Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Индонезия >> Бали >> А на Бали — опять идут дожди


Самые низкие цены и специальные предложения на отели Индонезии!

А на Бали — опять идут дожди

ИндонезияБали

Пару лет назад в а/п Домодедово я наблюдал, как большой и красивый самолет с золотистой надписью по всему фюзеляжу «EMIRATES», плавно подрулил к посадочному рукаву. Почему-то сразу захотелось полетать на таких лайнерах, а как известно, желания надо обязательно исполнять, поэтому, когда появилась возможность слетать на Бали именно на этой авиакомпании, я ни минуты не колебался, хотя цена билета, да и необходимость его оплаты только в рублях по грабительскому курсу, напрягла с самого начала. Таким образом, 21 ноября 2004 года я отправился в аэропорт, именно в этот осенний день разыгралась первая метель, и ударил мороз, поэтому по улице я шел, сгибаясь от порывов сильного ветра, который неприятно сек лицо острыми снежинками, тысячами летящими с неба. Домодедово встретило большим количеством неприкаянных пассажиров, рейсы которых были задержаны по метеорологическим причинам, массой неприбывших самолетов, но самое главное и приятное — начавшейся вовремя регистрацией билетов на мой рейс Москва — Дубай. Ровно в 17—20, точно по расписанию, красавец Боинг-757 (на мой взгляд — это один из лучших представителей семейства Боингов) отбуксировали от посадочного рукава. Еще час аэроплан возили по полю и обливали противообледенительными реагентами, но ведь это мелочи, главное, что мы готовились к полету, а не сидели в аэропорту, как тысячи других горемык. На каждой стюардессе был одет стильный бардовый берет с шарфиком, свисающем до плеча, и в начале полета они даже улыбались каждому пассажиру. Короткий взлет в темноте, который можно наблюдать не только из иллюминатора, но и на маленьком мониторе, вмонтированном в спинку кресла. Через час после взлета нас решили покормить, и раздали меню, выбор было достаточно тривиален: либо — рыба, либо — мясо (для чего подали меню — непонятно, наверно для форсу). Еще минут через сорок подали еду — надо сказать, что кормят очень неплохо, а вот подносы с мусором собрали только незадолго до посадки (всего до Дубаи лететь 5 часов). На все наши просьбы убрать подносы досрочно, стюардессы, пробегая мимо, и бешено вращая ошалевшими глазами, отвечали, что очень заняты, и ничем помочь не могут. Справедливости ради надо отметить, что в меню были предусмотрен большой выбор бесплатных спиртных напитков, включая французский коньяк, их выдавали по дополнительному требованию, причем коньяк не всем, и требовать его надо было очень настойчиво. Из прочих сервисных услуг можно упомянуть выбор фильмов (один даже на русском языке) и возможность позвонить с борта самолета в любую точку мира всего за 5 долларов в минуту. Трехчасовая стыковка в Дубаи была заполнена тривиальным посещением дьюти-фри — хотя отдел электроники там совсем немаленький, цены совсем не вдохновляют, на Горбушке все дешевле, и выбор несоизмеримо больше. Следующий перелет Дубаи-Куала-Лумпур-Джакарта проходил на Боинге-767 по аналогичному сценарию, что и первый полет, с тем отличием, что летели ночью, а утром, во время промежуточной посадки в КЛ из салона нас не выпустили, и местные уборщики гоняли пассажиров с места на место, что бы хоть чуть-чуть прибрать самолет. В Джакарте еще одна пересадка на самолет а/к LionAir, после бессонной ночи голова гудит, а тело ломит после крайне неудобных кресел Боинга-767, очень хочется прилечь, но впереди еще один полет — дополнительные полтора часа в воздухе на MD80. Допивая в самолете остатки московского ликера, предложил попробовать глоток соседу-индонезийцу, тот долго отказывался, но потом пригубил, ему так понравилось, что он не только выпил свою долю, но и собрал все опустевшие маленькие бутылочки — может нюхать будет, а может, выставит напоказ, как в Союзе собирали импортные бутылки лет 25 назад. Почти через сутки непрерывных взлетов-посадок и полетов-пересадок, наконец, ступили на благословенную землю острова Бали. Небольшой аэропорт, совсем мало народу — как здорово, что тебя никто не толкает, на выходе из а/п, во тьме южной ночи, нас встречают девушки в национальных костюмах, которые надевают на шею каждого прибывшего гирлянду из маленьких ароматных цветков, после чего трансфер в отель The Legian 5* (www.ghmhotels.com). В темноте трудно понять, хорош отель или нет, между тем вся группа уже получила ключи, а нас — троих мужиков все не расселяют. На недоуменный вопрос приглашают выйти из отеля, сажают на электромобиль (ну, думаем — мест на нас не хватило, попали!), и везут куда-то в ночь. Большие ворота отъезжают в сторону, пропуская наш автокар, через несколько метров остановка у следующей ограды, ключник отворяет маленькую калитку, вспыхивает свет, и нашим утомленным взорам предстает шикарное шале в балинизийском стиле: деревянный каркас, огромные остекленные рамы вместо стен, прикрытые деревянными жалюзи. Внутри постройки — очень стильная мебель «кантри», набор бытовой техники, включая ЖК-телевизор, DVD, комплект дисков, и прочие прибамбасы. Рядом с «хижиной» — ванна, уже наполненная лепестками цветов, в общем, совершенно шикарная база, площадью метров 50. Но есть маленькое «но» — в помещении всего одна кровать (спору нет, она широка и удобна, но для троих совсем немаленьких и уставших мужиков это как-то «некомильфо»). Естественно вопрос к провожатому — «Пардон, а это как?», «No problem. This room only for one person today» (эта комната только на одного) — достойный ответ. Здесь будет жить Вова, а для двух других туристов предназначены такие же апартаменты, но в соседнем строении. Минуем бассейн, предназначенный для пользования только гостями данной виллы, и попадаем в аналогичные хоромы — здесь будет жить Егор, а моя резиденция находится на 2 этаже. Захожу к себе, и еще раз тихо обалдеваю от комфортности, в других странах я уже видел такие виллы, и даже бывал в них (к сожалению, только в качестве экскурсанта), а вот, наконец, довелось и самому пожить в столь шикарных условиях. Засыпал я под звук сильных ударов волн, разбивающихся о берег моря, расположенного метрах в 150 от нас. Утром вилла показалось еще более шикарной, чем вечером, т. к. при свете дня удалось детально рассмотреть большой индивидуальный бассейн, диваны вокруг бассейна, компактный кухонный блок, полностью готовый для приготовления пищи (включая набор специй), и множество других вещей, создающих комфорт, уют и неповторимый стиль. Только для жителей вилл работает отдельный ресторан, готовый обслужить постояльца в любое время суток, завтрак в нем обходится от 10 до 25 долларов. А к каждому гостю прикреплен личный «бой», который из кожи вон лезет, что бы угодить туристу. Впечатление от увиденного было настолько велико, что после завтрака мы повели всю нашу группу на экскурсию по занимаемым апартаментам, посетители высоко оценили наш кров.
Остров Бали по своим размерам весьма невелик: 80 километров в ширину, 150 — в длину, но для того, что бы пересечь его с юга на север (по меньшему габариту) на автомобиле, требуется не менее 3 часов — на горных дорогах сильно не разгонишься. Основная туристическая инфраструктура сосредоточена на самом юге острова. Здесь же обосновалась и современная столица острова — г.Денпасар, в нескольких километрах к юго-западу от нее располагаются самые раскрученные, и наиболее известные туристические районы острова — Семеняка, Легиан, Кута. Если проехать еще чуть-чуть на юг, попадаешь на перешеек, соединяющий остров с маленьким полуостровом Букит — самой южной точкой  о. Бали (той, которая ближе всего к Австралии, кстати, до нее не более 3 часов лету). На перешейке выстроен аэропорт, причем половина его взлетно-посадочной полосы находится в океане — она насыпная, самолеты начинают снижение над океаном, и при посадке должны точно приземлиться на узкую полосу суши шириной метров 50. За перешейком, на западе полуострова Букит находится рыбацкий поселок Джимбаран, знаменитый своими рыбными ресторанами, а на востоке — Нуса дуа — комплекс фешенебельных отелей лучших мировых цепочек, здесь же выдается в море мыс Бенуа, где так же есть отели.
Географически о. Бали входит в состав Индонезии, и находится в южном полушарии, при желании в этом легко убедиться, проделав простой физический опыт с водой. Когда у нас — в северном полушарии, вода сливается из ванны или раковины, воронка закручивается по часовой стрелке, в южном полушарии все происходит наоборот. Я не удержался, по прибытии наполнил раковину водой и… физики не обманули! — воронка действительно вращалась против часовой стрелки. Расстояние до Москвы по прямой около 10000 км, время опережает Москву на 5 часов. Остров расположен очень удачно — его южную часть омывает Индийский океан, а северную — Тихий, так что за один приезд можно поплавать в двух океанах сразу. 90% жителей исповедуют индуизм, это накладывает определенный налет пофигизма и праздности на все население острова. Мужчины здесь предпочитают ходить в юбках-саронгах (жарко все-таки), а на голову надевают подобие банданы с кокетливым бантиком на лбу — говорят, он способствует сосредоточению ума.
Точное количество праздников на острове не знает никто, большинство из них носит локальный характер, и проводятся в конкретной деревне. Праздничные процедуры носят религиозный характер, и проходит по стандартному сценарию: процессия ярко и празднично одетых мужчин и женщин направляется к храму, мужчины в руках несут музыкальные инструменты, какие-то полотнища, а женщины на головах несут дары — ананасы, манго и прочие фрукты в специальных корзиночках, сплетенных из плотных листьев. Получается очень нарядная и необычная демонстрация, которая движется в деревенский коллективный храм — нехитрая конструкция: забетонированная площадка, а над ней оригинальная крыша на столбах — удобно, практично, и наверняка недорого. Жители рядами усаживаются на полу храма (благо среднегодовая температура +27—29), а местный священник начинает священнодействие. Со стороны служба напоминает наш обряд освящения продуктов на пасху: священник так же помахивает мокрой метелкой над продуктами, правда на Бали все дары после церемонии, не выставляют на праздничный стол, а переносят к подножию статуй богов. После службы народ общается и веселится, а затем расходится по домам. Что интересно: подношение даров происходит не только по праздникам, а ежедневно, причем это правило неукоснительно соблюдается как в деревнях, так и в городах. Почти все деревни на Бали имеют одинаковую планировку: они расположены вдоль дорог, причем по одну сторону дороги располагаются жилые дома, а напротив выстроены индивидуальные домашние храмы. Храмовые постройки зачастую занимают намного больше места и выглядят лучше, чем жилые дома их владельцев. По утрам, проезжая мимо многочисленных деревень мы регулярно наблюдали одинаковую картину: женщины с маленькими подносами несут фрукты и сладости через дорогу в свои домашние святилища. В городе процесс поставлен на поток: по утрам, молодые люди с большими сумками, разносят по всем торговым точкам небольшие подносы, сплетенные из банановых листьев, с заранее расфасованными дарами. Хозяева выкладывают подношения на тротуар, к вечеру фрукты увядают, рис рассыпается по мостовой, коробочки растаптывают пешеходы, после чего мусорщики собирают мусор в большие мешки, а с утра вся процедура повторяется вновь, и так происходит каждый день.
С ноября по март на Бали — дождливый сезон: за 10 дней, поведенных мною на острове, ни один не обошелся без хорошего ливня, и первый день не стал исключением. С утра была отличная, солнечная погода, но после обеда небо заволокло темными тучами, в результате лес обезьян — Сангхен встретил нас сильным дождем. В лесу расчищена поляна, на которой воздвигнут храм, посвященный обезьянам и находящийся в их полном распоряжении. Со времен написания Рамаяны, обезьяны очень почитаемы в индуизме, ведь именно войско полуобезьяны-получеловека Ханумана освободило прекрасную Ситу из плена коварного демона. К храму каждого туриста сопровождает женщина-проводник, в руках у нее небольшая палка — надежная гарантия хорошего поведения диких обезьян — поэтому они ведут себя весьма достойно: не кусают туристов, не срывают с них очки и фотоаппараты, и не воруют кошельки. Стая промокших обезьян, несмотря на крупные капли, летящие с неба, все равно выбежала из кустов навстречу туристической группе в надежде полакомиться орехами и бананами из людских рук. Одна макака решила пошутить: в мгновение ока взлетела на плечо нашей туристки, и фамильярно положила ей руку на голову, но грозный окрик провожатой заставил обезьяну быстро покинуть ее новую позицию. На ступеньках храма самец, несмотря на дождливую погоду и толпы туристов вокруг, естественно и непринужденно исполнил свой супружеский долг с одной из своих многочисленных жен. Пока он занимался своими прямыми мужскими обязанностями, остальные самки затеяли шумную свару, скаля друг другу зубы и недовольно шипя. Ссора завершилась очень быстро: самки мгновенно попрятались за колоннами храма, как только вожак недовольно посмотрел в их сторону. Позже хитрый и откормленный самец не стал дожидаться, пока одна из туристок сама покормит его орехами, а вырвал пакетик из ее рук и быстро опустошил его, после чего, встав на задние лапы, ухватил женщину за штанину, и стал требовательно за нее дергать. Завершив кормление братьев наших меньших, которое доставило больше удовольствия туристам, чем обезьянам (т.к. последние постоянно сыты), настал момент отблагодарить гидов за их заботу о нашей безопасности. Предложение некоторой суммы отвергается, ведь женщина по совместительству еще и продавец сувениров, именно их она и предлагает купить у нее в палатке неподалеку. Цены неприятно удивляют: суперпримитивная фигурка обезьяны оценена в 2 бакса, что раз в 5 дороже, чем истинная стоимость поделки.
Следующая достопримечательность, которую обязательно надо посетить — это храм водной стихии Танах Лот — один их символов о.Бали. Архитектура храма аналогична всем остальным храмам острова, но его живописное расположение на одинокой черной скале в бушующем море-океане придает всей картине особый драматизм и прелесть, кроме этого говорят, что в этом месте самые красивые закаты, которые нам так и не удалось увидеть из-за туч. Попасть в храм можно только в отлив, когда морские воды откатываются вдаль и открывают каменистое дно, но нам не повезло, в дополнение к дождю начался прилив, который скрыл водным покрывалом дорогу к храму. Лишь одна женщина из нашей группы рискнула преодолеть этот путь вброд, высоко подобрав подол своего платья, правда во время перехода через волнующуюся стихию с двух сторон ее поддерживали под руки местные аборигены. Смелость Елены была по достоинству вознаграждена: жрец на острове окропил ее святой водой, пробормотал молитву на санскрите и прилепил на лоб несколько зерен риса, таким образом посвятив ее в балийские жители. Говорят, что после такого обряда туристы обязательно возвращаются сюда. В соседней бухте, на которую нам удалось полюбоваться с высокого берегового утеса, волны были намного круче, чем у храма, на них катался одинокий серфингист.
На следующее утро пришлось проститься с гостеприимным отелем Легиан — увы, программа рекламного тура неумолима. Быстрый минибас везет нас по петляющей дороге все выше и выше в горы, в сторону местечка Кинтомани, там возвышается вулкан Батур. Виды, открывающиеся по обе стороны дороги, необычайно красивы и живописны: рисовые террасы, обрывистые утесы, круто уходящие в пропасть, буйство тропической зелени, покрывающей каждый метр невозделанной земли, деревенские храмы, стена к стене теснящиеся вдоль горных дорог — все это надо видеть своими глазами, вдыхать полной грудью горный воздух, и любоваться белыми облаками, лежащими на вершинах невысоких окрестных гор. Вообще рисовые террасы — это самый типичный и узнаваемый пейзаж острова, их можно считать визитной карточкой острова — гигантской лестницей они сбегают сверху вниз по каждой возвышенности — зрелище удивительное по простоте композиции, в то же время, магически притягивающее взгляд. Впечатления полной гармонии и комфорта усиливает прохлада, приносимая ветерком, изредка налетающим из ближайшего ущелья, такого свежего дуновения порой так не хватает на побережье. От древнего вулкана остался огромный кратер, диаметром больше километра, в правой части его гигантской чаши плещется озеро Батур, а в центре высится относительно небольшой конус современного действующего вулкана. Последнее его извержение было лет сорок назад, на склоне хорошо видны черные проплешины — остатки лавы, гид сообщил, что периодически из жерла курится дым, но при нас вулкан мирно спал. На самом краю древнего кратера прилепился ресторан, с открытой галереи которого открывается великолепная панорама на конус молодого вулкана, и озеро. По информации гида, на дальней стороне озера живет совершенно удивительное племя, которое не сжигает своих мертвецов в огне и не хоронит их в земле, а складирует тела на берегу в специальных строениях. Когда трупы окончательно скелетируются, их вывозят на середину озера и бросают в воду, нам не удалось видеть эту процедуру своими глазами, поэтому пришлось поверить гиду на слово.
Кстати, рыбкой именно из этого озера нас потчевали в ресторане, но ничего особенного в ее вкусе я не заметил. Здесь же решили попробовать розового рисового вина, при этом столкнулись с крайней нерасторопностью местного сервиса — ни через 10, ни через 20 минут бокалы так и не появились на столе, при этом официант, принявший заказ, вообще исчез бесследно. Пришлось заказать уже красное вино у другого официанта, как же мы были удивлены, когда у нашего стола материализовался и старый официант, и новый, каждый из них нес заказанные бокалы. Рисовое вино неприятно поразило меня: мутная жидкость слегка розового цвета, напоминающая жидкий клейстер, подкрашенный марганцовкой, лишь слабый запах браги указывал на алкогольную природу напитка. Вкус красного вина был на «троечку», поэтому его цена совершенно не соответствовала качеству напитка. Но такие мелочи не смогли испортить отличного настроения, и мы отправились на горные плантации. Кофейные деревья я видел не в первый раз, кроме них нам показали, как растет ваниль, корица, какао и папайя (странно, что несмотря на большую высоту дерева, плоды на нем намного меньше, чем в Доминиканской республике). А вот посетить ананасовую плантацию мне довелось впервые, конечно я знал, что ананасы растут почти на земле, плоды-шишки торчат зеленой ботвой вверх из центра небольшого куста, но увидеть все это своими глазами было весьма занимательно. Кроме этого на острове растут бананы, рамбутаны, дурианы, и масса других тропических фруктов; арбузы здесь тоже есть, только до своих астраханских родственников им очень далеко. О балийском манго стоит сказать отдельно — это вообще фантастика, возможно, самое лучшее манго в мире. После осмотра, туристам предложили попробовать местный кофе, и конечно, приобрести его по цене производителя (как выяснилось впоследствии — существенно завышенной). Кофе, купленный на плантации, и привезенный в Москву оказался не только дорогим, но и попросту пережженным.
На острове существует еще один известный вулкан, который считается потухшим — Агунг. Местные жители верят, что именно под этой горой живет самый грозный и почитаемый бог Шива, который извержениями карает балийцев за их грехи, и чтобы не было бед, голова каждого спящего на острове должен быть направлена на эту гору. На склонах вулкана расположен самый священный Храм Бесаких — Матерь храмов, который, несмотря на многочисленные в прошлом извержения вулкана, остался цел и невредим среди потоков лавы, вытекавшей из кратера. По склону вулкана можно организовать трекинг до самой вершины (более 3000 м над уровнем моря), эта прогулка обойдется в 90 баксов.
Вечер застал нас на пути в центр острова, в местечко Убуд — самый крупный и известный центр кустарного производства сувенирной продукции. Именно здесь живут и работают большинство ремесленников, обеспечивающих сувенирами толпы иностранных туристов. Все тротуары города заставлены ровными рядами готовой продукции, начиная от небольших статуэток и кончая двухметровыми изваяниями слонов и львов, отдельно выставлена мебель, особенно много резных изделий из различных сортов дерева, искусство резьбы по дереву здесь доведено до совершенства. Рядом с магазинами, продающими одежду, на вешалках, колышутся изделия из знаменитого батика — шелковой ткани, особым образом расписанной красками с применением воска. Неподалеку от Убуда расположен отель Чеди 5* (www.ghmhotels.com) — двоюродный брат отеля Легиан, именно в него мы и направились, хотя перспектива удаления от берега моря даже на одну ночь не доставила удовольствия, программу менять нельзя — ночевать предстояло именно в нем. На территорию въехали через мосток, перекинутый через глубокую водосточную канаву, по которой бежал поток мутно-желтой дождевой воды, в изобилии стекающей со склонов окрестных гор. В канаве с увлечением мылась голая молодежь из близлежащей деревни. Заметив неподдельный интерес со стороны женской части нашего автобуса, один из ребят застеснялся, и по шею погрузился в воду, остальные повернулись к автобусу задом и продолжили деловито мылить свои смуглые тела. В быстро наступившей темноте отель освещался только факелами, пылающими на вершинах невысоких башен. В этот раз удовольствие пожить на персональных виллах за высокими заборами удостоились все члены группы, т. к. большая часть территории отеля была застроена именно такими строениями. Утренний променад по территории показал, что все свободные площади отеля засеяны рисом, после сбора урожая им потчуют гостей. В многочисленных бассейнах цветут лотосы, везде благоухают цветы, а у входа в отель стоит группа каменных слоников, за ухом каждого из них торчит свежий цветок, как и положено для настоящего балийца. В ресторане (традиционная конструкция — большая крыша на столбах), играют музыканты, диковинные звуки их инструмента, похожего на ксилофон, далеко разносятся по окрестным полям. Сами виллы оказались меньшего размера, чем в Легиане, но они имели свою изюминку: при купании в персональном бассейне можно было распахнуть широкие ворота в заборе, при этом открывался неповторимый вид на рисовые поля и темно-изумрудную зелень недалеких джунглей. Плавая в персональном бассейне, и наслаждаясь прекрасным видом, постоялец абсолютно не виден для окружающих, да и сам он не наблюдает своих соседей — исключительно удобная планировка.
Принимающая сторона посчитала, что одной ночи в таком райском месте достаточно, и после обеда мы оказались в другом, не менее шикарном отеле — Риц Карлтон 5*, расположенном на восточном побережье острова недалеко от деревушки Джимбаран. Отель, безусловно, хорош, что совсем неудивительно, ведь одно его название — это как знак капиталистического качества, респектабельности и комфорта на всех континентах. Но есть маленький неприятный нюанс: отель стоит на высоком берегу океана, подойти к воде и окунуть руку в набежавшую волну, а тем более купаться здесь практически невозможно. Пляж расположен на расстоянии около 2 км от основной территории, хорошо, что возят туда на бесплатном такси, плохо, что его надо ждать. Сам пляж, как и все в отеле — образцовый: небольшая бухта с мелким песком, в обрамлении высоких скал, отсюда открывается отличный вид на океан, а самолеты заходят на посадку прямо перед тобой. Лежаки бесплатны, причем спасатель спрашивает куда удобнее его поставить и заботливо расстилает на нем полотенце. Что очень важно, влияние отливов на уровень воды в бухте минимально, и комфортно купаться можно в любое время суток. Однако в первый день расслабляться здесь не стоит, солнце на Бали настолько коварное, что даже недолгое пребывание на пляже, под небом, затянутом тучами дает поразительный эффект — незащищенная кожа мгновенно сгорает, поэтому без защитного крема здесь делать нечего. Возврат в отель осложнен длинной лестницей, прилепившийся к крутой стенке обрывистого берега. После тяжелого восхождения каждого ждет утешительный приз — бутылка воды и фрукты, которые подносит улыбчивый мулат.
 В отеле нас ожидал сюрприз — посещение аквамедического бассейна в СПА центре — самом крупном на Бали. (СПА-индустрия здесь очень развита, и каждый крупный, уважающий себя отель имеет такой центр) Подготовка к посещению бассейна обставлена со всей серьезностью и торжественностью: каждому туристу вручают халат, тапочки и проводят инструктаж. А напоследок берут расписку в том, что в случае летального исхода, ни купальщик, ни его наследники не будут иметь никаких претензий к администрации. Только после этого нас запустили в бассейн, разделенный на секции, все посетители под руководством тренера медленно перемещаются по периметру бассейна, делая остановки в определенных точках на 5—10 минут. В течение полутора часов подводные струи нещадно хлещут по многострадальному человеческому телу, массирую каждую мышцу от пяток до шеи. После этих экзекуций инструктор предлагает проплыть по небольшому каналу, преодолевая сильнейшее течение.Наконец можно расслабиться и полежать в кипящей ванне джакузи, после чего остается одно желание: лечь в постель и не думать ни о чем, но чашка горячего чая со странным привкусом быстро взбадривает дух и тело, правда начинает гореть рот, как после перцовки, но это уже мелочи. Услуги СПА центра совсем недешевы, но знающие люди говорят, что дело того стоит. Достоинство отеля в его полной уединенности, но если вечером хочется совершить променад и потусоваться, придется ловить такси и ехать в Куту (у частника — 3—4 бакса). Поездка на отельном авто обойдется намного дороже.
Очередной день дарит нам поездку на рафтинг по горной реке Аюнг (40$), чуть более часа езды в центр острова, и мы уже получаем инструктаж по технике безопасности, затем облачаемся в спасжилет и шлем (как же в нем жарко в этих тропических джунглях). Перед стартом — традиционная процедура подписи бумаги — «в случае моей безвременной кончины — сам виноват»
Что на острове действительно поражает — это его неповторимые ландшафты, особенно горные. Спускаясь к реке, вглубь глубокого каньона, я готов был останавливаться через каждые десять метров, там есть на что посмотреть: круто уходящий вниз склон весь покрыт густыми зарослями деревьев с ярко-зелеными, широкими листьями, на противоположном склоне разместился очередной отель, а растение, напоминающее гибискус, облепленное ярко-красными цветами загораживает тропу. Узкая и крутая лестница сбегает вниз к желтой реке, на которой нас дожидаются рафты, каждому в руки выдают весло и — в лодку. Скорость все выше — впереди порог, рулевой кричит «левой-левой», двое гребцов начинают бестолково, но энергично грести. Вода впереди сердито вскипает на острых камнях, хищно торчащих из воды, лодка налетает дном на что-то твердое, и резко кренится носом, затем проваливается вниз, и слегка черпанув забортной воды, вновь приобретает горизонтальное положение. Я, повинуясь неумолимой силе инерции, резко наклоняюсь вперед, через мгновение мои руки уже в воде, еще секунда и тело окажется там же (утонуть не утонешь, а по камням протащит), но упруго надутый борт резко отталкивает меня и не позволяет нырнуть головой в бурлящую воду. Теперь можно опять расслабиться до следующего порога, и рулевой направляет лодку к берегу, туда, где с горной кручи сбегает небольшой водопад. Лодка, повинуясь ловкой руке рулевого, вдруг оказывается прямо под сильной струей воды, летящей вниз, которая теплым душем окатывает всех гребцов — водные процедуры при местной духоте — одно удовольствие. Преодолев несколько порогов, и получив изрядную дозу адреналина, уже на берегу, обедая «чем бог послал», посетила мысль о том, что наши неумелые гребки скорее мешали рулевому, чем помогали ему. И если бы все туристы бросили свои весла, наш гид-рулевой в одиночку быстрее и увереннее провел бы лодку через все пороги. Тем не менее, посильное участие в этом маленьком приключении все равно принесло массу положительных эмоций. Усталые, но довольные мы возвращаемся на базу — переодеваться, но тут нас ждет неожиданная напасть — торговцы сувенирами. До посещения Бали я считал, что самые наглые и упорные торговцы проживают в Камбодже, но, попав на остров, понял, насколько я заблуждался — более агрессивных и бесцеремонных торговцев, чем здесь, трудно представить. Причем такие качества присущи именно тем, кто торгует с рук: едва завидев иностранца, они толпой бегут к нему и трясут своими безделушками прямо перед его глазами, при этом им абсолютно наплевать на то, что клиент разговаривает с товарищем или слушает гида. Пытаясь оторваться от назойливых прилипал, мы поспешили на базу, и произошло чудо: как по мановению волшебной палочки орущая толпа застыла на месте, не смея переступить невидимую черту — оказалось, что вход на эту территорию им категорически запрещен. Странно, что при всей своей настырности они соблюдают этот запрет. Но стоило одной из туристок вернуться к шеренге продавцов, как многоголосый хор вновь затянул свою песню, а десятки рук в унисон начали трясти своим товаром. Цены объявляют совсем неразумные, и для того, что бы сбить их до приемлемых пределов приходится очень упорно поторговаться. Состоявшаяся покупка является сигналом для остальных торговцев удвоить свои усилия в надежде продать что-либо еще. Наибольшего внимания заслуживают резные изделия из ценных пород дерева: сандал, ибен — тяжелая порода, которая обычно тонет в воде, махагон — красное дерево, гибискус, кроме этого заслуживают внимания недорогие и качественные изделия из батика. Резьба по дереву здесь очень тонкая и искусная, но опять есть маленькое «но» — после возвращения в Россию такие сувениры — маски, фигурки, рамки — часто рассыхаются и трескаются, именно так и произошло с удивительно красивой маской, привезенной мною (то ли дерево для поделок берут невысушенное, то ли московский воздух губит тропическую древесину)
Ближайшие две ночи мы проводим в отеле Нуса Дуа Бич Отель 5* (www.nusaduahotel.com), он расположен на востоке острова, в курортном местечке Нуса Дуа — специально созданная резервация для богатых туристов, напоминающая английский парк, с тропическим колоритом. Со стороны моря этот шедевр ландшафтного искусства замыкает череда отелей лучших мировых цепочек (Мелия, Шератон, Интерконтиненталь, и т.д.). Наш очередной ночлег полностью соответствует заявленным 5 звездам: тенистая территория, удобные корпуса, прямо перед нашими окнами расположена беседка, в которой именно сегодня проводили очередную свадебную церемонию для пары туристов-молодоженов — красивое и поэтичное зрелище. Детально знакомство с отелем происходит уже вечером, под монотонными каплями традиционного дождя, секьюрити, неожиданно оказавшийся рядом, с удовольствием исполнил роль гида, с трудом подбирая английские слова, он стремиться рассказать о своем отеле как можно больше хорошего. Правда он не стал акцентировать внимание на том, что с океаном на восточном берегу — полная беда, морскую воду на пляж подают по строгому расписанию приливов-отливов: утром и вечером, в остальное время вода уходит на 300—500 метров от берега, обнажая дно, усыпанное обломками кораллов и водорослями. К вечеру, когда начинается прилив, и вода бежит навстречу берегу, она приносит с собой такое количество мусора и водорослей, что купаться в такой воде откровенно неприятно. Но даже когда вода высока, волн здесь почти не бывает, дальний риф гасит любое волнение. Иностранцам эти отливы совершенно по барабану, ведь по странной прихоти, всем морям они предпочитают бассейн, а вот нам — россиянам хочется принимать водные процедуры именно в море.
Весь следующий день я посвятил поездке на остров Ява — 170$. За 20 часов удалось увидеть старую столицу Индонезии — Джокьякарту, храм Боробудур Султанский дворец и храм Прамбанан, который в этом году сильно пострадал во время землетрясения. Эмоций после полета было море. (рассказ «Один день на Яве» размещен на сайте раньше)
Новый балийский день начался с переезда в новый отель — Мелия Бали 5*, находящийся в 10 минутах ходьбы от Нуса Дуа Бич. Отель так же исключительно хорош, как и все предыдущие, но с морем здесь те же большие проблемы. Заварив себе чашечку кофе в номере на третьем этаже (все чайно-кофейные принадлежности в номерах отелей бесплатны), я заметил, что на балконе кто-то шевелится — это была шустрая белка, она быстро бегала по перилам, скорее всего привлеченная кофейным запахом. Насыпав хлебных крошек на перила, удалось убедить ее в моих благих намерениях, и через минуту я предложил ей круассан, в надежде снять на видео, как она ест из моих рук. Зверек, подбежав к нежданному подарку, не стал лакомиться булкой с руки, а с неожиданной ловкостью выхватил добычу, и быстро убежал вниз. Жаль, конечно, что не удалось сделать качественную съемку, а чувство все равно осталось светлое — пообщался с природой «на ты».
На пляже местные тетки предлагают массаж, дело это хорошее, сторговавшись за 10 баксов в час, ложусь на топчан. На спину выливают изрядную дозу масла и начинают елозить там руками. По сравнению с тайским массажем — этот абсолютно не интересен — размазывание масла по спине под оживленную беседу массажистки со своими подругами (в некоторые особо интересные моменты она вообще забывала обо мне и своих обязанностях) не доставляет никакого удовольствия. В отеле массаж раза в 2—3 дороже, но по рассказам наших женщин, он немного качественнее, чем на пляже.
Наилучшие впечатления на Бали можно получить от поездок в горы, поэтому очередной день посвящен поездке к озеру Братан и водопаду Гит-Гит. Похожие друг на друга деревеньки проплывают мимо: справа — жилые дома (победнее и попроще), слева — домашние храмы (побогаче и поухоженнее). В одной из деревень автобус замедляет ход — мимо движется длинная процессия празднично одетых балийцев: мужчины играют на музыкальных инструментах, бьют в барабаны, некоторые несут идолов и цветные полотнища, а женщины ловко балансируют на голове подносами с фруктами, все они направляются в деревенский общественный храм на очередной религиозный праздник. Жаль, что мы не примем в нем участия, говорят, местные жители очень гостеприимны. Взбираемся все выше и выше в горы, погода здесь сильно отличается от прибрежной зоны: если у океана дождь идет один раз в день, то здесь он может лить 3—5 раз. Совсем недавно голубое небо быстро заволакивают тучи, и по неслышной нам команде на землю обрушиваются потоки воды. Через 15 минут небо вновь голубеет, и по нему кудрявыми белыми барашками безмятежно плывут большие кучевые облака. У озера Братан — первой цели сегодняшнего путешествия, расположенного на высоте 1200 м над уровнем моря, непогода вновь настигает нас, краски мгновенно меркнут и пейзаж приобретает черно-белую окраску. Посреди озера под проливным дождем плавает одинокая лодка с туристами-экстремалами, скорее всего они не успели пристать к берегу, и теперь им все равно. К водопаду Гит-гит, который расположен еще выше в горах, добрались через полчаса. Пройдя горной тропой мимо многочисленных сувенирных палаток, приблизились к горному потоку, почти отвесно падающему с высоты 25—30 м. Веками тонны кристально чистой воды низвергаются вниз, по пути к земле они рассыпаются на миллионы капель и вся эта масса с мощным гулом обрушивается на каменное дно ущелья, выдолбив там чашу. От шумящего потока дует прохладный ветерок, приятно освежая разгоряченное тело после похода по душным горным тропам.
На обратном пути в одном из маленьких провинциальных городков довелось увидеть ритуальную корову, приготовленную для проведения праздника кремации усопшего. Интересные обычаи на острове: умершего индуиста надо обязательно сжечь, но процедура эта весьма дорогая, а у семьи часто денег на это нет, поэтому труп прикапывают на промежуточном кладбище, а когда деньги соберут, откапывают и сжигают тело. Предварительно перед сожжением его привязывают к ритуальной корове и везут через весь город, всячески радуясь тому, что человек сможет обрести лучшую жизнь в результате реинкарнации после смерти (так велит их религия). На такие мероприятия охотно приглашают иностранцев, для того, что бы они так же порадовались за умерших, а так же немного помогли материально родственникам. На самом деле, несмотря на показную радость во время похорон, в разговорах с местными жителями тет-а-тет, они признаются, что смерть и кремация близких для них — все равно очень грустное и трагическое событие.
Вечером, как только мы вышли из отеля на прогулку, из кустов неожиданно вынырнул здоровенный негр, который на хорошем русском языке (!) спросил у нас — «как дела, и чего нам не хватает в этой жизни?». Официально, на территорию отельной зоны Нуса Дуа, вход местным жителям запрещен, однако на практике все оказалось не так просто — аборигены все равно проникают сюда, но при этом прячутся по кустам. Первоначальное удивление быстро сменилось любопытством — а что может предложить нам чернокожий брат? Он предложил транспортно-экскурсионное обслуживание, правда, видимо из-за своего эксклюзивного владения русским языком заломил несуразную цену в 50 долларов за день, от его услуг пришлось отказаться. Т.к. была хорошая идея посетить северную оконечность острова, со следующим аборигеном удалось достичь компромисса: за реальную цену в 30 у.е., на весь день нам предоставлялся заправленный минибас с водителем и экскурсоводом. На утро следующего дня только два человека поехали на экскурсию, остальные почему-то отказались от прекрасной возможности целый день провести в машине. Находясь в авто, едущем неизвестно куда, в компании двух аборигенов, весьма бесшабашного вида, в голове начали зарождаться нехорошие мысли относительно их намерений. Через короткое время мы убедились, что едем в нужном направлении, наш гид — приятный, и весьма коммуникабельный человек, на приличном английским языке рассказывает о местных достопримечательностях, и все страхи улетучились. Внезапно яркое солнце скрылось за тучами, и начался очередной ливень, его мощь была такова, что небольшой отрезок трассы залило водой, машины пытались объехать его, в результате образовался затор. Первые часы едем по знакомой дороге в направлении озера Братан, дождь в это время прекращается, и сияющее, будто умытое, солнце заливает своими лучами озеро, окружающие горы и потрясающе красивый храм Pura Ulun Danu Bratan, посвященный богине Dewi Danu. Храм, стоящий на берегу озера, еще вчера черно-белый, сегодня буквально преобразился — он стал цветным, умеют же балийцы делать красиво для себя и для туристов. А вдалеке видна мусульманская мечеть (процентов 8 жителей Бали — мусульмане), ее минарет кардинально отличается от традиционных исламских строений, он ажурный, и скорее напоминает типичный балийский храм, только устремленный ввысь. Новый ливень не позволяет второй раз посетить водопад Гит-гит, и через 40 минут крутого спуска с гор мы катимся по улицам г. Сангарая — бывшей столицы острова, особого впечатления город не произвел, но он и не является основной целью поездки. За городом протянулся известный пляж Ловина-бич, нам говорили, что песок на нем вулканический — черного цвета, к сожалению, наши советчики преувеличили, песок там коричневый, а не черный, хотя это не уменьшает ценности пляжа, тем более, что — перед нами Тихий океан, а на километровой полосе песка нет ни одного человека, кроме нас. На обратном пути меня чуть не сбил «крейзи» мотобайкер, пронесшийся в сантиметре от придорожных кустов, из которых я выходил после съемки особенно красивого вида — так мне и не удалось привыкнуть к левостороннему движению. Где-то на перевале мы остановились у очередной семьи макак и с удовольствием покормили их бананами. Во время раздачи лакомства обезьянки столпились вокруг меня и тянули свои маленькие лапки за подачкой, грустная дворняга, проходившая мимо, заинтересовалась процессом и тоже подошла, но, не унюхав ничего съедобного, она побрела дальше. Вероятно, со стороны это зрелище напоминало общение Гулливера с лилипутами. Сначала положено дать банан вожаку, тогда не будет проблем в общении со стаей, действительно, съев целую связку бананов, макаки показали нам целое представления, весело прыгая друг через друга, и вися на придорожных заграждениях как на лианах. На обратном пути пришлось торопиться, ведь выехав утром из отеля Мелия Бали, нам необходимо вернуться уже на другую сторону острова — в завершающий отель Рамада Бинтан Бали не позже 19—00, т. к. на вечер было запланировано еще одно приятное мероприятие — see-food ужин. Наш водила не подкачал, в отель примчались вовремя; на радостях, кроме оговоренной суммы я дал ему еще и чаевые, ребята были очень довольны — 30 баксов на двоих за целый день — это считается отличным заработком.
Перепрыгнув с подножки минибаса на автобус, уже в полной темноте прибыли вместе с группой на пляж Джимбаран, туда, где на берегу океана, под покровом темноты, прямо на песке выстроились сотни столиков, освещаемых свечами. Картина феерическая: сильный шум прибоя, бьющего о берег, едва угадываемые в темноте силуэты людей, сидящих за столами, сверху нависает гигантская карта ночного неба с ярко горящими звездами, и над всем этим великолепием плывет дурманящий аромат морепродуктов, запекаемых на кокосовой скорлупе. Один артист в таких случаях любит говорить: «Абалдеть». Пить местное вино в этот раз не стали, принимающая сторона трезво рассудила, что под такую великолепную закуску отлично пойдет водка, привезенная из России, и они совсем не ошиблись. На столе было все, что может пожелать душа советского человека: королевские креветки самых разных размеров, ракушки, кальмары, каракатицы, мидии, рыба трех сортов (одна — лучше другой), лобстеры, и великолепно запеченные с необыкновенными специями крабы. Все эти морепродукты можно сегодня попробовать и в России, но их вкус в Московским ресторане — лишь жалкое подобие Балийского праздника живота. В самый разгар пиршества зажглись мощные прожектора, направленные на океан, они осветили бушующие волны — зрелище было достойно кисти Айвазовского. Местные рестораторы все же оказались жуликами: вместо дополнительно заказанных 6 лобстеров, они принесли только 3, разрезанные вдоль, и разложенные на 6 тарелок, благо удалось вовремя заметить обман и исключить его из счета. (каждый лобстер обошелся по 8$) В общем, посидели весьма душевно, а на обратном пути с удовольствием пели русские песни в автобусный микрофон.
Отель Рамада Бинтан Бали 4* стоит на песчаном пляже Тубан, который является естественным продолжением пляжа Кута, по количеству звезд он уступал всем предыдущим, но его расположение, и пляж понравился мне больше всех. Отель расположен в самом тусовочном и веселом месте острова — Кута. Именно здесь сосредоточено большинство магазинов, ресторанов, баров, дискотек и прочих атрибутов бездумной отпускной жизни. Что приятно и удобно — все эти заведения начинаются сразу за воротами отеля, далеко ходить, а тем более ехать никуда не надо. Пляж тоже очень неплох: влияние отливов не столь велико, как на восточном берегу, поэтому купаться можно в любое время, кроме этого с океана постоянно идет волна, она не очень высока чтобы сбивать человека с ног, но достаточна для того, что бы ощущать себя именно на берегу океана, а не у деревенского пруда. Такие волны очень хороши для начинающих серфингистов, правда детям здесь может не понравиться.
Отдыхая на Бали, все туристы традиционно посещают парк птиц, которые на территории парка чувствуют себя полновластными хозяевами, и абсолютно безбоязненно разгуливают по тропинкам парка, громким клекотом выражая свое недовольство, когда особо шумливая группа туристов тревожит их покой. Наибольший интерес вызывают крупные разноцветные попугаи, которые под присмотром смотрителя охотно фотографируются с каждым желающим. Иногда смотритель показывает оригинальный номер, перебрасывая большого серого попугая из одной руки в другую, во время принудительного полета птица ведет себя очень смирно и сосредоточенно, крепко прижимая к телу свои крылья, и напоминает кулек. Другие попугаи, сидя на плечах, руках, и даже уцепившись за ноги туристов, выглядят, как разноцветные игрушки на рождественской витрине дорогого супермаркета. Однако, попугаев видели все, а вот Комодских варанов — самых больших ящериц на земле, которые являются прямыми потомками гигантских ящеров, довелось наблюдать не каждому. Этот пробел легко можно восполнить в этом же парке. Единственное место на земле, где эти вараны живут в дикой природе — остров Комодо, и пара соседних островов, нашего варана в парк привезли именно оттуда, благо это недалеко. За невысокой загородкой, приподнявшись на передних лапах, неподвижно, как статуя Командора, застыла гигантская ящерица, длиной метра два. На воле эти монстры могут развивать большую скорость, например в погоне за кабанчиком, но здесь их хорошо кормят, и бежать никуда не надо. Глаза ящера смотрят как бы мимо нас, но густая белая слюна, стекающая по подбородку чудовища, выдает его совсем неплатонический интерес к туристам. Медленно поворачиваемся спиной к загону, и в этот момент замечаем быстрое движение рептилии — ящеру просто надоело неподвижно стоять в одной позе.
Не менее интересна крокодилья ферма, на которой факиры разыгрывают целое представление со своими питомцами, при этом кровожадные крокодилы ведут себя как паиньки, позволяя таскать себя за хвост и даже совать руки в свою зубастую пасть. Однако, увидеть это представление нам не удалось: ввиду немногочисленности нашей группы, факиры отказались показывать свое мастерство и предложили дождаться еще пары автобусов с туристами.
 В качестве компенсации нас завезли в змеиный ресторан в г. Денпасар. Там, в небольшой комнате за толстым стеклом стояли ряды коробок со змеями. Туристам предлагалось на выбор: коктейль из крови кобры — 30 баксов, тоже самое, из крови трех змей — 75 баксов, змеиный супчик — 10 баксов, настойки на змеях — от 90 долларов за бутыль. Разжигая наш аппетит, повар выложил несколько кобр, и еще пару неизвестных мне змей на мраморный разделочный столик. Змеи видимо настолько смирились со своей печальной участью, что даже не пытались двигаться, однако пара несильных тычков палкой взбодрила двух кобр, и они встали в боевую стойку. Но сегодня у них был удачный день — пить змеиную кровь (даже с водкой) желающих не нашлось. А вот змеиный супчик из гадов, убиенных ранее, я попробовал — он похож на нежирный куриный бульон, а змеиное мясо на вкус — суховатый цыпленок.
К числу фирменных шоу острова можно отнести танец Кечак — когда группа полуодетых мужиков усаживаются кружком, раскачиваются и громко кричат чак-чак, резко вскидывая руки вверх — смотреть на это действо весьма занимательно. Основной сюжет этого танца — борьба обезьяньего войска царя Ханумана с демоном. Кроме этого на острове туристам охотно показывают танец Баронг, но посмотреть его нам не удалось.
Когда надоест Бали, можно посетить ближайший остров Лембонган (от 70$) — вода там намного чище, «нырялка» лучше, а цивилизация еще не успела сильно испоганить местную природу. При наличии 2—3 дней свободного времени, и лишних 250—400$ можно сгонять на остров Комодо, покормить варанов в естественной среде обитания.

ДЛЯ СПРАВКИ;
Покушать в местном ресторане «от пуза» — королевские креветки с вкуснейшим чесночными гренками и пивом — 10 $ на одно лицо.
Бутылка пива Бинтан непривычного объема — 0,6 л, в магазине — около доллара, надо иметь в виду, что бутылки очень хрупкие, быстро лопаются даже от слабого удара.
Бокал вина — 1,5$. Фрукты от 0,5$ до 2$ за кг.
Хорошая рубашка из батика — 30—50 долларов. Фабричное платье из батика -35 баксов.
Для звонков в Россию нам рекомендовали купить местную «симку» за 3$, якобы ее хватит надолго, в реальности поговорить по ней удалось не более 2 минут, после чего ее действие закончилось, больше таких экспериментов я не повторял, а посылал SMS (роуминг БиЛайна работает на Бали без сбоев).
Что касается обмена денег, тут у меня не возникло никаких проблем: никто меня не обманул, доллары меняли любые и по нормальному курсу.

ЭПИЛОГ
Вот как странно порой бывает: я жил в самых лучших отелях, питался в очень хороших ресторанах, много ездил, но, несмотря на все это, с острова улетел с большой долей неудовлетворенности и однозначным решением не возвращаться сюда никогда. Почему так мрачно? Все очень просто: супердальний и тяжелый перелет на EMIRATES (около суток) сильно изматывает и утомляет, при этом стюардессам надо быть чуть расторопней и вежливее с пассажирами. Ежедневные дожди не дают в полной мере насладиться великолепной природой и сильно портят впечатления от любой, даже самой интересной экскурсии. Купание в океане по расписанию не более 2 часов в день (как в пионерлагере) — это вообще не по мне. Кроме этих — объективных причин, добавились и субъективные: многие, запланированные еще в Москве, экскурсии были либо отменены, либо проведены не в полном объеме, поэтому часть весьма интересных мест острова пролетела мимо нас.
Сегодня, полтора года спустя, плохие воспоминания уже поистерлись, и даже возникла мысль съездить на остров вместе с женой, но при обязательном соблюдении трех условий: перелет только через Бангкок Тайскими авиалиниями, отдых только в сухой сезон, размещение в отелях Куты или Легиана. Ну, а экскурсионную программу я организую на свой вкус.

Комментарий автора:…Скорость все выше — впереди порог, рулевой кричит «левой-левой», двое гребцов начинают бестолково, но энергично грести. Вода впереди сердито вскипает на острых камнях, хищно торчащих из воды, лодка налетает дном на что-то твердое, и резко кренится носом, затем проваливается вниз, и слегка черпанув забортной воды, вновь приобретает горизонтальное положение…

| 18.06.2006 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий