Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Индия >> Бегом по медленной стране (21 ноября — 5 декабря 2004)


Самые низкие цены и специальные предложения на отели Индии!

Бегом по медленной стране (21 ноября — 5 декабря 2004)

Индия

Для тех, у кого больше времени, чем денег, рекомендуем добираться до Индии братской компанией «Аэросвит». Хохлы летают исключительно на Боингах, причем от Москвы до Киева — потрепанный 737, но зато на рейсе Киев — Дели мы впервые распробовали вкус настоящего комфорта на новеньком 767. Двухчасовая стыковка между рейсами проходит достаточно быстро благодаря приятным ценам в Duty Free, выставленным в $, а не в евро, как в Шереметьево.

Из порывистой, холодной московско-киевской поземки спускаемся по трапу в удушливо липкую индийскую ночь. Согласно советам тут же в аэропорту меняем деньги (44.35). С шумной настойчивостью индийского сервиса, к которой мы не раз будем возвращаться, мы встретились сразу же, проходя мимо окошечек prepaid taxi, когда за окошками витрин все всполошились, прикладывая плакатики «well came» к стеклу. В общем, это выгодно: за 290Рп и 30 минут мы доехали до Main Базара, где, как казалось, нас должны были ждать в заказанном по интернету отельчике «Smile inn». На самом деле оказалось, что все мирно спали, включая и рессепциониста, и по нашему звонку, он, сонно потягиваясь, проводил нас в маленькую клетушку. Засыпали мы с твердым намерением найти на вторую ночь более приличный отель. Ибо на вопрос «а где же полотенца?» последовал встречный вопрос: «A сколько вам — одно или два?» Наутро мы осмотрели более 10 отелей и сделали вывод, что за 250Рп предлагаются одни и те же условия проживания, не отличающиеся на придирчивый взгляд европейца стерильной чистотой, с вариациями либо отсутствия душа (воду в ведрах надо приносить в комнату), либо отсутствием горячей воды, либо подтекающими сливными трубами. А наибольшие симпатии вызвал «Lord Krishna». Новый чистый уютный отель с номерами по 450Рп.

Продравшись сквозь утреннюю толпу, мы пробрались к зданию ж/д. вокзала, где сразу взяли билеты в кондиционированные вагоны по намеченному заранее маршруту Дели-Агра-Джанси-Варанаси-Пури-Дели, что на двоих составило порядка 200$. Решив основную проблему стыковки поездов, первый день посвящаем достопримечательностям индийской столицы. Наняв бойкого моторикшу и, после экспрессивного торга, вдвое опустив начальную цену, за 500Рп мы отправляемся в пятичасовую поездку на тук-туке.

Сначала симпатичный водитель Лала показал нам Красный Форд и крупнейшую в Индии мечеть Джама Маджид. Затем мы осмотрели Пурану Куилу (старый форд) с несколькими дворцами из красного песчаника, откуда, собственно, и начинался Дели. Потом, заехав в Храм Лотоса, мы приступили к осмотру наиболее понравившемуся нам комплексу Кутаб Минар. Такое же захватывающее соприкосновение с древностью, которое мы пережили год назад в храмах Карнака и Луксора, хотя эти памятники разделяет добрых 2 тыс. лет. Совершенно по-своему, но не менее интересен не так давно сооруженный индуистский комплекс Лакшми-Нараян, вызвавший живые ассоциации с мусульманским святилищем в Биляре под Казанью. Здесь так же собираются семьями, но только в Лакшми — открытый детский парк с очаровательными скульптурами веселых зверей, фонтанами и лабиринтами… Так до заката солнца проходит наш первый, насыщенный впечатлениями, день в Индии.

Утром следующего дня, оставив все зимние вещи в отеле, мы отправляемся на Taj-экспрессе в овеянную легендами Агру. Здесь, к приходу туристического поезда, уже разработана система prepaid taxi. И мы берем на целый день машину (850Рп) с целью посмотреть не только Агру, но и добраться до загадочного города-призрака Фатепур-Сикри. Одна только дорога туда полна колорита: празднично по свадебному украшенные грузовики и переполненные людьми тракторные прицепы, впряженные в повозки верблюды и танцующие у обочин гималайские медведи… Экзотическая дорога привела нас к причудливому ожерелью дворцов, которое от неумолимого времени было сохранено скрывшими его песками. Особо впечатляет беломраморный храм-ларец на широкой площади мечети. Сюда со всей Индии, к гробнице мусульманского святого Салима Чишти, стекаются бесплодные женщины с целью вымолить себе ребенка. И, наконец наступает апофеоз дня, посвященного Агре — перед нами предстает «слезинка вечности на щеке времени», гимн печальному концу счастливой любви. Кто бы запомнил 38-летнюю царицу Мумтаз, умершую при рождении 14-го ребенка, если бы не поседевший в одну ночь Шах Джахан не решил возвести здание, известное всему миру — Тадж-Махал. Он прекрасен под каждым углом, по-новому раскрывается за каждым новым поворотом. Его композиция идеальна и пропорции отличаются абсолютной симметрией, если не считать, что в глубине склепа, куда доступ сейчас запрещен, прижимистый царский отпрыск схоронил своего отца. Вечер заканчивается в дружелюбном отеле «Tourist Rest House» ужином при свечах под шелест магнолий в залитом луной внутреннем дворике.

А утро началось с поноса. И дело здесь не в страшилках об отравлениях, а просто европейский желудок не всегда быстро адаптируется к резкой, острой, пряной и вкусной видической кулинарии. Это состояние так и называется «delhi-belly» («делийское пузо»). Закрепившись нашим традиционным спутником энтеросгелем (должен быть постоянно в аптечке), точнехонько к отправлению поезда мы прибыли на вокзал. Поезд пришел с двухчасовым опозданием. За это время мы успели дважды посмотреть местный туристический аттракцион — паноптикум уродов. Мальчик с вывороченными коленями, пластающийся по заплеванному полу, крайне истощенная трясущаяся старушка, человек с распухшими ступнями, подобно клоунским ботинкам, и прочие калеки, младенцы и старики обступали немногочисленных кучкующихся иностранцев, обходя своих соотечественников на перроне. До Джанси поезд идет 2.5 часа, чашка чая и печенье входит в стоимость билета.

Счастлив тот, кого в Джанси ждет автобус. Последний De Lux в Каджурахо ушел в 11 часов, поэтому выбор был невелик: либо воспользоваться навязываемым такси (2 400Рп в оба конца), либо экстремальный вариант, которому последовали мы. С местного автовокзала отходят локал-басы, набитые, правда, под завязку. Белый человек, очевидно, здесь в диковинку, поэтому один из трех водителей для нас освободил два места, вытолкав при этом неизвестно за что отчаянно упиравшихся молодых людей. К жаре и тесноте индийцы относятся философически: каждая вторая беременная женщина присаживалась на пол в проходе, счастливчики у окон дымили цигарками. Но езда на узких сиденьицах 6.5 часов довольно утомительна. Последний час развлекаемся турниром трех оказавшихся в автобусе (случайно?) менеджеров, поочередно, с демонстрацией фото расписывающих достоинства своих отелей. Из предложенных выбираем «Green House» и не жалеем об этом. Отель новый, большие просторные комнаты, безукоризненно чистое белье. Все удовольствие имеем за 150Рп (цены провинции :о)) Вечером прогуливаемся по тихому спокойному селению Каджурахо и возвращаемся в отель на веселом велорикше, всю дорогу куражившегося, лихо пронося нас по кочкам и канавам: «I`m Hindustani!» (не боись — домчимся :))

Чтобы осмотреть комплекс Каджурахо, надо проснуться рано. Это позволит неспешно пройтись аллейками между газонами аккуратно подстриженной зеленой травы с цветущими кустарниками, вдумчиво и похотливо рассматривая причудливую каменную вязь. Часто стенная резьба индийских храмов строится по принципу: внизу — изображены животные, которых с удовольствием рассматривают дети. Выше — изысканные эротические позы, приковывающие внимание прыщавых подростков, а на самом верху — для духовно зрелых людей — фантастические, божественные сцены. В каждом храме есть входной холл (мандупа), основная часть, используемая для храмовых танцев (махамандупа) и алтарь с фигуркой идола, которому посвящен храм. В таком комплексе можно без скуки провести 3—4 часа. В сувенирных магазинах хорошо покупать серебро (поблизости — рудники и фабрики). Массивный резной браслет на предплечье обошелся нам в 6$ (правда, после получасового торга, позволившего скинуть цену в 3 раза). В другой части селения, в получасе ходьбы, находится несколько действующих джайнских храмов. Обычно, если над индуистскими святилищами вооружен красный флажок, то над джайнскими — желтый. Основатель джайнизма Махавира — современник Будды — строил свою религию на принципе абсолютного ненасилия — ахимсы. Короткий отдых — и мы садимся в автобус до Джанси. Спустя 4 часа езды понимаем, что наш De Lux едет слишком медленно (в Индии никто никогда никуда не спешит). Своими опасениями опоздать на поезд до Варанаси мы делимся с симпатичным индусом. «Все в руках божьих», — ответил он. Но, тем не менее, рекомендует покинуть автобус и дождаться поезда на ближайшей станции Маурипурам. До сих пор непонятно, стоило ли это делать. Потому что поезд, как водится, в Джанси на 2 часа опоздал. На станции не было не только надписей на английском языке, но и света. И скоротать 4 ночных часа на теплой платформе под яркой луной среди спящих в пыли странников, нам помогла только водка «Иван Калита». Но вот уже полночь, остановился наш Bundelkhand-экспресс. И в середине состава мы видим единственный кондиционированный вагон, который а) заперт б) отрезан железными щитами от соседних вагонов. Пометавшись по платформе, мы обнаружили человека с ружьем, и на его настойчивый стук, разбаррикадировавшийся заспанный проводник сообщил, что у него все места заняты (поэтому и заперта дверь вагона), посмотрев в наши билеты, он сказал, что садиться надо было на станции отправления, в Джанси. Но в результате нашей настойчивости он попросил переместиться занявшего нашу полку толстого молодого брамина, грациозным жестом пригласившего нас переместить его вещи. В этом вагоне, почему- то, совсем не предлагали никакой еды, но сердечная супружеская пара из соседнего купе угощала нас бисквитами с соевым молоком.

Приехав к обеду в Варанаси, мы вместе с вещами на моторикше (150Рп) осмотрели Сарнатх (вход 2$). Место настолько значимо исторически, насколько не впечатляемо в плане осмотра глазами. Руинированные почти до фундамента постройки и большое невнятное шаровидное здание грубо отесанных камней — буддийская ступа. Вокруг множество экскурсантов и паломников. Кто-то обходит ступу, на каждом шагу простираясь ниц в земном поклоне; на зеленой травке девушка японского вида громко читает молитву. Это место первой проповеди Гаутамы и духовный центр современного буддизма.

Едем в рекомендованную авторикшей гостиницу на берегу Ганга. Номер не понравился: мрачноват и дороговато. Обойдя еще несколько отелей, останавливаемся на приемлемом варианте San Shine: приятная комната с балконом, нависающем над узкой оживленной улицей (200Рп). Выходим на улицу погулять, но тут же из-за стойки выскакивает ушлый паренек, сообщающий, что отель несет ответственность за своих клиентов, и он теперь наш гид. Запутанными каменными лабиринтами древних и современных построек мы пробираемся к Гангу на закате. Оказывается, наш отель совсем рядом с одним из двух похоронных гатов. Таких гатов насчитывается около двух десятков, и наш гид настаивает, чтобы именно с ним мы заключили договор о завтрашней утренней прогулке по Гангу. Сговорившись на 250Рп, гид старается предложить нам стандартный набор туристических развлечений: от посещения мастерских, где ткут шёлк с последующей покупкой и знаменитых бенаресских сари, до возможности немедленно приобрести у него марихуану. Мы неплохо поужинали на крыше отеля, хотя карри показалось чересчур жирным. Немного погуляли по ночным улицам, впрочем недалеко, т. к. наш гид предупредил, что Варанаси ночью не безопасен. Оказались подцепленными еще одним веселым «гайдом», который сначала тыкал в сторону любого встретившегося явления: «see Indian saree», «see Indian child»,- а потом все ж таки затащил нас в мануфактурный магазин.

В 5.30 нас разбудил молодой парнишка, наш лодочник, для того, чтобы встретить рассвет на великой реке. В предрассветном тумане в прохладную воду уже спускаются группы паломников для омовения. Чистят зубы, моются, стирают, молятся. У остывшего похоронного костра — три мрачных фигуры с черными лицами, словно дожаривают тлеющие остатки. Рядом с ними — пожелтевший череп. Фотографировать себя запрещают. Мы медленно плывем вдоль всех гат, восходящее солнце согревает утренний воздух, люди все прибывают… После двухчасовой прогулки по реке, осматриваем храм Дурги, пройдя по периметру внешних стен, находящуюся рядом беломраморную беседку. Затем на рикше доезжаем до старого города, где проводим пару часов в удивительном шопинге. Немного отдохнув, к закату солнца мы снова выходим на Ганг и оказываемся очевидцами самого красивого праздника Дип-Дивале: с вертолета разбрасывают облака оранжевых лепестков, на помостах зажигательную музыку играют оркестры, и тысячи огней покрывают все гаты. Из плошек со свечами выстраиваются причудливые фигуры, гремят залпы салюта… Пользуясь праздником, лодочники просят уже 1000Рп за прогулку по Гангу.

Торопясь на наш поезд, имели глупость воспользоваться услугами велорикши. Поезд, как водится, опаздывает. Ждем его в комнате ожидания для пассажиров 1-го класса, просматривая бесконечные индийские телесериалы.

В Пури приехали на следующий день с трехчасовым опозданием. В дороге мы изучали Lonely Planet, а проводник приносил нам визитки отелей. В один из предложенных им Ganhara мы и отправились, но предложенный номер показался довольно дорогим (750Рп), поэтому вместе с рикшей мы просматриваем еще 3—4 варианта, и в результате останавливаемся в уютном местечке Beach Hut. Это современное белоснежное здание со стеклянными дверями и охранником перед ними, верандами, рестораном и уютным внутренним садом. Просторный номер с мраморным полом, ванной и дрессин-румом, куда мы с удовольствием возвращались, стоил 300Рп. Там мы провели пять ночей. Обедали разнообразно, попробовали и стейки из тунца в «Mikki Mouse», и тандури-чикен в «Peace», и ризотто в «European Bakery» . Наслаждались супами: томатным, крабовым, креветочным. В первый день отдыха взяли мопед (150Рп) и объехали все достопримечательности города. В первую очередь это — храм Джаганат, который сфотографировали с балкона библиотеки за символическую плату 20Рп. От храма широкая базарная дорога приводит к Гундича Мандиру — еще одному культовому сооружению. Обследовали местные пляжи. Из них нашим любимым стал участок с пальмовыми беседками напротив лучшего в городе отеля Mayfair (100$ двухкомнатный номер). Съездили в индийскую часть города, порадовавшись, что ночью сделали правильный выбор, не остановившись в отеле «Пури».

Следующий день мы посвятили самостоятельному осмотру Бубанешвара. Конечно, лучше было бы взять организованный тур, включающий все осмотренные памятники + зоопарк, но по понедельникам зоопарк закрыт. А нам попался замечательный рикша, за 100Рп показавший нам 6 основных храмовых комплексов. Этого оказалось вполне достаточно, и за наш экскурсионный труд мы вознаградили себя обедом, из которого особенно понравился свежевыжатый ананасовый сок (повторили 2 раза). Таким образом отдохнув, мы решили заехать в древний пещерный монастырь Удайгири. Вот это действительно интересно. Перед входом посетителей встречает стая прикормленных обезьян, но мальчишки отгоняют их, если не покупаешь у них корм в пакетиках. Пещеры с окошечками и с дивной резьбой по камню. На соседней горе — действующий джайнский храм. За символическую плату в 1Рп всем входящим омывают ноги водой из шланга. По-видимому, наши белокожие физиономии производили такое же впечатление на индийцев, как обезьянки на нас, поэтому, уже в который раз, нас просит сфотографироваться компания подростков. Особо упомянем восхитительный вид города, открывающийся сверху. Ожидающий нас рикша готов отвезти нас в Пури за 350Рп, но мы снова выбираем утомительный автобус (2часа = 22Рп)

Утром следующего дня мы балдеем с кокосами на пляже. К полудню созревает идея повторить мотопутешествие. На этот раз отправляемся на скутере в Конарк. Едем, наслаждаемся солнышком и приветствиями местных жителей. По дороге обнаруживаем совершенно пустынный пляж, который тут же превращаем в нудистский. Увлеченно наблюдаем за жизнью местных обитателей: спешащих крабиков, роющих глубокие норы в песке моллюсков с красивыми раковинами… При этом каждая волна оставляет на песке разноцветные ракушки. Вокруг, сколько хватает взора, только два цвета: синий и желтый, разнообразные в своих проявлениях.

Уже к закату прибываем в Конарк, где осматриваем его единственную достопримечательность — величественный храм Солнца. Он задуман как гигантская колесница, при этом по его 12 колесам с изумительной точностью (до минуты, проверено J) можно определить время в любой момент светового дня. Экскурсовод уверяет нас, что внутри храма располагалась гигантская статуя, парившая в силовом поле между четырьмя магнитами. Этот храм за свою 700-летнюю историю был неоднократно поврежден. Но сейчас он активно реставрируется, и его фрески, пожалуй, более эротичны, чем настенная резьба Каджурахо. Сделанные с юмором водостоки в виде присевшей помочиться женщины, зоофилические, гомосексуальные и групповые каменные сценки долго не отпускают от себя. Уже затемно возвращаемся домой, и вот тут-то впервые за 10 суток нам стало холодно. Грелись в пути, теснее прижимаясь друг к другу, вечером лечились водочкой J)

Первую половину следующего дня, войдя в состояние «паралича Пури», не двигались с пляжа. Получили удовольствие от аюрведического массажа, а надоедливых продавцов морских раковин и фальшивых бриллиантов «отстреливали» устрашающим движением пальцев рук, изображающих пистолет. Вечером поехали на открывшийся в Конарке фестиваль танца. Зрелище это незабываемое: весь парк по клумбам и кронам деревьев опутан разноцветными яркими фонариками, электрическими гирляндами, ленточками и цепочками. В воздухе — запах благовоний. Декорацией сцены служит залитый светом прожекторов древний храм Солнца с выступающей фигурой бога Сурии. Были представлены традиционные храмовые танцы Ориссы и Манипури, но эффектнее оказался финальный танец юношей с барабанами.

Последний день пляжного отдыха был отмечен поездкой на крупнейшее озеро Индии Чилику, отделенное от океана узким проливом. Приятно скольжение на лодке по водам озера, когда-то здесь, то там поблескивают серые спины дельфинов. Их здесь более сотни. На песчаной отмели — выброшенный из океана панцирь морской черепахи. Приходим к выводу, что как вариант скоротать время ожидания вечернего поезда — это неплохо, но специально бы тратить день путешествий на эту поездку было бы жалко.

Вечером с вещами прибываем на вокзал. Казалось бы, сюрпризов с отправлением поезда (это его стартовая станция) быть не должно. Но мы в очередной раз переоценили индийскую пунктуальность: подача состава задерживается на 1.5 часа. В зале ожидания мы расположились в удивительно удобных креслах, у которых подлокотники плавно переходят в подколенники. Пустой состав, как хороший ужин, был подан на платформу спустя 2 часа.

Утро последнего дня. Поезд, как уже и предполагалось, опоздал на 2 часа. В Дели мы прибыли в 8.30. В кассе для иностранцев убедились, что поезд на Джайпур отправился в 6.10, а следующий будет только вечером. Берем авторикшу, чтобы добраться до Биканир Хаус, откуда отправляются автобусы в Раджастан (данные путеводителя Lonely Planet). И тут в очередной раз убеждаемся, что все привокзальные рикши завербованы могущественным кланом турагенств, располагающихся напротив ж/д. вокзала. Мы соглашаемся рассмотреть их варианты, но предложенный за 550Рп девятичасовой автобус оказался уже заполненным, а такси в Джайпур за 4200Рп мы брать не стали. Надеясь на удачу, мы все же едем в представительство Раджастана Биканир Хаус. И вот чудо — словно дожидаясь нас, стоит подрагивающий от нетерпения, заведенный De Lux до Джайпура. Не забегая в кассу, мы устраиваемся на комфортабельные места и в 9 часов отправляемся в Джайпур.

Преодолев пятичасовой переезд и наблюдая величественные форты вдоль дорог и повозки, запряженные верблюдами, неторопливо вышагивающими по автостраде, к трем часам прибываем на автовокзал Джайпура. Тут нам продолжает везти: попадается толковый и услужливый авторикша, который берется не только показать нам город за 4 часа до отправления нашего автобуса в Дели, но и снабжает нас местной валютой для посещения музеев, пока мы доберемся до обменного пункта. Его услуги нам обошлись в 300Рп. Мы успели посетить Дворец Махараджи, в котором до сих пор остаются его частные покои. Это — сооружение в могольском стиле, сопоставимое с фортами Дели и Агры. Там же находится самый большой цельнолитый предмет из серебра — кувшин весом 240кг. Напротив дворцового комплекса — средневековая обсерватория с впечатляющими башнями, призмами и лестницами, служащими для наблюдения за движением светил. Но нам особенно нравится Дворец Ветров, где мы, словно вспомнив детство, облазили все балконы и башни. У нас была одна феня — очень хотелось покататься на слоне. Но т.к. посетить форт Амбер мы уже не успевали до темноты (11км от Джайпура), то авторикша идет нам навстречу и тормозит возвращающегося из форта слона. Прямо на автостраде мы взбираемся на серую мохнатую спину гиганта, и, находясь выше всех автобусов, важно шествуем по трассе. Так, исполнением мечты детства, заканчивается последний день нашего пребывания в этой сказочной стране.

Комментарий автора:Поезд пришел с двухчасовым опозданием. За это время мы успели дважды посмотреть местный туристический аттракцион — паноптикум уродов.

| 12.04.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий