Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Хорватия >> Хорватия, Босния и Черногория на рент-а-каре — часть 1


Забронируй отель в Хорватии по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Хорватия, Босния и Черногория на рент-а-каре — часть 1

Хорватия

Поездка на Адриатику была осуществлена с 14 по 28 сентября 2002 года четырьмя лицами мужского полу, в возрасте от 27 до 33 лет, не без определенных занятий.

Цель путешествия была следующая: первую неделю поездить на машине, осмотреть памятники природы и архитектуры, а вторую неделю пролежать на пляже. В результате был спланирован следующий маршрут: перелет Москва-Тиват; далее на рент-а-каре по берегу Которского залива к хорватской границе; длительная (5 ночей) стоянка на побережье Хорватии в забронированных заранее апартаментах, откуда предполагалось совершить большую вылазку в Центральную Хорватию, к Плитвицким озерам; потом обратно в Черногорию через Дубровник, Требине, Билечу, Брод-над-Дриной; на границе Боснии и Черногории (Шчепан Поле) — рафтинг; потом переезд через горный массив Дурмитор в Жабляк, оттуда через Подгорицу и Цетине — на побережье; остановка на вторую неделю в гостинице с однодневным выездом к албанской границе в город Улцинь.

В результате в общих чертах выдержать спланированный маршрут получилось, за исключением нескольких накладок (достаточно обидных — не всё удалось посмотреть). Правда, и из того, что таки посмотрели, почти все было «галопом по Европам». Вывод — планировать надо лучше. Как говорится, первый блин слегка с комочками получился.

Подготовка к поездке

Теоретическая подготовка заключалась в изучении карт, отчетов и других материалов по интересующей нас местности в Интернете, а также в консультировании с «бывалыми» и «бывавшими».

Из практических мероприятий необходимо было купить авиабилеты, забронировать гостиницу на вторую неделю и машину на первую. При этом я как идейный вдохновитель и организатор мероприятия понимал, что не надо жить в гостинице, что частный сектор дешевле и лучше. Но в результате купился на значительную «персональную» скидку на размещение, обещанную при покупке авиабилета. Нет, ничего плохого про гостиницу «Сплендид» в Бечичах сказать не могу (хотя за те же деньги в Испании в июне были, скажем так, получше условия). Однако по результатам вывод был сделан следующий: потратив на проживание во вторую неделю столько же денег, во сколько обходилась гостиница, на какой-нибудь частной «вилле» мы бы чувствовали себя еще более замечательно :-))

В общем, сам виноват, нечего здесь теперь лить крокодиловы слезы. Авиабилеты Москва-Тиват-Москва брали в «Талас-М». Машину бронировали через Интернет в «Меридиане». Хюндай-Акцент 1,3 с кондиционером обошелся в 42 евро в сутки, первоначально резервировали на 8 суток, потом еще продлили на одни. Сутки считаются как 24 часа с момента заключения договора. В подтверждении заказа по е-мэйлу управляющая будванским отделением «Меридиана» Мария Митрович любезно сообщила, что при оформлении договора будет необходимо внести кроме арендной платы еще залог в 500 евро (на деле всё оказалось гораздо проще, но об этом потом). Предпочтительный способ оплаты машины — наличные деньги, но на сайте написано и «принимаются к оплате все основные карты».

О рафтинге тоже договаривались заранее, по мэйлу.

При бронировании апартаментов на первые пять ночей мной было принято авторитарное решение остановиться вовсе даже не в Хорватии, а в городке Неум, представляющем собой единственный населенный пункт на двадцатикилометровом побережье Боснии и Герцеговины. В принципе, идеальным местом стоянки для совершения вылазок по Хорватии была бы Макарска, однако хотелось остановиться поближе к Дубровнику. Во-первых, чтобы не ехать уж очень далеко в первый день после прилета. Во-вторых, чтобы успеть проехать как можно больше в день выезда из Хорватии в направлении рафтинга. Ну и в-третьих, хотелось понять, что же это такое — Босния и Герцеговина, пощупать, так сказать своими руками…

Заказывали проживание через вот эту контору: I-Recepcija. «И-рецепция» — это торговая марка, а скрывается за ней хорватский частный предприниматель Ивица Бекавац. Непосредственно апартаменты, в которых мы жили описаны здесь.

Также решили озаботиться получением хорватских виз заранее, а не на пограничном переходе. Я прекрасно понимал, что это перестраховка, но как говориться, лучше перебдеть, чем недобдеть. Вроде бы ездили в прошлом году из Черногории в Дубровник, но на один день, а тут надо было получать визу почти на неделю. В результате выяснилось, что перестраховка, с одной стороны, была не нужна и вылилась нам в дополнительные затраты, а с другой стороны, несколько позже таки немного облегчила путешествие (об этом ниже). Однократная виза в хорватском посольстве стоит 29 долларов (оплачивать долларами, сдачу с круглых сумм не зажимают). Можно прямо в консульстве заполнить огромную анкету на 4 листах с вопросами типа «цвет глаз, рост, особые приметы», приложить две фотографии, факс бронирования жилья (если есть оригинал брони, виза не нужна), деньги, копии страниц паспорта (первая и та, которая с пропиской) и загранпаспорт. Все это сдается консульскому работнику, который при вас клеит визы и делает записи в «журнале выдачи виз» (на вид — типичная амбарная книга) :-) .

Из отрицательных моментов по сравнению с отчетами самостоятельных туристов прошлых лет отмечу следующее: обязательно требуют факс (или е-mail) с подтверждением брони (подтверждения оплаты не нужно); визу дают только на срок брони плюс 2—3 дня «посмотреть страну»; только однократная виза, многократная дороже и делается 30 дней.

Мы в анкетах четко указали: «въезд 14 сентября через пограничный пункт Карасовичи». Так как бронирование апартаментов в Неуме для визы не подходило (это же Босния, а не Хорватия), то по мылу отписались одному домовладельцу в Дубровнике и попросили прислать подтверждение брони с 15 по 18 сентября (почему именно эти даты были у меня в тот момент в голове — не знаю…). В результате дядечка из консульского отдела вклеил в паспорта визы с 15 по 20 сентября. На мой вопрос «Как же так, а зачем же мы писали, что въезжаем 14-го?» он ответил: «А я анкеты не читал (!!!), у вас же приглашения с 15-го числа, ну и пару дней еще я добавил…». Шоковое состояние было слегка скрашено презентованной дядечкой автокартой Хорватии, выпущенной Хорватским туристическим союзом с комментариями на русском языке (в турфирмах говорят, что это большой дефицит).

Так что посоветовать могу следующее: если вы едете в Хорватию самостоятельно и у вас нет оригинала бронирования жилья (или приглашения), не ходите в посольство, не тратьте 29 долларов. На границе вам с удовольствием оформят такую же визу за 8 евро без всяких там анкет. Единственное, на всякий случай запаситесь каким-нибудь факсом или мэйлом о бронировании (особенно если летите на самолете — говорят, что в аэропортах пограничная полиция более строгая, чем на автодорогах).

Для граждан стран — республик бывшего СССР визовый режим таков: не требуется виза — для граждан Литвы, Латвии и Эстонии; виза выдается только в посольстве Хорватии (получить на границе нельзя) — для граждан Украины; виза выдается как в посольстве, так и на границе, плюс существует облегченный режим въезда (без виз по оригиналам тур.ваучеров, брони жилья или приглашений) — для граждан России; виза выдается на границе, если в стране нет посольства Хорватии — для граждан всех остальных республик бывшего СССР (там действительно нет хорватских посольств…).

День первый, 14 сентября (три страны за один день)

Перелет прошел в общем и целом обычно. Вылет из Домодедова в 9—30, прилет в Тиват в 10—30. Авиакомпания «Авиалинии-400», самолет Ту-154М. Кормили обедом, но наливали только сок и воду… Довольствовались взятой в дьюти-фри бутылкой виски. Мне, вообще-то, пить не пришлось (только 15 грамм «за взлет и последующую мягкую посадку»), так как именно я и должен был по прибытии на славную черногорскую землю сесть за руль и не вылезать из-за него следующие 9 дней.

Прилетели по расписанию, пешком прошли в зал, быстро получили багаж (аэропорт ма-ааасенький, рейсов других не было), штамп в паспорт — вот мы и в Черногории. На улице тепло (градусов 27), свитера засунуты в сумки. В зале вылета у окошка информации я нашел мужика с беджиком «Меридиан рент-а-кар» и прошел с ним на стоянку к хюндайчику цвета металлик. Сели в машину, стали заполнять договор. Дошли до графы «место жительства», я без тени смущения объявляю: «Бечичи, отель Сплендид» (ну мы ведь действительно там будем жить, правда, с 21 сентября). Не говорить же ему, что мы прям щас, незамедлительно, отбудем к хорватской границе и начнем удаляться на север аж до Плитвицких озер. Когда речь заходит об оплате, происходит следующий диалог: Я: «Мне по мэйлу написали, что нужен депозит»; М: «А какую сумму Вам назвали?»; Я (честно): «500 евро»; М: «А кто Вам написал?»; Я: «Мария Митрович»; М: «Хорошо. Но, вообще-то, если у Вас нет лишней наличности, то депозит не нужен»; Я (с трудом скрывая восхищение таким ведением дел): «8 дней будет стоить 344 евро плюс доставка в аэропорт 10 — итого 354. Вот Вам 500 одной купюрой, пусть будет депозит 146 евро»; М: Хорошо (выписывает квитанцию на 354 и квитанцию на депозит 146).

В результате я получаю ключи, свидетельство о регистрации («саобрачайна дозвола»), экземпляр договора и квиток платной парковки (1 евро, оплата при выезде). Мужик открывает багажник, там лежит запаска, ключ колесный, огнетушитель и аптечка (следует пояснение по поводу последних: «это для полиции»). После этого он спрашивает: «А вы сейчас в Будву?» (может, думал, что мы его подвезем…). Не-а, говорю, мы в Котор.

Садимся в машину, грузим вещи и трогаемся в сторону Хорватии, с полным объездом Которского залива, без использования парома. В Которе были недолго: осмотрели старый город (соборы св. Трипуна, св. Николая, речные ворота, походили по улочкам), купили хорошую автомобильную карту Черногории и поехали дальше. Заметил положительный момент: у входа в старый город, у главных ворот, появился банкомат. Так что в Черногории потихоньку начинают приживаться пластиковые карты (позже видели в Будве немало магазинов, принимающих карты). В этом плане виден заметный прогресс по сравнению не только с прошлым летом, но даже и с январем 2002 года.

По дороге, в поселке Моринь (это в Которском заливе) пообедали в ресторане «Чатовича млини». Ресторан расположен чуть вдалеке от дороги среди богатой растительности. Старая мельница, под которой протекает небольшая речушка с плавающими в ней (и гуляющими вокруг) утками, превращена в оригинальный ресторан. В меню в основном морские блюда, но конечно, есть и мясо. Красиво, вкусно, обслуживание на уровне, но цены раза в полтора выше средних на побережье (то есть дороговато, но не смертельно).

Около половины четвертого подъехали на черногорский пограничный пункт Дебели брег. Других машин не было, мы остановились перед шлагбаумом. Подошел полицейский, взял у меня через окно водительской двери паспорта, дополнительно попросил документы на машину и права и озадачил вопросом: «куда едете?» (будто непонятно, что в Хорватию…). Я, дабы предупредить вопросы о хорватской визе, действительной только с завтрашнего числа (на самом деле ему было на это глубоко наплевать, смотрел только первые страницы паспортов), сказал, что мы едем транзитом через Хорватию отдыхать в Неум (Босния и Герцеговина). Удивление отразилось на лице служителя порядка, и он проследовал к себе в вагончик, видимо, с целью проконсультироваться с кем-то более главным. Через 15 секунд он вышел обратно и спросил: «а обратно вернетесь?». Получив утвердительный ответ, отдал документы, пожелал счастливого пути и открыл шлагбаум. Да, фотографии в паспортах с лицами пассажиров полицейский не сверял (может, лень было).

Через 300 метров, за поворотом, хорватская граница, «гранични прелаз Карасовичи». Останавливаемся у шлагбаума. От стула, стоящего перед вагончиком, лениво отделяется и не менее лениво следует к нам тело сотрудника пограничной полиции. Опять через окошко отдаю паспорта, полицейский начинает смотреть их, периодически наклоняясь и заглядывая внутрь машины на наши одухотворенные лица. Я начинаю толкать речь, что мол, нам надо в Неум, поэтому, дайте нам, дяденька, пожалуйста, однократные однодневные транзитные визы. Дяденька удивляется: «у вас же есть визы, действительные до 20 сентября». Я обдумываю услышанное, но въезжать в страну нелегально не хочется, поэтому отвечаю, что мол, визы до 20-го, а неужели не заметно, что они с 15-го, а сегодня 14-е. Полицай впадает в ступор, произносит что-то вроде «а-ааааэ-ээээээ» и говорит: «Это сложный вопрос, я ни разу не выдавал однодневный транзит, надо ждать начальника, который вернется с обеда минут через 15. И вообще, у вас грин-карта на машину есть?» Я отвечаю, что нет, но мы не против купить полис «пограничной страховки». В результате заезжаем за шлагбаум, паркуемся на стоянке и я иду к будке страховой компании. Однако там никого нет и покупать страховку надо в вагончике таможенников. Неприятный момент: по сравнению с прошлым годом страховка подорожала вдвое: полис на 15 дней (минимальный срок) стоит 280 кун (42 евро) вместо прошлогодних 140 кун (или 42 дойчмарок).

Небольшое отступление по поводу страховки: если брать машину в Черногории напрокат, то может повезти, и достанется хорватская страховка от предыдущих клиентов (если они не пожадничали и отдали ее в прокатную контору). Нам не повезло. Но во вторую неделю люди, которые жили в соседнем с нами номере гостиницы «Сплендид», брали на 4 дня «Хюндай атос» (ма-ааааленький такой), и у них розовый листочек страховки к машине прилагался. Однако они в Хорватию ехать не собирались…

Пока я, поджидая «старшого», гулял около вагончиков полиции и таможни, наблюдал процесс пересечения границы гражданами разных стран. Так, при подъезде с черногорской стороны машины с немецкими номерами страж границы даже не встал со своего стула и жестом показал сидящему за рулем одинокому «бургеру»: «типа, давай, объезжай шлагбаум и не мешай отдыхать». К итальянской машине (с мужчиной, женщиной и ребенком внутри) соизволил подойти, увидел в руке у водителя три одинаковых (итальянских, наверное) паспорта, не беря их в руки, кивнул и поднял шлагбаум. Югославы же въезжают по заранее оформленным визам, поэтому машин с югославскими номерами мы потом видели в Хорватии крайне мало. Черногория же ради развития туризма в числе прочих отменила визы и для граждан Хорватии, что достаточно заметно на черногорских дорогах.

В результате начальник таки приехал и, подозвав меня к окошку вагончика, спросил: «Это вам нужна виза? Может будете 15-го въезжать? Иначе придется покупать визу за 8 евро». Последняя фраза была сказана со страшным вращением глазами, видимо, намекая на дороговизну визы. Знал бы он, во сколько нам обошлись посольские визы (на них не стояло штампа о взимании пошлины, в посольстве давали квитанцию)… Перспектива куковать на границе до полуночи нас не прельщала, поэтому была произведена покупка виз с вписыванием полицейским наших данных в специальный журнал (никакой компьютеризацией на границе даже близко не пахнет). Мы как раз завершали очередную страницу журнала и я посмотрел, кому же выдают визы на границе. Оказалось, что из пятнадцати последних получивших визы (включая нас четверых) тринадцать человек — граждане России, а двое — Белоруссии.

После окончания общения с представителями власти мы продолжили наш путь, решив больше нигде не останавливаться до прибытия «домой» (то есть в Неум). Проехали мимо Дубровника, решив заскочить туда на обратном пути. Построенный недавно мост над заливом в северной части города, существенно сокращающий путь (не надо теперь объезжать всю городскую бухту), теперь называется не «мост Дубровник», а «мост Франьо Туджмана», в честь первого президента независимой Хорватии. Через 63—64 километра после Дубровника увидели знак «таможня» и таможенно-пограничный пост впереди (хотя до границы по карте было еще километров 5). Выглядело это как большой навес над дорогой, под которым, на разделительной полосе, оборудована будочка для полицейского. Слева от дороги (со стороны моря то есть) находятся служебные помещения. В голове сразу появилась мысль о необходимости погасить визы, полученные час назад (мы же въезжали в Боснию и планировали попасть опять в Хорватию только через день, по «посольским» визам). Я остановился рядом с полицаем (он сидел спиной к нам и интересовался только машинами, въезжавшими в Хорватию). Через две секунды он, не поворачивая головы в нашу сторону начал активно жестикулировать что-то типа «давай, проезжай, не мешай работать». Пришлось постучать в стекло и объяснить проблему («едем отдыхать в Неум, надо погасить транзитную визу»). Полицейский немало удивился, взял наши паспорта и пошел в помещение консультироваться с руководством. Отсутствовал он минуты две, за это время я поработал регулировщиком, пропустив через пост одну польскую машину в сторону Боснии и две немецких в сторону Хорватии. Дисциплинированные водители, видя около будочки знак «Стоп. Полиция», останавливались и пытались терпеливо ждать. Местные же, обнаружив пост пустым, проезжали без остановки… Тем временем страж границы вернулся, отдал паспорта и молвил: «Шеф сказал, что ничего штамповать не надо, виза сама закончится».

Через 5 километров действительно оказался боснийский пограничный пункт с государственным флагом и приветственным плакатом, исполненным на государственных языках («Добро дошли у Босну и Херцеговину» латиницей и кириллицей) и по-английски («Welcome to Bosnia and Herzegovina»). На нем нас не останавливали, просто махнули рукой «проезжай». Надо сказать, что в последующем мы пересекали эту (и такую же со стороны Сплита, там хорваты и боснийцы стоят вместе) «псевдограницу» еще четыре раза. И вот из этих четырех раз у нас проверяли документы два раза половинчато (только хорваты или только боснийцы) и два раза — и те, и другие. Наверное, играли какую-то негативную роль югославские номера на машине.

Полезное отступление для путешествующих по Хорватии: о чем, собственно, шла речь в последних двух абзацах?

В 1700 году независимая республика Дубровник подарила небольшой кусок побережья с единственным городком Неум на своей границе турецкому султану. Султан получил выход к морю, а Дубровник отгородился «буфером» от соседней Венецианской республики. С течением времени образовались новые государства, Неум вошел в состав Боснии и Герцеговины, а континентальная территория Хорватии стала в результате состоять из двух не сообщающихся друг с другом по суше частей. Проблема транспортного сообщения между этими частями решена «Соглашением о свободном транзите через территорию Республики Хорватия в порт Плоче и из него и через территорию Боснии и Герцеговины в Неуме» между Хорватией и Боснией и Герцеговиной от 22 ноября 1998 года. В основном оно касается режима использования боснийской стороной хорватского порта Плоче (в Неуме нет торгового порта, это чисто курортный городок), однако из статей 1, 3 и части 2 статьи 2 Соглашения можно сделать краткое резюме: а) Босния и Герцеговина разрешает свободный беспрепятственный транзит в Хорватию и из нее через «неумский коридор» людей, багажа, товаров и транспортных средств; б) никакие начисления, таможенные пошлины, налоги и иные аналогичные сборы не применяются в отношении транзитного движения.

Таким образом, ездить через Неум можно безбоязненно. Даже если вы являетесь гражданином Украины и въехали в Хорватию по визе (с мучениями полученной в посольстве), можете смело проезжать через неумский коридор — хорваты не закроют вашу визу, и через несколько боснийских километров (где вы можете прикупить дешевых товаров и заправиться дешевым бензином) вы беспрепятственно опять попадете в Хорватию :-)))

Итак, через некоторое время после проезда пограничного поста на дороге показалась табличка «Неум» и еще через пару-тройку минут мы припарковались у стоящей слева от дороги выкрашенной в розовый цвет «виллы Матич». Хозяин — Владо Матич очень приятный человек с небольшим недостатком — говорит только по-хорватски и по-немецки. Поэтому нам пришлось приложить максимум усилий, чтобы объяснить ему английскую фразу из факса подтверждения брони фирмы «И-рецепция», гласившую о том, что с моей карты VISA уже снята предоплата 17,5 евро (и эту сумму надо вычесть из оплаты за проживание). Всего на вилле 10 апартаментов, мы жили в «3+3» с целью обеспечить каждому отдельное спальное место (есть еще «2+2» и «2+1», при этом «+» не обязательно обозначает наличие двух комнат). Вид на море имеют только «2+2» и «3+3». Наши апартаменты представляли собой двухкомнатную квартиру «в стиле ИКЕА». Сразу после входной двери было что-то типа уголка для обуви с большим встроенным шкафом. Отсюда же начиналась кухня-столовая (примерно 10—12 кв.м., без окон) с обеденным столом, стульями, плитой, большим холодильником, кучей шкафчиков-полочек и полным набором посуды, включая кофейные чашечки и турку. Из столовой есть вход в гостиную (она и изображена на сайте виллы, ссылка в начале рассказа). Площадь гостиной метров 14, на которых располагались: раскладывающийся диван, два раскладывающихся в спальные места кресла, большой «журнально-питейный» столик; тумбочка с корейским телевизором (25 каналов). Из гостиной — выход на большую веранду с круглым столом, пластиковыми стульями и видом на море. Между гостиной и спальней сделан небольшой коридорчик, из которого можно попасть в большой совмещенный санузел (плитка, вентиляция, итальянский унитаз, раковина, ванная, все идеально работает, никаких протечек и прочей гадости). Ну и последним помещением была спальня примерно той же площади, что и гостиная, с кроватью типа «сексодром» и еще одной односпальной, письменным столом, тумбочками, стульями и видом на море.

Вся эта радость стоила, как и указано в прайсе на сайте «И-рецепции», 48,5 евро в сутки, при условии заказа через Интернет и проживания три ночи или более. В цену входил завтрак (как потом выяснилось, очень даже неплохой…) для всех проживающих в апартаменте, набор полотенец и постельного белья. В прайсе на самой вилле за такой апартамент была указана цена 60 евро в сутки (это если останавливаешься на 1—2 ночи). Сейчас, когда писал отчет, заглянул на сайт, а там цена повысилась — июнь и сентябрь уже 54 евро/сутки…

Вечером немного прогулялись по городу. Неум расположен между Адриатической магистралью (Jadranska cesta) и морем, плюс небольшая часть находится и над дорогой. Размеры его невелики. Так, несмотря на то, что мы жили на окраине, и вилла находилась непосредственно на магистрали, спускаться к морю пешком надо было 10—12 минут медленным прогулочным шагом. Город находится в конце узкого длинного залива («Неумский канал»), образованного континентальной береговой линией и береговой линией небольшого (по хорватским меркам) незаселенного полуострова, также являющегося боснийской территорией. Собственно, за счет этого самого полуострова длина боснийской береговой линии и составляет 24,5 километра. А протяженность неумского коридора по автомагистрали всего 9 километров.

Город условно можно разделить на две части, «северную» и «южную», разделенные выступом побережья. В южной части, где мы и жили, расположен отель «Неум», остальные четыре гостиницы (в том числе и «Сунце», куда продают путевки российские турфирмы) находятся в северной, более значительной по площади, части. Из развлечений ничего отличного от Хорватии нет (в основном кафе и бары), правда, имеется казино… Пляжи галечные, вода чистая. Если находишься на «южном» пляже, то волнения моря практически совсем не ощущаешь (это уже самый конец залива). Очень интересно, когда заходишь в воду на «северном» пляже, только не от гостиницы «Сунце», а дальше, когда берег поворачивает почти на 90 градусов: волны не накатываются на берег, а идут вдоль берега, справа налево. Ощущение как будто купаешься в большой соленой реке.

Вообще Неум привлекателен сочетанием двух факторов. Во-первых, здесь дешевле, чем в Хорватии. Дешевле размещение как в гостиницах, так и в частном секторе. И дешевле товары: продукты питания в магазинах (по большей части хорватские), еда в «заведениях общепита», шмотки. С товарами получается какая штука: они экспортируются из Хорватии, при этом освобождаются от НДС, потом скупаются в Боснии (то бишь в Неуме) хорватскими гражданами и опять ввозятся в Хорватию. Такой получается магазин «дьюти-фри» размером с целый город. Поэтому хорватская таможня на «псевдогранице» на жизнь не жалуется: редкий хорват не превысит нормы беспошлинного ввоза товаров… :-))

И во-вторых, из Неума удобно совершать экскурсионные вылазки (без ночевок) сразу по Хорватии, Боснии и Черногории: Дубровник, Сплит, Макарска, Шибеник, острова Хвар, Брач, Корчула, водопады Крка, Герцег-Нови, Котор, Мостар, Требине, Меджугорье (это место паломничества католиков, там в 1981 году явилась Богоматерь).

День второй, 15 сентября (поездка в Мостар

Утром, поменяв у Владо евро на хорватские куны и на боснийские марки, мы сходили на пляж, где повалялись пару часов, искупались и выпили по бутылочке хорватского пивка. Еще с вечера было принято решение изменить первоначальные планы: после пляжа углубиться в территорию Боснии и посетить с целью осмотра культурных достопримечательностей город Мостар. Кстати, на вилле нам меняли евро на куны и марки по официальному курсу. В силу специфики географического положения Неума (иностранный город на внутреннем хорватском шоссе) там нет необходимости в пунктах обмена валюты: если надо, то можно произвести обмен в магазинах (не во всех), ресторанах или на АЗС, правда по невыгодному курсу (можно потерять 5—10% от официального). Но обычно бывает «не надо»: все торговые точки города принимают наравне с марками и куны, и евро (в некоторых магазинах чеки пробивают с двумя ценами — в марках и кунах).

Большое политическо-познавательное отступление: что такое есть сейчас Босния (а точнее Босния и Герцеговина). После распада СФРЮ и череды междоусобных войн в конце 1995 года были подписаны Дейтонские соглашения о разграничении воюющих сторон на территории бывшей Социалистической республики Босния и Герцеговина. Это событие фактически стало началом существования нового федеративного государства Босния и Герцеговина. По конституции Босния и Герцеговина состоит из двух частей: Федерации Боснии и Герцеговины (известной у нас как «мусульманско-хорватская федерация») и Республики Сербской. Эти два образования созданы по этническо-религиозному принципу. В Федерации в основном проживают хорваты, исповедующие католицизм, и боснийцы, являющиеся по вероисповеданию мусульманами. В Республике же абсолютное большинство населения -православные сербы. При коммунистическом режиме югославский «вождь» Иосип Броз (партийная кличка Тито) повелел называть боснийцев «славянами-мусульманами», тем самым придумав новую национальность.

И ФБГ, и РС имеют собственные конституции, правительства, парламенты, даже таможни. Вот, например, сайт таможни ФБГ. На нем, кстати, видна причудливая форма границы между двумя частями страны — Республика Сербская как бы опоясывает территорию Федерации. Для сравнения: сайт таможни РС. Более того, в Боснии и Герцеговине официально существуют две армии(!), из-за чего страну не принимают в программу НАТО «Партнерство ради мира».

Все три национальные общины говорят на своих языках: государственные языки в Федерации — хорватский и боснийский, а в Республике — сербский. До распада социалистической Югославии язык в четырех республиках из шести был общий — сербохорватский с применением на письме как только латиницы (в Хорватии), так и латиницы наравне с кириллицей (в Сербии, Черногории и БиГ). Отличия были, но незначительные, например: у сербов хлеб — «хлеб», у хорватов — «крух»; у сербов тысяча — «хиляда», у хорватов — «тисяча»; у сербов добрый вечер — «добро вече», у боснийцев — «аксам хайрула». Хорваты, в боях завоевав независимость, решили создать свой язык и на официальном уровне стали вносить значительные изменения как в построение предложений, так и в слова. Например, паспорт теперь называется не «пасош», а «путовница», аэропорт не «аэродром», а «зрачна лука», автовокзал на «аутобуска станица», а «аутобусни колодвор» и т.д. Боснийцы особо ничего не меняли, а назвали свой вариант бывшего сербохорватского языка (на основе латиницы) боснийским. В Сербии и Черногории язык теперь сербский (две письменности), а в Республике Сербской — сербский на основе кириллицы.

Однако существуют и центральные органы власти, общие для всей страны: парламент, правительство, конституционный суд, МИД, центральный банк и т.д. Конституционное устройство Боснии и Герцеговины уникально — в состав высших руководящих органов страны кроме представителей трех национальных общин входят еще и иностранные граждане — представители международных организаций (ООН и ОБСЕ). В 1999 году были введены единые паспорта, автомобильные номера и деньги. Правда, бумажные деньги выпускаются двух видов: для ФБГ и для РС (но имеют свободное и равнозначное хождение по всей стране). Дизайн купюр идентичен, но в «федеративном» варианте все надписи на купюре сначала идут на латинице, а потом на кириллице; в «республиканском» варианте — наоборот. На купюрах также нарисованы разные политические/культурные деятели и традиционные символы, в зависимости от «национальной принадлежности». Только новая купюра в 200 марок выпускается по единому образцу. Все виды боснийских купюр и монет можно видеть на сайте Центробанка Боснии и Герцеговины. Национальная валюта называется «конвертируемая марка», одна марка состоит из ста фенингов. Курс КМ изначально жестко привязан к немецкой марке (1КМ=1DM), после введения евро — 1КМ=0,51129EUR. Стабильность КМ искусственно поддерживается Международным валютным фондом, представитель которого является председателем Управляющего совета Центробанка БиГ (в совет входят еще три члена — по одному от каждой национальной общины).

Итак, около часа дня мы выдвинулись в сторону Мостара. Предварительно осведомились у Владо, безопасно ли углубляться на территорию Боснии на машине с югославскими номерами. Ответом было: «Абсолютно безопасно, но если вы боитесь, то можете арендовать у меня машину хоть с боснийскими, хоть с хорватскими номерами, можно даже с водителем». Тратить лишние деньги не хотелось, поэтому мы решили, что не боимся :-)))

Если посмотреть на карту, то видно, что из Неума в Мостар удобнее всего попасть так: проехать по Адриатическому шоссе полпути до Плоче (при этом, естественно, вы выезжаете из Боснии в Хорватию), у поселка Опузен свернуть на шоссе Плоче — Мостар — Сараево, через пограничный пункт Меткович опять въехать в Боснию и вперед, по этому самому шоссе прямо до цели. Такой путь нас не устраивал, так как: а) если бы у нас не проверили документы на «псевдогранице» при выезде из Неума, то в Метковиче бы обнаружилось, что мы хотим выехать в Боснию из Хорватии, где находились нелегально (срок первой визы истек, а вторая не открыта); б) если бы у нас проверили документы на «псевдогранице», то поставили бы въездной штамп, а через полчаса в Метковиче мы бы получили и выездной (при возвращении обратно пришлось бы тратить еще 50 кун на очередную визу).

Посему мы выбрали менее удобный и более долгий путь. Из Неума есть дорога вглубь страны, с которой можно попасть на сараевскую трассу в нескольких местах уже после Метковича (то есть минуя территорию Хорватии). Дорога эта не магистральная, а местного значения, то есть значительно более узкая, без разделительной полосы, петляющая по горам, местами асфальт похуже. Однако никаких проблем движение по таким дорогам, по крайней мере, в светлое время суток, не доставляет. Через 300—500 метров после того, как мы свернули в Неуме с магистрали по указателю на Мостар, справа от дороги обнаружился полицейский пост, представляющий собой третью часть «псевдограницы». Задача этого поста — не допускать нелегального въезда в Боснию транспорта, «случайно» свернувшего в сторону в середине транзитного неумского коридора. На нас полицейский внимания не обратил, по-видимому, из-за номеров на машине, посчитав нас югославами, для которых въезд в Боснию и Герцеговину безвизовый. Но, собственно, мы ничего и не нарушали — для россиян виза в Боснию тоже не нужна (для граждан всех остальных 14 республик бывшего СССР требуется виза.

На пути нам постоянно попадались развешанные над дорогой хорватские флаги. Похоже, местное хорватское население в душе нескоро сможет примириться с тем, что живут они в независимом государстве Босния и Герцеговина. Тянет их к «красавице нашей» (так хорваты называют свою страну).

По дороге мы полюбовались со смотровой площадки (похоже, какой-то заброшенный военный объект) на Деранское озеро, значительно обмелевшее из-за засушливого лета, и посетили находящееся в деревне Храсно «Светиште Кралице Мира». В переводе сие означает «Обитель Королевы Мира» («мир» в значении «отсутствие войны»). «Обитель» представляет собой следующее: у подножия холма построены несколько исповедален (кабинка, разделенная на две части — для священника и для исповедывающегося). От исповедален начинается мощеная дорожка, идущая по спирали к вершине холма. Дорожка эта символизирует путь Христа на Голгофу с четырнадцатью традиционными для религиозного искусства сценами или остановками: 1. Иисус приговорен к смерти. 2. Иисус получает свой крест. 3. Иисус первый раз падает под тяжестью креста. 4. Иисус встречает свою сокрушающуюся Мать. 5. Симон Киринеянин помогает Иисусу нести крест. 6. Вероника утирает лицо Иисусу. 7. Иисус падает во второй раз. 8. Иисус говорит с женщинами из Иерусалима. 9. Иисус падает в третий раз. 10. С Иисуса срывают одежды. 11. Иисуса пригвождают к кресту. 12. Иисус умирает на кресте. 13. Иисуса снимают с креста. 14. Иисуса кладут в гроб. Каждая остановка обозначена проскинитарием («местом для поклонения») в виде барельефа и пояснительной надписи под ним на хорватском языке. Сбоку — маленькая табличка типа «дар Бранко Вуича из Австралии» или «дар Горана Батича из Канады»… На вершине холма находится статуя, символизирующая собственно Королеву Мира. Как происходит сам культовый процесс, мы не видели — объект был абсолютно пуст. Мы просто поднялись наверх, осмотрели с вершины холма окрестности и сделали несколько фотографий. Видимо, поклонения Божьей Матери совершаются по каким-то определенным дням или религиозным праздникам.

Кстати, километрах в 50 от этого места, по другую сторону шоссе Плоче-Мостар, находится деревня Меджугорье (в переводе на русский «междугорье»), где в 1981 году шестерым местным подросткам являлась Богоматерь. Сейчас это место паломничества католиков со всего мира с развитой гостиничной и прочей туристической инфраструктурой. Мы туда решили не ехать, как-нибудь в другой раз…

После недолгого катания по «горным тропам» (правда, один раз не поняли куда ехать из-за отсутствия указателей на развилке и постоянного петляния дороги — пришлось спрашивать у местных мужиков на мусоровозе) выбрались таки на шоссе. Без остановки проехали мимо крепости Почитель, решив, что посмотрим ее на обратном пути. И вот перед нами промышленная окраина Мостара. Здесь следов войны уже не заметно, наоборот, создается ощущение, что вернулся в благополучную Хорватию: здания современных предприятий, ангары, строительные площадки, автосалоны официальных дилеров «БМВ», «Фольксваген», «Тойота» и т.п. Найти старый город просто, надо ехать по указателям «Центр», а потом на одном из перекрестков на светофоре свернуть направо по надписи «Старый мост». Вот в центре-то и будет видно: здесь была неслабая заварушка…

Кругом следы от пуль и снарядов на зданиях. Много руин, на которых висят таблички на английском с предупреждениями об опасности обрушения и запрете парковки машин. Сам Старый мост через Неретву разрушен полностью, ведутся работы по восстановлению (официально срок окончания работ — вторая половина 2004 года). Из одной части старого города в другую (условно — из католической в мусульманскую и обратно) можно попасть по временному подвесному мосту. Находящийся рядом маленький «горбатый» мост «Крива чуприя» через один из притоков Неретвы. уже восстановлен. Все реставрационные работы спонсируются правительствами стран ЕС, о чем напоминают соответствующие таблички на объектах. Сам по себе старый город весьма такой своеобразной восточной стариной с «примесью» Европы. Много кафешек и ресторанчиков, особенно привлекательны те из них, которые расположены на противоположных крутых берегах реки. Бойко идет торговля сувенирами, однако значительная их часть связана с войной (в частности, всевозможные изделия из гильз). В общем, стоит посетить этот город, хотя бы для того, чтобы задуматься о смысле жизни…

Пока мы неспешно обедали в ресторане на «католическом» берегу, наблюдая за съемками какого-то фильма на противоположной стороне, неожиданно сгустились тучи, стало темнеть. И как-то почти одновременно с этим быстро пошло к закату солнце. Всё, надо возвращаться домой. В результате крепость Почитель мы так поближе и не посмотрели, и на побережье решили ехать прямой дорогой, через КПП «Меткович», где нам поставили новые печати о въезде в Хорватию (уже на визы, выданные в посольстве).

Исходя из опубликованных в Интернете отчетов других путешественников, а также по рассказам своих знакомых отмечу, что подобной бодяги с визами можно избежать, если ехать в Хорватию напрямую (с ваучером) и брать там машину. В таком случае выезды в соседние страны и возвращение обратно будет совершенно безболезненным (конечно, это относится только к Боснии и Черногории; для выезда в Венгрию, Словению и Сербию нужно заранее озаботиться наличием виз этих стран).

>День третий, 16 сентября (Сплит-Трогир-Книн)/P>

Проснувшись, мы позавтракали, предупредили хозяина виллы о том, что сегодня и завтра нас не будет и в начале одиннадцатого утра выехали в направлении города Сплит. Двигаться решили по Адриатической магистрали, однако вскоре поняли, что самый короткий путь вовсе не означает самый быстрый. Интенсивное движение, одна полоса в каждом направлении, постоянные повороты, подъемы и спуски, большое количество автобусов и фур и маломощный двигатель Хюндайчика сделали свое дело — 130 километров мы ехали три с половиной часа. По дороге, проезжая пойму реки Неретвы, купили у придорожных торговок виноград и мандарины (причем я бы не сказал, что дешево). В Сплите припарковались на набережной, не доезжая до церкви Святого Франьо (кстати, площадь перед церковью называется «площадь Франьо Туджмана»). Парковка в туристической зоне платная, 3 куны в час. Для оплаты надо опустить денюжку в парковочный автомат, который выплюнет чек. Чек кладется под лобовое стекло. Для устрашения вдоль дороги развешаны знаки, мол, за нарушение правил парковки — эвакуация автомобиля. Однако как минимум у половины припаркованных машин никаких чеков под стеклом мы не заметили.

Сплитский Стари град был нами осмотрен настолько подробно, насколько это можно сделать за два часа (нехватка времени — издержки плохого планирования поездки). Краткие впечатления таковы: красиво, уютно, и в то же время более «живо», чем в Дубровнике. Впечатляет смешение архитектурных стилей и времен. Но нужно иметь времени хотя бы один день. Пары часов мне хватило лишь для того, чтобы понять: надо бы приехать сюда еще раз.

Следующий на нашем пути — небольшой городок Трогир, расположенный частично на острове, частично на «материке». В памяти отпечатались бесчисленные колокольни и башенки, старинный кафедральный собор. А какие там стоят в порту яхты! В Трогире мы решили сначала пообедать, а потом прогуляться по набережной под лучами заходящего солнца. Обед в одном из заведений на набережной разочаровал. Салат из осьминога представлял собой грубо порубленные куски этого самого размороженного (и это практически в порту!!!) осьминога с такими же кусками репчатого лука. Всё это было обильно залито смесью оливкового масла и уксуса, причем последний явно доминировал. А заявленные в меню «домаче кобасице» оказались вовсе даже самими собою (тонкие длинные копченые колбаски, обжаренные на гриле), а примитивными жареными на сковороде шпикачками «а-ля Черкизовский мясокомбинат». В общем, в Трогире кушайте не на набережной, а в многочисленных кафешках и ресторанчиках на узких улочках старого города. На набережной хорошо только попивать пиво-вино-воду, наслаждаясь видом яхт.

После выезда из Трогира мы совершили ба-ааааальшую ошибку, а именно: двигаясь дальше по побережью мимо Примоштена, мы не остановились на ночлег (время было начало восьмого вечера), а рванули мимо Шибеника вглубь страны. Свернув с Адриатической магистрали, достаточно быстро поняли, что искать место для остановки на ночь нам придется долго — табличек с надписями «sobe», «apartmani» просто не стало, как отрезало. На улице уже совсем темно, не останавливаясь, проехали город Дрниш. Решили, что уж раз «попали», так давайте доедем как можно ближе к Плитвицким озерам, тем более что дорога более-менее прямая и фактически пустая. В результате, добравшись до города Книн, начали спрашивать у местных жителей про частное размещение. Ответом было удивление («какой-такой павлин-мавлин?») и одинаковые слова: «На северной окраине города есть мотель». Приехав на эту самую окраину, мы обнаружили перекресток, на одном из углов которого стояло небольшое здание с надписью «Мотель Миховил». Нам достались два последних номера с огромными двуспальными кроватями. В одном из них кровать занимала практически всё жизненное пространство, остального хватило на ублюдочно маленький журнальный столик с 14-дюймовым телевизором. Второй номер был побольше, но зато в первом был балкон с видом на перекресток и какой-то сельский недострой. Надо отдать хозяину мотеля должное — всё было чисто и аккуратно, вода в душе была холодная и горячая (правда, протекавшая на пол…). Стоило удовольствие недешево — по 25 евро за ночь с человека с завтраком типа «весьма и весьма убогий шведский стол», которого, впрочем, хватило для создания ощущения заполненности желудка. С утра, на легкую голову, мы поняли, что найти в этих местах ночлег почти в 10 вечера — это нам таки очень даже повезло. Вполне возможно, что одной из причин неприспособленности Книна для приема туристов в частном секторе является его невеселое недавнее прошлое: с декабря 1991 до августа 1995 года город был столицей мятежной «Республики Сербская Краина». Из городских достопримечательностей достойна внимания, пожалуй, лишь впечатляющая крепость на вершине горы (очень жаль, что нам времени на нее не хватило).

>День четвертый, 17 сентября (Книн-Плитвице-Книн-Синь)/P>

С утра мы поменяли еще долларов и евро на хорватские куны в местном банке с каким-то немецким названием (при обмене долларов, кстати, попросили паспорт) и помчались к северной точке нашего маршрута — Плитвицким озерам. По дороге созерцали частично разрушенный и полностью мертвый (все до единого дома пустые) достаточно большой поселок с бывшей железнодорожной станцией. Похоже, что раньше там жили сербы, так и не вернувшиеся обратно после окончания войны.

Ну что рассказать про «Плитвичка езера»? Фактически нечего — это надо только видеть. Среди леса расположены шестнадцать озер с изумительно прозрачной бирюзово-синей водой, в которой «пасутся» бесчисленные стада форели. Озера соединены между собой более чем сотней водопадов, перепад высот между верхним и нижним составляет 133 метра. Самый большой водопад падает с восьмидесятиметровой высоты. В общем, действительно, красота неописуемая.

Система доступа в парк понятная — на входах (их два) расположены кассы, стоимость билета около 10 евро, если пересчитывать из кун. В стоимость билета входит разовое плавание на теплоходике (вернее, электроходике) по самому большому озеру, называемому Козяк, а также поездка на туристическом автобусе по дороге, идущей над озерами. Главный совет — возьмите с собой воды и бутербродов, так как едальни есть только у входов и рядом с причалами кораблика, а территория национального парка весьма немаленькая. У входов в парк есть сувенирные магазины, приобретать в которых имеет смысл только сувениры, связанные с парком и еду-питье для потребления непосредственно там. Все остальные сувениры дешевле на побережье (а тем более — спиртные напитки). Да, еще тетеньки рядом с магазинами продают вкусные пирожные :-)

Во второй половине дня, уставшие, но насладившиеся красотами природы, мы отправились в обратный путь, решив от Книна не сворачивать к побережью, а пройти прямо, через город Синь, попав на Адриатическое шоссе только в самом конце пути — у города Плоче. Помня о судорожных поисках ночлега предыдущим вечером, решили, что остановимся сразу же, как только найдем подходящее место (мотель Миховил таковым признан не был). Однако вот мы опять проехали Книн, сфотографировали издали в лучах заходящего солнца книнскую цитадель, вот слева осталось обмелевшее Перучко езеро, а места-то всё еще неподходящие: ни одной таблички на домах о сдаче комнат, однообразный горный пейзаж, которому еще и придает угрюмости постоянное наличие по дороге брошенных и разрушенных сербских деревень.

И только уже проехав в кромешной темноте город Синь, краем глаза, практически случайно увидели указатель с ласкающим сердце словом «SOBE». Ура! Мы спасены! За эквивалент 11 евро с носа (без завтрака) заселяемся к какому-то дедушке, держащему что-то типа постоялого двора — 12—15 комнат разного калибра и забегаловка, судя по вывеске, ориентированная на морскую и экзотическую кухню. Вывеска гласила: «РИБЕ, ШКОЛЬКЕ, ЖАБЕ». Про рыбу и моллюсков мы поняли, но насчет «жаб» были некоторые сомнения. Дабы их развеять, решили уточнить у хозяина значение сего загадочного слова. В ответ дед смешно заквакал и гордо заявил: «Француска кухиня!». Правда, как выяснилось, «кухиня» вообще не функционировала в связи с окончанием сезона. Хотя какой сезон в этом Сине — не понятно: ни моря, ни каких-либо достопримечательностей рядом нет (оказывается, что мы ошибались: по прибытии на родину выяснили через Интернет, что там находится хорватская религиозная святыня — Синьская богоматерь). Однако пиво в баре было, плюс дедок заказал нам пиццу с доставкой, так что без ужина не остались. Идти или ехать в город в целях поиска альтернативной едальни было лень, хотелось просто поскорее набить брюхо и завалиться спать. Да, за 44 евро нам досталось две трехместные комнаты (оплата не за комнату, а за количество спящих в ней лиц) в мансардном этаже. Обстановка примитивно проста: в каждой комнате три кровати, три стула, шкафчик для одежды, тумбочка и окно в потолке. Санузел общий на четыре комнаты (полэтажа), но кроме нас на этаже никого не было, поэтому неудобств мы не испытывали. Кстати, для меня до сих пор остается загадкой склонность как хорватов, так и черногорцев к трехместным комнатам.

Продолжение здесь

Статья разбита на нескольких частей. Читайте следующую часть

| 20.05.2003 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий