Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Индия >> Агра >> Страна, в которой все правильно. Глава I (Дели, Агра, Джайпур)


Самые низкие цены и специальные предложения на отели Индии!

Страна, в которой все правильно. Глава I (Дели, Агра, Джайпур)

ИндияАгра

India is going to be exactly what you make of it. But there is one thing for sure — no matter where you go or what you do, it's a place you'll never forget. (LP, 18) (Индия будет только и именно такой, какой вы ее себе нарисуете. Единственное, что будет определенно — куда бы вы ни шли и что бы вы не делали, вы никогда не забудете это место)

Во время майских праздников было принято решение ехать в Индию, страну, про которую я знала, что ее столица Дели, а мой друг — что там богатая культура. Тянуло еще из-за повышенного чувства авантюризма у обоих и желания увидеть древнюю цивилизацию. Кроме того, ужасно хотелось в экзотику.
Так как мы исключительно всегда самостоятельные туристы, то выбор всяких турфирм или туров нас не напрягал и был не нужен. Мы полностью верили в свои силы, в наш терпимый английский и информацию, которую мы собрались начерпать за 6 месяцев, так как было решено лететь в ноябре, когда будет не так жарко и когда пройдет сезон дождей.
Были прочитаны все рассказы на любимом сайте tours.ru, куплен журнал Geo № 5, 2002, расспрошены все знакомые, кто про эту страну что-то знал, или знал этот народ, или нюхал где-то индийские запахи, или посещал индийские рестораны. Пролистаны какие-то старые библиотечные книжки советских времен, куплены красивый альбом из серии «Атлас чудес света» про Индию и путеводитель серии «Окно в мир». По-русски в книжных, собственно, больше ничего не было. Выслушивая вечно предостережения с охами и ахами от родственников и знакомых, которые не понимали, как можно отправиться в такую страну одним, и что там можно легко отравиться/заболеть/пропасть/попасть в ловушку пакистанских террористов, мы пришли к некоторым выводам и приняли соответсвующее решение: купить «Библию» для иностранца, путешествующего по Индии — путеводитель Lonely Planet. Его можно заказать через инет (www.lonelyplanet.com), мы заказали его через нашего немецкого друга и он нам его привез, когда в очередной раз приезжал в Москву. Стоит 25 долларов. Маттиасу — большое спасибо.
Пообщавшись с представителями фирмы «Према», которая специализируется на Индии (общались много раз по телефону и один раз к ним приезжали — очень милые, веселые и беззаботные (не в плане бизнеса) товарищи), узнали, что в принципе никаких прививок для Индии делать не надо. Просто у них геппатит А и Б распространены также как у нас грипп и насморк. Ну и брюшной тиф может подкосить. Но не в ноябре. А может просто повезти, и у вас будет отравление на пару дней. При этом, если поднимется температура, то возможно — это малярия. Но от нее можно таблеточки попить, — «Делагил» (начать надо за неделю). Выдав это, улыбчивый парень подытожил, что лично он ни разу не травился и ничем на заболевал. Просто он мяса не ел и воду пил только из бутылок. Мы однако решили сделать профилактические прививки против геппатита А и Б в Институте медицинской паразитологии и тропической медицины (м. Спортивная, улица Малая Пироговская, д.20, к. 6 А, тел. 246—26-96, врач — Мазганян Марина Варужановна). Стоило 4500 на двоих.
Скажу сразу, что с нами за все 3 недели ничего не случилось. Мы остались здоровы, правда, голубой мечтой по возвращении стал большой кусок мяса или пельмешки со сметаной. Эти мысли всплывали под конец уже в виде навязчивых галлюцинаций, особенно на жаре и когда не ели 24 часа. Именно тогда перед глазами витали пельмени в масле и еще с паром горяченькие и сметанка рядом. Но в быте вегетарианца тоже есть прелести, есть вкусности, о которых тоже расскажу.
Добрая подружка снабдила меня телефонами российского посольства в Дели (687 38 00, 687 68 23, 611 05 65), которые, к счастью, тоже не пригодились. Вообще, наверно, нам повезло, потому как говорят, что нет ни одного иностранца, который бы не сроднился хотя бы на несколько часов с унитазом. Однако, мы — живое исключение, а может даже правило. Хотя в подтверждении своих слов, приведу такой пример: когда летели в Дели, познакомились в аэропорту с английской парой, летевшей в Индию тоже на 3 недели. Классно поболтали, обменялись ожиданиями, рассказали про планы и расстались. Через 3 недели встретили их же в аэропорту в Дели и услышали, что они на 4-й день в Агре попали в аварию, лежали в больнице (узнали, что такое хорошая и плохая больницы в Индии), а потом еще и отравились, причем в пятизвездочной гостинице! Мы рядом с ними, загорелые и довольные, выполнившие тютелька в тютельку, что планировали в Москве, выглядели просто везунчиками.
Ладно, чтоб не перехвалить или не сглазить себя, продолжу рассказ (до этого что-то я еще не начала писать про страну, а все про подготовку, хотя ведь это справедливо — она заняла у нас полгода и в конце мы уже так много знали, что когда начинали знакомым рассказывать, что хотим посетить то-то, и что там так-то должно быть, то наши друзья либо с удивлением интересовались, не побывали ли мы в Индии уже, либо предлагали никуда не лететь, так как уже и так все знаем). Но знать- то знаем, но только по книжкам и по чужим фотографиям. Да и адреналина не хватает. При чтении на мягком диванчике в тепле ведь совсем не то. Короче, когда остался месяц, уже выискивали информацию про следующий отпуск, который планируем на август 2003 в Северной Индии, Непале и Тибете. Исходили из того, что нам в Индии понравится. И это случилось! Августовский отпуск будет именно туда, потому что Индия — это … Ну, это все по-другому. И это как-то непонятно затягивает. Сейчас депрессия вернувшегося из отпуска человека проходит, но наступает этап тоски. Именно тоски, которую, оказывается, можно иметь не только по родине, но и по Индии. И дело наверное не только в том, что путешествия и новые впечатления для нас стали наркотиком. Дело в том, что Индия безумно понравилась несмотря ни на что. Но это было в конце. Что было в начале уже написала. А теперь о том, что случилось в середине.
Да. Забыла о некоторых практических деталях: билет на самолет Москва — Дели — Москва купили по специальному осеннему тарифу Аэрофлота и получился туда и обратно 436 долларов. Очень дешево! Кстати, такие осенние акции устраиваются каждый год и именно в это время, когда вроде бы, не летный сезон.
Визы сделали за 3 дня: сначала вместе с анкетами, 2 фотографиями, билетами и 40 долларами отнесли по адресу Воронцово поле, д. 4. Все это проделывал мой храбрый друг, и после того как он сдал документы на визу он впервые сказал: «Наташенька, по-моему, мы не понимаем, куда собрались». Эту многозначительную фразу можно было понять по-всякому. Он же просто лаконично заметил, что там (то есть в посольстве) ничего не понятно, так как надписи на хинди, выглядит все очень обшарпано, желающие получить визу выглядят очень загадочно (кришнаиды, какие-то, выразил свое предвзятое мнение Игорь). Но дороги обратно нет. Процесс запущен.
 В день вылета мы были несколько вареные. Это очень точное определение к тому, что мы чувствовали. Точнее я не чувствовала ничего. На улице лежал первый снег, я (как сейчас помню) прислонилась лбом к стеклу и вяло смотрела на эту тусклую картину, пытаясь представить, как мы будем добираться из аэропорта Дели до гостиницы, как будем дальше передвигаться и где есть (этот вопрос, кстати, задавали очень многие, и он почему-то ставил меня в непонятный тупик: «Как где будем есть?» — думала  я. «А где все едят!» — отвечала сама себе, но где едят все индусы дальше придумать не могла и переставала думать). Неожиданный звонок подружки, которая собиралась везти нас в аэропорт и ее сообщение о том, что машина заглохла по дороге к нам и не хочет заводиться, поверг меня в полный ступор. Дело в том, что накануне мы посмотрели фильм «Знаки». Фильм ерундовый, но после него я постоянно стала думать, что все, что происходит, имеет какое-то дальнейшее значение для твоей жизни. Если машина сломалась — это знак. Надеюсь, не знак того, что нам не стоит лететь в Индию. Дрожащим немного голосом вызвала такси, которое потом пришлось отменить, потому что подружкина машина поехала. По приезду в аэропорт выясняется, что наш рейс задерживается на час. Надеюсь, это не знак к тому, что еще не рано не лететь в Индию. Час протусовались в аэропорту Ш2 на 4 этаже (там есть огромная столовка со смешными ценами — чай за 5 рублей, к сравнению на 1 этаже чай за 60 рублей: и еще там огромные окна на взлетную полосу, то есть можно смотреть как самолеты взлетают и приземляются — очень прикольно).
Взлетели. Самолет был человек на 350 и очень много транзитных иностранцев: из Англии, Германии, Штатов. Ну и конечно колоритные индусы в своих тюрбанах и с огромным табором родственников. По 2 сиденья по бокам и 5 сидений в середине. Огомные экраны, где помимо развлекательной программы показывают, что на данный момент летим, например, через Афганистан и пролетаем непосредственно над Кабулом. В самолете было прохладно несмотря на выдаваемые пледы. Когда я пыталась сказать стюардессе, что можно было бы сделать температуру на борту чуть повыше, мне было сказано, что на борту и так тепло. «Возможно, вы заболеваете?»-предположила добрая стюардесса. Ну нет, это еще не малярия. Да и вообще, я не намерена болеть, черт возьми! Ладно, буду пытаться заснуть в холоде. В Индии кстати, эти навыки пригодились.
По прилету действовали строго по инструкции, описанной на сайте www.achababa.ru (психоделическая Индия): поменяли деньги прямо в аэропорту (кстати, там был самый высокий курс обмена, который нам попадался за 3 недели странствий! — 47,20 рупий за 1 доллар), заплатили за припейд такси и нас повели на улицу собственно ждать это такси. Потом человек пошел это такси куда-то искать и мы в первый раз подумали, что возможно нас кинули. Но это оказалась чистая фантазия европейца, живущего в алчном мире не только наживы но и обмана. В Индии все по-другому. Все люди в принципе настроены доброжелательно и по-доброму. Просто они иногда будут делать не то, что ты говоришь, но цель преследуют исключительно положительную. Просто иногда ты не будешь понимать, о чем они громко друг с другом беседуют, кидая взгляды на тебя, но просто у них тон общения громче, чем наш. Но это ни в коем случае не говорит об их агрессии. Честно признаемся, что все 3 недели нас не покидало чувство, что везде хотят обмануть и все думают только о твоих деньгах, точнее, как бы часть из них у тебя «вытащить». Но особо сильно ты от этого не страдаешь. Да к тому же, если подумать о том, что в месяц индусы получают 15—20 долларов, можно представить себе, какие там цены для европейского человека.
Так вот, в тот первый раз (и дальше также) нас не кинули. Таксист приехал, повез нас на Мейн базар, потом проиграл с великой точностью один из сценариев про таксистов в Дели, описанной в LP. А именно: на полпути сказал, что не знает точного адреса нашего отеля, надо бы заехать в туристическое агентство и спросить. В агентсве спрашивают, была ли у нас бронь в отеле. Что ты ответишь — не важно (была или не была), так как потом они звонят якобы в этот отель. Мы тут поняли, что на этом спектакле мы уже были и не стали его досматривать до конца, а точнее, мы не стали дожидаться, пока он позвонит в отель, а громко сказали таксисту, чтоб вез без всяких звонков, куда мы ему сказали. Ну и пожалуйста — взял и отвез. Если бы мы немного подождали, то якобы наш отель сказал, что несмотря ни на какие брони у них нет мест, агент быстренько бы подсуетился и отвез нас в другой. Вот и все. Ничего страшного.

Мейн базар.
Может, я чайник и только учусь быть бэкпэкером, может я неженка и нытик, но то, что я увидела на Мейн базаре, повергло меня в такой шок, что в гостинице я заплакала. Я просто не представляла, как смогу провести в этой стране 3 недели. Все было так, как описано в книжке «А ты попробуй!» (очень классная книга, рекомендую!) И еще по ощущениям вспомнился фильм «Пляж» с Ди Каприо, а именно его начало, когда показывают шумные, грязные улицы Банкока с вечными желающими познакомиться с тобой, а после предложить гашиш, гостиницу, рикшу и т.д. И все не так, как дома. Абсолютно не так. И не так, как представлялось по книжкам. То, что скрывалось у меня в мыслях за словом «Дели» в Москве и то, что я увидела на самом деле разнилось в 1000 раз. В 10 000 раз! Комната с вентилятором, собственным душем и туалетом стоила 250 Rs-, отель назывался доброжелательно «Намаскар», что в переводе с хинди означало «Привет». Были рады, что в комнате нет окон. Решили, что не надо отчаиваться раньше времени и что надо постараться поспать хотя бы час. Отхлебнули из фляжки коньяк и легли спать. Хорошо, что взяли с собой 2 комплекта постельного белья. Очень даже пригодились, так как иногда постельное белье бывало явно не первой свежести, очень часто отсутствовали простыни для накрывания. Видимо, они считают, что у них очень уж жарко и накрываться не стоит. Мы умудрились в первый же день простыть. Хотя, может, просто аклиматизация так прошла. В любом случае, через пару дней хлюпанье носом и неприятности при глотании в горле прошли.
Наша комната была с розовыми стенами. Еще вроде в этом отеле имелись с зелеными. Но все они явно ничем друг от друга не отличаются. И там есть иностранцы! Это тоже непередаваемое чувство. Именно в Индии я радовалась каждый раз, когда видела белого человека (русских за 3 недели встретили только 1 раз в Агре и в последний день вылета с Гоа — там была какая-то непонятная группа а-ля шахтеров из Сибири, которых профком послал в Индию). Каждый раз при этом камень сваливался с сердца, становилось легче дышать и на лице сияла улыбка. Хотя не скажу что все остальное время ходила хмурая. Просто в первый день адаптация проходила медленно.
Несмотря на то, что комната была совсем простая, все было довольно чисто, никаких мышей, пауков, змей или ящериц не было. Их не было, кстати, ни в каких отелях на протяжении всех 3 недель. И еще мы ни разу не видели крыс на улицах, хотя не понимаю, как можно при такой грязи и отсутсвии понятия, что мусор можно выкидывать в урны, избежать на улицах крыс.
С хозяином гостиницы договорились о машине на весь день с шофером (ок. 10 долларов), который будет нас возить по Дели, и о билетах на следующее утро в Агру. Мы планировали пробыть в Дели 2 дня, но если автобус на Агру есть утром и если весь Дели мы на машине осмотрим в первый день, то почему бы и нет. В последствии этот лишний день у нас всегда был в запасе, так как остальные пункты нашего генерального плана мы выполнили безукоризненно. Генеральный план составлялся несколько месяцев и в нем учитывалось расстояние между городами, расписание поездов/автобусов/самолетов и примерная стоимость передвижения (всю эту информацию взяли из LP и вся она оказалась на 100 процентов верной).

Что видели в Дели:
Место кремации народного вождя Махатмы Ганди. Пускают туда только босиком и это что-то типа нашего вечного огня. И вокруг небольшой парк, правда, пыльный, как собственно и все в Дели. Там мы в первый раз позировали для индусского семейства. За следующие 3 недели мы, когда были в хорошем настроении, фотографировались с теми, кто не отставая упрашивал нас — плиз мадам, плиз сэр, одно фото, плиз. Ну ладно, кусок от нас не отвалится, а им столько радости — что не сделаешь ради …
Потом нас отвезли к Красному форту, но он оказался закрыт, так как попали мы к ним на праздник Дивали — праздник огней и для многих индусов он идентичен Новому Году. Наш делийский водитель, объясняя нам, что это за праздник, сказал, что в Америке тоже есть нечто подобное — праздник свечей — Рождество. Могу попытаться показаться умной и написать, что я вычитала в книжке по этому поводу: «Дивали посвящен возвращению героя — царя Рамы — из добровольного изгнания, в которое он отправился, выполняя обет, опрометчиво данный его отцом. Свечи и лампочки — символы исчезновения духовной темноты». Далее шла строчка: «В эти праздничные дни с шумом взлетают в воздух разноцветные фейерверки». Что ж, хотелось бы только добавить, что взлетали они с таким шумом, что, пытаясь заснуть в своем безоконном номере, я очень надеялась, что утром проснусь не под развалинами отеля и что хозяин, обещавший автобус в Агру будет жив и дороги останутся неразбомбленными. Честно, — такого грохота я не слышала даже при салюте из пушек, стоя рядом с ними.
Потом этот самый Дивали преследовал нас практически неделю. Подходим, например, покупать ж/д билет, а нам говорят, что нужный нам поезд изменил расписание и сегодня не едет. «Что такое», — спрашиваем возмущенно мы. «Дивали», — отвечают нам. «Так Дивали же был 3 дня назад!» — «Ну, он еще дней 7 продолжаться будет!»
Очень красиво среди развалин мечети Кувват — уль — Ислам, построенной в конце 12 века. К тому же, там стоит интересная колонна с надписями на санскрите 4 века (!!!). Она до сегодняшнего момента не заржавела и химические анализы сделали выводы, что сделана она из сплава метеоритного железа. И еще там — высоченная башня — 72,5 метра 1199 года с надписями из корана. Впечатляет. В том парке под деревьями с попугайчиками повалялись на травке.
Потом осматривали древнюю обсерваторию Джантар Мантар (ничего особенного, — в Джайпуре гораздо круче).
Проезжали по улице с посольствами — широкая спокойная улица с особо непримечательными двухэтажными зданиями за забором. Видели президентский дворец. К нему подъехали вечером, когда уже смеркалось, было пустынно и величественно. Уже зажглись тусклые фонари, была красивая узорчатая решетка и смог, который в данный момент был украшающим аксессуаром дворца (огромный дворец в дымке — очень красиво) и ни одного человечка перед этим зданием — было здорово.
За весь этот день мы осмелились выпить только маленькую бутылочку пепси и минералки. Есть не хотелось — во-первых, были изрядно напуганы рассказами про отравления, во-вторых, — видя, как и кто готовят на Мейн базаре, аппетит убивался часа на 3—4. Можно было бы поесть в известном Макдональсе, но даже там (исходя из рассказа «А ты попробуй!») можно было отравиться. Попросили водилу отвезти нас в дорогой индийский ресторан, но что бы он нам ни рекомендовал, было закрыто из-за Дивали. Таким образом, день прошел без еды и проснулись мы довольно голодными.

05.11.02
 В Дели с утра еле дошли до автобуса: ужасно грязные и узкие улицы с соответствующими запахами, за спиной рюкзачищи огромные, а ноги подкашиваются от голода. В автобусе уже были заняты практически все места, но нас посадили на передние сиденья в кабине шофера — мы почетные гости. Потом мы этому уже не удивлялись и было приятно знать, что как бы они там не толпились и не забивали себе места, для нас что-то останется, при чем, как раз не что-то, а одни из самых лучших.
На 1 остановке спасла от верной смерти Пепси, на второй — пачка герметично запакованного печенья и Фрутелла. Как же я несказанно обрадовалась, увидя, что у них есть печенье и шоколадки — сникерсы в вакуумной упаковке. Если что, будем ими питаться и с голоду не умрем, облегченно подумала  я. Прорвемся.
Ехали мы так ехали (порядка 5 часов; это был делюкс бас и стоил 250 рупий). Потом на сцену неожиданно вышел непонятный индус в нашем автобусе (в Индии так часто случается: все идет, течет, а потом как в сказке — откуда ни возьмись или по-щучьему веленью, по моему хотенью, встань передо мной, как лист перед травой, — появляется спаситель). Так вот, этот индус высадил нас в Агре возле какого-то рикши, якобы из той же автобусной компании, который бесплатно довез нас до отеля — это якобы входит в стоимость автобусного билета. Мы же, всегда во всех добрых начинаниях индуса ища тайный подвох, насторожились. Но ничего страшного не произошло. Отвез он нас с первого раза в отель, который мы ему назвали, но дальше не отлипал от нас ни секунду. В конце концов, нам надоело слушать его занудства: «Могу отвезти к Тадж Махалу, могу к Красному форту, могу предложить шоппинг» и т.д и мы согласились на его услуги. Да и к тому же в Индии все города большие, общественным транспортом особо не попользуешься, рикши дешевле такси, и по-любому цены на них низкие. Зато как это удобно — иметь своего рикшу на весь день, который беспрекословно выполняет твои туристические желания.
И поехали мы сначала на автобусную станцию, так как хотели съездить в заброшенный пустынный город Фатехпур Сикри. Ехали на государственном автобусе, свободных мест было полно и чувствовали себя очень комфортно (ехать 1,5 часа, билет стоит 17 рупий). До этого заброшенного города-дворца идти надо было по узким-узким, грязным улицам и я опять натерпелась страха. Например, у меня была навязчивая мысль — страх, что все эти грязные, но приветливые люди начнут меня трогать за руки и за ноги (за ноги — фиг с ними, в штанах была, а вот руки — голые и было бы ужасно неприятно). Но ничего такого не случилось и мы вошли на территорию мечети, после которой дорога шла ко дворцу.
Признаюсь, что Фатехпур Сикри должного, или лучше сказать — ожидаемого, впечатления не произвел. И к тому же там я подумала, что меня просто достали эти индусы, их непонятный английский, их назойливость и навязчивость.
Около 5 часов вечера спустились вниз на станцию и стали ждать автобуса. Ждали до наступления темноты. Автобуса не было. Местные жители, ждавшие транспорта на Агру вместе с нами, куда-то разошлись. Становилось очень неуютно: в темноте, со свиньями (они там тоже не такие, как у нас — волосатые и черные) и коровами. Было принято стратегически важное решение пойти к тем, кто постоянно призывно орал: Агра, Агра, Агра, Аграаааа! В итоге за 25 рупий доехали до Агры, но кааак! Во-первых, на машине, про которую Игорь никогда бы не подумал, что она еще ездит: старый, ржавый джип Махиндра без стекл, крыши и зеркал. У них вообще в автобусах, грузовиках нет зеркал, поэтому cзади всегда написано please horn! — пожалуйста, сигнальте. А повороты они показывают рукой, поэтому в автобусах помимо водителя есть еще парочка парней, которые либо выбегают на оживленных перекрестках (хотя они там все оживленные) и разгоняют мелкие транспортные средства, либо открывают на остановках двери (они там закрываются на шпингалет) либо показывают левые повороты (в Индии левостороннее движение и водитель сидит справа, соответственно он может вытягивать свою руку только в правую форточку). Кстати, мы не ездили ни на одном автобусе, который был бы похож на другой. Все-все они были разные. Может там на заводе- изготовителе делают болванки, а водители и их друзья сами изголяются дальше над своим транспортом.
На том старинном джипе мы доехали без проблем до города. По нашим подсчетам в такой машине могло поместиться человек 10—11 максимум. Ехало — 25. Все они свисали по бокам и сзади и наш водитель постоянно останавливался и подбирал новых пассажиров, а мой друг все причитал: «Что, и этих берем! Что, все еще влезает!?» Было уже темно, встречные машины конкретно ослепляли фарами и разъезжались мы с ними в последний момент. Один раз, высадив «транзитного» пассажира, наш водитель не додал сдачи. Злой индус стянул за шкирку нашего водителя с сиденья и стал ему громко втирать, что когда он садился в машину цена за проезд была другая и требовал большую сдачу. Водила не сдавался и денег давать не хотел. Оставшиеся пассажиры в машине — человек 20 разделились на 2 лагеря: одни защищали шофера и кричали, что надо быстрее ехать дальше, другие кричали о нечестности водителя. На крики сбежались люди, которые были в этой местности и ора стало больше. Мы подумали, что наш водитель живым оттуда не выйдет точно! Но нет, все каким-то образом разрешилось (кажется в пользу нашего, так как он успел вырваться из этой облавы) и мы благополучно доехали до центра. Там пришлось ловить рикшу за 40 рупий, чтоб доехать до отеля. Ехали наверное полчаса причем по пустынным улицам и приняли решение, что если доберемся живыми до жилища, то возьмем за правило, из отеля в темноту, то есть после 18 не выходить. Не потому, что боялись быть убитыми, обкраденными и так далее, (хотя это тоже), а просто страшила неизвестность. По пути в этой безумной рикше в наших головах судорожно роились мысли о том, что все деньги и паспорта при нас и что если все это мы потеряем, то будет не очень-то здорово. Но все обошлось.
Какая прелесть, что в отеле есть ресторан! Да еще на крыше! Правда, Тадж Махал не подсвечивается, ну ничего. Зато чувствуешь себя как за каменной стеной в полной безопасности. Да еще радуют глаз 3 англичанина — белые, свои люди. Влом было даже идти в ресторан напротив, так как надо было переходить эту ужасную улицу, наверняка слушать назойливость официантов. Да к тому же опять все начнут смотреть на тебя. Короче, приятно, что у нас такой милый отельчик.
Часов в 8 пошли спать. Вскоре у нас уже выработался четкий распорядок индийского дня: встаем с восходом — ок. 6—7, ложимся после захода — ок. 8—8.30. Также работают и все музеи и парки в Индии: например, о режиме работы Тадж Махала можно прочесть следующее: от восхода до захода солнца. И еще в путеводителе было написано, что лучше идти пораньше, так как днем туристов пруд пруди — что и не удивительно, потому что Тадж считается символом Индии.

06.11.02
Встречать солнце пошли к Тадж Махалу. Надо сказать, что наш отель располагался очень близко к этому мраморному чуду, но прямых дорог нет (да и вообще дорог в нашем смысле этого слова там нет), поэтому мы, выйдя из отеля, взяли ориентир в сторону купола и верхушек минаретов, видневшихся совсем близко. Свернули на боковую улицу, пошли вроде бы в ту сторону, но оказались в тупике и повернули обратно. Осмелели и решили спросить местного жителя, как пройти в Тадж Махал. Он показал нам в то направление, откуда мы уже пришли, и мы, веря индусу и не веря своей первой неудавшейся попытке, снова пошли по той же дороге и снова пришли к стене. Снова повернули обратно и снова решили спросить дорогу у другого местного жителя, который показал нам весело в том же направлении. Видимо наши личики стали настолько недоуменными, что он просек, что эти несмышленные иностранцы уже делали попытки прорваться к белому мрамору и что они никак не могут догадаться, что в той стене есть дверь, туда надо войти и спуститься вниз по ступенькам и что потом ты оказываешься на другой улице, ведущей прямехонько ко входу в Тадж Махал. Сказав слово ступеньки и вниз, он помог нам разгадать загадку тупика и вскоре мы очутились у огромных ворот со сторожами-военными. Надо сказать, что исколесив эти верхние улицы взад и вперед у меня настолько перепуталось представление о сторонах света, что подойдя к воротам, я предположила, что Тадж Махал находится с противоположной стороны входа, чем вызвала бурный смех у индусов.
Плата за вход — самая высокая из всех других индийских памятников — 750 Rs-. Нельзя проносить сигареты, мобильные. Их оставляют в камере хранения и по выходу забирают в целости и сохранности.
Тадж Махал был построен Шах Джаханом как мавзолей для своей любимой второй жены, которая умерла при родах 14 ребенка. Говорят, — это любовь в мраморе. Он весь из белого камня, кажется очень нежным, чистым и высоким. Навевает спокойствие и даже кажется, что, когда глядишь на него, мысли сами тормозятся. Очень красиво вырезаны цветочки из различных камней и вставлены в мрамор. Мы были там где-то в пол седьмого утра, когда немногочисленные туристы еще не успели дойти до самого здания и мы видели и ощущали это строение без суеты и толпы.
Потом побрели в отель, позавтракали на крыше на нежном пока еще и приятном утреннем солнышке. Хозяин отеля, немного смущаясь, попросил потрогать голову Игоря — голова без волос здесь редкость и чудо. В Джайсалмере моему другу дали кличку happy moon (счастливая луна), а на Гоа его прозвали coconut (кокос).
Заезжали мы в три магазина: с тканями, с мраморными тарелками и в ювелирный. В ювелирном магазине продавец выглядел как представитель сицилийской мафии: строгие глаза, широкое лицо, немного длинные волосы, аккуратно зачесанные и уложенные назад. Сам магазин имел деревянные толстые двери, внутри стояли кожаные диваны и кресла и все сверкало от рубинов, сапфиров и изумрудов. Ничего не купила, так как во всяких камешках я не особо разбираюсь, и к тому же в LP предупреждали, что очень много подделок. Зато получала истинное удовольствие от просмотра всего этого добра. В лавке народных промыслов нам вообще сначала показали, как бедные дети, стирая пальцы в кровь, шлифуют мрамор, потом выдалбливают в нем канавки и выемки, потом такого же размера вырезают по шаблону разные камни и вставляют в мрамор. Вообщем, ручная работа, причем долгая. Потом нам показали зал с товарами для продажи, где были всякие тарелки и подносы за 60—80 баксов. Все это сопровождалось льющейся плавно речью, без запинок и остановок. В этом монологе владельцу академии помогал мальчик, который слыша «слова — пароли», приносил нужные демонстрационные материалы. Например, рассказав о красоте, он сказал, что неважно, что мы будем после Агры еще пару недель ездить по Индии: они нам все продуманно запакуют (на этих словах помощник продемонстрировал хорошую упаковку). Игорь уже почти созрел купить тарелку за 40 баксов, я — прагматичная душонка — отговорила его от этой бредовой покупки и мы захотели уйти. Но нам показали на другую дверь, не через которую мы вошли, а поменьше, и мы оказались в другом зале с более мелкими товарами — типа шкатулки, подсвечники — все до 40 долларов. Тут мы все-таки совершили покупку подстаканников и укатили на рикше дальше.
Забрав уже собранные рюкзаки в отеле, мы отправились на автобусный вокзал, чтобы уехать в Джайпур. Кстати, в нашем отеле мы были вторыми русскими (первые были три года назад) и нашим соотечественникам там всегда будут очень рады. Отель оказался очень -очень классным и всего за 200 рупий! Называется «Kamal».
Билеты на Джайпур мы купили в тревелл эдженси, куда нас привез наш смышленый рикша. Немного подождали на автобусной станции, потом нас посадили опять на первые сиденья и мы тронулись в путь.
Приехали в Джайпур отнюдь не на автовокзал, а высадили нас просто на какой-то улице. Мы быстренько нашли телефон и позвонили в зарезервированный отель, так как была договоренность, что после нашего звонка за нами пошлют машину, встретят и довезут до отеля. В два счета найдя ориентир, около которого будем ждать машину и описав кратко себя, а точнее размер и цвет рюкзаков за плечами, стали ждать. Не прошло и 10 минут, как подъехала машинка (довольно распространенная во всей Индии -выглядит, как наша старая «Волга», только индийского происхождения) и сказав названия нашего отеля, загрузили и доставили куда следует. А отель наш назывался «Мадхубан». Именно ему мы присваиваем первое место в рейтинге всех наших ночевок (оценивали по многим параметрам: сервис, цена, питание, номер, отношение к постояльцам). И «Мадхубан» — безусловный хит номер 1! Более того, он имеет свою интернет — страничку (www.madhuban.net), там же можно своими глазами посмотреть и забронировать номера (в отеле всего 20 номеров). Наш номер стоил 1350 рупий, что включало встречу и проводы до того места, куда вы прибыли или откуда отъезжаете. Более того, пару дней назад мне пришел мейл от того самого Дики, который корреспондирует со всеми по заказам номеров и который готов исполнить все ваши желания. Так вот, он написал, что им доставило огромное удовольствие, что мы у них были гостями, и они очень надеются, что нам понравилось. Ответила и написала, что они стали просто моими любимчиками, и что мы еще сообщим Лонели Планет полезную информацию, где стоит останавливаться туристам в Джайпуре!
Как только машина остановилась у ворот, тут же выбежали черненькие индусы в белых костюмчиках и бордовых беретках, подхватили наши рюкзачищи и побежали в отель. Рецепция состояла из маленькой открытой пристройки, где нас мило встретили и те же индусы проводили нас до номера. Дав им 10 рупий чаевых, мы остались наедине с чистейшем номером с белым мраморным полом, четырьмя окнами, кроватью с балдахином и новейшей сантехникой. Чуть ли не с песнями и плясками я кинулась в душ, а Игорь тем временем стал выбирать долгожданный нормальный горячий ужин и по телефону сделал заказ. Таким образом, когда минут через 30 мы спустились вниз в столовую, нас ждали уже всякие рисовые и овощные вкусности, которые мы поглощали, сидя на диване с подушками, как настоящие махараджи (это у нас такая новая метафора появилась, означающая — жить припеваючи).

07.11.02
Завтракаем уже не в закрытой столовой, а на зеленой лужайке в плетеных креслах. Попиваем масала чай за круглым столиком(чай с молоком и специальным набором спейий масала для чая; есть еще набор масала для мяса и т.д.), кушаем томато-чиз-тосты, а на сладкое — жареные бананы. Все очень вкусно и мы добреем. Добреем друг к другу, к Джайпуру, к Индии. Все именно так и должно быть. Здесь все правильно (цитата, сказанная после моего приезда одним человеком, который не раз бывал в Индии и имеет совершенно личные и как мне кажется только «правильные» эмоции к этому загадочному континенту). А про континент верно подметили в LP — в Индии настолько много разных культур, языков и народов, что это не страна, а целый континент).
И спешить нам некуда. Насладившись полным утренним индийским блаженством, мы, подхватив первого рикшу возле отеля, поехали на ж/д вокзал покупать билет на Джайсалмер. Билетов на следующий день не было и мы купили на послеследующий, обрадовав тем самым владельца «Мадхубана» своим дополнительным присутствием. Решив эту насущную проблему, поехали на нашей красивой с красными сиденьями рикше по достопримечательностям Джайпура (за весь день заплатили 150 рупий, водитель был очень рад и мы подумали, что можно было бы и дешевле, хотя все остались довольны и это самое главное).
Естественно в начале мы поехали в Хава Махал — дворец ветров — символ розового города и всего Джайпура. Это и правда, очень красиво. И эти резные каменные окна, из которых жены повелителей могли смотреть, что происходит на улице, а их с улицы не было видно, тоже удивительны.
Решили увидеть Сити Пэлес (городской дворец), где до сих пор живет семья махараджи, а ее private rooms (частные покои) охраняют индусы в красных тюрбанах. Дело в том, что когда Индира Ганди стала проводить «коммунистически» окрашенную политику, у всех махараджей стали отбирать дворцы и все имущество. Смышленные махараджи быстренько переделали из большей части своих покоев номера гостиниц или музеи и тем самым сохранили себе жилье в укромном уголке их великолепного дворца. Махараджа Джайпура именно к этим ловкачам и относится. Дворец очччееень красивый. Еще там находятся 2 больших, огромных серебряных сосуда, оба — самые большие куски серебра в мире. В них местный махараджа перевозил воду из священного Ганга в Англию на церемонию коронации Эдуарда VII. Хотя на самом деле говорят, что просто этот человек боялся отравиться их английской водой и вез свою с родины.
Еще были в национальном музее Индии Albert Hall. Оооо, это офигительно красивое здание, внутри которого вы можете найти все. Просто абсолютно все: красивые акварели 17 века, национальные костюмы, чучела животных и пластмассовую фигурку человека со всеми его органами, минералы, вырезанная из какого-то английского журнала репродукция Моны Лизы, предметы быта и прочее! Было довольно забавно и интересно.
Затем нас отвезли на главную почту, так как у нас созрела необходимость послать традиционные открытки с видами неродных мест родным и близким в далекую Россию/Германию/Австрию, а для этого дела нам нужны были марки. В огромном зале был только один служащий, который продавал вещи подобного рода. Возле него толпилось человек 15. Все громко разговаривали и старались просунуть свои деньги первыми. Я просто не знала, как мне подойти, или точнее, войти в эту гущу, и, набираясь мужества, стояла в сторонке. Но тут же была замечена сотрудником почты, а потом и всеми индусами, все быстренько расступились и я услышала приветливый голос с улыбкой за окошечком — йес мадам, плиз… Я расплылась в ответной улыбке, протопала по образовавшемуся проходу, неспешно купила (мне неспешно продали) 8 марок и так же эффектно удалилась. Круто быть белым человеком в полном смысле этого слова ;-)))
И напоследок нас отвезли в прекрасный форт Джахаргарх смотреть заход, но, увы, это было невозможно из-за дымки-смога, зато панорама города была обалденной! Первое, что мы сделали, взобравшись на двухкилометровую гору (дорога тянулась нехилым крутым серпантином), зашли в пустынный тенистый ресторан с железными коваными стульями и выпили холодного-холодного пива. Это, кстати, было первое легальное пиво. Дело в том, что чтобы продавать алкогольные напитки в некоторых штатах нужна лицензия, которая стоит очень дорого. Немногие заведения могут себе это позволить, но отказать клиентам тоже не хочется. Поэтому было так: говоришь, что хочешь пить пиво (оно, естественно, не стоит в меню), мальчик куда-то далеко бежит и вскоре достает бутылку из под рубашки или вынимает из пакета и разворачивает из газет, наливает в стаканы и просит поставить бутылку под стол. Вот такой ритуал.
 В тени отдыхали где-то час, а после тронулись обследовать форт. Он оказался абсолютно заброшенным, пустынным и очень — очень романтичным местечком. Видимо после пива, а может, соскучилась по вечной толпе индусов, которых в форте вообще не было — к моему великому удивлению и превеликому счастью — я случайно вступила в общение с тремя маленькими мальчиками. Дело в том, что они подошли и стали, как всегда, показывать, что им нечего есть и приговаривать тен рупий, тен рупий (10 Rs-,). Я стала им объяснять, что у меня тоже денег мало, и что я тоже не богачка, и что я много работаю, стала просить у них рупии. Они были немного озадачены таким поворотом дел, потом стали смеяться, а я вместе с ними. Потом открыла LP с конца, где разговорник и принялась зачитывать слова на хинди. Они меня понимали и повторяли за мной английские. Так мы провели занятие по обучению иностранным языкам и межкультурной коммуникации (факультету иностранных языков МГУ — привет!). Правда, я запомнила лишь слово «намаскар» или «намасте», то есть привет или здравствуйте или до свидания. Было очень прикольно, когда они всю дорогу бежали за нами и мы друг другу кричали одно единственное слово — намаскар! И нам от этого было весело.

08.11.02
С утра мило позагорали на солнышке на огромной террасе в нашей гостинице, лежа на креслах, валяясь на мягких подушках и попивая холодное банана ласси (молочно-йогуртовый напиток), потом стало припекать нехорошо и мы, отдав наши рюкзаки в камеру хранения, покатили в форт Амбер. От его подножия наверх можно добраться на слонах, можно пешком. В Амбере очень много туристов. Просто толпы. Такие же толпы и в Джайгархе — форте рядом. Я не советую туда ездить, лучше побывайте в уединенном и заброшенном Джахаргархе и получите полную удовлетворенность вообще от того, что прилетели в Индию!
 В Амбере очень красивый зеркальный зал, в котором каменные стены форта украшены многими-многими кусочками зеркал. А в Джайгархе, 2 км от Амбера мы все-таки нашли одно место, где никого не было, распили купленный там же по неимоверной цене (150 рупий) холодный Кингфишер, сидя на ступеньках, ведущих в заколоченную дверь. Там было немного тени, было голубое небо, было приятно. О чем-то философствовали, о чем — уже точно не помню. В Индии мы очень часто говорили о чем-то неземном (хотя и о земном тоже), о чем-то таком, о чем не думаешь здесь.
Потом увидели якобы самую большую пушку в мире (самые большие у нее были колеса, сама же она раза в два меньше Царь-пушки), потом блуждали по самой высокой стене форта. Заглядывая во всякие бойницы, смотря на почти пустынные горы внизу, на палящее солнце в небе и было неспешно хорошо.
 В отеле вступили в контакт с другим миром через всемирную сеть (60 рупий в час). Написали родителям письмо, от которого они пришли в шок (ну, просто писала я там про первые нелегкие деньки). Потом коротали время до 10, после чего двинулись на опять-таки бесплатном такси до ночного поезда на Джайсалмер.
Лирически-позновательное отступление: индийские железные дороги, построенные англичанами, перевозят ежедневно 10 миллионов человек! Чтобы фотографировать железные дороги следует получить разрешение в Дели!
На вокзале было темно и много народа. Игоря очень интересовало, какие вокзалы в Индии, так как до этого он имел опыт, что вокзалы — это самые грязные места, хотя в Индии и так повсюду грязно, поэтому было любопытно — как там дело обстоит с индийскими вокзалами. Ну да, они тоже оказались не особенно чистыми, но терпимыми. На наш поезд толпилось много военных (Джайсалмер находится в 80 километрах от пакистанской границы), у которых мы еще раз уточнили, во сколько будет наш поезд. Оказывается, он имел немного опоздания и мы расположились спокойно на платформе. Тут к нам подошла одна иностранка и тоже уточнила, не ждем ли мы случайно поезд на Джайсалмер. Мы ей дали исчерпывающую информацию и разговорились, коротая общее время. Оказывается, она прилетела в Индию на месяц, тусуется здесь уже 7 месяцев, 4 из которых она провела на севере. Говорит, там все особенное и необычные люди. Сейчас у нас уже имеются путеводители Лоунли пленет по Индийским Гималаям и Тибету, есть красивый альбом про Непал, так что подготовка на август следующего года идет полным ходом.
Мы ехали в вагоне 3 AC, это похоже на наш плацкарт, только по три полки со всех сторон, вагон с кондиционером (AC), поэтому довольно прохладно, но чтобы никто не умер — выдают одеяла, а для удобства еще и подушку. Из щелей окон тоже немного поддувает, но в остальном, все бесподобно. В Джайсалмер по расписанию должны прибыть на следующий день в 12:30.

| 28.03.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий