Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Индия >> Джайпур >> Индия моими глазами (Часть 2)


Самые низкие цены и специальные предложения на отели Индии!

Индия моими глазами (Часть 2)

ИндияДжайпур

ДЕНЬ ШЕСТОЙ.

День выборов президента России не заладился с самого утра. Нам предстоял восьмичасовой переезд в город Джайпур — столицу штата Раджастан. На самом выезде из Агры где-то в моторе сорвало какой-то шланг. Ремонт на нарастающей жаре занял не меньше получаса. Бедный «дедушка Балби Сингх» сильно переживал, что они с джипом оплошали перед иностранцами. И все-таки едем. То и дело на дорогу прямо перед джипом выскакивают цыгане с медведями на поводках. Цыгане долбят в бубны, медведи, если их хорошенько пнуть, «пляшут». Длина шерсти бедных животных неимоверна — сантиметров пятнадцать.
Температура воздуха — под тридцать… Наш славный драйвер-слаломист увернулся ото всех, и вслед ему летят возмущённые крики, мол, почему не останавливаешься, не даёшь подзаработать на туристах. По пути должны посетить Фатехпур Сикри («Город Победы») — мёртвый город, построенный когда-то Акбаром в честь рождения сына на берегу чудесного озера. По иронии судьбы вода ушла из озера через 12 лет, и Фатехпур Сикри был покинут. Город оказался восхитителен и печален. Всё было предусмотрено в нём для радостного житья-бытья. Даже разметка для игры в шахматы, где роль фигур исполняли живые люди, была выложена на одной из площадей. Фонтаны, дворцы, сады, гаремы… Тихо покидаем обитель, которую до нас покинула природа.
Через пару часов подъезжаем к следующему пункту программы — национальному заповеднику Каладео. Уже почти привычно садимся в коляски к велорикшам. Двигаться по заповеднику можно только так. Индийцы веселы (не каждому из стоящих у входа рикш досталось по иностранцу) и интересуются, не хотим ли мы посмотреть питона. Для этого предлагается слезть на землю и углубиться в заросли. С замиранием сердца следуем за ними. При виде небольшой ямки в земле приходим в недоумение. «Обычно он лежит здесь»,- сообщается нам. Делать нечего, снимаем на камеры ямку и отправляемся дальше. А дальше и того хуже. Едем по самому пеклу полчаса вглубь по асфальтированной дорожке, полчаса обратно. Великое множество необыкновенных птиц, обещанное нам, наверно, где-то дремало в этот полуденный час. Жарко и не интересно. Возвращались достаточно злые. Рикши испугались, что получат мало на чай, и начали развлекать нас песнями вместо птиц. Они так увлеклись, что забыли кряхтеть и страдать. Так весело и с гиканьем мы выехали из никчёмного заповедника. Единственным приобретением было то, что мы выучили имена наших рикш: Гаркала и Палапуси.
Видя на проплывающих горах какие-то крепости, пытаемся приставать к Леночке с расспросами. «А это, видите ли,…»- говорит Леночка и замолкает, как выясняется в процессе долгого ожидания продолжения фразы, насовсем. Игорь не выдерживает, открывает свои многочисленные справочники на русском и английском языках, листает их и довольно скоро сообщает нам что-то любопытное про то, кто, когда и зачем построил крепость, кто куда подземный ход рыл и тому подобное. Правда, бывало и так, что примерно через полчаса Леночка, вдруг, заканчивала свою мысль. Но это было, скорее, исключением. Едем.
Уже устали. Оставалось только доехать до Джайпура. Это ещё часа три. Жарко. Солнце светит прямо в глаза сидящим впереди Анатолию и Наташе. Анатолий в солнцезащитных очках, Наташа не любит очков. Уговариваю надеть мои, хотя бы не надолго. Минуты через две строго перед нашим джипом поперёк дороги выскакивает, прижав уши, корова. «Дедуля» резко тормозит, но удара избежать не удаётся. Лобовое стекло разлетается вдребезги. Наташа осторожно снимает мои очки, стряхивая с них осколки; в районе глаз порезов нет. В полном молчании все начинают, медленно разгребая стекло, вылезать из машины. С ужасом ожидаем увидеть поверженную «священную» корову. Её нигде нет! Она ещё и убежала. Видимо стекло разбилось от удара задних копыт, когда она сообразила в последний момент прыгнуть. Хорошо ещё наш степенный драйвер ехал не очень быстро, а то если бы эта туша на приличной скорости вдавилась в салон, в Москву вернулись бы не все… Около часа выгребали осколки. Зато дальше ехали уже с ветерком. На подъезде к Джайпуру маленький сюрприз: слон, шедший навстречу, вдруг встал поперёк нашего пути и полез хоботом в салон, благо, ничего ему не мешало. В восторге начинаем срочно снимать экзотику. Сняли. Ничего не меняется. Ах, да! Мы же не дали немного рупий! Получив их, слон освободил дорогу.
Вечером дружно пьём ром и виски за здоровье и второе рождение Анатолия и Наташи. На самом деле сильно никто не пострадал. Много мелких порезов, но и всё. Особенно радуемся, что удалось Наташу уговорить надеть очки.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ.

Джайпур покоряет нас обилием слонов и верблюдов, спокойно вышагивающих среди прочего транспорта. Примечательно так же то, что женщины здесь носят не сари, а цыганские юбки и коротенькие кофточки. А в штате Пенджаб одежда как в Пакистане. А я раньше считала, что в Индии все женщины ходят в сари. Вот такое заблуждение.
Город весьма симпатичен. В центре находится старый «Розовый город». На одной из его улиц видим знаменитый Хава-Махал — «Дворец Ветров», построенный опять же для гарема, желающего наблюдать праздничные шествия, проходившие по главной улице. Женщины скучать не должны. Это чревато…
Собственно, весь остальной город ничуть не хуже Дворца Ветров. Всё вокруг розовое, ажурное, праздничное. Около дворца из подворотни неожиданно выскакивает экзотика — два факира с дудками и кобрами. Им не удаётся на нас заработать, а нам не удаётся их как следует рассмотреть. Нас запихнули в джип и везут во дворец магараджи. Магараджа ныне не действующий, но звание и все несметные богатства ему оставлены. Добрый дядя часть своих дворцов и поношенных шмоток подарил городу в виде музея самого себя и своих предков. Не скажу, что нам не понравилось. Особенно коллекция оружия: от английских мушкетов до потрясающих своей жестокостью и восточным коварством различных приспособлений для внезапного умерщвления человека в самой, казалось бы, безобидной ситуации. Снимать и фотографировать нельзя.
Рядом расположены маленькие лавки, где мы лениво бродим, привыкшие уже к ассортименту, пока наш «дедуля» ставит где-то ветровое стекло. Нас поят чаем, кофе, холодной колой, заворачивают желающих в сари, восхищённо цокают языками и обещают немедленно жениться в обмен на приобретение сари. Первая цена за сари объявляется 150 долларов, и вызывает у нас жизнерадостный смех. Покупать мы не собираемся, но времени у нас много, на улице жарко, а в лавке прохладно и доброжелательно. Поэтому в течение часа не спеша торгуемся, обмениваясь любезностями. И те, и другие получают от процесса удовольствие, особенно, если принять во внимание, что английский язык они знают мало-мало. Леночка примерно столько же знает на хинди. Цирк может отдыхать. И всё же надо идти, последняя цена, выкрикнутая нам вслед — 20 долларов.
Размякшие и ленивые, прибываем на осмотр Джантар-Мантара — самой крупной обсерватории, построенной Джай Сингхом II. «Для своего времени это была самая точная научная лаборатория для определения времени и движения светил», — говорится в путеводителе. У нас нет оснований не верить. К сожалению, Леночка имеет сведения только о том, что ей самой интересно. Астрономия не входит в сферу её интересов. Лишённые информации, обиженно ходим среди необыкновенных и загадочных сооружений, даже примерно не представляя, что для чего.
Хитрая Леночка быстрее везёт нас кормить, рассказывая по дороге, как счастлива будет наша группа, которой вскоре предстоит катание на слонах. Срабатывает. Тем более, что по дороге то и дело попадаются серые гиганты. Катание целенаправленно: слоны должны доставить туристов на вершину горы, которую венчает Форт Амбер. Садиться на слона страшно, ехать смешно. Когда потом просмотрели съёмки, было впечатление, что снимали с качелей. Слон идёт медленно и неохотно. Предприимчивые папараци кидаются под ноги нашему транспорту, дабы сфотографировать седоков. Слон шугает их хоботом, причём, довольно агрессивно. Подъём длится от силы пятнадцать минут. Мы потрясены оперативностью фотографов, которые, едва мы спустились со слона, уже протягивали нам фотографии. Естественно, покупаешь у того, у кого лучше получилось.
Казалось, можно было бы уже и привыкнуть к фортам, не приходить в такой восторг, но это, по-видимому, нереально. Мы опять попали под волшебное очарование переходов, башенок, залов, дворцов, храмов, лабиринтов в толще стен… Пару раз заблудились, когда пытались следовать за уверенно ведущей Леночкой. Солнышко уже садилось, это придавало форту ещё больше таинственности. Зеркальный дворец заворожил простотой идеи и изящностью исполнения. В нём находилась почивальня магараджи, имевшая потолок и стены, инкрустированные кусочками зеркал, и несколько входов-выходов, чтобы наложницы, посещающие господина, не встречались в дверях. Гуманно. И всё же Форт Амбер отличался от предыдущих. Это в первую очередь была крепость, военное сооружение, призванное стоять на страже столицы — Джайпура. Джайпур расположен в окружении гор, на каждой из которых, было построено по форту. Именно благодаря такому расположению, мощным крепостям и славящейся своими великолепными воинами армии, город никогда не был завоёван ни одним врагом. А желающих было предостаточно. В толще стен мы обнаружили множество солдатских «келий» с лежанками и клозетами. На самые высокие башенки вход из соображений безопасности был закрыт, но и так мы забрались высоко, с удовольствием вдыхая горный воздух и наслаждаясь открывшимися видами на озеро, в котором купались слониха и слонёнок, на сам город далеко внизу, на форты на соседних горах…

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ.

Весь этот день нам предстояло провести в дороге: надо было возвращаться в Дели. Шесть часов пути. Да ещё индийская кухня, наконец, доконала желудок Анатолия, и он был всю дорогу зелен лицом и мрачен. Конечно, часа через три после отправления, у нас на полном ходу лопнуло заднее колесо. Было бы странно, если бы этого не случилось. Хорошо ещё, что «дедуля» был, как всегда бережен с туристами, и «на полном ходу» не превышало семидесяти километров. На запаске катим дальше. Много участков дорог, обслуживаемых частными компаниями. Состояние превосходное, посты для сбора дани многочисленны. При приближении к Дели попадаем на участок ремонтируемой дороги. Долгая-долгая пробка. В общей сложности путь занял десять часов вместо шести. Уже давно едем молча и обречённо. Зато воочию видим, как используются женщины на строительстве: на голове у каждой огромный металлический таз, в котором либо раствор, либо кирпичи, либо камни… Средняя продолжительность жизни индийских женщин 55лет. И это притом, что работают женщины только самых низших каст, самых бедных, остальные — домохозяйки.
Приехали в наш маленький отельчик, поужинали и скорее спать — наутро в шесть сорок вылет в Бомбей. И грозит это нам вставанием в четыре. И это после такого утомительного переезда.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ.

Время — половина шестого утра. Мы в аэропорту, как и положено, за час до вылета. Очень хочется спать. Само собой, вылет переносится с шести сорока на семь двадцать. Нет, не материмся. Нет сил. Практически в анабиозе сидим в зале вылета почти два часа.
Прилетели. Время — девять часов утра. Пассажиры нашего боинга сходят по трапу в густой туман. Все попытки вдохнуть свежего воздуха обречены на провал — вокруг сплошная завеса тёплого влажного марева. К счастью, в поданном джипе есть кондиционер, и, если сильно наклониться вперёд, то хватает вдохнуть и сзади сидящим.
Город Бомбей — это сплошные пробки. К ранее перечисленным участникам движения добавляются ещё двухэтажные автобусы и педорикши — люди, бегущие бегом и волочащие за собой неимоверно длинные двухколёсные телеги, груженые товаром. А вот коров здесь значительно меньше. За целый день мы их встретили всего штук пять. Прямо на улицах стоят нехитрые приспособления для выжимания сока из сахарного тростника. Не смотря на жуткое любопытство, попробовать не решаемся. Около многих деревьев у подножия или прямо на веточке стоят «иконки», перед ними цветы — импровизированный уличный храм. Город громадный, очень красивый, с викторианскими постройками. Только наблюдать его надо из окна джипа, иначе начинаешь напоминать рыбу, выброшенную на берег. Очень трудно дышать расплавленным воздухом. Наша малочисленная группа вся целиком взбунтовалась. Мы не желали следовать программе и посещать остров Элефанта на следующий день. Мы желали скорее сплавать на остров и чуть свет покинуть, наконец, этот банный город. К слову, в процессе экскурсии по городу, демонстрируется прачечная, в которой бельё стирается старинным традиционным способом. Заняты этим делом исключительно мужчины: скрученное в жгуты бельё что есть силы лупят об камни. Потом полощут и раскладывают сушиться на крышах близлежащих домов. Вот и вся стирка. Искусственно улыбаясь, высказываем предположение, что постельное бельё для нашего отеля стирается каким-то иным способом. Нанимаем кораблик, плывём на остров Элефанта. Морской ветер приносит долгожданное отдохновение от духоты, капитан даёт порулить, настроение и самочувствие улучшаются. На острове смешной грохочущий поезд довозит нас по пирсу до береговой линии. Забавно, ведь ходьбы там максимум минуты на четыре. А вот в гору, смотреть пещерный храм У века, приходится топать ножками. Вокруг ходят усталые и угрюмые обезьяны. Нас предупреждали, что они здесь любят воровать очки и кошельки. Наверное, выгодно сбывают их потом аборигенам за пару бананов. Храм знаменит колоссальным барельефом триединого бога Шивы — творца, хранителя и разрушителя мира.
На обратном пути наблюдаем картину отсутствия захода солнца. Оно, бедное, не успевая добраться до горизонта, погружается в смог. Поэтому на него можно ещё некоторое время смотреть впрямую, и цвет оно имеет малиново-красный.
Город Бомбей — город контрастов. На самом деле! Когда мы ехали утром по улицам, вроде бы уже привыкшие по другим городам к тянущимся вдоль улиц трущобам, мы были опять потрясены. Такого колоссального количества прозябающих людей, помоек, нескончаемых лачуг видеть ещё не приходилось. Не хотелось смотреть на дворцы и храмы. Но ещё большее потрясение ожидало нас вечером, когда, проезжая после поездки на остров мимо тех же трущоб, мы увидели сквозь распахнутые из-за жары двери, что в каждой лачуге горит свет и работает телевизор! Врать не буду, в нескольких постройках телевизоры не работали, и горели свечки.
Всё, скорее переночевать и покинуть ужасный прекрасный Бомбей (прежнее название — Мумбай).

ДНИ С ДЕСЯТОГО ПО ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

Чудный бомбейский драйвер вполне оправдал своё имя — Резван. Всего за три часа, вместо положенных четырёх, он доставил нас на побережье, где мы и должны были провести четыре дня, купаясь и загорая. Наконец-то за окнами замелькала природа Индии такая, как мы привыкли видеть по телевизору. Поплыли горы, заросшие тропическими лесами, джип весело бежал в тени кокосовых рощ… Завтракали мы уже в Кашиде. Кашид — небольшая деревушка, на берегу песчаный пляж, длиной пять километров, на горке — наш отель. В отеле всего 23 номера. В этих номерах всего пять постояльцев. Это мы.
Мы выгадали целый день к положенным четырём. Радуясь своей хитрости, спускаемся на пляж. Океан великолепен. Каюсь, раньше я думала, что океан от моря отличается только названием. Стихия! Сила! Мощь! Величие! Стандартный набор определений океана оказывается очень точным. Температура воды явно выше тридцати. «Ворчим», требуя остудить немного воду, дабы освежала. Волны непрестанно накатывают на берег, и войти в воду, не будучи окаченной какой-нибудь закрученной волной, не удаётся. Разговариваю с океаном, сообщая ему, что не боюсь его. Но не потому, что обнаглела, а потому, что признаю его величие и с удовольствием преклоняюсь. Мы с ним дружимся. Но по вечерам, во время прилива, он уже не мог сдерживать себя — пробиться сквозь волны прибоя мне было не под силу. Пришлось нам с Наташей довольствоваться гидромассажем ног в двух метрах от берега. Она за всё время нашего пребывания там так и не отважилась ни разу поплавать.
Началась, в противовес предыдущему время провождению, размеренная, неспешная жизнь с обязательным послеобеденным сном. В первый же день я, не желая спать, вышла на балкончик номера. Чуть не рассчитала силу, и дверь за мной защёлкнулась. Проходить через смежный с моим номер Леночки было бесполезно, так как дверь в мой номер была закрыта изнутри на ключ. Пришлось вызывать рабочих, которые отвинтили защёлку на балконной двери и пустили меня во свояси. По вечерам мы с Леночкой на пресловутом балконе пили местное пиво, и она мне рассказывала про программу «Большое Гималайское путешествие». По этой программе ей предстояло вскоре вести следующую группу в горы. К тому времени мы с ней очень сдружились, и Леночка уговаривала меня не возвращаться в Москву, а сразу рвануть с ней в горы…
На третий день пребывания нас встряхивают, отряхивают и отправляют на последнюю экскурсию. Она включает в себя океанскую прогулку под парусом и гуляние по самому большому форту (ура!) на Индийском океане — Джинжира. Нам всё нравится. Форт чудесен (разве могло быть иначе!), хотя, и разрушен гораздо более других, тех, что мы видели. Стены пронизаны корнями и стволами деревьев, тихо и только камушек из-под ноги зашуршит, да вдруг закричат вороны, ещё более подчёркивая тишину…
И опять мерно чередуются еда, сон и океан, по берегу которого шустро бегают восхитительные прозрачные крабики. Они настолько незаметны на мелком песочке, что их присутствие выдаёт только тень. Этим пользуются не менее шустрые длинноногие птицы, которые носятся за малышами и некоторых успевают склёвывать. Во время самого последнего нашего купания Анатолий нашёл мёртвую морскую змею. А, ведь, это значит, что если есть мёртвая змеюка, то где-то рядом с нами всё это время плавали и живые! Сразу грусть по поводу того, что купаемся в последний раз, стала не такой щемящей. Однажды, плавая достаточно далеко, я доплыла до рыбачьей лодки. Ни слова не говоря, протянула им руку. Им пришлось меня вытащить к себе на лодку. Пять пар мужских глаз таращилась на меня в ожидании. Но я вредно молчала и любовалась океаном. Правда, опустив глаза на дно их допотопного судна, я срочно активно стала вступать в контакт, так как увидела их улов — лобстеров! Всё закончилось тем, что на ужин мы ели этот деликатес.

ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ.

День пятнадцатый — день отъезда. Мы ждали Резвана, а приехал какой-то чайник. Он тоже, как и все гудел, но никого не обгонял при этом. Он заблудился. Он заехал в Бомбей, попал там в пробку, долго и неумело выбирался. Короче, мы опоздали на самолёт. Время — два часа, следующий самолёт в восемь вечера. Как ни странно проблема с опозданием решается предельно просто. Нам предлагается лететь на следующем самолёте, ничего доплачивать не надо, билеты действительны. Ехать коротать время в город категорически не хотим. Бродим по кондиционированному аэропорту, суём носы в маленькие магазинчики и, естественно что-то покупаем. Наташа купила своей дочке куклу Барби в национальной индийской одежде и, даже, с проколотой ноздрёй и цепочкой от носа к уху.
Взлетели. Уже темно. Ненавистный Бомбей оказался потрясающе красив в ночных огнях. Я не могла наглядеться. Через полтора часа снижаемся над Дели. Зрелище тоже очень впечатляет, но до Бомбея не дотягивает. Жалуюсь Наташе, что не придётся сравнить с ночной Москвой, так как прилетаем завтра в пятнадцать тридцать. Приземлились, нас встречает индийский представитель фирмы и сообщает, что вылетаем завтра не утром, а в шесть вечера. Придя в себя и дозвонившись родным, смеёмся с Наташей, что сравнить с ночной Москвой мне всё-таки удастся. Мы получаем ещё практически целый день в Индии.

ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ.

Катаюсь с Леночкой по Дели на моторикше. Дели да и вся Индия кажутся уже такими родными. Пытаюсь надышаться и насмотреться. И пропитаться.
Только вот из отеля нас выселяют уже в двенадцать и незапланированно кормить отказываются. Ну и ладно.
Наступила пора покидать «очень необычную страну, какой нет больше нигде на земле» и которая в полной мере постаралась оправдать данное ей определение.

Статья разбита на нескольких частей. Читайте предыдущую часть

| 22.05.2001 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий