Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Венгрия >> О Венгрии с любовью


Забронируй отель в Венгрии по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

О Венгрии с любовью

Венгрия

Эта поездка задумывалась давно. Мы с женой планировали наш маршрут заранее и старались подгадать с отпуском так, чтобы попасть в Венгрию, когда еще не совсем жарко, но и не очень холодно. Когда еще не закончен туристический сезон, но и чтобы пик цен уже прошел. В общем, долго думали, долго выбирали, и, наконец, билеты взяты, визы в паспортах проставлены — впереди две полных недели на стыке августа и сентября в Венгрии.

1 день. Суббота. Первые впечатления.
Всегда времени в поездке не хватает, и чтобы продлить его, мы выбрали авиакомпанию MALEV Hungarian Airlines, все-таки Венгрия начнется с борта Боинга на два часа раньше. Как-то в Lonely Planet я натолкнулся на фразу о том, что авиакомпании из Центральной и Восточной Европы — самые дешевые, но и сервис там соответствующий. Не знаю, не знаю — все было здорово, летели хорошо, и обслуживание на борту было вполне конкурентное с западными компаниями. В 15:00 мы приземлились в аэропорту «Ферихедь» в Будапеште, и, сразу же решив вести экономный образ жизни, разыскали остановку автобуса № 93 у терминала «А», который идет к конечной станции синей ветки метро Kobanya-Kispest. М-да. Сесть-то в автобус мы сели, а вот билеты нужно было купить в автомате на остановке. Но это выяснилось уже в автобусе, водитель билетов не продает, а контролеры встречаются чаще, чем это положено здравым смыслом. В общем, на нервах доехали до станции метро, где купили очень хорошую вещь — 3-дневный проездной билет на все виды транспорта, а также карту города.

У нас был забронирован 2-местный номер в хостеле «Redbus», он находился в самом центре города на Semmelweis utca, что недалеко от станции Deak Ferenc ter по той же синей линии. У хостела есть внутренний дворик, который, похоже, не ремонтировался со времен бомбежки Будапешта союзной авиацией в 1944 году. Номера спартанские, две кровати и две тумбочки, но зато 30$ в сутки за все. Кроме того, в хостеле постоянно тусуется приезжая молодежь, у которой можно получить кучу полезной информации, а на рецепции говорят по-английски, что для Венгрии (но не для Будапешта) — большая редкость.

Быстро побросали вещи, и пошли в город. Первой нашей целью была гора Геллерт. Перейдя Дунай через мост Эржебет, стоически полезли на гору. В конце концов, аббат Геллерт, которого из Венеции пригласил венгерский король Иштван, тоже в свое время полез на эту гору — проповедовать венграм христианство. Но душа венгерского язычника не лежала к этой вере, что и было объяснено Геллерту в виде спуска вниз внутри бочки с гвоздями. Просто и доходчиво. Позднее венгры таки приняли христианство, а Геллерт (как и пригласивший его король Иштван) был канонизирован. И сейчас с крестом в руках святой глядит в сторону Пешта: не появились ли новые орды венгерских язычников из степи? У подножия памятника симпатичный водопадик, сам памятник в вечернее время освещается и смотрится очень здорово. Осмотрели цитадель, построенную для усмирения восставшей венгерской столицы. В ней сейчас находится ресторан для усмирения кошельков, но мы с этим были не согласны. И правильно сделали, так как, спустившись вниз, чудно посидели в «Szeged Vendeglo» на ул. Белы Бартока. Все оформлено в национальном стиле и кухня под стать, но к вечеру там намеревалась дать концерт команда цыганских лабарей, и мы вовремя ретировались оттуда. Вечер завершили в кафе «Becketts», что возле Западного (Nyugati) вокзала. Разливной «Гинесс» был настоящим, и команда изображала что-то вроде фольк-джаза. По дороге домой зашли на вокзал, путеводители рекламируют его как памятник барочной архитектуры. На самом деле, ничего особенного — металлический каркас со стеклянным потолком. Вокзал как вокзал.

2 день. Воскресенье. Пешт.
День начался в купальни Сеченьи. Повсеместно в стране существует привычка рано ложиться спать и рано начинать рабочий день (и выходной тоже). Метро работает лишь до 23:00, но и первые поезда выходят уже в 4:30, а купальни открываются в 6 утра. В такую рань мы, конечно же, не встали, но в 8:00 уже вышли из хостела и направились в район городского парка Варошлигет. Туда ведет желтая линия метро, которая является самой старой на континенте — построена к тысячелетию Венгрии в 1896 году. Вагончики — копия существовавших в ту пору. Линия очень мелкая, проходит под ул. Андрашши. Проехаться, конечно, интересно, но уж больно скрипит все. Синяя и красная линии метро снабжены такими же вагона мытищинского завода, как и у нас.

Сама купальня «Szechenyi» построена в необарочном стиле и длинная как кишка. Состоит как бы из двух зданий. Вход — 2400 HUF за четыре часа. Тебе дают жетон, который ты потом на выходе опускаешь в специальный турникет, а тебе выдается квитанция, на которой значится: доплатить тебе или вернуть неиспользованные деньги. Место замечательное, хотя очень много бассейнов под открытым небом, а с утреца было не очень жарко. Да и вообще, потом, сравнив с другими будапештскими купальнями, я пришел к выводу, что «Сеченьи» самые холодные. В главном бассейне вода +27º. Интересно, что время от времени в центре главного бассейна включают искусственное течение. Аттракцион этот пользуется у купающихся большим почтением, народ скапливается и движется по кругу, со стороны это напоминает некий языческий ритуал — носятся все по кругу бесцельно.

После бассейна отправились в зоопарк. Путеводитель «Le Petit Fute» настоятельно рекомендовал не пожалеть 700 HUF для этого. Что сказать — конечно, есть на что посмотреть. Особенно впечатляет коллекция насекомых и пауков, которая находится в специальных аквариумах. Слон живет в здании мечети — то ли с турецких времен осталась, то ли специально слоновник в таком стиле выстроили. Но в любом случае мусульман может покоробить. А меня больше всего поразила горилла — глаз, выражающих такую грусть и презрение, я никогда в жизни не видел.

Позавтракали в самом парке Варошлигет. На озере во всю катались на лодках — воскресенье все-таки. Посмотрели знаменитый замок, являющийся точной копией замка Хуньяди в Трансильвании. Он также воздвигнут в честь празднования тысячелетия Венгрии, и представлял собой эволюцию архитектурных стилей Венгрии. Но горожанам настолько пришелся по душе, что его потом увековечили в камне. Интересная история связана с памятником Тысячелетию Венгрии, что стоит на площади Героев (Hosok ter). Вокруг нее расположены скульптуры всех правителей Венгрии, начиная от князя Арпада, приведшего венгров в эти благодатные края. Естественно, пришлось изобразить и Габсбургов — 1896 год был на дворе. Но во время второй мировой одна из бомб при налете американской авиации точнехонько легла прямо в Габсбургов. Ну их после войны и заменили всякими политиками.

Рядом с площадью находятся два музея, в один из которых — изобразительных искусств — пришлось зайти. Я вообще не расположен был еще и по музеям ходить, но жена вычитала в путеводителе, что в этом музее крупнейшая коллекция картин Гойи и Эль-Греко после мадридского Прадо. Так что пришлось полтора часа времени потерять. Музей неплохой — но времени жаль, все те же итальянцы, немцы, Шарден, Гоген…

После осмотра коллекции, отправились пешком по ул. Андрашши. Опять-таки, путеводитель советовал. Делал он это совершенно напрасно, так как музеи попадаются на каждом шагу. Приходилось с боем доказывать о необходимости дальнейшего променада и приводить в пример японцев. Их, кстати, очень много, и ни в какие музеи они не ходят, а просто фотографируются на фоне отмеченных в путеводителе достопримечательностей, ставят на карте крестик, (мол, был, видел) и бегут дальше. Но в музей Истории Иудаизма мы, все-таки, зашли. И не пожалели. Вход — 400 форинтов с носа. Рядом самая большая в Европе действующая синагога, вмещает до 3 тысяч верующих. Больше всего поразила коллекция, посвященная Холокосту, особенно «Древо жизни». Описать нельзя, надо видеть. Вообще Эржебетварош был в свое время еврейским кварталом, а соседний Терезварош — чем-то вроде места сборов будапештской богемы. Сейчас там на одном квадратном километре театров больше, чем где-бы то ни было еще. Очень красива будапештская Опера. В воскресенье ставили Пуччини, который (было дело) сам дирижировал в этом храме искусства, но ничего соответствующего месту у нас из одежды не было.

Будапешт практически весь построен в конце 19 — начале 20 века. У многих это вызывает разочарование, видимо хотят какой-то древности. На самом деле, менее прекрасным город это не делает, он даже слегка ироничен он этого. Разве виноваты венгры, что во всех войнах ставили не на ту лошадку. То с Габсбургами воевали, а когда помирились — превратились в имперскую нацию на полвека, у которой после первой мировой 2/3 территории оттяпали. Думали вернуть во вторую мировую, да и тут немцы подкачали, а венгры не вовремя это дело просекли, и в результате только восстанавливать памятники после бомбежки пришлось. Очень многое в Крепостном районе пострадало, а церковь Марии Магдалины вообще была разрушена полностью. Кстати, дворцы под Петербургом тоже были отстроены заново после войны, но от этого они же не стали от этого менее прекрасны.

После обеда и пересиживания жары в номере, обошли вечером Липотварош. Зашли в самую большую в Будапеште базилику св. Иштвана. Больше только собор в Эстергоме. Не поленились преодолеть 300 ступенек подъема на смотровую площадку — да, вид открывается потрясный. В базилике орган на 6000 труб, все думали сходить послушать — по понедельникам в семь вечера там устраивают концерты органной музыки. Но не сложилось. В базилике есть венгерская реликвия — Святая Десница, то есть правая рука короля Иштвана. По-моему, это на любителя.

Когда уже стемнело — прошлись по знаменитой улице Ваци. Кругом все очень дорого и с претензией на вычурность. Но закон везде одинаков: деньги, деньги давай! Набережная вечером очень красива, особенно здание парламента, но с будайской стороны, по-моему, получше будет. Поужинали в наверное единственном месте на ул. Ваци с нормальными ценами — кафе «Pertu Station». И как там еще места оказались?! Оформлено кафе по типу станции метро: рельсы на полу, балки на потолке. Жаль, что официанты по кафе не по рельсам перемещаются.

З день. Понедельник. Буда.
День обломов. Поехали в купальню «Кирай» (от метро Batthanyi ter по Fo utca пару кварталов на север), а там оказался «женский день», хотя парень на ресепшн утверждал, что она теперь общая. Супруга осталась там, а я отправился на автобусе в «Рудаш». Это чисто мужская купальня, вход — 400 форинтов. Когда турки завоевали Венгрию, то купальни не тронули. Правильно, поняли, что самим пригодятся. «Рудаш» — самые что ни на есть настоящие турецкие бани. Один большой бассейн и четыре маленьких, с разной температурой воды. Свет проникает через разноцветные стеклянные блоки, из которых сделан купол. Плюс в том, что значительно теплее, чем в Сеченьи. Минус заключался в большом количестве людей, а акустика настолько хорошая, что создавалось впечатление, будто ты внутри пчелиного улея. Кое-как помок, расслабился, ну а с женой предварительно договорились встретиться у центрального рынка. У меня было минут 20, чтобы пробежаться по нему — в виде экскурсии. Очень недурственно. Купил бутылку кечкеметской абрикосовой водки (barack palinka). Соит брать именно абрикосовую и именно кечкеметского завода. Потом поехали к парламенту, что на набережной Дуная. В 10:00 по сообщению путеводителя там начинается русская экскурсия. Ага! Да, но по выходным, а по будням — английская. Ладно, английская так английская. Но не все так просто. На экскурсию проходят около 100 человек, остальные — в порядке ожидания. Мы в первую сотню не попали, а парковка еще двух автобусов с туристами рядом убедили, что стоит ограничиться осмотром парламента снаружи.

По самому старому в Будапеште мосту Lanchid перешли в Буду. Тут сразу же сели на фуникулер, который везет к Будайскому дворцу. Проездной на него, почему-то, не действует — платишь отдельно 500 HUF за билет. Будайский дворец осмотрели только снаружи. Во дворце, бывшем резиденцией венгерских королей, нынче разместилась национальная галерея. К счастью, большинство музеев в Будапеште по понедельникам закрыты, так что жену ожидал еще один облом:). Возле часовни Сигизмунда есть фонтан Матяша, а на террасе дворца — фигура Евгения Савойского, у ног которого изображены покоренные турки. Отношение к туркам у венгров, видимо, специфическое: мечеть превратили в слоновник, у королевского дворца турок унизили скульптурно, правда, усыпальницу Гюль-Бабы (ее мы видели возле моста Маргит на будайской стороне) оставили. Но, если верить человеку с ресепшн нашего хостела, ее содержание финансирует Турция. Вроде, это место паломничества мусульман, но их я там не видел. (Может, не сезон был?).

Церковь короля Матяша — место коронования венгерских королей. Построена в неоготическом стиле, акустика чудесная, по пятницам тут дают концерты органной музыки и это можно оценить собственными ушами, но пятница и Будапешт для нас были не совместимы по первоначальному плану. Рыбацкий бастион — вот он, тут рядом.

Из Крепостного района вышли на Moszkva ter — место редкого безобразия. Похлеще вокзала. Рядом еще гипермаркет «Мамут» выстроили, чтобы уж совсем уж загрузить место. Зато был обнаружен замечательный ресторан — «Szent Jupatosz». Накануне мы обедали в «Menes Csarda», что недалеко от нашего хостела на Deak Ferenc ter, но «Юпатос» как минимум не хуже.

Я вот еще что заметил: после обеда в «Святом Юпатосе» площадь Москвы уже не кажется такой ужасной как сразу. А вернулись мы туда для того, чтобы сесть на трамвай № 56 и — от конечной до конечной, до остановки Huvosvolgy. Там начинается детская железная дорога, проходящая в Будайских холмах. Цинус в том, что дорогу обслуживают дети. От машиниста до кондуктора. Интересное, в общем, транспортное средство и места довольно живописные. Иногда открывается вид на Буду, иногда глаз ловит фасады особняков начала прошлого века. Вышли на станции Janos-hedy, оттуда недалеко до башни Эржебет, которая находится в самой высокой точке Будапешта. По карте — рукой подать. Но это по карте, а еще я не учел, что идти придется в гору. В общем, с высунутыми языками добрались до башни. Обзор действительно прекрасный, вот только сам Пешт немного был в тумане, оттого вид со смотровой площадки в базилике святого Иштвана меня впечатлил больше.

Назад спустились по канатной дороге. Что за дьявол! И здесь проездной не действует, хотя спуск стоит чепуху — 150 форинтов. Хорошо еще, что это был первый понедельник сентября, а не второй. Этот день у них что-то вроде профилактики (у фуникулера, кстати, тоже). Внизу очень долго прождали автобус № 158. Опять путь от конечной до конечной — на Москва тер. Что-то меня дернуло еще пройти через Крепостной район. И действительно, ночью он весь в огнях, совершенно другой.

Вечер завершили в «Jazz Cafe» (ул. Балинта Балашши). Из себя оно представляет небольшой джазз-клуб, но в понедельник как раз концертов не дают, так что и тут облом. Еле доползли до номера, ноги гудели страшно.

4 день. Вторник. Излучина Дуная: Сэнтендре.
А лучшее средство от болезни конечностей вообще и усталости в частности — это будапештские купальни. В это утро решили отправиться в Геллерт (Gellert). Место это самое дорогое. Я бы даже сказал неоправданно дорогое — 1500 форинтов за час. Но не возвращаться же назад. Кроме того, само здание очень красивое, барочное. Рядом — отель, чуть ли не самый дорогой в городе. Скажу сразу, что сами купальни мне здесь понравились более всего. Людей очень мало, бассейны огромные, выбор температуры воды велик. А еще я накануне немножко простудился, так что подолгу сидел в парной с вызывающим мурашки на спине названием gozkomra. А оттуда — в бассейн с температурой +8º. Ляпотааа… Эту процедуру проделал раз десять, после чего почувствовал себя как бодрым как морской лев. Кстати, «Геллерт» — купальня общая, но не совсем. Там есть купальня мужская и женская, а общий только бассейн с обычной водой. А вот уж из него — мальчики налево, девочки направо.

После традиционного купания решили отправиться в Сэнтедре. Сразу пожалели, что пещеры Палвёлдь останутся на сей раз не посещенными, как и другие пригороды Будапешта Эстергом и Гёдёллё. Но что делать? От площади Батяни (Batthanyi ter) в Сэнтендре идет линия пригородного поезда HEV. По началу она ничем не отличается от метро, только вагоны поновее. А вот в районе Аквинкума (который мы тоже осмотрели лишь из окна вагона) выходит наружу, и далее по верху до самого Сэнтендре.

Городок Сэнтендре находится за пределами города, но в зоне столичной области Пешт. Он первоначально был сербским, беженцы от турок его основали и назвали в честь святого Андрея (Святоандреевск). После войны Сэнтендре превратился в городок богемных художников и ныне напоминает Старый Арбат увеличенного масштаба. Много разных музеев, даже музей марципана есть, но нас это как-то не привлекало. Предпочли музей вина с дегустацией (800 форинтов). Надегустировались так, что почувствовали зверский голод, утоленный в какой-то местной забегаловке. В самом Сэнтендре есть масса магазинов, продающих сувениры. Но все они какие-то лубочные — типа матрешек на Красной площади. Есть масса церквей и музей сербского православия, но мы ведь, вроде, в Венгрию приехали.

Вернулись на вокзал, долго выясняли: какой автобус довезет нас до этнографического музея под открытым небом (Szabadteri Neprajzi Muzeum). В итоге выяснили, доехали. Музей интересный, но сильно устаешь — площадь большая. Домики свезены со всей Венгрии, представляют все этнографические группы, живущие в стране. А их, как ни странно, не мало. По памяти — палоци, матьё, гёчей, шаркёз, рабакёз, секеи, чанго. Кого-то наверняка упустил. Славянский глаз отличий особых не заметил, однако понравилось, что можно стать свидетелем того, как выпекают хлеб или подковывают лошадь. Ну и песни разные венгерские бабушки-смотрительницы-за-порядком исполняют. В музее были под самым солнцепеком, в награду решили из музея поехать на такси.

Дело в том, что назад хотели отправиться по Дунаю на речном трамвайчике, а где пристань, мы понятия не имели. А вот у таксиста оказалось даже расписание пароходиков, так что все сложилось успешно. Пароходик из Вишеграда подвергся на пристани атаке немецких туристов. После увиденного ни в жисть не поверю в сказки о благовоспитанности и высоконравственности немецких бюргеров. Разве что с мостика в воду не спихивали. Когда катер идет по Дунаю в черте города (Будапешта), очень красиво выглядят холмы по Будайской стороне. Ну и парламент как на ладони. Причал в Будапеште — у Batthanyi ter.

Пока плыли — немного отдохнули, время еще было, решили пройтись на остров Маргит. Потом через Маргит хид перешли на пештскую сторону, там сели на троллейбус № 76 (до этого сим видом транспорта не пользовались), и поехали через Терезварош, Эржебетварош к Восточному вокзалу. Сил и желания мерить это все ногами уже не было. Вокзал Keleti был построен в 1884 году и считается памятником архитектуры, хотя красотой и уступает Западному (Nyugati) вокзалу. От Восточного вокзала отправились на метро в хостел.

Там меня ждал сюрприз. Утром я попросил парня на рецепции позвонить в пару-тройку агентств по аренде автомобилей. И он, представьте, не просто обзвонил, а и договорился за самый дешевый вариант (по его словам, конечно). Но это уже было завтра.

5 день. Среда. Западная Венгрия: Дьёр и Паннонхалма.
 В среду мы прощались с Будапештом. С утра пораньше я отправился в отель «Mercura Buda» с целью аренды авто. Открываются они в 8:00, и я именно к этому времени хотел прийти, но припоздал, так как 3-дневный проездной уже закончился, а за билетами была небольшая очередь. Машину арендовать в Будапеште недешево, но мы хотели объехать всю Венгрию, и целесообразно было воспользоваться прокатом. Процесс выбора машины, формы оплаты и торга занял много времени. Были уж очень навязчивые попытки всунуть мне «фиат сайченто» за 20$/день плюс 20 центов за каждый километр пробега. В итоге сторговались на 380$ за восемь дней без ограничения пробега за Renault Clio Symbol едкого цвета светлой охры. Около 10:00 я уже подрулил к хостелу, жена собрала полностью вещи. Попрощавшись с хозяевами на некоторое время, двинули на Запад.

Признаюсь, езда по Будапешту меня немного напрягла. Все-таки, незнакомая машина, незнакомый город, вечные пробки. Но помаленьку улица Hegyalya осталась позади, и мы выехали на проспект, претворяющийся за городом в автостраду М1, ведущую в Дьёр. Правила в Венгрии отличаются от наших. Особенно раздражает необходимость ехать днем с габаритами вне населенных пунктов. В самих этих пунктах ограничение скорости — 50 км/час, зато на автостраде можно нестись 120 км. Дороги в Венгрии хорошие, но узкие, в основном двухполосные. Исключения составляют автострады и автомагистрали, а их не так и много. Заправлялся только на сети венгерских заправок MOL, заливал «92-ой супер».

До Дьёра доехали за час. Можно было и быстрее, но я старался в первый день обойти стороной общение с венгерской дорожной полицией и ехал строго по правилам. В стороне осталась промышленная Татабанья, магистраль проходит вне населенных пунктов. По дороге обсуждали с женой, что в Будапеште и окрестностях мы еще хотели посмотреть, но не успели. Получился внушительный список: лабиринт и паноптикум под крепостной горой, развалины древнего Аквинкума, японский сад камней на острове Маргит, пещера Палвёлдь, королевские дворцы в Гёдёллё и Вишеграде, резиденция венгерского архиепископа и базилика в Эстергоме… Даже растроились. На все это ушло бы как минимум еще 3 дня. Отсюда вывод, что меньше чем за неделю Будапешт не посмотришь. Потом начали перечислять увиденное, множество раз сбивались, после чего я решил вести дневник нашего путешествия, без которого подробности этого рассказа были бы невозможны.

Вот и Дьёр. В Венгрии 9 городов с населением свыше 100 тысяч жителей и лишь один город миллионер — Будапешт, остальные не более 300 тысяч жителей. Дьёр из их числа. Ритм жизни совсем другой. Даже без карты легко отыскали «Grof Cziraki Panzio», с которым списался еще дома, и где нас ждала комнатка за 20$ за двоих плюс 500 форинтов за парковку. Оставили вещи и дернули в Паннонхальму — 20 км на юг от Дьёра.

Посещение этого католического аббатства возможно только с экскурсией. К счастью, таковая набралась, так как кроме нас была еще пара из Чехии, две барышни из Польши и одна австралийка. Правда монах «английский владеть очень не совсем», но даже просто осмотр интересен. Это самый старый монастырь в Венгрии, отсюда ширилось христианство по земле мадьяр, а, кроме того, тут еще и огромное собрание библиотеки, семинария и что-то вроде дома престарелых для монахов. Главное сооружение — церковь святого Мартина — была построена в позднеготическом стиле уже после изгнания турок. Вокруг множество колонн из красного мрамора. Эх, да разве это опишешь?

К трем часам вернулись в Дьёр. Голод давал о себе знать, и, пользуясь преимуществом собственного автомобиля, решили остановиться не в центре, а на окраине, где нам понравится. В итоге ресторанчик «Nimrod» оказался вполне привлекательным — в саду, где полно голубых елей, а сам ресторанный зал еще и в подвале. Мы даже немного замерзли.

Машину оставили в пансионе, а по городу отправились пешком. Пансион наш был очень выгодно расположен — у Венских ворот — так что начали осмотр с барочной церкви кармелитов, что была прямо через дорогу. Дьёр должен понравится любителям старины: тут большинство церквей пережили все пожары, войны и оккупации. Исторический центр расположен на холме с немилозвучным названием Kartalandomb. Осмотрели кафедральный собор, барочный как снаружи, так и изнутри. Но начиналась месса, и мы не хотели мешать. Напротив — епископский дворец, рядом — статуя архангела с огненным мячом в руке. Дошли до рыночной площади, но в саму ратушу не заходили, хоть там и есть какая-то экспозиция. Главная особенность Дьёра — угловые балконы. Интересно, конечно, но уж очень необычайного ничего нет.

Вечером перекусили в «Венской кофейне» (Becsi Kavehaz), приятно, что познания в венгерском языке растут, уже такие простейшие вещи понятны без перевода. Пообедать или просто попить кофе в Дьёре — дороже чем в средней руки заведениях Будапешта. Наверное, из-за близости австрийской границы. Легли спать довольно рано, завтра предстоял очень насыщенный день.

6 день. Четверг. Дунантуль: Дьёр — Фертёракоше — Секешфехервар — Печ.
Венгрию пересекают с севера на юг две большие реки — Дунай и Тиса. Они делят ее на три части. Та, что лежит на запад от Дуная, называется у венгров Dunantul. То есть, Дунайский край. Программа на этот день предполагала, что по Дунантулю придется поколесить.

Еще дома мы с женой никак не могли определиться по поводу национальных парков: стоит ли их посещать или нет. Моя позиция была тут близка к музейной, мол, нет смысла ехать во все десять нацпарков, стоит ограничиться двумя-тремя.Супруга со мной соглашалась, но предлагала цифру увеличить вдвое, я спорил, а напрасно. Жизнь внесла собственные коррективы. Возле Будапешта есть национальный парк Duna-Ipoly (если у кого будет желание посетить — там есть 1000-метровая башня Чованёш, с которой все окрестные болота реки Ипой видны). Мы о нем даже не вспомнили во время пребывания в Будапеште, так что здравый смысл победил. И мы решили ограничиться тремя нацпарками — теми, что внесены в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Один из них — национальный парк Ferto-Hansag, расположенный на границе с Австрией возле села Шаррод.

Но с этим парком вышел небольшой прокол. Во-первых, свернув с трассы Дьёр — Шопрон, мы никак не могли найти указатель на нужный нам населенный пункт. Зато кругом значился Фертёракоше. Еще бы, на озере Фертё это один из самых популярных курортов. Кроме того, там есть фольклорный музей. Все это мы оставили без внимания, а устремились в сам парк. Но вот его посещение возможно только с гидом, а компании нам не нашлось. Я окликнул работавшего там мужичка, но он из иностранных языков владел лишь немецким, а я им — увы — нет. На смеси немецко-русско-венгерского нам удалось поговорить, он даже провел по некоторым тропкам в начале парка. Заинтересовал ольховый лесок у самого берега озера, но мужичок так отчаянно забормотал «Nem, nem!», что ничего не оставалось делать, как смирится. Если я его правильно понял — там растут орхидеи и вход простым смертным заказан даже с сотней гидов-полиглотов. Сам парк международный, так как озеро Фертё находится на границе Венгрии и Австрии. Когда-то оно сильно было заторфлено, но сейчас постепенно восстанавливается. В общем, ничего нового узнать не удалось, и знаменитый птичий базар на солончаках посмотреть не сложилось. Интересно, что жизнь на озере кипит, только на моторных лодках запрещено ездить. В итоге нашли старую каменоломню, в которой сейчас устроен летний оперный театр, по винтовой лестнице забрались на «крышу», ограничились осмотром всего озера с высоты птичьего полета.

Около часа дня взяли курс на Секешфехервар. Тут я немного лажанулся: на трассе спутал поворот и турнул на Сомбатхей, пришлось сделать небольшой крюк. Потом, когда выехали на нужную дорогу — зевнул объездную вокруг Веспрема, поехали через город собирать светофоры. А плюс еще дорога тут самая обыкновенная, и населенные пункты через каждый километр — не погонишь. Да еще и участок в районе Веспрема проходит через горный массив Баконь (горный — это по венгерским меркам, скорее холмистый). В итоге в Секешфехерваре были в четвертом часу.

Секешфехервар — первая венгерская столица. Еще до принятия христианства король Геза построил тут крепость, а позже тут была базилика Святого Иштвана, где первоначально короновались короли, и где находился венгерский трон. Мы хотели на все это посмотреть, но турки осуществили экскурсию раньше нас. А поскольку они совместили с ней устроение склада боеприпасов, которые имеют свойство взрываться, от базилики ничего не осталось. В парке за епископским дворцом сохранился ее фундамент.

Вообще Секешфехервар — самый древний город Венгрии, и в римское время носил красивое имя Альба Региа. Позже король Иштван именно тут решил основать королевскую резиденцию, так что долгое время тут и короновались, и хоронились короли. Знаменитая венгерская корона с наклоненным крестом хранится тоже здесь, но мы ее не видели, так как невозможно было узнать, где именно она хранится. Видимо, в целях конспирации.

На главной площади города Szabadsag ter почтили вниманием собор святых Петра и Павла и готическую часовню св. Анны. Часа на все про все хватило — рванули дальше. Вообще-то в Секешфехерваре можно провести и больше времени, но мне не понравилось, что центр города пешеходный, и машину пришлось бросить на одной из соседних улиц, контингент жителей которой доверия мне не внушал.

Сразу за Секешфехерваром пообедали в каком-то охотничьем домике, название которого я не записал, а теперь, как ни напрягаю память, не могу вспомнить. От Секешфехервара прекрасная дорога идет в сторону Балатона, а вот на Сексард — не ахти. Кстати, в этом городке меня впервые стопонули полицаи. Но отпустили. Не мздоимущие попались (я проигнорировал знак STOP на перекрестке).

По традиции стали вспоминать, где бы еще в Дунантуле хотели бы побывать в принципе: Шопрон (там вообще вся архитектура сохранилась лучше, чем где бы ни было еще в Венгрии); венгерский Версаль — дворец Эстерхази в Фертёде; храм Исиды в Сомбатхее; самый старый в Венгрии (еще с римским времен) город Тац и национальный парк Orseg. Последнее было особенно обидно, так как там побывал один мой приятель, навел концы и распил пузырь дружбы. И туда у меня был особый ход с черного входа. Обещали показать самые что ни на есть заповедные места, а их там немало — единственное место в Венгрии, где господствует субальпийский климат. Кроме того, это место обитания венгерской народности гёчей, которая в Венгрии играет роль чукчей — было любопытно познакомиться с ними поближе. Но уж больно далеко находится городок Орисентпетер, что в комитате Зала — у самой словенской границы.

В Печ приехали, когда уже начинало сереть. 400 км пробега за день. Места были забронированы в Motel Centrum. Это в самом центре города, на ул. Сепеши. Можно было взять и номер поскромнее, но мы решили тут не особо экономить и взяли апартамент с кухонькой за 5000 форинтов. Рядом — автостоянка. Поскольку жутко устали, решили просто купить чего-то в супермаркете и скромненько поужинать дома.

С этого вечера у нас начался процесс дегустации венгерских вин (если упустить оную в музее вина в Сэнтендре). До этого я оттягивался венгерским пивом. Оно не представляет из себя ничего особенного, но и плохим его назвать трудно. Из сортов Kobanyai, Soprony, Sipulszi, Bak, Arany Aszok и Dreher больше всего понравились два последних. Рядом с Печем находится один из центров виноделия Венгрии городок Виллань. Он славится своими красными винами, а мы купили розовое. Пожалуй, сделали не самый лучший выбор.

7 день. Пятница. Южная Венгрия: Печ.
Рядом с Печем находится национальный парк Duna-Drava, если вдруг кто соберется почтить его своим вниманием, пусть учтет, что лучше это сделать в июне. Тогда на болотах в месте слияния двух рек расцветают водяные лилии. На фото выглядит здорово. Вообще парк славен заболоченными лесами. Меня в парке интересовали черные аисты и благородные олени; жену интересовало, что сегодня одеть. В итоге было решено устроить маленькую постирушку, ибо это диктовалось жизненной необходимостью. У хозяйки есть стиральная машинка, которой можно за 250 форинтов воспользоваться по назначению.

Закончив с делами, выдвинулись в город. Я решил в этот день за руль не садиться. Прямо рядом с нашим Motel Centrum находилась мечеть Гази Касима, ныне ставшая католическим собором. Когда она была мечетью, то считалась самой большой в Европе, а теперь… Вообще-то турки мечеть построили на месте какой-то церкви, и даже ее камни для постройки использовали. Этим можно было бы возмутиться, если бы изгнавшие турок венгры не поступили бы еще более примитивно: внесли некоторые изменения в декор, водрузили крест прямо на зеленый купол с полумесяцем — и пожалуйста, можете освящать.

Прошлись по ул. Irgalmasok, где расположены сразу два музея, посвященных аптечному делу. Почтили вниманием один — Музей аптеки Мавра. От него вышли к синагоге. Вход стоит сущую чепуху — 40 форинтов — но здание намного красивее снаружи: фасад как будто разделен на три части, на одной из них мне очень понравились древние часы. Неподалеку мечеть Хасана Яковали, считается наиболее хорошо сохранившейся в стране. Ну, я не особый ценитель мусульманского искусства, мало что в нем смыслю, но внутрь мы все-таки зашли, там какая-то выставка османского искусства.

Думали зайти пообедать — ага, в Пече это не так уж и просто. То есть, не в смысле, что негде, а в смысле того, что наилучший выбор тут для тех, кому венгерская кухня уже надоела и хочется чего-то другого. Китайский ресторанчик, американский,.. а слово angol, должно быть, означает английский (по внешнему виду не похож на ангольский). Сделав крюк по старому городу и почти выйдя к нашему мотелю, выбрали ресторанчик «Barbakan». Тут я впервые попробовал гусиную печень (правда, и в последний раз — из чувства солидарности с противниками издевательства над этими птицами).

Сам Барбакан (то есть крепостная стена) — рукой подать. За ним высится собор св. Петра на Донской площади (Don ter, вряд ли как-то связана с донскими казаками). Собор безумно красивый, четыре угловые башни — стоит увидеть. Но еще больше внимания заслуживает гробница первых христиан. Именно она была включена ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия. Объяснение тому дается правдивое: «Уникальные гробницы и архитектура древнехристианского кладбища в Сопинае наилучшим образом характеризует силу духа и веры первых христиан северных провинций Римской империи» (с). Вход в гробницу стоит 200 HUF, двухэтажная часовня стоит над подземной погребальной камерой. Напротив — на площади Святого Иштвана — еще 104 римские гробницы, погребальные камеры, остатки захоронений 4 века… В общей сложности в катакомбах провели больше часа. Оттуда вышли на Kaptalan utca. Мама дорогая, улица музеев! И все до шести вечера! В нашем распоряжении чуть более часа, которые мы убили на осмотр музея Жолнаи (уж больно много слышали об этой мануфактуре, делавшей фарфор). Остальные музеи посвящены различным коллекциям живописи разных венгерских художников, фамилии которых (нам, по крайней мере) ничего не говорили.

Лезть на гору Хави, где находится часовня Богородицы (построена спасшимися от чумы горожанами) и откуда открывается великолепный вид на город, мы не стали. Совершенно случайно натолкнулись на заведение под названием «Nothing but the Blues», посидели там полтора часика, пошли домой.

Вечером посидели на балконе пансиона, распили бутылочку красного вилланьского Кекопорто, отдали ему должное. Наутро опять в путь.

8 день. Суббота. Кишкуншаг: Кечкемет — Сегед.
День мы начали по-модному: в Royal Kavehaz. Когда-то повсеместно в Австро-Венгрии было модно рано вставать и начинать день с чашечки кофе в одной из кофеен. После недели пребывания в Венгрии мы уже прониклись этой атмосферой и решили действовать также. Кроме того, день обещал быть пасмурным, горяченького с утра не помешало бы принять, а завтрак в мотеле мы не брали.

До этого дня мы даже не задумывались над тем, как нам повезло с погодой. Градусник в тени неизменно держался в районе комфортных +21º+24º (правда, утром). А вот утром в субботу градусник стал прыгать с +18º на +17º, а как выехали из Печа, вообще скатился до +11º. В общем, планы были скомканы. Мы планировали этот день провести на правом берегу Дуная — съездить в Домбовар и Харкань. Как-то соскучились по будапештским купальням, а этих городках как раз то, что нам было нужно. Путеводитель хвалил водные горки и другие развлечения на озере в Домбоваре. Ну а о Харкани вообще существует красивая легенда: когда-то дьявол вспахал тамошнюю гору, и по следу его плуга на поверхность прорвалась горячая сернистая вода. Ну, сера известно как пахнет, так что этот облом меня не очень огорчил. Но зато можно было поехать в Мечекские горы — там и скалы, и водопады, и каштановые леса 150-летней давности…

В общем, много чего можно было бы оценить, но не под дождем же. Потому попрощались с хозяевами — они, кажется, расстроились нашим отъездом на день раньше запланированного. Поехали на север — к городку Дунафёльдвар, там есть мост через Дунай. Переехав через мост, попали в грозу. Вообще я давно заметил, что погода имеет свойство портиться к выходным.

Междуречье Дуная и Тисы в своей южной части носит название Kiskunsag. То есть, «малая кунская равнина». Кунами в Венгрии называли половцев, которым венгры позволили здесь поселиться. Места благодатные, особенно для кочевых людей. Современные куны — это нечто вроде этнографической венгерской группы, ясно, что по-половецки уже давно не говорят. Кроме того, огромная часть этой территории отведена под национальный парк Кишкуншаг, через который мы и проезжали в самую грозу. Дождь лил как из ведра — дворники не справлялись, было не до прелестей окрестных.

Еще не было полудня, как въехали в Кечкемет. Гроза прекратилась, но мелкий дождик все же накрапывал. Достали зонтики, вышли на главной площади, которая в городе именуется Szabadsag ter. Прямо на ней стоит большая католическая церковь, залезли на ее колокольню — оттуда открывается вид на весь Кечкемет. Сама площадь довольно большая, с аллеями по бокам, но явно кечкеметцы хотели церкви всех существующих конфессий на ней разместить, что не лучшим образом сказалось на ее внешнем виде. На мой взгляд. Дошли до дворца Цифра Палота, явно в архитектуре просматривается что-то мусульманское, прошли чуток по ул. Ракоци, случайно обнаружили здание бывшей синагоги, которое теперь служит Домом науки и техники. Если бы в путеводителе не было фотографии — прошли бы мимо. В общем, что действительно понравилось — это здание мэрии. Весь ее фасад выложен разноцветной мозаичной плиточкой, наверное, в солнечную погоду выглядит еще лучше. Зашли в ресторанчик с дивным названием «Betyar Feszek», после свиного рагу даже настроение чуть улучшилось.

Вообще Кечкемет — город вполне туристический, тут полно музеев, в том числе уникальных для Венгрии. Так нигде более нет Музея детской игрушки или Музея фотографии. Но у нас как-то ко всему этому душа не лежала.

В общем, этот город нас не очень впечатлил. И как назло погода начала налаживаться. Еще когда ехали вдоль Дуная, думали, что заночуем в Сольноке. Но тут впереди масса времени, настроение ни к черту — решили ехать на Сегед, который первоначально посещать не собирались. Да и недалеко — 85 км по хорошей дороге.

Сразу за городом указатель поворота на аквапарк — основной поток машин шел туда. Если я правильно понял графическое изображение на рекламном стенде, то там есть даже нудистский пляж. Как это соотносится с семейным отдыхом — не знаю, может, венгерские нравы настолько продвинуты? Но нам туда не надо — у нас аквапарк еще впереди. Дорога проходит через достаточно засушливый участок степи, но после дождя редкие деревья вокруг находились как будто в болоте. То там, то тут попадались венгерские трактиры — чарды, мы даже пожалели, что не заглянули в одну. Знали бы — не обедали в Кечкемете. Вскоре впереди показались первые дома Сегеда.

Сегед — четвертый по величине город Венгрии, но тоже является столицей. Университетской. На главной площади города находится известный медицинский университет. Сам город чем-то похож на Будапешт. По крайней мере, он находится на обоих берегах Тисы, еще одной великой реки Венгрии. Тиса в этом месте очень заболочена, и название города произошло от венгерского «sziget» — «остров». Но вообще с достопримечательностями в Сегеде не густо. За час успели все осмотреть. Все — это главная площадь, где помимо университета есть кафедральный собор и фонтанная скульптура, изображающая Тису и какие-то статуи вокруг. Собор сложен из красного кирпича, в неороманском стиле с двумя башнями по бокам. В отличии от многих аналогичных сооружений, не менее красив внутри. В общем, вскоре озаботились поискам ночлега, и вот тут-то нас поджидал неприятный сюрприз: в какой отель не сунься — везде меньше 50 евро за номер цены не было. Обойдя (объехав) пять гостиниц, решили послать сегедских деньгопросов и выдвигаться в сторону Бекешчабы.

Не было бы счастья, что называется. Километров через 50 после моста через Тису свернули на Сарваш, а там обнаружили миленькую ферму «Virag». Первоначально намеревались там лишь поужинать, но поскольку мы были единственными посетителями, а девушка-хозяйка заведения была еще в одном лице и поваром, и официантом — разговорились.

Вот тут нельзя не сделать отступление о пользе изучения иностранных языков. Такое впечатление, что английский изучают только в венгерской столице, весь остальной народ лопочет исключительно по-немецки или по-мадьярски (особенно это заметно на Балатоне). Но вот наша официантка Жужа являлась трансильванской венгеркой, и приехала в это захолустье из Ковасны. А поскольку в Румынии иностранный язык № 1 — французский, то и общение она предложила на нем. Пришлось вспоминать, ничего — как-то объяснились. По крайней мере, поняли, что означают блюда в меню, и пожаловались на неустроенность быта в виду приближающейся ночи. И вот ведь какое дело — на ферме сдаются 4 комнаты по 1000 форинтов за каждую. Вот так необычно закончился этот день. Часам к девяти подъехал Жужин муж Ласло, и мы распили бутылку этьекского белого вина в знак дружбы между народами. Узнали много интересного о жизни бедных венгров за пределами исторической родины, о том, что из 300 тысяч венгров Воеводины треть после бомбежки Сербии перебралась на историческую родину, что Трансильвания — это совсем не Трансильвания, а Эрдей (лесная страна, что ли?), и румынской она никогда не была; что румыны — мурло сплошное, и если бы не мадьяры с немцами… В общем, некое подобие политинформации с этнокультурным подтекстом.

9 день. Воскресенье. Альфёльд: Дебрецен — Хортобадь.
Накануне Жужа предупредила нас, что они по случаю какого-то католического праздника уедут рано, нам нужно будет плотно дверь в дом захлопнуть и ворота прикрыть на защелку. Вот доверие-то! Приятно. Так и вышло — в 8 утра их уже как корова языком слизала. Поехали и мы. Решили не возвращаться на трассу Сегед — Бекешчаба — Дебрецен, а свернуть на нее уже за Бекешчабой. Частично дорога проходит через образованный 7 лет назад национальный парк Кёрёш-Марош. Он открыт для свободного посещения и ничего уникального в нем нет. Просто кусок Тисайской поймы оставили в том виде, в каком она и была до строительства плотины. Так что там сохранились непроходимые девственные леса и болотная растительность — водяные лилии и водяные каштаны.

Ехали мы по Альфёльду — большой венгерской равнине, что на восточном берегу Тисы. По-венгерски это называется puszta, но это не совсем точно, так как пуста — это лишь поселение в степи. В них жили пастухи и табунщики. Расположены они друг от друга на примерно равном удалении, так как поселения возникали на расстоянии однодневного пути от одной стоянки чабанов к другой. Не менее 25 и не более 30 км друг от друга. Но в 18 веке пойму Тисы начали осушать, и на смену скотоводству пришло земледелие, а именуемых бетьярами пастухов стали из этих мест выдавливать. Они, было, в города подались — да там закон был: более трех дней в одном городе пастуху жить нельзя. Ну те и взялись за древнее ремесло. Грабеж, то есть, благо степь знали как свои пять пальцев. Как раз в тех местах, через которые мы ехали, в 19 веке орудовал венгерский Робин Гуд — Шандор Рожа. Не знаю: какая рожа была у этого парня, но думаю, что страшная, так как слава о нем на весь Альфёльд ширилась. У богатых забирал, а бедным отдавал — старое как мир понимание социальной справедливости.

У потомков Шандора Рожи на генетическом уровне осталась тяга к мздоимствованию, на участке дороги Бекешчаба — Дебрецен меня дважды абсолютно беспричинно останавливали полицаи, тыкали в бумаги и что-то лопотали на венгерском. Даже то, что я понимал, делал вид, что не понимаю. Обошлось без извлечения бумажника из широких штанин, но впечатление подпортилось. А окончательно оно испортилось в самом Дебрецене.

Тут у нас был зарезервирован номер в пансионе «Papp Panzio». Я так понял, что это семейный пансион, семейства Папп — все фото висят на ресепшене, и у всех его обитателей фамилия Папп. Благодаря этому фотостенду я понял, что передо мной отец семейства Иштван Папп. Прохиндей редкостный. Типа мой e-mail они не получали. Вот все получали — а они нет. Но номера есть? Есть, есть. Но фрау маст клин. Ну «клин» так «клин». Дай нам принять душ, переодеться и клинь себе хоть до обеда. Протягивает в ответ паспорта. Что такое? Показывает на часы — 10:00, а поселяться можно с 14:00, но через час все будет готово.

Ладно. Оставили машину — пошли пешком в центр, благо рядом. Дождя тут и не было, солнце светило во всю. Главная площадь названа в честь Жака Кальвина. Это уже не католическая Венгрия — тут прочно утвердился кальвинизм, вот и собор на главной площади высится. Поскольку протестанты-реформаты не признают архитектурных излишеств, собор скромен. Правда, это с лихвой компенсируется целым фонтанным комплексом перед ним. Было воскресенье, прямо на площади были установлены баскетбольные кольца для игры в стритбол — и взрослые, и дети рубились будь здоров — а поодаль сооружали концертную сцену и вывешивали плакаты типа «Jesus loves you». Дебрецен вообще называют кальвинистским Римом. Так и час прошел, ну что, герр Папп, как у вас с клинингом? Никак? А что, фрау так медленно арбайтает? В ответ протягивает паспорта, мол, убирайтесь. Вот нервный же попался! И хамло. Я бы убрался, но не без того, чтобы наговорить кучу гадостей. Да толку-то — ни бельмеса ж не поймет. Нужно было «Швейка» внимательнее читать, там иногда встречается венгерская матерщина. Поинтересовался на предмет кого-то, владеющего иностранными языками. И тут его папповскую голову осенила замечательная мысль о том, что он, оказывается, не только Папп, но и всем папам пап: у него 4 дочери, одна из которых на английском как на родном. Эта девушка была сама любезность, объяснила, что «через час» имелось в виду время старта процесса клининга, и раньше 14:00 завершиться он никак не может. Также выяснили, что наши обыкновенные аппартаменты за 40 евриков заняты, а есть только двухкомнатный с кухонькой за 62. Ну ладно, она наши вещи собралась уже относить. Чемоданчик для женских рук, вроде, был тяжеловат, но и у дочурки комплекция штангистки средней весовой категории. Справилась, мне не отдала поклажу. Еще показала два номера на выбор. Вернулись — самый главный Папп взялся за оформление, даже некое подобие улыбки изобразил, спрашивая, понравился ли нам номер.

Времени потерянного жаль. Поехали в Хортобадь. Этот национальный парк не посетить — преступление. Его даже ЮНЕСКО в свое мировое наследие занес. Там сохранена степь в том виде, какой ее увидели венгры, пришедшие на эти земли 1100 лет тому назад. Сам вход в парк находится у селения Хортобадь, возле девятиарочного моста, построенного через болота. Сразу возле входа стоит венгерская чарда, которой 300 лет. Увидев ее, сразу вспомнили, что с утра ничего не ели, так что с удовольствием посетили это место.

Если бы мы приехали сюда в конце августа, то застали бы знаменитую ярмарку с конными выступлениями, рыцарским турниром и другими фольклорными представлениями. Но в сентябре можно было только посетить Музей пастухов, что нам было не очень интересно. Прошлись по Хортобади, поехали в Салкахалом (вообще-то пешком можно дойти), там находится какой-то знаменитый могильный курган, внешне не представляющий ничего примечательного. А вот куда обязательно стоит заглянуть, так это в Баторлигет. Вход туда платный (500 форинтов) и только в сопровождении гида. В 16:00 экскурсии заканчиваются, потому мы не стали ожидать английской экскурсии и ограничились обществом венгерского экскурсовода и группы из 12 человек. Тропинка идет по деревянному настилу через болота, тут даже немного прохладнее и влажность явно выше. В маленьком буклетике, который нам бесплатно выдали еще в Хортобадьском информационном центре, сообщалось, что в окруженной лесами котловине сохранились давно вымершие в иных местах растения ледникового периода. А вот на южных склонах наоборот произрастают пустынные виды флоры. Фауна представлена 7 тысячами видов животных, естественно кроме птиц и насекомых ничего не встретилось. Экскурсия занимает примерно полтора часа, и ее рекомендую взять — язык природы понятен и без перевода.

Богатые австрийские бюргеры любят отдыхать в конном центре «Epona». Там есть и гостиница, и всяческие виды верховой прогулки, в том числе и для опытных наездников. Но все это стоит недешево. Около четырех часов мы провели в Хортобадьском парке — здорово!

Вернувшись в Дебрецен, почуствовали непреодолимое желание сходить в купальни. Где-то в 3 км от города есть знаменитая купальня, но где это мы не знали, а по случаю воскресенья книжные магазины были закрыты, и традиционную покупку карты города осуществить не удалось. Можно было бы у Паппа поинтересоваться, но он нас запросто мог бы отослать на вокзал или в сторону румынской границы. В общем, к северу от площади Кальвина идет улочка (по ней трамвай № 4 едет), которая приводит к отелю с выразительным названием «Termal Hotel». Там есть 9 термальных бассейнов, правда, не очень горячих, но все равно приятно. Вообще в комплексе тут предлагают массаж, ультразвук и прочую дребедень.

Вечером площадь Кальвина кипела: какой-то рок концерт устроили, баскетбольные кольца убрали, кальвинистский собор красиво так подсветили — в общем, устроили праздник жизни в своем понимании.Мы немножко потусовались, а потом пошли в свой пансион, черпать все блага Папповского уюта. Пансион имеет что-то вроде внутреннего дворика с садом, живая ограда отделяет его от соседнего пансиона. Но главное, что в этом садике есть маленькое озерцо с золотыми рыбками. Номер наш имел большую террасу, выходящую на сад. Открыли бутылку эгерского розового, полюбовались ночным небом.

10 день. Понедельник. Восточная Венгрия: Дебрецен — Хайдусобосло — Ньиредьхаза — Токай.
 В Дебрецене мы изменили себе и позавтракали в пансионе — тут завтрак был включен в стоимость. Похоже, кальвинизм оказал на венгров слишком сильное влияние, тут, в восточной части, они как-то больше подвержены влиянию золотого тельца. Накануне мы не успели осмотреть кальвинистский собор и реформатский колледж, так что решили это наверстать в понедельник. Собор в стиле классицизма, но внутри все очень по-пуритански. Есть кресло, сидя на котором, Лайош Кошшут провозгласил независимость Венгрии. Дебрецен в частности и Восточная Венгрия вообще наиболее стремились от всяких чужеземцев избавиться. Реформатский колледж открывается в 9:00, и даже по понедельникам работает. Там есть выставка об истории протестантизма в Венгрии — красной нитью проходит тезис о самой что ни на есть венгерскости кальвинизма, так как никто из соседей венгров эту форму христианства не исповедует. Ну, венграм уникальностью соседей трудно удивить, один язык чего стоит.

Потом поехали в Хайдусобосло. Если верить путеводителю, тут самый большой в Европе аквапарк под открытым небом. Я их не так много посетил, чтобы сравнивать, но этот аквапарк мне очень понравился. Правда, его надо еще и поискать, совершенно случайно увидели стенд Gyogyfurdo, он в парковой зоне находится. Входной билет стоит 300 форинтов, но надо сразу же купить ключ от кабинки для переодевания. Мы этого не сделали, и пришлось возвращаться. Еще немаловажно взять ту кабинку, которая поближе к аквапарку, так как деньги за вход в сам аквапарк нужно платить отдельно, а бегать через весь водный комплекс не сильно улыбается. В начальной части (возле входа) находятся купальни с какой-то целебной водой разной температуры. Где-то ромашка, где-то гиацинт, где-то еще какая-то трава растворена в воде. Эти бассейны не очень велики и полностью оккупированы немецкоговорящими товарищами возраста из категории «кому за…». Со стороны напоминает лежбище морских котиков. Потом идет просто зона отдыха — шезлонг поставить, на солнышке погреться, или карпов покормить в озере. Карпы толстые и практически ручные. Затем следует пляжный комплекс с бассейном, в котором время от времени включают искусственную волну, ну а только потом сам аквапарк. Билет на двоих на два часа стоит 2500 форинтов, можно брать на целый день. Но главная фишка в том, что отсчет ведется не с момента входа вовнутрь, а с круглого часа. Вот в 12:00 запускают группу (у нас были фиолетовые ремешки на руках), и до 14:00 будь добр освободить (пойдет народ с бирюзовыми ремешками). Смотрители парка за этим строго следят. Набор атракционов перечислять не буду, мне он понравился, но тут вкусы могут сильно разниться. Но в общем все было просто замечательно.

Прямо на территории водного парка масса кафешек и ресторанчиков, так что проблемы поесть нет. Вообще там вполне можно провести целый день. И вот что еще интересно: все вывески дублируются на трех языках — венгерском, немецком и… польском. Поляков очень много, процентов 40 от всех посетителей, и персонал уже выдрессирован понимать простейшую польскую речь.

Страницы: 1 2 Следующая

| 19.11.2004 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий