Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Индия >> "Не думай, просто чувствуй!" (две недели в новогодней Индии, декабрь 2004 — январь 2005)


Самые низкие цены и специальные предложения на отели Индии!

"Не думай, просто чувствуй!" (две недели в новогодней Индии, декабрь 2004 — январь 2005)

Индия

Побывав в Индии впервые в феврале-марте 2004 г. (рассказ о поездке здесь), я настолько была очарована этой потрясающей страной, что не прошло и полгода, как я снова туда засобиралась, теперь уже на Новый Год. На этот раз мы ехали в Индию вдвоем с мужем. Согласие мужа было беспардонно вырвано бессовестным и, даже можно сказать, манипулятивным путем. Дело в том, что мы поначалу собирались ехать в Новую Зеландию, а Индия была запасным вариантом. И Влад сказал, не подумавши: «Если вдруг Новая Зеландия не получится, то ладно уж, так и быть, поедем в твою Индию». Кто же знал, что путешествие в НЗ вдруг неожиданно обломится… В общем, когда НЗ перестала быть актуальной, то Владу ничего не оставалось, как, мужественно скрипя зубами, соглашаться ехать в Индию. А че? «Пацан сказал — пацан сделал» :) Но ух, как же ему туда не хотелось, бедолаге!..

Лирическое отступление. Перед отъездом Влад грустно написал в своем ЖЖ: «Еду в Индию. К сожалению, на целых две недели. Интересно, но стрёмно». А потом я случайно купила ДВД с индийским фильмом — все традиции индийского кино были на месте: песни, танцы, томные умопомрачительные красавицы, грозно сверкающие глазами мужественные герои и полный бред сценария. При просмотре я прокрутила Владу — especially for you, dear — эпическую сцену из пятидесяти упитанных индусов, которые пели и одновременно исполняли синхронный дискотэчный танец на носочках. «Они там все такие? Я их боюсь», — жаловался Влад :)). Я жестоко предвкушала веселое путешествие.

Был в сотый раз изучен LP India и составлен детальный маршрут, на этот раз из самых-самых индийских must-see вкусностей. Город Варанаси, в котором я давно мечтала побывать, Бодхгайя (я запала на это местечко, еще когда листала LP в самый первый раз) и обязательный для всех сознательных туристов Тадж-Махал — все это я включила в свой план трипа, а также Ориссу (Бхубанешвар + Конарк + встречу Нового Года в объятиях океанских волн в Пури) и Каджурахо. Но реальность внесла свои коррективы, и маршрут мы изменили уже в ходе поездки. Об этом позже.

Я снова еду в Индию!!! Мой понятный экстаз подогревался еще и тем, что я наконец-то нашла в себе силы сделать перерыв в своей рабочей карьере и за 3 недели до поездки уволилась с работы, уйдя в блаженное ничегонеделание. Как же было классно предвкушать поездку вне душных стен офиса и в состоянии полета, свободного от жестких ограничений и карьерных пут!

1 декабря мы нанесли официальный визит на Воронцово Поле в индийское посольство. С недавних пор индусы требуют подтверждение брони отеля на все время пребывания в Индии. Я сделала так. Факсовая бронь на первую ночь в Дели у меня была (соответствующий факс от отеля был получен потом и кровью — они долго не могли понять, зачем мне факсовая бронь, и тупили, упорно посылая подтверждение на e-mail). На все остальное время я, следуя мудрым советам с www.india.ru/bboard, забронировала самую дешевую ночлежку (6 баксов сутки за дабл). Для оформления брони нужно оплатить 10% от общей стоимости кредитной картой — итого липовая бронь обходится всего в 6—10 баксов. После оплаты из системы приходит e-mail с подтверждением, его нужно распечатать и взять с собой в посольство. Получив визу, нужно написать по e-mail в забронированный отель не менее чем за 24 часа до приезда, что вы бронь отменяете, и всего делов (главное, не забыть это сделать, а то спишут с кредитки стоимость одной ночи). Очень удобно. Визы получили без проблем спустя неделю. Прямо на визе от руки было вписано — «на пятнадцать дней». На сколько просили, на столько и дали. Эх, и где же знаменитые шестимесячные мультивизы? :(А ведь мне давали именно такую в феврале…

Как уже бывалая путешественница, я авторитетно составила список вещей, лекарств, сухого корма и прочих полезных прибамбасов, которые мы запаковали в два небольших рюкзака. Ура! Мы впервые в жизни путешествуем как настоящие бэкпекеры!!! Но, несмотря на боевой бэкпекерский дух, я все же озаботилась предварительной бронью некоторых отельчиков в Дели, Варанаси и Бодхгайе, выбранных по LP, и сделала это через Интернет. В процессе подготовки меня поджидало еще одно испытание — покупка ж/д билетов. Я последовала подробнейшим инструкциям вот отсюда и зарегистрировалась на сайте индийских железных дорог. В процессе регистрации требуется указать адрес постоянного проживания в Индии. Я указала адрес своего отеля в Дели, забронированного на первую ночь. Но можно дать какой угодно другой адрес — главное, чтобы система вас зарегистрировала. Потом в каждом заказе можно будет указывать любой другой адрес доставки, который вам подходит.

До этой поездки я ни разу не пользовалась индийскими поездами. Ох, как было страшно, честно скажу :). Но очень помогла подробнейшая информация здесь и советы матерых путешественников. На деле же все оказалось гораздо проще.
Что еще о подготовке? Авиабилеты мы взяли у Air Astana (Москва — Алма-Ата — Дели — Алма-Ата — Москва). Билеты с 3-хдневным стоп-овером на обратном пути в Алма-Ате обошлись в 550$ на человека. Брали билеты еще в октябре и по самому дешевому сквозному тарифу. Телефон кассы в Москве: 208—06-23, оплата наличными рублями. Находится она на Чистых Прудах в здании гостиницы «Астана» — этакого кусочка Казахстана в Москве. Я очень люблю эту авиакомпанию и удовольствием на ней летаю. А тут еще представилась возможность на обратном пути побыть несколько дней в моей родной Алма-Ате и пообщаться с родителями и друзьями — вообще красота!

Ну вот и все. Рюкзаки собраны, трэвел-чеки куплены, родителям вручены адреса Western Union-ов и наш маршрут. Перед нами лежала дорога в заманчивое Неизвестное: :) И мы уже считали дни до отъезда под клёвые новогодние ролики ОРТ, где Дед Мороз прохаживался по пляжу под зажигательные индийские ритмы.

Дели

21 декабря в алма-атинском аэропорту наш самолет в Дели вылетал одновременно с рейсом той же Air Astana в БКК. Помню, в зале ожидания тусовалась толпа экспатов с женами и многочисленными детишками — все они отправлялись праздновать Кристмас в Тайланд. До сих пор помню их лица, и страшно думать, что кто-то из них мог не вернуться домой после цунами 26 декабря…

3-хчасовой полет прошел отлично, под напевы казахской эстрады и отличные виды офигительно красивых заснеженных горных цепей слева по борту. Кстати, что это были за горы? Судя по карте полета, Афганистан или Пакистан. Красота! И мне еще больше захотелось когда-нибудь пролететь над Гималаями…

И вот уже наш самолет приземляется в делийском аэропорту, прорвавшись сквозь невероятно кисельно-плотную завесу дневного смога: вот мы летим в густом желтоватом тумане, а через мгновение шасси уже катятся по взлетной полосе… В аэропорту нас встретили невыносимая духота и огромные очереди на паспортном контроле. Вместе с нами в очереди стояло много молодых и не очень казахских девушек, не в первый раз в одиночку путешествующих в Индию из Алма-Аты. Слетать в Дели это у них вроде как нам из Москвы прокатиться в Прибалтику на выходные — самая ближняя заграница.

Первым пунктом в плане у меня значилась покупка недостающих ж/д билетов в кассе, которая находится прямо в аэропорту (справа от выхода, работает с 8 утра до 8 вечера). Кроме того, я лелеяла хитрую мысль сдать уже купленные билеты из Варанаси в Бодхгайю и из Бодхгайи в Пури и купить новые билеты — прямые из Варанаси в Пури. О, с этим была отдельная история. Рассказываю. Дело в том, что буквально за пару дней до отлета я наткнулась в Интернете на чудный сайт о штате Бихар, — именно там находится Бодхгайя (а также Гайя, ж/д станция, на которую нужно приехать, чтобы попасть в Бодхгайю). К слову, Бихар — самый бедный штат в в общем-то и так небогатой Индии — extreme poverty, предупреждает LP! — а плюс к тому еще и жутко коррумпированный! Так вот, на вышеупомянутом сайте висели новости, в которых сообщалось, что в сентябре 2004 г. вооруженные бихарские бандиты напали на поезд, ехавший из Калькутты через Бихар, и обчистили пассажиров двух вагонов-слиперов, да еще с перестрелкой и ранениями! А LP так вообще рекомендует туристам перемещаться по дорогам Бихара в сопровождении (цитирую) «заранее заказанного вооруженного эскорта полиции». Зашибись какой замечательный штат!!! А мы едем прямиком туда, и к тому же наш поезд приходит в Гайю в час ночи (причем до Бодхгайи оттуда потом 30 минут рулить на такси). В полном шоке от всей этой информации, я начала изобретать пути попадания из Варанаси в Ориссу на поезде минуя Бихар, но безнадежно — все поезда в юго-восточном направлении так или иначе следуют через эту бандитскую местность. Что же делать-то? А ничего, будь что будет!!! — плюнули мы, запаслись талисманчиками для путешественников в магазинчике «Белые облака» (М. Китай-город) и положились на нашу карму и на ангелов-хранителей. Кстати, в кассе прямых билетов из Варанаси в Пури не оказалось, — ага, это Знак! — и мы окончательно смирились с Бихаром, забив на все. Это было самым правильным, что мы могли сделать. Забегая вперед, я хочу сказать, что Бодхгайя оказалась самым чудесным местом, которое я увидела в Индии, и я благодарю все явные и неявные Силы, которые не дали мне выбросить Бихар из трипа, как мне того ни хотелось.

Ринувшись к кассе, мы обнаружили перед собой двух русских старушек с нашего рейса. Старушки эти еще в Алма-Ате на регистрации пытались познакомиться с нами — они искали себе попутчиков на Юг. У кассы выяснилось, что бабульки направлялись в духовный трип в Карнатаку (очевидно, к Саи Бабе). Как они перемещались по Индии, не зная ни слова по-английски, — для меня загадка. Важный бородач-индус в кассе их уже, похоже, знал и выписал билеты, даже не спрашивая станций.

Разжившись необходимыми билетами, мы взяли предоплаченное такси (прямо напротив ж/д кассы, 215 Rs) и поехали на Мейн Базар. Там находился наш отель Prince Polonia, который я забронировала нам на первую ночь в Дели, соблазнившись его довольно высокой для Мейн Базара ценой (1100 Rs) — хотелось дать мужу возможность не сразу окунуться в скромный быт индийских гестхаусов :). Лучше бы я этого не делала. Это оказался реально худший из посещенных нами в Индии отелей по соотношению цена-качество, и своих денег он абсолютно не стоил. Находится этот Польский Принц не на самом Мейн Базаре, а на одной из небольших прилегающих улочек. Пока в ночи водитель искал эту улочку, битый час колеся по темному Пахар Ганджу, мы впервые в жизни увидели все ночные прелести Мейн Базара во всей их красе, — от толп индийцев, греющихся у костров, до ладошек тучи нищей ребятни, облепивших стекла нашей машины. В общем, визит в Индию начался как положено.

На следующий день, переночевав и выписавшись из отеля (ночка была такой холодной, что я спала во взятой из дома на всякий случай шерстяной шапке — ох, как же она мне пригодилась впоследствии в холодной зимней Индии, кто бы знал заранее!), ранним утром 23 декабря мы выползли на сонный и пустынный Мейн Базар. Ну и где обещанные на yahoo weather +24??? Чуть теплый воздух был максимум +10, и так и не став теплее в следующие дни. А неспящие рикши тем временем уже активно отлавливали клиентов. Немного пройдясь по улице, мы заангажировали одного из рикш на полдня за 250 рупий и поехали открывать для себя индийскую столицу. Первым делом рванули в Кутб Минар, большой комплекс на юге города. При свете дня Влад таращился на индусов — все они как один бродили с головами, замотанными в шарфы, словно страдали от зубной боли, — на уличных цирюльников, на знаменитые индийские уличные мужские туалеты — встал спиной к дороге и сделал все дела! — а я таращилась на Влада, получая несравнимое удовольствие от выражения откровенного ужаса на его лице :))).

Кутб Минар (250 Rs / $5) стал первой резервацией, встреченной на нашем пути. Термин «резервация» принадлежит Владу и обозначает любое огороженное забором и охраняемое место в Индии, куда продаются билеты и где нет мусора, коровьих лепешек и попрошаек. Мужу моему очень понравилась Индия, но больше всего именно в варианте резерваций :))). А сам по себе Кутб Минар и мне самой очень приглянулся — там я впервые увидела строгую и элегантную, похожую на среднеазиатскую, могольскую архитектуру, которой так много на севере страны. Производят впечатление и остатки мечети, и недостроенная башня-«близнец» Кутб Минара. А какая красивая кирпичная кладка! А вот знаменитая железная колонна из метеоритного металла — по-моему, так себе… Хотя я бы явно изменила свое мнение, если бы можно было загадать желание, обхватив колонну руками и прислонившись спиной, как положено согласно известному поверью — но колонна нынче надежно огорожена забором, и возле нее не дремлют суровые охранники с ружьями. Ранним утром туристов немного — и этим надо пользоваться. Вообще рекомендую посещать разнообразные резервации в Индии как можно раньше с утра, пока не понаехали бусы и не набежали толпы туристов и локалов.

Кстати, маленькая деталь по поводу билетов: в кассе можно заплатить либо в рупиях (250 Rs), либо в долларах ($5). Несложные расчеты с учетом курса показывают, что при оплате в долларах на каждом 5-долларовом билете можно сэкономить 35 рупий ($0,8). Как говорится, пустячок, а приятно. Такие выгодные альтернативные цены в долларах мы обнаружили в Кутб Минаре, Красном Форте, храмах Каджурахо и Тадж-Махале.

После Кутб Минара мы поехали в Red Fort (250 Rs / $5). Еще одна центральная делийская мега-резервация встретила тщательнейшим досмотром тел на входе через металлодетектор, а также баррикадой из мешков с песком, за которыми солдаты начищали ружья и готовились отстреливаться (вот только от кого?). Внутри Красный Форт весьма мил для неспешной прогулки — со всеми этими своими дворцами, залами, бассейнами, газонами и множеством симпатичных бурундучков (look, look, squirrels! — шептали в экстазе туристы). Один такой бурундук был приманен нами при помощи леденца «Взлетный» казахстанского производства. Обхватив лапами конфету размером с собственную голову, бурундук не верил своему счастью. А мы, довольные, продолжили исследовать Красный Форт. На пути нам встречались разные интересные личности — например, джайнские монахини. Босые, все в белом, с повязками на рту — чтобы случайно не вдохнуть мошку и не стать невольной причиной ее смерти, — они в сопровождении импозантного индуса-гида прошлепали по всему форту, и им даже разрешили пройти по всем мраморным залам, куда простых туристов не пускают. В общем, как говаривала мачеха Золушки, главное в этом мире — хорошие связи! :)

Покинув Красный Форт, мы вышли на улицу и наконец-то окунулись в мир торговцев, авторикш, велорикш и прочих простых уличных индусов. Звуки оглушали, запахи ошеломляли. Вот он, Дели!..

 В познавательных целях было решено испробовать абсолютно новый для нас обоих вид транспорта — велорикшу. Для Влада после недавнего первого опыта поездки с авторикшей это вообще стало поистине серьезным испытанием духа :). Велорикша представляет собой большой трехколесный велосипед с прикрепленным сзади коляско-сиденьем для пассажиров. Рикша крутит педали этого велосипеда и везет двух пассажиров и их поклажу — собачья работа, скажу я вам!!! Да к тому же стоящая копейки… Велорикши по своему статусу стоят ниже водил-авторикш и обычно довольно плохо говорят по-английски. Худые жилистые мужички потрепанно-несчастного вида, велорикши неизменно вызывали у меня смешанные эмоции — одновременно было как-то совестно пользоваться их услугами (ведь это тяжелейшая работа), и в то же время хотелось дать им заработать, что мы и делали время от времени. Словом, все это напоминало пошлый анекдот про поручика Ржевского: «Я плакал, господа! Е… и плакал!». Велорикши очень распространены на Севере, а вот в предыдущей поездке на Юге я их практически не видела. Итак, поймав велорикшу, мы велели ему везти нас к находящейся неподалеку Джама-Масжид (это самая большая мечеть в Индии) через рыночную улочку Чандни-Чоук. Хотелось посмотреть на эту знаменитую улочку, к тому же LP советует передвигаться по ней именно на велорикше. Вот только рикша наш явно не удался: покивав головой, — типа усё понял, шеф! — он не спеша вырулил на хайвей и покатил по нему наперерез грузовикам и автобусам! Мы же, крепко ругаясь, изо всех сил балансировали своими телами и рюкзаками на узеньком сиденье и старались не вывалиться на асфальт посреди дороги. Осознавание себя в этот момент достигло поистине критической точки :). В итоге рикша доставил нас к Джаме-Масжид напрямую — видимо, Чандни-Чоук никак не отразилась в его сознании. Хрен с тобой, главное живыми доехали, — сказали мы и выложили безбожно завышенную цену в 50 рупий за 5 минут езды.

А в Джаме-Масжид тем временем оказался перерыв для посещения мечети иностранцами-туристами и женщинами. Пришлось почти час тусоваться перед входом под строгими взглядами индусов-мусульман, спешащих в мечеть, прежде чем нас запустили внутрь. Ах, какое это оказалось красивейшее здание!!! Воздушно-розовое, с облаком голубей, перелетающих с купола на купол, с огромным внутренним двориком, оно чем-то неуловимо напомнило мне венецианский Сан-Марко. В Джама-Масжид ведут трое ворот; мы зашли с центральных, а вышли с восточных. Продрались сквозь толпу попрошаек на улицу и поймали авторикшу (велорикшу больше — never ever, сказали мы себе, но это было опрометчивое обещание :). Авторикша, после велорикши показавшийся нам просто черным бумером, без приключений довез нас до Коннаут-Плейс, где мы собирались совершить променад и пообедать перед вечерним поездом в Варанаси. Все прочие достопримечательности Дели (Мавзолей Хумаюна, храм Лакшми Нарайян, Бахаистский храм и прочие) мы решили оставить на следующие приезды. Ведь по-любому придется всегда день-другой перебиваться в Дели после прилета в Индию! Так что еще будет что посмотреть. А планов на дельнейшие поездки в Индию у нас теперь громадьё! :)

Коннаут-Плейс — это площадь в самом центре индийской столицы, состоящая из трех круговых улиц (колец) и кварталов между ними. Пошатавшись по кругу среди индусской толпы, мы осели в ресторанчике Embassy (рекомендую!) и устроили себе приветственный обед, плавно перетекший в ужин. Холодный Кингфишер смягчил наши чувства, вкуснейшие и суперострые (как раз такие, как мы любим) чикены с разнообразными подливками порадовали желудки, и вот мы уже подобрели, размякли, и жизнь показалась распрекрасной. В весьма благостном настроении мы снова выплыли на Коннаут-Плейс, где тусовались все те же индийцы, но их лица сделались уже почти родными :). В одном месте собралось скопище народа — шел уличный концерт и на сцене зажигали не известные нам, но, видимо, популярные местные певцы. Стоя в этой стихийной толпе, мы привлекли к себе внимание одного из зрителей-индусов. Он застенчиво подошел к нам и поинтересовался, а не русские ли мы часом. Получив утвердительный ответ, оживился и повел с нами беседу на… хорошем русском языке. Оказалось, что он когда-то учился в России и помнит язык еще со студенческих времен! «Русских туристов в Дели сейчас так мало, — пожаловался он нам, — раньше хоть челноки приезжали, а сейчас совсем никого…».

Что еще сказать о Дели? Коровы — ходят. Причем даже по Коннаут-Плейс. Мейн Базар вовсе не такой уж экстримный, каким я его себе рисовала. На улицах оказалось очень много современных машин, временами была какая-то полная иллюзия московской кольцевой, и такого больше я не видела нигде в Индии. Даже в Ченнае, очень крупном городе на Юге, парк и класс машин на порядок ниже. Что поделать, столица… Девушки (в Дели и вообще на Севере) одеты гораздо раскованнее, чем на Юге — джинсы и короткие майки встречались на каждом шагу. Таксисты вовсе не так агрессивно навязчивы, как все пишут. А еще в Дели практически нет того волшебного индийского запаха, что так очаровал меня на Юге сразу после самолета. В Дели совсем не пахнет Индией! М-да, поэтично о Дели как-то не получается. Хотя, конечно, и в Дели вы с первых шагов чувствуете, что вы снова вернулись в Индию, но это не совсем та Индия, которую я так люблю… В общем, я скорее соглашусь с теми, кто считает, что Дели — всего лишь вынужденная остановка на пути в тот или иной индийский штат.

За час до отправления поезда мы в полной готовности прискакали на New Delhi train station (авторикша из предоплаченной будочки на Коннаут Плейс стоил всего 17 Rs; вообще все эти предоплатные будки очень удобны), сжимая заветный билет в потных от волнения ладошках и заучив номера поезда, вагона и мест наизусть. На удивление, на вокзале все было вполне цивильно — хорошо, что в подобных обстоятельствах я всегда ожидаю худшего, поэтому всегда есть чему порадоваться! :) Было табло с инфой о нашем поезде, были эффективные парни-носильщики в красных рубахах. Эти носильщики именуются кули и в изобилии носятся по любому индийскому вокзалу вокруг пассажиров, предлагая помощь (кстати, в случае необходимости они помогут быстро найти и поезд и вагон). Поезд подкатил к нашей платформе уже в полной темноте. Больше всего я боялась, что ночью мы не сможем второпях отыскать свой вагон. Но все благополучно и быстро нашлось, и мы заняли свои места и расслабились. Влад устроился на верхней боковой полке, нежно обнимая оба рюкзака (мы так всю поездку и обходились без рекомендуемых цепей и замков), а я расположилась на обычной верхней полке рядом. Еще до отправления поезда я обнаружила индийское семейство на нижней полке подо мной: мамаша, папаша и трое детей. Судя по всему, все они ехали, путешествуя на этой единственной полке. Как им это удалось — загадка.

Дорога в Варанаси под размеренный голос проводника, бубнящего «цай, цай» — индусы называют чай именно таким почти родным нам словом! — прошла без приключений, если не считать эпопеи со временем нашего прибытия. По расписанию мы должны были прибыть в 7.30 утра следующего дня. В 6 часов я торжественно проснулась и растолкала Влада. В 7 мы были готовы спрыгивать с поезда, но все пассажиры почему-то продолжали сладко спать. Странно, подумала я, ведь Варанаси-то — конечная станция! Попытки добиться правды от отловленного в тамбуре проводника не имели успеха — sleep-sleep, уговаривал он нас. Я все же узнала от него, что мы приедем в 9 часов. В 9 было сказано, что приедем в 11. Кто бы сомневался, что в 11 мы все еще находились в пути!… В итоге мы прибыли в Варанаси только в 12.30. Как впоследствии оказалось, на севере Индии существует потрясающая природно-климатическая особенность под названием fog. Это ночной и утренний туман, густой-хоть-ножом-режь, с видимостью не более 50—100 метров. За счет этого фога поезда в направлении с севера на юг следуют с сильнейшими задержками. Поезд из Агры в Джанси у нас задержался больше чем на 2 часа. А поезд из Варанаси в Гайю (он шел с севера чуть ли не из Пенджаба) — вообще на целых 5 часов! Так что подобные задержки могут сильно повлиять на маршрут, особенно если ваши пересадки слишком четко привязаны во времени друг к другу. Лучше планировать гибко и всегда оставлять временной люфт для пересадок (в Интернете я видела рекомендацию оставлять не менее 5—6 часов между поездами — имхо, этого мало).

Но вперед, читатель, ведь мы уже добрались до Варанаси, одного из хайлайтов нашего путешествия.

Варанаси

Один из семи священных городов Индии и один из древнейших городов мира, Варанаси (Бенарес) уже несколько тысячелетий стоит на берегу реки Ганга, и так же, как и тысячелетия назад, местные жители и паломники каждое утро идут к ее берегам, чтобы совершить ритуальное утреннее омовение. Гхаты (набережные из ступеней, спускающихся прямо в воду) — главная достопримечательность Варанаси. В городе около сотни этих самых гхат — по сути, почти весь левый берег Ганги представляет собой непрерывную полосу набережных-ступеней, переходящих друг в друга. Самые известные гхаты — это Дасасвамедх (центральная гхата), где проводятся вечерние церемонии (Ganga ceremonу), а также Маникарника, где проводятся кремации. От гхат к городу тянется паутина улочек (alleys-walleys), по которым не проедет рикша и уж тем более машина, в них пешком тусуются местные, туристы и традиционные коровы. Заблудиться в таких улочках — раз плюнуть. Впрочем, всегда можно выбраться к той или иной гхате, которые служат ориентирами в городе — просто спрашивайте местных.

С вокзала мы взяли авторикшу и через весь город поехали в гостиницу. По мере того, как мы продирались сквозь безумный трафик рикш, людей, повозок и коров до улицы, ведущей к Дасасвамедх-гхате, мы с Владом пришли в состоянии полного шока-восторга-ужаса. Вот она, настоящая Индия, перед нами!Какофония цвета и звуков потрясала, грязь пока еще ужасала, а такого количества людей в одном отдельно взятом месте — локоть к локтю, плечо к плечу, — я не видела еще никогда и нигде в Индии; Дели и Мейн Базар просто отдыхают. Рикшу нашего звали Сангам, и этот общительный и приятный усатый дядька тут же, как всегда и везде это делается в Индии, предложил нам свои услуги на последующие дни нашего пребывания в городе. Мы подумали-подумали и согласились — при условии, что он проводит нас по alleys-walleys до нашего отеля :). Сангам усмехнулся в усы и пошел с нами. Классный дядька!

Вписавшись в отель (очень рекомендую — Alka Hotel, 850 Rs), мы тут же поспешили к Ганге. Мать-Ганга, священная река! Как я хотела ее увидеть! И Ганга не обманула ожиданий. Огромная, широкая, молочно-серого цвета, мистическая — особенно в утреннем тумане — река завораживает, река гипнотизирует… От Ганги идет невероятной силы энергетика. Мне вообще показалось, что эта река — сама суть энергетический поток, пронизывающий Индию сверху вниз, сплошная чистая энергия. Ощущения невероятные, и словами их не передать.

На Дасадвамедх-гхате тем временем уже начиналась вечерняя церемония, и народ собрался и расселся в ожидании на ступенях. Курились благовония, играла музыка, зажигались бесчисленные огни и свечи… Церемония оказалась очень красивой — три парня в парадном облачении по очереди брали различные приспособления (большие масляные лампы, связки курящихся ароматических палочек, подсвечники, опахала и т.д.), и возносили почести Ганге через ритуальные повороты: сперва лицом к реке, затем на четыре стороны по часовой стрелке, и снова лицом к реке. Красиво! Куча иностранцев и еще бОльшая куча локалов зачарованно наблюдала за этим действом.

А тем временем на Гангу уже опустилась черная ночь, и огоньки тысяч многочисленных свечек, плывших по реке, казались живыми светлячками. Я никогда не забуду это зрелище…

На следующий день в 6 утра у нас было назначено свидание с лодочником, порекомендованным нашим другом Сангамом. Папу-лодочник (он нам дал потом свою визитку, и там так и было написано — Papoo Boatman) ждал нас на Мера-гхате. Вокруг была непроглядная ночь и туман, но он рассеялся очень быстро, и вот мы уже плывем по Ганге в лодке и беседуем за жизнь с Папу. «А вот скажи, Папу, ты сам-то в Ганге омываешься?», спросила  я. «Конечно!» — «А не страшно? Ведь вода такая грязная, можно чем-нибудь заразиться…». Папу хитро поглядел на меня и усмехнулся: «You have not to think about it. Do not think, just feel, and Ganga will give you only good things» («Тебе не надо об этом думать. Не думай, просто чувствуй, и Ганга даст тебе только хорошее»). Такой одновременно простой и глубокий секрет, открытый маленьким индийцем-лодочником. В этих словах квинтэссенция Индии… И я вспомнила, как когда-то на меня большое впечатление произвели похожий message в фильме (не смейтесь!) «Титаник». Помните, что Джек, герой ДиКаприо, говорит Роуз, когда та не знает шагов ирландской кадрили? «Do not think. Just move!» — «Не думай, просто двигайся!». Не думай! Делай так, как чувствуешь, отбрось логику и здравый смысл, привычный разум, выйди за пределы своей знакомой зоны комфорта… Почему у меня это чаще всего не получается? Ну да ладно. Индия — страна, в которой рвется наш так тщательно сформированный и заученный шаблон — думать логически, а не чувствовать сердцем…

Катание на лодке — главный туристический аттракцион в Варанаси. С утра набережные очень живописны: в постепенно тающем тумане они выглядят как декорации к нереальному миру. Медленно ниспадает пелена тумана, и вот они становятся видны — паломники и простые жители города, которые заходят в холодную воду, молятся, набирают воду в кувшины, чтобы унести с собой в дом, окунаются, плавают и отфыркиваются, чистят зубы (!!!) буквально в двух метрах от мест кремаций (здесь мне снова пришлось жестко напомнить себе «не думай!»)…

Среди совершающих омовение изредка попадаются белые иностранцы. Они стоят, закрыв глаза, со сложенными руками в безмолвной молитве, и лица их светлы и безмятежны. Я завидую им. Они научились этому — Не Думать. А мне было страшно даже задеть пальцами воду, в которую я опускала зажженную свечу…

Папу-лодочник два с половиной часа катал нас вдоль берега (это обошлось нам в 3$). Вот впереди показалась мрачная, темная (я бы даже сказала, готическая) гхата, над которой вился дым в нескольких местах, и издалека были видны огромные сложенные пирамидами вязанки дров. Это знаменитая Маникарника-гхата, где с древних времен проводятся кремации. Умереть в Варанаси у индусов считается очень хорошо — таким образом можно избежать возвращения в круг сансары. Многие даже специально копят деньги и едут умирать в Варанаси. Город, где смерть — это одновременно и обычный бизнес (самая простая кремация, по словам Папу, стоит порядка 3000 рупий), и тайна, с которой сорван покров таинства. Понаблюдать за кремацией (но, разумеется, никаких фотографий вблизи) могут и туристы, но мы не стали. Кроме того, плывя в Варанаси на лодке, есть реальная вероятность увидеть какие-нибудь останки в воде. Мы ничего не увидели. Наверное, были к этому не готовы…

А на противоположном берегу Ганги практически нет поселений. Там вода гораздо чище, и состоятельные индийцы ездят совершать омовения туда. Еще на том берегу в получасе езды от Варанаси находится любопытный форт — мы съездили в него на следующий день. В форте есть дворец махараджи (там и сейчас проживает настоящий махараджа в личных покоях, куда нет доступа туристам). По соседству с жилищем махараджи устроен симпатичный музей, где можно посмотреть на разнообразное оружие, крепившиеся на спину слона паланкины, а также грандиозную слоновью корону из серебра и драгметаллов и прочие подобные атрибуты приятной и роскошной жизни господ махараджей.

 В 10 минутах езды от этого форта есть небольшой храм, посвященный богине Дурге. Он не такой уж старинный и построен всего 150—200 лет назад, но примечателен другим. Как рассказал наш верный рикша Сангам, во время отступления англичан из Индии они обстреляли храм, и тот… заплакал кровавыми слезами. И действительно, на здании виднеются едва заметные бурые подтеки. Не знаю, правда это или же просто красивая легенда. Очень сильное место. Я бесконечно ходила вокруг храма, совершая свою личную пуджу, и мне не хотелось уходить…

Еще мы прокатились в Сарнатх — маленький городок в 10 км от Варанаси (сюда стоит обязательно съездить). Здесь в оленьем парке Будда когда-то прочел свою знаменитую проповедь о срединном пути. Теперь в Сарнатхе устроили настоящую резервацию, по полной программе, с билетами и забором. В парке стоит огромная ступа, отмечающая место той самой проповеди, плюс остатки колонны царя Ашоки, который установил ее после принятия буддизма, и растет потомок дерева Бодхи. Сарнатх — очень приятное место для прогулок и релакса. Недалеко от парка есть потрясающий и весьма богатый археологический музей — уж на что я не любитель музейных залов и пыльных экспонатов, но и меня очень порадовали многочисленные каменные изваяния Будды и верхушка от той самой колонны Ашоки с изображениями четырех могучих львов — кстати, это официальный символ Индии.

Если отвлечься от вечного, то нужно отметить, что Варанаси — еще и шелковая столица Индии (наряду с Канчипурамом), здесь делают знаменитые на всю Индию сари. Знаете, что происходит в магазинчике шелка? Продавец начинает метать перед вами отрезы ткани и сари до тех пор, пока весь пол не устилают куски шелка невообразимо ярких расцветок, затканного золотом и серебром. И начинает натурально ехать крыша (я определила это состояние как «шелковая лихорадка», по аналогии с золотой) — удержаться от покупки очень трудно, настолько все это безумно красиво. Магазины шелка бывают государственные, с фиксированными ценами — в них не торгуются и на всех товарах уже есть ценник, — и частные, где можно и нужно торговаться. О, как же я обожаю торговаться! :) Покупая сари в частной лавочке, я повела переговоры в жестком стиле и опустила цену продавца в несколько раз. У Папу-лодочника отвисла челюсть, и он посмотрел на меня с большим уважением, а на улице подтвердил, что я купила сари, практически ничего не переплатив. А шелк — просто сказка! Багрово-красный, сплошь затканный золотом. Как нам позже сказали, такой шелк стоит в Европе примерно 250 евро за метр.

Несколько дней в Варанаси пролетели быстро, и нас уже ждал очередной поезд — в тот самый бандитский Бихар.

Бодхгайя

Ночь перед поездом в Гайю прошла весело и зажигательно. Отлично поужинав в ресторанчике баттер-чикеном и прибыв на вокзал, мы… не обнаружили нашего поезда на табло. При этом все остальные поезда отправлялись с задержкой в 4—5 часов. У окошка менеджера вокзала я нашла таких же офигевших, как мы, голландцев — их поезд тоже таинственно исчез с табло. Правда, чуть позже пропавшие составы все же высветились, но под другими названиями (в Индии есть такое понятие — train name, так вот, лучше ориентироваться на номер поезда, а не на его название, потому что в вашем билете у поезда может быть одно train name, а на табло совершенно другое). Наш поезд ожидался через 4 часа. Делать было нечего (не возвращаться же в отель в ночи через темные alleys-walleys?), и мы остались тусовать на вокзале. О, это была незабываемая ночь. Было не по-детски холодно, и я согревалась, глотая виски из фляжки. Толпа в несколько сотен индийцев преспокойно разлеглась прямо на каменном полу, укрывшись одеялами, и уснула — мы чувствовали себя словно в бомбоубежище времен второй мировой войны. Посреди зала меж спящих тел свободно разгуливала пара приблудившихся коров. Когда нам надоело топтаться в зале и перешагивать через тела, мы выбрались на улицу в компании двух греков. А на улице шел импровизированный концерт. Прямо на привокзальной площади расположился певец, вокруг него расселись десятка три мужчин, и они хором пели бесконечные песни и гимны и исполняли танцы в честь бога Ханумана (наверное, в эту ночь был его праздник).

 В итоге наш поезд прибыл в Варанаси с опозданием в 5 часов, и мы отбыли из Варанаси в Гайю аж в 3 часа утра. Но нет худа без добра — в итоге мы прибыли в коварный Бихар рано утром, но по крайней мере утром, а не в час ночи. А телефоны наши были выключены. Стоило ли говорить, сколько смс-ок и потерянных звонков мы обнаружили поутру (это была ночь с 26 на 27 декабря)? В связи с цунами в ЮВА о нашей судьбе беспокоились все, кто знал, что мы где-то в Индии. А ведь мы к тому же собирались на океанское побережье… Что же теперь делать с нашей поездкой на побережье Ориссы? Шокированные информацией от родственников и друзей, мы решили подождать с решениями до официальных новостей по ТВ в отеле.

 В 7 утра наш поезд прикатил в городок Гайя. Бодхгайя — следующая цель нашего путешествия — расположена в 10 километрах от Гайи. Памятуя об опасностях Бихара, мы были настороже — с опаской вылезли из поезда, при этом отметив количество солдат с ружьями в вагонах (значит, поезда все же охраняются). Безуспешно поискав такси от нашего отеля, — конечно, его не оказалось, ведь поезд прибыл с большим опозданием, — мы впрыгнули в очень кстати предложенное нам зазывалами такси-джип. Два индийца сели на передние сиденья. В Бихаре в такси всегда ездят по двое, то есть водитель и его сопровождающий — видимо, для большей безопасности; я не удивлюсь, если они в багажнике еще и ружьишко возят на всякий случай. В компанию к нам на заднее сиденье подсадили тщедушного лысого японского дедулю в очках и красном буддийском костюме. Я сразу же расслабилась и почувствовала себя в относительной безопасности. И мы покатили в Бодхгайю по очень живописной утренней дороге, а огромный красный шар сонного, только что взошедшего утреннего солнца освещал наш путь.

Бодхгайя — самое священное место для буддистов всего мира. Именно здесь на бывшего принца Гаутаму снизошло просветление, когда он сидел под деревом, и Гаутама стал Буддой (просветленным, Бодхи). По сути, Бодхгайя — это маленькая деревушка. При этом одна ее половина — буддийская, (очень чистая, я бы сказала — вылизанная резервация), где находятся все важные храмы, а вторая половина — самая обычная грязная индийская деревня, в которой нет ничего примечательного.

Духовный и туристический центр Бодхгайи — это огромный храм Махабодхи и его прихрамовая территория. Храм, выстроенный еще в 11 веке, стоит возле знаменитого дерева Бодхи. Фактически, это не есть То Самое изначальное дерево, а только лишь его потомок. История говорит, что ветку от первоначального дерева Бодхи когда-то увезли на Шри-Ланку. А когда первоначальное дерево погибло, отросток того шри-ланкийского дерева перевезли и снова посадили в Бодхгайе. Дерево огорожено забором, оно высокое и все на подпорках — до веток и листьев не достать. Засушенными листьями в виде сувениров торгуют многочисленные продавцы у входа в храм. У подножия дерева сидят в медитации многочисленные паломники и монахи. Храмовая территория представляет собой несколько уровней дорожек для обхождения храма по часовой стрелке, а между дорожками разбиты садики, клумбы и газоны, на которых можно медитировать, просто отдыхать или совершать ритуальные простирания на специальных деревянных матах.

Сказать, что в Бодхгайе много паломников — ничего не сказать. Тибетцы, японцы, китайцы, корейцы, индусы, и, кстати, довольно много европейцев — все они дружной огромной толпой с утра и до позднего вечера идут и идут в Махабодхи-храм, а затем обходят его по кругу, неся в руках четки и некий предмет (не знаю, как точно это называется — похоже на толкушку с ручкой, к которой прикреплено несколько шнурков). Четки держат в левой руке и перебирают бусину за бусиной против часовой стрелки (сбрасывают бусины на себя), а непонятный предмет вертят в противоположном направлении и держат при этом в правой руке. Должно быть, в этом случае достигается максимальное сосредоточение сознания — ведь нужно одновременно совершать два разнонаправленных физических действия и удерживать ум на обоих. Людская змейка, раз за разом обходящая храм по часовой стрелке, вливает в себя, вбирает в себя и, проходя в ней с четками в руках, легко теряешь счет времени… Эту атмосферу не описать словами. Очень гармонично, очень спокойно, очень сбалансированно, очень peaceful. Когда устаешь делать обход, можно просто присесть на траве или зайти в храм — все равно ритм гармонии не отпускает тебя, забывается все ненастоящее, все наносное, все неважное… Это место, которое само настраивает твой ум на состояние постоянной медитации.

Бодхгайя — место однозначно очень сильное, причем, как оказалось, разрушительно действующее на обычный практичный и логический ум. Мы убедились в этом на собственном опыте. Наслушавшись новостей о цунами (а индийские новостные каналы в один голос утверждали, что на всем побережье Индии ожидается вторая волна), мы в итоге решили отменить свое путешествие в Ориссу. Жаль, конечно, но мы рассудили — к чему проводить Новый год в беспокойстве за свою жизнь? Как встретишь Новый год, так его и проведешь — что ж потом, весь наступающий год нервничать? В Ориссу мы еще когда-нибудь обязательно попадем — например, заедем туда из Калькутты (когда-нибудь мы собираемся съездить в восточные штаты Индии). А пока что мы отменили наши авиабилеты Бхубанешвар-Дели и сдали билеты на поезд Гайя-Пури. Но вместо того, чтобы из Гайи махнуть сразу в дальнейший пункт нашего путешествия — Каджурахо, — мы зачем-то, вопреки всякому здравому смыслу, купили билеты обратно в Дели. Причем осознание этого факта — нафига нам было возвращаться в Дели, если можно было продолжить путешествие более оптимальным маршрутом, — настигло меня только спустя двое суток после покупки. Просто произошел сдвиг по фазе, потому что отключилась логика. Только потом я поняла, для чего это было нужно.

Кстати, на заметку: если вы сдаете ж/д билеты, то практически всегда можете получить за них возврат денег (обычно не менее 50%). Естественно, чем раньше сдадите, тем больше получите; мы немного заплатили, как говорится, «на лапу» менеджеру нашего отеля и получили 100%-й возврат за билеты на уже ушедший поезд.

 В итоге, в результате изменения плана нашего трипа, мы неожиданно зависли в Бодхгайе на целых четыре дня вместо одного, как первоначально планировали. Вообще, именно в Бодхгайе мы прочувствовали прелесть такого путешествия, когда никуда не спешишь, не несешься, а спокойно и мирно наслаждаешься местом без лихорадочного осмотра всего самого интересного «как можно быстрей» и перехода к «а что там у нас дальше по плану». В Бодхгайе мы просто БЫЛИ, просто присутствовали — легко, невинно, без напряжения. И это было так здорово! Эти бодхгайские дни воистину стали нашими лучшими днями в Индии, и мы решили, что обязательно вернемся в это место еще. Оно притягивает просто неодолимо.

Хорошо было накручивать круги в Махабодхи-храме и смотреть в небо, прорезанное ветвями дерева Бодхи, а потом гулять по пыльным улочкам и заходить в буддистские храмы, построенные на средства разных стран, где буддизм является главной религией. При этом все храмы совершенно разные. Вот лаконичный японский, в котором настенные фрески изображают Будду худым — почти скелетом. Вот китайский, где Будда, не в пример японскому, сильно упитан и выглядит довольным жизнью. Вот тайский храм, с глазастыми драконами у входа и буйством красок в интерьере. Вот бутанский, украшенный разноцветной росписью в стиле аппликаций. А вот тибетский, с огромными барабанами, в которые бьют во время церемонии молоденькие монахи, совсем еще мальчишки. Для меня есть что-то чарующее в этих юных буддистах, одетых в одинаковые пурпурные костюмы, обритых наголо, до невозможности шкодных и улыбающихся до ушей — то оживленно болтающих друг с другом, то спустя мгновение становящихся молчаливыми, сосредоточенными и степенно перебирающими свои четки…

Так мы и проводили наши дни, в блаженном ничегонеделании, в ощущении себя — то гуляя по территории храма Махабодхи, то прогуливаясь к огромному 25-метровому каменному Будде, который возвышается в стороне от храмов. Эта статуя Будды построена на деньги японцев, и к ней тоже весь день бредут монахи, особенно молодежь, фотографируясь на память друг с другом и с туристами.

Вечерами мы ужинали в ресторанчике Ashoka, недалеко от Махабодхи-храма, — рекомендую, отличная вегетарианская кухня. На двоих мы обычно брали одну порцию fried vegetable rice (жареного риса с овощами) и два овощных блюда (каждый день разных, при этом не перепробовали и десятой части меню). Как правило, блюда эти всегда очень острые и есть их можно, только заедая большим количеством риса и лепешек-тандури и запивая все это великолепие сладким чаем-масала. В Бодхгайе нам почему-то совсем не хотелось ни курицы, ни пива. :)

Вся основная инфрастуктура сосредоточена вокруг храма Махабодхи. Здесь в торговых рядах идет оживленная торговля «буддизмом оптом и в розницу» — можно купить все, от статуэток Будды и пурпурных и оранжевых буддистских костюмов до четок из всевозможных материалов. Здесь же находятся многочисленные Интернет-кафе, travel агентства, гостиницы и рестораны. Отелей много, и они сориентированы на разные целевые группы. Есть несколько довольно дорогих отелей (60—80$ за дабл), в основном в них останавливаются японцы. Первую ночь мы тоже провели в таком отеле (Sujata, 65$), затем перебрались в более бюджетный гестхаус (1000 Rs) рядом с китайским храмом. Но вообще паломников в Бодхгайе столько (особенно в зимние месяцы), что дешевых отелей там просто нет, а все недорогие практически полностью забукированы. Так что я бы посоветовала бронировать жилье до приезда.

Забыла еще сказать, что в Бодхгайе проживает небольшое тибетское community, и недалеко от Махабодхи-храма есть тибетский рынок, на котором можно за недорого прикупить полезные и симпатичные теплые шали и шарфы.

Беззаботные дни в Бодхгайе подходили к концу, и скоро нам уже предстоял ночной переезд в Дели на поезде. До вокзала мы без приключений доехали на такси, которые вызвали из отеля. Поезд отходил в 23 часа, когда на улице уже была кромешная темнота. Ночной перрон в Гайе представлял собой, честно скажу, просто ужасающее и весьма тягостное зрелище. Столько грязных и оборванных людей, столько невообразимых калек, столько неприкрытой, какой-то запредельной нищеты больше я в Индии нигде не встречала. Несколько калек встали рядом с нами и пристально на нас уставились. Не знаю, как бы мы провели там час до отхода поезда, если бы не случайно встреченная группа парней-европейцев. Я пообщалась с ними минут пять, спросила, где можно найти менеджера вокзала, они ответили, и на том мы распрощались — вся эта беседа велась на английском. Отойдя, я с потрясением услышала, как они продолжили свой разговор… на украинском! Ребята оживленно обсуждали победу Ющенко на президентских выборах. Посмеявшись друг над другом, мы провели следующий час в приятном общении, а чуть позже к нашей веселой компании присоединился еще один русский парень по имени Дима, ушам своим не поверивший, услышав речь на великом и могучем поздней ночью на вокзале, в самой что ни на есть индийской глубинке. С этим Димой мы и поехали вместе в Дели на одном поезде. А уже в Дели на следующий день (31 декабря) мы познакомились с его друзьями, очаровательной русско-американской парой — Викой и Андреем. Было решено всем вместе махнуть в Агру через Матхуру и Вриндаван и встретить в Агре Новый 2005 год. Забегая вперед, скажу, что встретили мы Новый год просто классно, и так здорово, что мы поехали из Гайи именно в Дели, вопреки всякой логике, иначе бы мы не встретили этих замечательных ребят.

Внутренним взором памяти окинув прекрасные, безмятежные дни в Бодхгайе, я продолжу свой рассказ. Впереди нас ждало еще много чудес.

Матхура и Вриндаван

Утром 31 декабря, приехав в Дели, мы первым делом оставили кучу ненужного багажа в камере хранения на вокзале (а забрали вещи уже в день отлета из Дели). Затем всей компанией мы дружно открыли для себя офис по продаже железнодорожных билетов для иностранцев. Это та самая знаменитая касса, которая находится на 2-м этаже на New Delhi Central Station и от которой вас все время пытаются увести в турагентства наглые предприимчивые индусы. Я вот удивляюсь — об этих уловках уже писано-переписано и в LP, и в многочисленных рассказах туристов — а индусы все так же подкарауливают туристов у лестницы, и туристы все так же ведутся на этот развод.

 В этом офисе мы решили несколько проблем с билетами, отстояв порядочную очередь. Нам с Владом требовалось поменять билеты из Агры в Джанси, чтобы уехать в Джанси на сутки раньше. Обмен билетов на новые делается в кассе своеобразно — сначала вы покупаете новые билеты (за рупии, на которые нужна справка об обмене валюты), а затем сдаете старые (получая 100% компенсацию). И тут у нас приключилась проблема — квитанция об обмене рупий словно испарилась из карманов, хотя мы, предупрежденные, специально для такого случая сохранили ее среди документов. Пришлось уламывать строгого индуса в кассе, чтобы нам сначала позволили сдать билет, а потом взять новый без всяких денежных проводок. Индус поначалу ни на что не соглашался — ничего не знаю, идите, мол, меняйте деньги и приносите новую справку. Но после получаса настойчивых уговоров он все-таки сдался. Тетка-менеджер чиркнула что-то на нашем бланке заявки (которые вы всегда заполняете, приобретая билеты на поезд), и нам без проблем выписали новые билеты. Морали в этой истории две. Во-первых, берегите квитанцию об обмене, будет меньше нервотрепки. А во вторых, даже со строгими индусами-бюрократами всегда можно договориться.

Покончив с оргвопросами, мы все вместе на рикше ломанулись на Nizamuddin train station — LP обещал там автобусную станцию, откуда можно было уехать в Матхуру и Вриндаван (мы решили сперва заехать в эти города, а уже потом двинуть в Агру). Упс! Облом-с! Ближайший автобус был только вечером, а время уже поджимало. Посовещавшись, мы зашли в ближайшее турагентство и договорились о машине для 5-х человек до Агры с заездом в Матхуру и Вриндаван. За трип мы отдали немного — 600 Rs на всех.

Проскочив ужасающую пробку на выезде из Дели, в которой живописно парились бок о бок машины, рикши, грузовики и коровы, — кстати, пробка была такая, что МКАД отдыхает, — мы довольно быстро долетели до Матхуры и Вриндавана. Эти два города находятся совсем рядом и привлекают путешественников тем, что это два главных кришнаитских города Индии.Начать с того, что в Матхуре, собственно, и родился Lord Krishna, а во Вриндаване он предавался любовным игрищам с раскованными индийскими пастушками (в смысле, девушками, то есть пастУшками, а не пастушкАми :)).

Насколько привлекают меня индуизм и буддизм и соответствующие храмы, насколько же мне не понравилось в кришнаитских храмах. На мой вкус там все было «слишком» — слишком много европейцев, слишком громкие песнопения и музыка, слишком удушливо-сладкий запах цветов, но больше всего «не моими» оказались изображения Кришны — какие-то они слишком сладкие и приторные, слишком кукольные, что ли. Вот маленький Лорд Кришна с матерью или служанкой, а он же, уже взрослый, играющий на неизменной своей флейте, — но что в младенчестве, что в зрелом возрасте, его черные глаза всегда одинаково карамельно-сладкие, бархатистые, и какие-то ненатуральные. Что-то не то. Не торкает, как говорится. Наоборот, даже отталкивает… Не прониклась я, в общем, кришнаизмом.

Из не-кришнаитских достопримечательностей стоит отметить интересный Обезьяний храм — он стоит абсолютно пустой, и в здании храма и вокруг него живут огромные стаи обезьян, так и норовящие сцапать что-нибудь у небдительных туристов. Берегите очки и сумки!
Решив поужинать во Вриндаване, мы забрели в какой-то ресторанчик. Естественно, он был строго вегетарианский. А официантка наша неожиданно оказалась девушкой… с Украины — она живет во Вриндаване уже несколько лет и даже не думает о возвращении на родину. Она потрясающе улыбалась, в глазах ее светилась чистота и любовь. Вообще все во Вриндаване непрестанно и по-доброму улыбаются. И это главное, даже несмотря на мою антипатию к черноглазому Лорду Кришне :).

Агра и Фатехпур Сикри

Тем временем неумолимо приближался Новый год, и мы рванули в Агру. Приехав, быстро заселились в отель Kamal (350 Rs). Рекомендую этот отельчик, он очень приятный, бюджетный и находится совсем недалеко от Тадж-Махала. А как же классно было на следующий день наблюдать панораму Таджа и полчища голубиных стай с крыши нашего отельчика, попивая горячий масала-чай в ресторанчике!

Но пора было встречать Новый год. Выбравшись из отеля в двенадцатом часу ночи, мы словили рикшу, сели в его будку впятером (практически повторив подвиг индусов, которые безумно любят набиться в будку авторикши огромной толпой, свисая гроздьями с обеих сторон) и попросили отвезти нас в ресторан, где «есть музыка и веселятся люди». Рикша был слегка тормозной и отвез нас в правильное место с пятого, наверное, раза. Но уж привез так привез! Место оказалось классное, правда, название его мы не запомнили. Было слишком поздно, поэтому еду в ресторанчике уже не готовили, и все, что нам сумели сделать и принести — лепешки с острой начинкой из картошки и овощей и холодное пиво. Предусмотрительно купленная в местном магазине бутылка индийского виски довершила наше предельно простое и незамысловатое меню. Так мы и встретили Новый 2005 год, а затем всей компанией пошли зажигать в соседний зал на дискотеку. Танцующие индусы в чалмах приняли нас с Викой — двух блондинок — как королев :). О, так зажигательно и отвязно я Новый год со студенческих лет не встречала! «Танцуй индийскоое дис-кооо…» :)))

Страницы: 1 2 Следующая

| 04.10.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий