Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Венгрия >> Будапешт >> Жемчужина Дуная, или город забавных памятников


Забронируй отель в Будапеште по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Жемчужина Дуная, или город забавных памятников

ВенгрияБудапешт

Жемчужина Дуная
Будапешт, январь 2005 года

Вас интересует, что это за город? Неповторимый! Великолепный!Удивительный… Волнующий… Неожиданный… Одна из самых красивых европейский столиц: панорама будайской части города с видом на Дунай занесена ЮНЕСКО в Сокровищницы мирового наследия. Будапешт вызывает легкую ностальгическую грусть: здесь немало мест, переносящих нас на много лет назад. В нем мирно уживаются напоминания о римлянах и памятники времен турецкого владычества. Этот город с радостью принимает всех, кто приезжает сюда погостить.

Как это пришло нам в голову

Поехать в Будапешт было решено нами еще прошлой зимой: в Вену мы летели «Венгерскими авиалиниями МАЛЕВ», через Будапешт, и город с высоты показался очень красивым, поэтому в отличие от последних двух поездок — Италии и Латвии — мы не колебались ни минуты: ехать нужно в Венгрию.

С кем мы поехали

Подготовкой к поездке занимался исключительно муж, и по его словам, он почитал отзывы на сайтах о Венгрии, походил по ссылкам на сайты турфирм, и в итоге остановился на компании «Паннон-тур», которая является одним из ведущих туроператоров по Венгрии. Оформление отношений с компанией прошло без осложнений и довольно быстро: мы подъехали в офис на Лубянке, поговорили с людьми, тут же подписали договор и оплатили половину стоимости поездки, получили на руки много полезных буклетов и выслушали ценные советы, куда и как можно съездить. В общем, впечатление от работы турфирмы самое хорошее, накладок во время поездки не произошло ни одной, и мы остались очень довольны. Через пару недель мы получили на руки все документы.

День 1, 3 января 2005 года. Первые впечатления — ночь темна, или три в одном
Вылет

«Шереметьево-2» по-прежнему занимает первое место в списке самых нелюбимых мест мира: людей по-прежнему гоняют на вход со второго этажа, совковый персонал ленив и нелюбезен, а перед стойкой регистрации за два часа до вылета уже скопилась изрядная очередь — регистрацию, как водится, уже объявили, но начали только через полчаса. В итоге, как и в прошлом году, когда мы летели в Вену, вылетели с получасовым опозданием.

Только «Венгерские авиалинии»!

Очень рекомендую лететь именно этой авиакомпанией: в отличие от возомнившего о себе невесть что «Аэрофлота», «Малев» держит приемлемые цены на авиабилеты, и обслуживание у них на уровне. Как мы заметили, очень многие летят транзитом через Будапешт в Лондон, Рим, Мадрид, Вену, прочие города, вместо того чтобы лететь прямым рейсом «Аэрофлота». Кроме питания в коробочке, в полете выдают очень вкусные горячие булочки и отличное токайское вино — не упустите возможности попробовать.

Аэропорт Будапешта — Ферихедь

Аэропорт Будапешта чистенький, спокойный, забегая вперед — с отличным дьюти-фри и хорошими ценами. А также, забегая вперед, — с удивительно отзывчивыми и приятными людьми. Паспортный контроль мы прошли минут за 10, после чего подошли к стойке Airport Minibus справа от выхода в зал, где стоят встречающие. На стойке можно разжиться картой города, там же можно забронировать отель из числа перечисленных на доске за спиной персонала. Правда, цены там выше раза в полтора, чем в самом отеле. Заплатив 7 200 форинтов за билеты туда-обратно (подробно о том, как можно добраться от аэропорта в город, написано в разделе «Полезная информация»), мы подождали около 10 минут (кресла у стойки предназначены только для клиентов этой службы), к креслицам подошел молодой человек, выкрикивая название нашего отеля, поле чего мы погрузились в автобусик и поехали.

Лирическое отступление 1 — скучаем по мечетям

Поскольку мы прилетели вечером, то в город мы въехали в темноте. Отчего-то вспомнился Стамбул. Только сейчас понимаешь, как мы соскучились по стройным мечетям и томным вечерам на турецкой земле.

Наш отель
www.pannoniahotels.hu/muzeum

Перед тем, как войти в свой отель и войти в номер, который в ближайшие несколько дней станет твоим домом, испытываешь что-то вроде робости: правильно ли мы выбрали отель, не ошиблись ли в выборе, понравится ли нам в нем. Мы не ошиблись — наш отель Mercure Museum Budapest **** нам очень понравился: высоченные потолки, белая мебель, номера очень уютные. Кроме того, этажи делятся на курящие и некурящие. Входишь в номер, а там горит свет, включен телевизор, а на экране — наши имена, что приятно. При оформлении на ресепшен попросили кредитую карту в залог — если мы будем использовать мини-бар, но когда мы ответили, что мини-бар не используем, то тема была закрыта. Заселившись, мы идем прогуляться по городу. Быстро выходим к реке, любуемся сказочным замком через Дунай (потом узнаем, что это Рыбачий бастион), проходим по улице Ваци, на которой в 6 часов вечера нет ни души (народ появится чуть позже), пялясь на витрины.

Когда через Ваци идем обратно, уже начинает собраться народ; как на Арбате, появляются уличные музыканты и попрошайки. Заходим в церковь в начале Ваци, там еще рождественское убранство: везде еловые ветки с игрушками, ясли с младенцем Иисусом, волхвы. Во время прогулки меня поражает обилие итальянских флагов (бело-красно-зеленых) на зданиях. Сначала я думаю, что несколько церквей, мимо которых мы прошли, видимо, римские католические, а здания рядом — итальянская школа при церкви или семинария. А вон то здание — наверное, посольство, и вон то — тоже. А на музее итальянский флаг потому, что там, наверное, выставка полотен итальянских мастеров… Когда отговорок на каждый итальянский флаг в Будапеште уже не хватает, я дергаю мужа за рукав: «Почему, как ты думаешь, в Будапеште так много понавешано итальянских флагов?» — спрашиваю я наивно. Муж сначала не понимает, а потом поднимает глаза на ближайший флаг и… сгибается пополам от хохота. «Вообще-то это венгерские флаги», произносит он с трудом. Без комментариев. Нагулявшись и замерзнув, идем в номера. На первый взгляд, Будапешт похож сразу на Вену и Прагу, и немножко — на Питер. Листаем буклеты и строим планы на будущее, и на этой ноте первый день на венгерской земле заканчивается.

Лирическое отступление 2, или Три в одном

До поездки в Венгрию я еще из школьного курса географии четко помнила: Будапешт раньше был двумя разными городами на двух разных берегах реки, которые потом объединились. Основы мироощущения пришлось пересмотреть: на самом деле городов было три! Назывались они, как и учили в школе, Буда, Пешт, а неизвестный мне доселе город носил название Обуда.

Буда и Обуда расположены, как и всякий уважающий себя город, основанный еще в средневековье, на высоких холмах (вполне возможно, что их даже семь), а вот Пешт (чтобы вы не путались, это та часть города, на которой стоит здание Парламента) равнинная, и именно там расположены основная масса отелей и магазинчиков. Уже летя в самолете домой, я мысленно перебирала в памяти любимые места и события, произошедшие с нами за эту неделю. И вдруг поняла, что Будапешт одновременно похож на Австрию, Чехию и Италию вместе взятые — это тоже «три в одном», его архитектура тоже подчиняется этой формуле: на одной стороне Дуная рядом сосуществуют турецкий район и несколько улиц чудом спасшихся от наводнения домиков из раннего средневековья, а на другом — господствует вычурный венский стиль. И история страны — тоже «три в одном» — турецкое господство, часть Австро-Венгрии, самостоятельное государство. Даже история постройки Королевского дворца — три в одном! (о чем расскажу чуть позже).

День 2; 4 января 2005 года. Все только начинается, или удивительно добрый город

Утро. Завтраки в отеле накрывают на небольшой террасе между первым и вторым этажами. Завтраки очень приятные: сидишь на специальной небольшой галерее со стеклянной крышей, с потолка свисает плющ (интересно, плющ, который растет у нас дома на балконе, когда-нибудь дорастет до таких размеров?). Еды много и разной, персонал ненавязчивый, сидишь утречком и планируешь день — что может быть лучше?

Еда очень приличная: знаменитая венгерская салями нескольких сортов, паштеты, ветчины, салаты на выбор, сыры, фрукты, яичница, мюсли, ну и как обычно — чаи, джемы, несколько сортов меда, вкусные булки,соки.

Утро выдалось солнечное, и мы с удовольствием гуляем по проспекту Ракоци, осматриваем синагогу (мы не так уж много видели синагог в своей жизни, но эта, пожалуй, самая красивая из всех, изукрашена мозаикой, и на фоне ясного синего неба она смотрелась особенно эффектно). Затем мы выходим на площадь Олимпии, где в само центре площади выстроены несколько водоемов, заполненных водой. Назначение этих водоемов осталось для нас загадкой.

Если пройти от площади по улице влево, то это будет знаменитая улица Андраши, занесенная в список памятников ЮНЕСКО как единый архитектурный ансамбль. Попросту говоря, все здания и планировка улицы не перестраивались ни разу, и выстроены в едином стиле. Под этой улицей была проведена первая ветка венгерского метро, которое до сих пор работает. Перегоны между станциями по этой ветке самые короткие, а станции тоже не тронули — они до сих пор выглядят так, какими были построены в начале прошлого века.

Но мы пока идем не влево, а прямо — к Базилике Святого Иштвана, что гордо возвышается над городом (путеводитель утверждает, что высота Базилики и Парламента одинаковая, не знаю, нам как-то не удалось это проверить, хотя смотрели мы на них со всех возможных высот города). Со ступеней Базилики виден холмистый берег Буды.

Базилика очень красива и величественна, но в то же время, в отличие, например, от Сан-Пьетро в Ватикане, не подавляет своим величием. Перед центральным входом в Базилику — просторная площадь в большой елкой в золотистых бантиках, внутри Базилики тоже рождественское убранство: ясли, младенец Иисус, волхвы, все убрано еловыми ветвями, которые пахнут, совсем как в детстве, в ожидании Нового года:) Если повезет, то вы услышите, как играет здешний орган. В правой башне размещается самый большой колокол страны весом в 9 тонн.

Слева от главного алтаря — дверь в капеллу с цветными витражами, где в богато изукрашенном ларце у задней стены (не спутайте с гораздо более пышно украшенным алтарем!) хранится реликвия — десница (кисть правой руки) основателя Венгерского государства короля Иштвана. Святые мощи не тлеют вот уже 1000 лет! Вдоль стен капеллы на стенде на многих языках рассказана история вывоза реликвии в Австрию, а потом ее вернули в Венгрию советские воины.

Кстати, вход в Базилику бесплатный, касса на входе предназначена только для желающих посетить сокровищницу (вход сразу за кассой, билет стоит 250 фт.), но это на любителя, мы же не пошли.

Теперь мы возвращаемся обратно, выходим на улицу Андраши и неспешно по ней прогуливаемся. Местная Опера, естественно, скопирована с Венской, но значительно меньше. Вокруг здания Оперы расположено еще несколько театров, некоторые с интересным дизайном.

Улица очень длинная, но мы героически по ней гуляем, несмотря на начавшийся дождик. Выходим к круглой площади-перекрестку, на которой стоят четыре памятника венгерским средневековым героям, которые мы старательно фотографируем, а затем сворачиваем направо.

Справа от улицы Андраши раскинулся квартал частной особняковой застройки, фешенебельные виллы чередуются с еще более вычурными зданиями посольств разных стран. Дизайн некоторых домов заставляет руки тянуться к фотоаппарату. Кроме вилл, в этом районе еще имеется парочка симпатичных и очень необычных церквей.

Итак, параллельно улице Андраши мы доходим до Площади Героев — справа и слева ее окружают будапештские Музеи искусства — с колоннами, посередине площади стоит Памятник Тысячелетию Венгрии. За монументом виднеется удивительный замок, к которому мы и направились.

Оживший макет

У подножия чудесного замка «Вайдахуняд» раскинулся каток под открытым небом, на котором, несмотря на дождик, каталось довольно много народа. Мы обогнули каток и вошли в замок. Издалека он выглядит как будто из диснеевских мультиков — обилие башенок, забавное цветовое сочетание, смешение разных стилей.

У замка забавная история постройки: в 1896 году, к 1000-летию прихода венгров в Карпатский бассейн (интересно, кто и как это замерял — так и представляю, как кто-то стоит с секундомером и замеряет время и фиксирует дату, когда первый венгр переступит границу, отдельный вопрос — что считать границей!) был сооружен из дерева предшественник нынешнего замка, который должен был продемонстрировать все бытующие в Венгрии архитектурные стили и соединить их так, чтобы создавалось единое впечатление. Воплощенный замысел имел такой успех, что было решено увековечить его в камне, что и было выполнено в 1904 г. Кстати, доминирующим элементом комплекса является копия одноименного трансильванского замка, который сейчас расположен на территории Румынии.

Через дорогу от замка курится дымок — в большом желтом здании расположена купальня Сечени, куда стекается народ с купальными принадлежностями и полотенцами. За купальней — зоопарк и цирк (вход в зоопарк стоит 2500 фт.).

Через ограду зоопарка виден вольер со слонами в виде мусульманского храма, где пара слонов нежно трется хоботками и как бы доверительно шепчет что-то друг другу на ушко. За этим под изрядно усилившимся дождем наблюдает небольшая группка взрослых (!) людей (и мы в том числе), а уборщики улиц, улыбаясь по-доброму, объезжают тележками взрослых, как будто вернувшихся в детство.

От зоопарка мы идем по улице, параллельной Андраши, и через 20 минут выходим к Западному вокзалу Будапешта, архитектором которого являлся знаменитый Эйфель. Кроме вокзала, изрядную ценность для любителей шопинга представляет огромный торговый центр Western City Center (практически единственный магазин в городе, работающий до 22 часов), а напротив расположен супермаркет Kaiser. Кроме магазинов, в центре расположена химчистка и ремонт обуви, в нижнем ярусе — приличный ресторанный дворик, где мы и пообедали (конечно, гуляш!)

Сытые и довольные, мы топаем к зданию Парламента. Сначала с улицы, с которой мы подходили к нему, виден только бочок здания и рабочие, которые заливали там каток, а потом мы выходим к площади перед ним и застываем. Это просто песня в камне! Львиная доля наших фотографий пришлась именно на это здание: в первых солнечных лучах и на закате, в ясную и дождливую погоду, с моста и с противоположного берега, вблизи и с высоты Цитадели.

Когда перед отъездом я просматривала путеводители, то, взглянув на фото Парламента, подумала, что это и есть королевская резиденция, а на строгую Будайскую крепость — что это и есть Парламент. Оказалось — наоборот.

Парламент — символ Будапешта, одно из самых красивых и известных зданий в Венгрии. Здесь хранятся коронационная корона и прочие королевские регалии. Здание немного напоминает Парламент в Лондоне, и является одним из самых больших зданий парламентов в мире.

Обойдя кругом Парламент, мы идем до скверика, где, огороженный со всех сторон, стоит памятник советским воинам-освободителям. По иронии судьбы, памятник расположен прямо под окнами штатовского посольства. А отгорожен, видимо, от местных вандалов. Мы тут же вспомнили, как весело было ползать по сугробам кругом аналогичного памятника в Вене.

Начинает темнеть, и мы выходим на берег Дуная, фотографируем противоположный берег, здания в ночной подсветке, и гадаем, что на противоположном берегу есть что, а потом выходим на вечернюю улицу Ваци, где осматриваем ассортимент магазинов и делаем кое-какие покупки.

Кстати, в первые дни я удивилась, что из обувных магазинов в Будапеште попадался только Salamander (только прошлой зимой я узнала, что это австрийская фирма, а не немецкая). Потом, уже заходя в магазины, мы поняли, что под вывеской Salamander, кроме самой Salamander прячутся практически все австрийские и немецкие марки (например, Gabor, Peter Kaiser).

На шопинговой ноте и закончился наш второй день в венгерской столице.
День 3; 5 января 2005 года. Город забавных памятников, или неожиданный Будапешт.

С утра выглянуло солнышко, но ветерок с Дуная дул сильный, поэтому мы гуляем по улицам вокруг Ваци, где прячутся бутики и молодежные магазинчики.

Выйдя к набережной, мы замечаем на перилах ограждения трамвайных путей возле отеля «Континенталь» детскую фигурку. Подойдя поближе, понимаем, что это скульптура девочки под названием «Маленькая принцесса», которая больше, правда, похожа на мальчика в шутовском колпачке. Стоило пройти чуть дальше по набережной — и у самой стены отеля мы увидели кланяющуюся по всем правилам английского этикета скульптуру Шекспира.

Забегая вперед — никогда и нигде я не видела столько забавных скульптур, как в Будапеште, они на каждом углу, и поставлены безо всякого повода. Девочка на перилах, мальчик с собакой, которая прыгает за булочкой, девушки под зонтиками, лохматый композитор — эти скульптуры можно перечислять без конца.

Мы идем через самый старый мост Будапешта — Львиный, или Цепной (подробно про самые известные мосты рассказано в разделе «Мосты») — в обеих сторон моста лежат строгие львы; игнорируем подъемник-фуникулер, у которого толпятся туристы, и поднимаемся на холм Будайской крепости сами, ножками. Кстати, вагоны и подъемное устройство, а также станции вверху и внизу хранят оригинальную атмосферу 19 века.

Туристическая достопримечательность Будапешта номер один

Сам королевский дворец чем-то неуловимо напоминает венский Хофбург и флорентийское палаццо Питти, хотя на первый взгляд и не похож совсем. Мы прогулялись кругом и вышли к левому крылу (если смотреть на дворец с другого берега). Это крыло осталось от замка более древней постройки, поэтому тамошние башенки и кусок стены напомнил нам Таллиннские башенки. Народу там никого, а вот гулять приятно.

В отличие от многих европейских столиц, в Буде Королевский дворец стоит на вершине горы, как это и предполагается путешественниками, воспитанными на волшебных сказках. Дворец Будайской крепости виден практически со всех точек города. На этом месте строились не одна, а три крепости.

Первая из них — в 13 веке, после татаро-монгольского нашествия, чтобы преграждать вражеским армиям путь, о ней сохранилось очень мало упоминаний, однако некоторые ее части были обнаружены во время археологических раскопок.

В 14 веке крепость была расширена и перестроена в готическом стиле, затем во время правления короля Матяша она преобразилась в известный далеко за пределами станы дворец в стиле ренессанс. Когда в 1541 году турецкие войска без боя заняли Буду, здания остались невредимыми, но происходившие в дальнейшем штурмы, пожары, землетрясения и взрывы нанесли дворцу значительный ущерб. В это время замок достраивался, и элементы стены укреплений можно видеть в левой части замка (те самые полюбившиеся нам башенки и кусочек стены).

После трехмесячного штурма замка, положившего конец почти 150-летнему турецкому игу, наступил третий период реконструкции замка. В 1714 году началось строительство нового дворца в стиле барокко, и через каких-то 100 лет он предстал в таком виде, как сейчас. В годы Второй мировой войны замок опять сгорел, а после войны был восстановлен.

Внутри дворца уместились Венгерская национальная галерея, Музей истории Будапешта, Библиотека им. Сечени, Музей современного искусства, плюс Крепостной театр.

Обойдя дворец еще раз, мы устремились в правое крыло крепости, к Рыбацкому бастиону, мимо абсолютно средневековых домиков (16—17 век), которых совсем нет на той стороне реки: видимо, равнинная часть города сильно пострадала от наводнения и была отстроена заново.

Когда в Будапеште говорят о Крепости, подразумевается, что говорят не только о дворце, но и обо всем средневековом городе, построенном на Крепостной горе. Очаровательные площади, извилистые узкие улочки, аллеи, с которых открывается прекрасная панорама города… Советуем заглянуть и во дворики с длинными подворотнями, где можно увидеть средневековые каменные скамеечки, расположенные в нишах стен: вероятно, люди из свиты пришедшего в дом гостя проводили здесь время в ожидании хозяев…

Бастион, в котором никогда не несли службу солдаты

Рыбацкий бастион — это белокаменная и очень красивая крепость с семью резными башенками, скульптурами и потрясающим видом на Будапешт. В средние века на этом месте был расположен рыбный рынок, отсюда и необычное название. Крепость была построена была в 19 веке на средневековых стенах для обогащения панорамы города, то есть, как и замок у катка, просто так, для горожан А в ночной подсветке бастион еще более красив. Днем же тут играют музыканты.

Храм, где венчались короли

Внутри полукруга, который образует крепостная стена бастиона, стоит памятник Святому Иштвану и церковь Матяша — один из самых важных храмов Венгрии. Названа она в честь короля Матяша, популярного властителя и мецената, который дважды сочетался браком в этой церкви. Статуя короля украшает площадь внутри Рыбацкого бастиона.

Храм строился в 13—15 вв., после захвата турками Венгрии был превращен в мечеть, фрески были замазаны. В 17 века церковь попала в цепкие ручки иезуитов, потом стала приходской церковью, ее многократно перестраивали, а во второй половине 19 в. ее, наконец, перестроили так, как она выглядит сейчас.

Вход в церковь платный — по 600 фт. За человека, 300 — для студентов, 1000 — за семью из двух взрослых и ребенка, дети бесплатно. Вход по Будапештской карте тоже бесплатный.

Внутри церкви — цветные витражи, резьба по дереву, прочие украшения. А прямо напротив входа — лестница, которая ведет наверх — в небольшую экспозицию шитых серебром и золотом риз высших иерархов церкви Венгрии, там же хранится церковная утварь для коронования, богато изукрашенная камнями. Кстати, с этой галереи удобно осматривать церковь внутри.

Пройдите чуть дальше, спуститесь вниз по лесенке — и под затейливым цветным витражом лежит за толстым стеклом изданная в 1626 году первая Библия на венгерском языке. Напротив — беломраморная статуя австрийской императрицы Сисси (оказывается, ее любили не только австрийцы, в Венгрии ее называли Эржибет, в честь нее назван центральный мост через Дунай) и старинная скамейка, на которой можно присесть. В самой последней комнате в этой галерее — регалии королевского дома и пара изрядно потертых тронов.

Обращаем внимание на то, что «Хилтон», стоящий прямо за церковью Матияша, одной стеной встроен в здание древнего доминиканского монастыря 13 века!

Если пройти от церкви вниз, то вы выйдете в площади, на которой стоит одинокая башня церкви, а от всего сооружения уцелели только остатки фундамента. Это башня церкви Марии Магдалины, церкви будайской стражи, построенная в 13 веке. Церковь была почти полностью разрушена во время войны, башню восстановили в 1997 г. Сейчас туда можно подняться и осмотреть окрестности (смотровая площадка открыта с 15 апреля по 30 сентября, чт-вс, 9—18). Особый интерес представляют колокола башни — всего их 24 — которые с 8 до 21 часа каждый четверть часа оглашают окрестности радостным перезвоном.

Сувенирные киоски в этом районе активно торгуют не только традиционными венгерскими сувенирами, но и изделиями с советской символикой (шапки-ушанки, фуражки, форма, футболки, значки, погоны).

Спускаемся на набережную. Тут стоит еще одна чудесная церковь с затейливой разноцветной крышей, мы фотографируем ее и топаем вдоль набережной к площади Баттяни — одной из главных транспортных развязок Будапешта. Отсюда отправляются трамваи, автобусы, под землей — метро и пригородная электричка до Сентэндре (о нашей поездке в этот городок я расскажу в описании дня № 5).

На площади слева стоит скромная церковь Святой Анны, а прямо — здание вокзала, в котором имеется супермаркет SPAR (ШПАР). В здании же имеется оптика, ресторанчики и сервисные службы (проявка и печать фото, ксерокс и пр.). В кассе супермаркета берут евро и форинты (евро — по курсу 241 фт. за 1 евро), но не берут кредитные карты. Чтобы взять тележку в магазине, нужно засунуть в щель на ручке 20 фт., тележка отцепится, а чтобы получить свои деньги обратно, прикатите тележку на место, поставьте в ряд, и ваша монетка вернется к вам.

День близится к вечеру. Небо над Будапештом напоминает тосканские пейзажи. Львиный мост под ногами заметно вибрирует (ветерок дует, да и машин прибавилось), поэтому любовались мы пейзажами недолго, и позорно сбежали на другой берег.

Гуляя по улочкам возле Ваци, мы обнаружили, что в Будапеште тоже есть магазин Frey. Эту марку, производящую ювелирные украшения с эмалью, мы приметили еще в Вене, возле одного из их магазинчиков на Штефанплац в Вене мы жили. Поскольку муж задолжал подарок на Новый год, мы решили зайти посмотреть. Через час мы вышли оттуда с фирменным гарнитуром — день прошел не зря.

Ссылка на магазин
День 4; 6 января 2005 года.Цитадель и биатлона

Во время нашего пребывания в Венгрии проходил один из этапов кубка мира по биатлону. Надо сказать, что биатлон мы очень любим. Смотреть, разумеется. Болеем, переживаем (не всегда за наших, правда, несмотря на то, что я училась в одной школе с Альбиной Ахатовой), в общем, почти что фанаты. Поэтому расписание «Евроспорта» мы изучали почти так же, как путеводители.

Утром четвертого дня нашего пребывания на венгерской земле мы посмотрели биатлон и радостно потопали на другой берег реки глядеть ту самую Цитадель. Шли мы через мост Свободы (о истории его создании я расскажу в разделе «Мосты»), а в середине пути увидели над Рыбацким бастионом чудесную радугу, которую успели заснять.

Переходим дорогу после моста и взбираемся на гору, на вершине которой и расположена Цитадель. Дорожек на вершину много, посреди одной из них нам попадается памятник епископу Геллерту. В теплое время года от него низвергается вниз искусственный водопад.

По легенде, в 1046 году язычники, поднявшие в Венгрии восстание против христианства, сбросили с возвышающегося над Дунаем скалистого горного обрыва епископа Геллерта, проповедовавшего в народе идеи христианства. Гора и ныне носит его имя.

Когда мы уже почти добрались до вершины, ровно в 12 часов во всех церквях города зазвонили колокола, и звук поплыл над городом. Впечатляет!

На главной смотровой площадке толпились японцы, активно снимающие красивые виды. Мы тоже покрутились там, и пошли к монументу Цитадели, по пути сторговав в попавшемся ларьке четыре сувенирные тарелки.

Итак, что такое Цитадель. После подавления венгерского освободительного движения в 1848—49 гг. австрийский император велел построить на господствующей высоте над городом крепость, чтобы контролировать город (венгерская пресса окрестила ее «Бастилией на горе Геллерт»). Во время второй мировой войны здесь крепко засели немцы, и выбить их оттуда было тяжело. Сейчас внутри Цитадели туристам за 1200 фт. (карта будапештского туриста не действует) показывают бункер и панораму (наша «Бородинская битва» лучше), а вокруг укреплений стоят пушки второй мировой.

Вершину холма венчает огромный монумент тетки с пальмовой ветвью — памятник Свободы высотой в 14 метров, построенной в 1947 году. Прочитав путеводитель, мы обнаружили, что сей архитектурный шедевр неполон: до 1992 г. тут стояла еще и фигура советского воина, которую демонтировали и отвезли в гнусный музей под открытым небом, где хранятся все памятники «коммунистического режима».

С высоты хорошо обозревать весь город, и муж показывает мне красивое здание концертного зала «Вигадо», в котором проводят различные увеселительные мероприятия, в его стенах выступали Лист и Вагнер, Брамс и Штраус, Малер и Стравинский, Дворжак и Равель.

Затем мы гуляем по парку на горе, и спускаемся с горы в район представительных вилл, к купальне Геллерта. Кажется, будто вы выехали далеко за город — так здесь тихо и спокойно.

Самая красивая водолечебница Будапешта

В средние века у подножия горы Геллерт была построена больница, а во времена турецкого владычества — купальня. Нынешнее здание отеля и купальни построено в 1918 году, затем были построены бассейн с искусственной волной, джакузи. Считается, что это самая красивая купальня Будапешта, в которой сохранилась оригинальная обстановка в стиле сецессион, цветные витражи, мозаики, мраморные колонны и статуи.

Самая богатая лечебными водами столица

В 1934 году Будапешт получил звание город-курорт: эта столица располагает наибольшим числом источников термальных и лечебных вод. Во всем мире это — единственное место, где из 118 естественных источников и искусственных скважин ежедневно поступает70 миллионов литров термальной воды.

Центральный крытый рынок «Надьчарнок»

Время близится к обеду, и мы решаем посетить, наконец, самый известный рынок Венгрии. Он построен так, что груженые баржи могли проплывать по подземным каналам прямо под рыночную площадь и там разгружаться. Рынок неоднократно попадал в мировую хронику новостей, поскольку многие высокопоставленные гости столицы, сопровождаемые многочисленными камерами, именно здесь покупали венгерский чеснок, красный перец или колбасу.

На Центральном рынке предлагается самый красивый, большой и красивый ассортимент товара по хорошим ценам, — это чистая правда! Я больше нигде не видела таких ярких, больших и вкусных фруктов, такой тающей во рту колбасы, такого злого чеснока (он продается в специальных плетенках, вероятно, чтобы отбиваться от вампиров

Особо продвинутые посетители рынка гуляют по нему со специальными плетеными корзинами, куда складывают провизию.

После биатлона идем прогуляться по стремительно темнеющему городу. На набережной Дуная огни зажигаются постепенно, и город преображается, трудно даже сказать, какая из сторон Дуная красивее!

А мы идем по Цепному мосту до площади Баттяни, отсюда лучше всего снимать Парламент, к тому же, разузнаем, как ехать до Сентэндре.

День 5; 7 января 2005 года. Начало путешествия по излучине Дуная

Еще в Москве, в офисе «Паннона» нам очень рекомендовали Сентэндре для посещения: соблазняли красивыми картинками и буклетами, где в красках расписывалось, как там здорово. Мы решили съездить и посмотреть, как оно там.

С утра позавтракали и двинули до вокзала на площади Баттяни, то есть пробежались пешочком по проспекту Ракоци, мимо синагоги до площади Олимпии (кстати, оттуда отправляются автобусы до активно рекламируемого парка статуй эпохи коммунизма), вышли к базилике Святого Иштвана и по улочке прямо перед ней зашагали к Дунаю. Окрестности Базилики очень напомнили нам Италию, но в отличие от Ватикана, скажем, или Москвы (Храм Христа Спасителя), Базилика вырастает из-за домов внезапно, но менее красивой от этого не становится.

Улица заканчивается дворцом Грэшэма, которым мы любовались, каждый раз проходя мимо или переходя через Львиный мост — уж больно красив и выгодно смотрится на набережной в любом освещении, и его фотографий у нас осталось большое количество. Больше, наверное, только фотографий Парламента Дворец построен в стиле сецессион, в свое время он являлся самым крупным жилым домом столицы (12 тысяч кв. метров).

Пройдя совсем вплотную с дворцом, мы обнаружили, что это, оказывается, отель «4 seasons», а мы-то думали, отчего там флагов на фасаде столько и швейцаров у входа человек несколько

Пока шли по мосту, мы с мужем обсуждали идею, что наш Дом Пашкова нужно бы тоже отдать под этот самый «4 seasons» — глядишь, его бы отреставрировали толком, и он перестал бы смотреть на город облезлыми стенами и тусклыми окнами. И как в Кремле не стыдно на него смотреть? Надо идею продать владельцам сети Кстати, из этой сети нам очень понравился их отель в Стамбуле, он оригинально расположен в здании бывшей городской тюрьмы.

На площади Баттяни мы спускаемся вниз по эскалатору, ищем взглядом зеленую вывеску и приобретаем билеты туда-обратно. Билет в оба конца стоит 860, соответственно в один конец — 430 местных денег. Расписание движения поездов висит у кассы и на перроне, будьте внимательны — рядом зачастую висит и старое расписание, на прошлый сезон, и новое — на следующий, поэтому найдите сначала свое! Поезда в Сентэндре идут в 10 × 40 минут каждого часа, обратно — каждые 12 минут. Купив билеты, мы идем на перрон.

Внимание! У этой самой пригородной электрички всего 3 пути, поэтому может случиться, что, скажем, в 11.30 с этого пути отправляется поезд до промежуточной станции, а в 11.40 — до конечной, Сентэндре, поэтому внимательно смотрите на табло, какой поезд там стоит. Поезда отправляются точно по расписанию, минута в минуту, поэтому не спешите влезть в вагон, стоящий на вашем пути, а то уедете не туда — наш поезд, например, подошел за 3 минуты до отправления. Еще один ориентир — табличка на лобовом стекле (или как оно там называется) паровоза, на ней, как и на наших электричках, написано, до какой станции идет поезд.

Компостировать билеты не нужно — по вагонам ходит контролер и продырявливает билетики. Двери, в отличие от, например, Австрии, открываются сами, а не принудительно.

Едем быстро, но успеваем заметить за окном римские руины — и порадоваться, что не пошли на них смотреть — нечего там смотреть, это точно. Приехали минут через 25. Кругом одни современные дома, и я впадаю в легкую панику — где же обещанное средневековье? Оказывается, чтобы дойти до центра города, нужно пройти мимо первого вагона вашего поезда, мимо вокзала, и пройти прямо по подземному переходу, далее по указателю по небольшой торговой улочке в сторону центра. С каждым пройденным метром градус аутентичности повышается — домики становятся все меньше и стариннее. Переходим малюсенькую речушку по мостику, рядом с которым растет огромная плакучая ива, и видим турбюро, куда и топаем. Русскоязычных путеводителей там нет, англоязычных мало и не по теме, но хотя бы картой разжились.

И вот уже от турбюро начинается самый настоящий Сентэндре: извилистые улочки, крошечные площади, напоминающие средиземноморские страны, сербские православные церкви гордо возвышаются над городом, а высоко на холме стоят дома зажиточных граждан. В стороне от главных улиц можно выйти к Дунаю, который здесь совсем неспешный.

Очень большой минус городка при всей его очаровательности — толпы туристов, из-за чего хочется сбежать подальше, и это зимой, а представляю, что здесь творится летом. Причем преобладают туристы с Украины, которые, видимо, едут сюда автобусными турами, «оголтелые хохлы» — иначе язык не поворачивается назвать. Культуры — ноль: в магазин надо обязательно зайти толпой и громко обсудить товары и продавцов; обязательно влезть в каждый чужой и свой кадр, сообщив всем вокруг, что «вот цифру купили»; пощупать чудесные вышивки, висящие у входа; поорать вслед лошади так, что она шарахается, и непременно — рассказать на всю улицу, что потратить 200 евро в ресторане прям вот счас для них не проблема, в автобусе выпили, а закусить же нужно.

Вот странно: японцы ведь тоже ходят большой массой, вроде и поговорить, и поснимать любят достопримечательности не меньше, а вот никогда не производят впечатления, во-первых, абсолютно бескультурных людей, а во-вторых, никому не мешают.

Эти же производили четкое впечатление, что народ наскреб деньжонок на поездку, чтобы хоть раз в жизни за границей попытаться кому-то показаться крутым (глядя на эти толпы, было такое впечатление, что народ как на фуршет собирался, а не на экскурсию, типа одели все лучшее, что было в доме Ну да ладно, может, когда-нибудь и они изменятся к лучшему

Буквально сразу за турбюро — музей марципана, в этом же здании — магазин, где изделия попроще продают. Вход в музей стоит 350 фт., фигурки и конфетки в магазине стоят от 200 фт.

Кроме марципана, из города можно привезти хрусталь (не уверена, что он местный, а не привозной), ручные вышивки (салфеточки, скатерки, даже кофточки, вышивки обалденно красивые и стоят недешево), вязаные изделия (как обычно — шапки, варежки, носки), овечьи шкуры (больше нигде их не видела, так что если нужна — надо брать здесь).

Основная толпа ходит по центральной улице, мы же пробежались по ней до конца, а потом повернули налево и стали подниматься вверх. Там не только нет ни души, но и открываются чудесные виды на раскинувшийся внизу город. Домики здесь — загляденье, а между некоторыми из них расположены маленькие смотровые площадки: может быть, для туристов, только ни одного мы там не видели, а может быть, только для местных жителей (на одной из площадок на нас залаяла собачка из соседнего двора, выглянула хозяйка, увидела нас, помахала нам рукой и ушла, значит, доступ, в принципе, открыт). С некоторых смотровых площадок можно по очень извилистым лесенкам спуститься на главную улицу, только вот с главной улицы этих ступенек совсем не видно — как будто замаскированы

Согласно путеводителю, Сентэндре богат художественными галереями и мастерскими — их здесь больше, чем где-либо. Мы как-то не прониклись местными музеями и ни в один так и не сходили.

На самом деле, средневековьем здесь и не пахнет: дома на главной площади эдак века 18, а остальные дома — исключительно частная застройка. Обойдя весь город, мы поняли, почему во всех путеводителях, где упоминается Сентэндре, иллюстрацией служит буквально одна и та же фотография: главная площадь и чумной столб на ней, ярко освещенные солнцем — потому что это и есть три так называемых средневековых дома, и, по сути, самый лубочный вид города.

Интересным оказалось посещение местных церквей: большинство их сербские, поэтому и надписи на них ну прямо почти родные. Обратите внимание на Соборную Благовещенскую церковь густого розового цвета. Чтобы посетить сокровищницу церкви и музей во дворе, нужно уплатить 400 фт., правда, когда мы там были, все отчего-то было закрыто. Правда, вечером должна была начаться служба, но ждать вечера сил уже не было.

На обратном пути мы опять зашли в турбюро с целью узнать, открыт ли Музей под открытым небом. Музей представляет собой заповедное место на площади 46 гектаров, куда долгое время свозили образцы народного зодчества и творчества. То есть там, по сути, целая большая деревня с мельницей, водяным колесом, лавками, ну и всем, что полагается. Как мы и думали, в холодное время года (с октября по апрель) он закрыт. Вход, как нам сообщили, в прошлом году стоил 600 фт. (возможно, что в этом будет больше), а идти до него от Сентэндре нужно около 5 км пешком на северо-запад по указателям, или для ленивых — проехать на автобусе № 7 от остановки на северо-западе города.

В общем, впечатление от поездки получилось смешанное: с одной стороны, бурные восторги по поводу этого городка сильно преувеличены, а с другой — впечатление все равно хорошее, поэтому я описала все, как есть, а вы уж решайте, стоит туда ехать или нет.

Название рассказа про 7 января названо «Начало путешествия…» не случайно: мы хотим приехать в Венгрию еще раз — посмотреть на знаменитое озеро Балатон, побродить по полюбившемуся нам Будапешту, и съездить по излучине Дуная дальше — в Вышеград и Эстергом. Электрички, как до Сентэндре, туда не ходят, придется разведать, как в Венгрии ходят поезда

Вышеград

На месте этого удивительного старинного города когда-то находилась крепость, построенная еще римлянами. А в Средние века венгерские короли возвели здесь целую систему крепостей, охранявших дивной красоты королевский дворец, про который современники писали, что он не имеет равных себе в Европе. Сейчас туристы приезжают в Вышеград, чтобы своими глазами увидеть сказочную панораму, открывающуюся с Верхней крепости, принять участие в фольклорном фестивале в Вышеградском дворце, поплавать в купальне с горячей термальной водой, или прогуляться по охотничьим угодьям венгерских королей, раскинувшимся в горах вокруг Вышеграда.

Эстергом — венгерский Рим

Первое, что вы увидите, подъезжая к Эстергому, — главный храм страны — Эстергомскую базилику, возвышающуюся на Крепостной горе. Она построена здесь не случайно: именно здесь, в городе, 250 лет носившем гордый титул столицы Венгрии, родился первый венгерский король Святой Иштван, здесь он был коронован на рождество 1000 года. Именно это событие и является отправной точкой отсчету существования венгерского государства. Храм, словно парящий над городом и рекой, привлекает грандиозностью, а также уникальным собранием известных на весь мир произведений церковного искуcства.

Всего в нескольких метрах от Базилики — восстановленный недавно королевский дворец, бывший в свое время одним из прекраснейших замков Европы. С его террасы можно любоваться панорамой старого города и степенного Дуная, и представлять себе, как отсюда римский император Марк Аврелий наблюдал за тем, как его войска переходят через реку. С этого места видны пять горных хребтов, а в хорошую погоду — даже Низкие Татры.

Мы дотопали до вокзала и сели на электричку. Из окон опять понаблюдали Аквинкум (те самые римские руины) — открытое пространство с кучкой колонн. Если хотите присмотреться и решить, идти туда или нет, ищите руины сразу за гипермаркетом Auchan (Ашан), с правой стороны, если едете в Сентэндре.

На обратном пути мы решили выйти чуть раньше — за остановку от площади Баттяни (конечной), чтобы осмотреть турецкий район Будапешта (чудом сохранившийся с тех времен, когда Будапешт находился под турками). Для этого мы поднялись от станции на дорогу, и прошли прямо мимо сетевой drogeria Azur (это третья сеть в Будапеште, кроме Rossmann и DM), откуда дошли до улочки Гюль-Бабы.

Это просто чудо какое-то! Представьте себе улочку, которая не только вымощена старинным булыжником, но и поднимается вверх под углом почти 45 градусов! К ней как нельзя более подходит словосочетание «вверх по улице»! Дома на улице старинные, стоят плотно, бочок к бочку, и тоже вскарабкиваются вверх. Интересно, а как там с полами?

Вот на такую кручу мы и вскарабкались. Кстати, когда мы по ней спускались, идя обратно, вверх по улочке пытался въехать дяденька на машине. Проехав несколько метров, он попросту застрял, потому что улочка не только извилистая и кривая, но и узкая После долгих безуспешных попыток проехать еще чуть-чуть он понял, что ему это не удастся и пополз задом назад

Поднявшись наверх, мы были вознаграждены открывшимися чудесными видами города, а когда прошли левее от улочки, то увидели небольшой мавзолей и памятник мусульманину в шароварчиках и тюрбане. Видимо, это и был Гюль-Баба Тюрбе

Собственно, это усыпальница турецкого дервиша, почитаемого как святого. Построена в средине 16 века, а ныне музей и место паломничество мусульман. Вокруг усыпальницы раскинулся розарий.

Мы еще немного покрутились вокруг мавзолея (надо сказать, что местность там заброшенная, кругом валяется мусор) и пошли вниз. Видимо, эта самая заброшенность произвела на нас такое впечатление, что дальше в район мы углубляться не стали, а пошли через мост у острова Маргит. А зря — как мы потом прочли в иллюстрированном путеводителе, купленном на остатки местных денег в аэропорту, где-то там недалеко расположена площадь Фе, где стоит чудесный памятник — девушки с зонтиками. Поворачиваешь за угол — а перед тобой среди цветов стоят четыре девушки под зонтиками, как будто спешат под дождем по своим делам. Девушки настолько живые, что кажется, будто солнце зашло за тучи и начинается дождь!

Остров Маргит тоже активно рекламируется в путеводителях. На нас же он не произвел большого впечатления — ну деревья, большой лесной массив в центре города, ну специальное ответвление моста, ведущее на остров, ну сооружение водонапорной башни на самом острове, плюс несколько водолечебниц. Остров как остров, ничего особенного, даже скучно.

Зато когда идешь по мосту, непременно обратишь внимание на большую стаю чаек, кружащих над мостом. Такое явление не могло не привлечь нашего внимания, и мы пошли поглядеть, отчего столько чаек. Оказалось, что в мосту имеется небольшая смотровая площадка, где стояло несколько людей и бросало в воду куски хлеба. Естественно, большинство брошенных кусков даже не долетало до воды — чайки ловили все на лету, хищно покрикивая. В какой-то момент одна из чаек пронеслась совсем рядом, и мне стало как-то не по себе: после прочтения в ранней юности Дафны Дюморье чаек я боюсь и стараюсь держаться от них подальше, поэтому мы прошли мост и прогулялись по улице Сант-Иштван, по ней дошли до торгового центра на Западном вокзале и провели там около 2 часов Спохватываемся, что пора идти смотреть биатлон, и несемся уже по ночному Будапешту, чтобы успеть. Успели!

День 6; 8 января 2005 года. Буда встречает Пешт, или самый засекреченный памятник Будапшета

Утром мы топаем по вчера разведанной тропе к рынку. Воспоминания о колбасятине просто гонят нас туда Этого самого объедения мы покупаем 5 палок (забегая вперед — вообще-то мы пару-тройку палок покупали для родственников, но когда были съедены наши палки колбасы, муж прижал к себе оставшиеся и отказался делиться с народом.

С мешком провизии мы идем через мост Свободы к купальне Геллерта: накануне мы преступно быстро проскочили какую-то белую статую у ее подножия. Оказалось, что это памятник Святому Иштвану, стилизованный под старинные изваяния, и вид отсюда открывается красивый.

Кстати, про купальню. В период турецкого владычества на месте купальни Геллерта тоже располагалась купальня. Сейчас здесь целый купальный комплекс с водолечебницей и отелем, где останавливались члены королевских фамилий, известные политики и деятели искусства. Данный комплекс сыграл не последнюю роль в том, что Будапешт удостоился звания международного бальнеологического курорта.

А напротив памятника — вход в церковь в пещере внутри горы. Она неожиданно большая и совсем не темная и угрюмая, как можно было ожидать, а наоборот — отверстия в потолке дают много света. Вход свободный, но в майках и шортах входить не рекомендуется. Туристам запрещен вход также во время служб, которые идут 11—12, 16.30—18.30, 20—21.

Сегодня суббота, отличная погода, и в парке на горе Геллерта гуляют дети, поют птички, в общем, настроение очень радостное. Температура, наверное, градусов 5 тепла, и хочется поснимать с себя всю одежду и гулять так. Что мы и делаем, прогуливаясь вокруг Цитадели.

Но прогуливаемся мы не просто так, а с умыслом! Изучая многочисленные путеводители, которые были получены нами в турагентстве и прочих местах, мы случайно увидели в одном из них фотографию удивительного памятника под названием «Буда встречает Пешт». Судя по фону позади статуи, снято было где-то вокруг Будайской крепости. Но ни в одном из путеводителей не было сказано, где это можно увидеть.

С утра пораньше мы приставали к персоналу отеля (все только пожимали плечами и отвечали, что даже не знают, что такой памятник тут есть), потом в турбюро (то же самое). И тогда мы решили всмотреться в фото и искать на той стороне Дуная место, откуда ТАК видна Будайская крепость.

И нашли! Обогнув всю гору, обойдя все места, откуда видена Будайская крепость именно в том ракурсе, что нам нужно, мы догадались спросить аборигенку с собачкой, и она показала нам дорогу. Памятник небольшой, но очень приятный, и вид с этой площадки открывается шикарный.

В нескольких метрах от «встречи» стоит не менее интересный памятник: самые известные философы мира построены по кругу. Фигуры крайне загадочны и требуют вдумчивого и неспешного осмотра, прогуливаясь кругом.

После обеда мы собираем вещи, утрамбовываем покупки, и просим девушку на рецепции позвонить в «Минибас» и напомнить, что мы завтра уезжаем.

А потом идем гулять по еврейскому району (который через дорогу от нас) — там очень красивые здания.

Синагога

Это самая большая в Европе и вторая по величине в мире синагога. Необычно то, что к стилю постройки примешиваются мавританские и византийские мотивы, это заметно, даже если не заходить внутрь. К основному зданию примыкает Зал героев, где стоит Памятник венгерским евреям — жертвам репрессий, за неземное счастье лицезреть который берут немалые деньги.

Далее наш путь лежит к проспекту Андраши (на домах уже начинают загораться огоньки), делаем кружок вокруг Базилики и идем по Ваци через Львиный (так полюбившийся нам) мост к Рыбацкому бастиону. Там заметно темнее, чем на той стороне Дуная, и вспоминается рассказ коллеги, который долгое время жил и работал в Ирландии, в маленьком городке. Так вот, он рассказывал, что когда в темное время дня идешь по улице, внезапно над головой может открыться окно, и с воплем «Look out!» на мостовую проливается содержимое, скажем, ночного горшка. Вспомнив такое, стараешься держаться подальше от стен и углов.

Рыбацкий бастион в ночной подсветке безумно красив и еще больше похож на сказочный замок. Старинные улочки вокруг него безлюдны, и шаги гулко отдаются эхом. В некоторых домах в окнах виднеются старинные абажуры (это я так думаю, что старинные.

Дойдя до Будайской крепости, мы идем не внутрь, а крадемся снаружи вдоль стены. Оказывается, в этих колючих кустах тоже имеется смотровая площадка, на которой целуются парочки, а несколько людей с профессиональной оптикой пытаются установить штатив и снять ночной Будапешт. Делать нечего — пора уж и домой идти.

Эх, уезжать не хочется!
Главные мосты Будапешта

Четыре центральных моста по карте снизу вверх, или слева направо, если стоять лицом к Будайской крепости. В скобках — «народное» название моста.

Мост Свободы

Построен в 1896 году в честь 1000-летия Венгрии.Император Иосиф Фердинанд лично вбил последний гвоздь с применением серьезной технической новинки: августейшая особа не прикоснулась ни к одному инструменту — он нажал на кнопку, и тем самым привел в действие 45-тонный молот у будайской опоры моста. Именно так был забит последний, изготовленный из серебра гвоздь моста. Потом этот гвоздь исчез, в наши дни его брата-близнеца, уже не из серебра, охраняет заслон из стекла.

Эржибет

Получил свое название в честь погибшей в 1898 г. Императрицы Австро-Венгрии Сиси (Элизабет). Первый мост был самым большим подвесным мостов в Европе, в январе 1945 . был взорван немцами. Единственный будапештский мост, который по техническим, экономическим и транспортным соображениям восстановлен не в соответствии с первоначальным проектом.

Цепной мост (Львиный)

Самый «центральный» мост, потому что ведет от Парламента к Будайской крепости. Это первый постоянный мост на Дунае, являющийся также одним из символов Будапешта. Во время Второй мировой войны мост был взорван немцами, а после восстановления открыт 20 ноября 1949 года — день в день через сто лет после первой сдачи. От моста начинается Тоннель, который по длине — 350 метров — равен длине моста. Есть даже трогательная шутка о том, что мост во время дождя убирают в Тоннель.

Инициатором постройки моста выступил граф Иштван Сечении, который был вынужден прождать целую неделю, пока нашелся смелый лодочник, который отважился отвезти графа из Пешта в Буду, лавируя между огромных льдин. И тогда граф заявил, что готов отдать свой годовой доход на строительство постоянного каменного моста через Дунай, и, конечно, мост был построен, а чуть позже — и Тоннель. Цепной мост официально носит имя графа Сечени.

Маргит

Второй постоянный каменный мост Будапешта стоит на семи опорах, построен по французскому проекту в 1876 году. У центральной опоры моста имеется ответвление на остров Маргит. На острове расположен парк площадью около 100 гектаров, когда-то здесь были охотничьи угодья короля и доминиканский монастырь, а сейчас — купальни, бассейны, спортплощадки.

День 7; 9 января 2005 года. Нарушители границы

Утром мы встаем, неспешно завтракаем, потом спускаемся на ресепшен. Минибас подъезжает вовремя, даже чуть раньше, чем договаривались, только ведь и мы тоже спустились раньше Показываем билеты, купленные неделю назад, называем терминал, к которому нужно ехать, и едем. Погода сегодня, как назло, ярко-солнечная, уезжать не хочется совсем.

Выгружаемся в аэропорту, там уже стоит толпа на московский рейс. Мы разведываем, у какой стойки будет происходить регистрация, и занимаем очередь. Толпа становится все больше, как обычно, находятся самые умные, забегающие вперед, и, когда начинается регистрация, народ уже вовсю скандалит.

Мы быстро прорываемся из этого кошмара и бегом бежим на паспортный контроль. Пройдя его вкупе с контролем безопасности, мы облегченно вздыхаем и оглядываемся в знакомом нам по прошлому году зале вылетов. Как оказалось, расслабились мы зря.

Мы не первый раз возвращаем такс-фри (налог, который возвращают иностранцам на границе с суммы покупок), поэтому четко помним, что сначала регистрация, потом паспортный контроль, потом проверка безопасности, потом в таможню — ставить штампик на чеки, чтобы вернули деньги. Это логично, потому что есть гарантия, что вы сначала проходите паспортный контроль, а потом уже таможню, и, таким образом, уже не сможете отдать купленные вещи своим местным знакомым.

Правда, сейчас, когда прошло немного времени, я начинаю вспоминать, что и в Чехии, кажется, таможня была до паспортного контроля, но тогда мы четко помнили, что в Австрии и Италии этот пост после, нам даже в голову не пришло, что здесь он до паспортного контроля.

Еще ничего не подозревая, мы идем в справочное окошко и спрашиваем, где таможня, и — о ужас!!!! — узнаем, что таможня была ПЕРЕД прохождением паспортного контроля! То есть та самая неприметная дверь за углом без таблички и есть таможня. А мы уже прошли паспортный контроль, то есть пресекли границу, и обратно хода нет. А деньги должны нам очень приличные.

Муж, не растерявшись, хватает чеки, паспорт, билет, и скрывается за дверью, за которой паспортный контроль. Я, как на иголках, меряю шагами зал вылетов. Минут через 10 муж появляется с сияющим лицом: чеки проштампованы! Оказывается, он просто подошел к одному из служащих и объяснил ситуацию, а тот провел мужа до таможни через служебный вход туда и обратно. Вот так мой муж нелегально дважды пересек границу Венгрии!

Заключительное доброе слово

Страницы: 1 2 Следующая

| 16.05.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий