сюрприз, и не в плане денег, а именно из-за подобного отношения к нам.

Мы опять взяли такси и остаток пути до Хамадана проехали без приключений. По дороге нам встретилось несколько небольших караванов кочевников.
Сам Хамадан имеет четкую структуру: в центре площадь (имама Хомейни), и от нее расходятся шесть радиусов. Вокруг города горы с шапками снега.

Целью поездки в Хамадан, на самом деле, был не сам город, а близлежащие пещеры Али-Садр (ок.100км). Пещеры примечательны тем, что внутри практически по всей площади покрыты водой (подземным озером), и потому маршрут посещения почти всюду пролегает по воде. Еще особенность пещер заключается в сравнительно небольших сводах, и в то же время в больших пространствах (горизонтальной глубине). Единственно, по нашему мнению, подсветка спланирована не совсем удачно. В Хамадане находится мемориал Авицены (он здесь умер), и то, что считается могилой Эсфири — иудейской жены Ксеркса I-го. Ей приписывают организацию первого переселения евреев в Персию в 5-ом веке. Сейчас это чуть ли не главное место паломничества живущих в Иране иудеев.
На окраине Хамадана есть небольшое ущелье с водопадом — популярное место отдыха местных жителей. Там тоже, как водится, готовят кебаб, чай, подают кальян. И если внизу довольно много людей, то поднявшись выше и дальше по ущелью можно в некоторой степени уединиться.
Мы приезжали на водопад дважды — второй раз вечером, и обратно до гостиницы шли ровно два часа пешком. Очень приятно перед сном, да еще все время под уклон.
Ночью в Хамадане было холодно — ребята взяли два одеяла, и все равно, говорят, мерзли. Можно было бы зажечь газовый обогреватель, но я зашел в соседнюю комнату, где жильцы зажгли свой, и там сильно пахло газом. Еще считаю, что в Хамадане нам повезло с гостиницей: приветливый персонал, самый центр города, окна в относительно тихий двор, и стоила комната шесть с небольшим долларов на троих.

Еще понравился визит в центральное отделение Мелли Банка в Хамадане. Очень сильно напомнило сцену с редакцией в «Двенадцати стульях». И соответствующий результат — мы час прождали, пока отделение получит из столицы информацию об обменных курсах на день, но так и ушли не с чем. А обмен валюты производится только до часу дня…

Прощай Хамадан, здравствуй Тегеран. В столицу приехали после обеда, нужно было переждать полдня и где-то в полночь выдвинуться в аэропорт. Петя хотел кое-что купить, мы же с Олегом нашли приятный тенистый парк с фонтанами и сели читать.

В восемь встретились в заранее согласованном месте и поужинали. Попутно Петя рассказал, что не найдя нужную вещь на базаре, он взял мотоцикл-такси и поехал туда, где эта вещь должна была продаваться. Поездка оказалась просто сумасшедшей: то по тротуару между пешеходами, то по бордюру, окаймляющему сточную канаву, то между машин, борясь за пространство с другими мотоциклами и попутно поджимая колени, чтобы не задеть обгоняемый автобус. Короче, эта поездка, по его словам, стоила всех аттракционов нашего Парка им.Горького.

Потом мы еще посидели в парке, а ночью поймали такси и уехали в аэропорт. В самолете стюардесса спросила, чем мы занимались в Иране. Когда услышала в ответ: «отдыхали», было очевидно, что она не поверила и приняла наш ответ за неудачную шутку.

| 23.05.2001 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий