Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Греция >> Крит >> Крит, 2001 год, отдых для ленивых


Забронируй отель на Крите по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Крит, 2001 год, отдых для ленивых

ГрецияКрит

На Крит нас сподвигнул приятель, побывавший там за две недели до нас. Наша задача была такой: найти цивилизованное (чтоб можно было безбоязненно шляться днями и ночами не только по территории отеля) место с развитой инфраструктурой (чтобы не как в Антверпене — после семи вечера все вымирает, только пара ресторанов во всем городе работают до часу ночи), место это должно быть минимально засижено «руссо туристо» (ну, такая у моего мужа причуда, я в принципе не против соотечественников), в месте этом должно быть гарантировано тепло в мае (не только воздух, но и вода — нафиг нам бассейны?)… Уже требования несовместимые, естественно, мы были готовы уступать, тем более, что какие-нибудь острова Фиджи мы бы не потянули по материальным соображениям, а в Таиланд, к примеру, мне ехать совсем расхотелось после прочтения массовых восторженных откликов прекрасно отдохнувших там сексуально озабоченных мужчин (уж больно у них все физиологично, слюняво выходит, мол, тайские проститутки творят чудеса, какие и не снились русским подругам, а про красоты и достопримечательности много слов не находится). Ну, да бог с ними.

Мне посоветовали такое маленькое агентство «Клубинтур» и менеджера Светлану, и мы месяца полтора мучали эту милую девушку, поскольку по десять раз на дню меняли мнение о пункте поездке. Сначала безумно хотелось на Ибицу. Но там было бы прохладное море, а то, чем славится этот тусовочный остров — известные ди-джеи и кислотная музыка — нас мало прельщают, мы любим другие музыкальные стили, да и лет уже не пятнадцать, чтоб по ночам отрываться на дискотеках. Ладно, Испанию отложили из-за непонятной погоды. Решили ехать на Канары (кстати, тоже Испания, но существенно южнее): эх, конечно, «малиновые пиджаки» изрядно подпортили там имидж русских, но чем-то надо жертвовать, ведь на совершеннейшую экзотику, где к тому же и тепло в мае, у нас денег не было (пускались слюни по Доминиканской республике, островам Кабо-Верде, побережью Китая и т.п.). Потом метались между итальянскими островами Искья и Сицилией (решили, в конце концов, что там будет нам скучновато). Я пыталась уломать супруга на Бахрейн или что-то попроще, типа Марокко, но он упрямо твердил, что не хочет к арабам. Греческий Крит тоже звучал — вроде не «шубная страна» Греция, а нечто отдельно стоящее, и опять же — не избитая и исхоженная согражданами оффшорная зона Кипр. И сомнения разрешил приятель, прилетевший после майских праздников с Крита с какой-то рабоче-развлекальной тусовки и авторитетно заявивший, что купался в море. О, значит, там по крайней мере точно тепло! И мы выбрали Крит.

Далее следовал выбор места отдыха по карте острова. Критериями служили: близость к морю (в мае это, естественно, северное побережье — Критское море, так как на юге — море, по-моему, Лигурийское, — вода прогревается только к июлю-августу); близость к крупному городу, желательно, историческому центру (чтобы иметь возможность что-то посмотреть самостоятельно, а не с группой экскурсантов); не слишком элитное место (на престижных курортах и цены выше, и отдых скучнее), но и не захудалая дыра (например, на Шри-Ланке мы вообще не могли никуда пойти, кроме территории своего отеля). Выбор пал на городок Херсониссос, полчаса на автомобиле от столицы Ираклиона и знаменитого «лабиринта Минотавра», пятнадцать минут до ближайшего аквапарка, в десять минутах езды от еще одного курортного городка Мали. Конечно, мы не увидели западной части Крита с ее крупными городами, по сравнению с которыми Ираклион можно было обозвать захудалым городишкой, но и задачи такой не стояло.

Мы — чета достаточно ленивых «тюленей», любящих просыпать завтраки после ночных прогулок по барам, не желающих ни от кого зависеть и привыкших делать на отдыхе все, что в голову взбредет. Намаявшись при первой вылазке за границу с групповыми экскурсиями, мы прониклись идеей под названием «индивидуальный гид» и считаем, что лучше потратить лишние деньги, зато командуешь гидом сам, к тому же узнаешь гораздо больше информации, ведь беседа почти приватная, и нервы остаются в порядке. У личного гида можно расспросить не только о датах важных исторических событий или именах архитекторов данного памятника старины, но и об особенностях жизни в этой стране, укладе, традициях, ценах на бензин, востребованных профессиях, качестве обучения, национальной кухне и многих интересных мелочах, которые в групповых турах остаются за кадром. Еще огромный плюс — можно корректировать программу, например, сразу предупредить, что шопинг нас не интересует, поэтому торговые центры можно объезжать, зато мы не прочь полазить по горам, продегустировать вино и т.д.
Другой вопрос, что в каких-то странах есть профессиональные гиды из числа бывших соотечественников или русскоговорящих аборигенов, и стоимость их услуг приемлема (100$ за экскурсию, думаю, нормально, если выбрать несколько самых важных, а на остальные поехать самостоятельно), а где-то стоимость индивидуального гида зашкаливает за содержимое моего кошелька.

Именно так оказалось на Крите — мы позволили себе одну экскурсию с гидом, точнее две экскурсии, совмещенные в один день, заплатив за это около трехсот долларов. При этом в качестве экскурсовода выступал водитель принимающей фирмы Миша-Михалис (настоящий дипломированный гид стоил бы еще дороже), который возил нас и при этом не очень складно рассказывал. Русский он знал хорошо, ведь прожил до 11 лет в России.

В десять утра он приехал за нами в отель (и это великое благо личного гида, поскольку групповые туры начинаются в семь-восемь утра — много времени тратится на то, чтобы автобус объехал несколько близлежащих отелей и забрал всех желающих, а нам, записным «совам», лишний час сна утром — подарок), и мы поехали в центральную часть Крита, где, окруженная горами, находится долина Лассити, или долина тысячи мельниц — ну, сейчас там этих «мельниц» осталось считанные единицы, а когда-то еще пару десятков лет назад было 10 тысяч. Вообще-то это сооружение только выглядит как ветряная мельница, на самом деле ветер раскручивает лопасти, и за счет этой механической энергии насос качает воду из колодца — такая система добычи воды и орошения, ведь долина сельскохозяйственная.

Следуя по маршруту, мы делали остановки у платана (якобы, четырехтысячелетнего), в церкви 12-го века, где о сих пор живут несколько монахинь, ну и гвоздем программы было объявлено посещение пещеры Зевса. Забираться высоко, пешком, но местными жителями предлагаются ослики за 4000 драхм — это недешево, да и ослики не выглядят только что вымытыми «Хед-энд-шолдерсом», в общем, я побрезговала и натерла себе шлепанцами мозоль (ишь, выпендрилась, лучше бы кеды надела!). Пещера произвела впечатление, что легенда о рождении и проживании в ней младенца Зевса — полное вранье. Скользские стены, причудливо украшенные сталактитами и сталагмитами (какие-то растут из пола, какие-то из потолка — путаюсь), сырой и холодный воздух — какой младенец выживет в столь спартанской обстановке? Но греческие мифы меня увлекали в детстве, и я все-таки почтительно к ним отношусь. Пещера действительно уникальна, если б еще не была испещрена деревянными настилами и мостиками для туристов… но тогда по ней могли бы ходить только спелеологи со спецснаряжением. Кстати, у нас приличный фотоаппарат — не простая мыльница (а более навороченная J), и сразу скажу, что фотографировать в пещере бесполезно: либо будет человек на фоне непонятной темной стены, либо причудливая стена и засвеченный человеческий контур, а сфотографировать только лишь пещерные красоты не удается за счет большого количества бродящего по ней народа, то и дело попадающего в кадр.

Мозоль — ерунда, если есть пластырь, а я — дама запасливая. После пещеры зашли заклеить мне ногу и попить кофе в какую-то местную забегаловку (судя по расположению, должна называться «У Зевса»). Тут опять следует гнусная иллюстрация «групповой» действительности: зашла пожилая дама, и услышав наш разговор, обрадованно попросила заказать ей что-нибудь легенькое из еды — омлет или салатик, мол, языками не владеет. Помогли ей заказать салат — стандартный греческий салат из овощей и сыра. Естественно, заготовленного блюда нет, да и повар никуда не торопится. Прошло минут десять, принесли заказ, но дама в этот момент, побледнев, видит, что ее экскурсионный автобус отправляется. Она пытается вернуть заказ по причине нехватки времени, хозяин заведения не уступает и требует оплатить, она взывает к нашему гиду-водителю Мише, тот пытается договориться с хозяином на греческом, наконец (а дама была интеллигентной) клиентка раздраженно соглашается оплатить. И тут… ей называют цену. Обычная ресторанная цена, надо сказать, мы тот же салат в других прибрежных кафе кушали и подороже. Но для дамы это явно неожиданно, она уже растерянно смотрит на нас и говорит: ей и в голову не могло прийти, что за овощной салатик можно столько содрать. Расплачивается. Уходит. Расстроенная, конечно. Видимо, питание в отеле оплачено заранее, а по ресторанам она не ходила. Жалко ее, даже не отведала оплаченного блюда — автобус ждет!
Может, мы должны были ей помочь материально?

Ладно, вернулись мы к вечеру в отель, побывав по пути на винном заводе, выбрав приличного вина, купив домой из жадности аж шесть бутылок. Кстати, на дегустации мы были одни — в огромном пустом зале. В этом есть свой шарм, опять же — ни за кого потенциально не стыдно. Переодевшись, поехали с Мишей на «критский вечер», вытягивая из него ту самую «неофициальную» информацию о стране, которая придает потом воспоминаниям неповторимый колорит. «Критский вечер» — дурацкая процедура, рассчитанная на быдловатую, пардон, публику. Громкое название «экскурсия» означает на деле глобальную межнациональную пьянку, скрашенную национальными блюдами и танцевальным коллективом. По дороге Миша уже позабавил нас байками о том, как невменяемый русский как-то пытался унести с собой еще бутыль вина, про драки и прочие непотребства. Во дворе заведения, рассчитанного человек на 300 или даже 500, стоял настоящий самогонный аппарат, где всем желающим наливали рюмку свежеизготовленной, еще теплой раки — самогон, короче, критский. (Лирическое отступление: я не могу пить водку и прочие крепкие напитки в чистом виде, но раки понравилась даже мне). Одна дама, нацедив себе стаканчик, приняла позу и громко на чистом русском обратилась к подруге, мол, сфотографируй. Ну, думаю, началось… Но хотите — верьте, хотите — нет, среди бардака, который творился после двухчасового распития домашнего вина в безразмерных количествах, русские выглядели в высшей степени прилично (мы с мужем сидели отдельно от всех на некотором возвышении, и отчасти чувствовали себя из-за этого неловко — мол, VIP-персоны, какие-то). Короче, национальную кухню и вина можно покушать в любом ресторанчике, а лучше — в нескольких, чтоб сравнить. Национальные танцы, тоже, думаю, можно было где-то увидеть. А вот танцевать коллективный «сиртаки» (к тому же это вовсе не критский, а чисто греческий танец) в обнимку с пьяными иностранцами мне почему-то вовсе не хотелось.

Ну, что дальше? В «лабиринт минотавра» мы решили поехать самостоятельно, заодно побродить и по Ираклиону, так как это рядом. Встали как-то с утра — а солнца нет. Ну и замечательно, поедем по прохладце прогуляемся. Зашли на ресепшен и заказали машину, почти самую дешевую (Хьюндай Атос) на день (не помню точно, но по-моему это обошлось долларов в тридцать-сорок). Через полчаса ее пригнали — вот с чем-чем, а с транспортом напрокат там проблем не было. Я в Москве купила путеводитель по Криту, от издательства «Ле Пти Фюте». Это вещь! Когда мы зашли в знаменитый ираклионский Археологический музей, то убедились, что путеводитель чуть ли не подробнее живого гида: «в зале номер 16 находится такая-то историческая реликвия. Обратите внимание на витрину номер 168…» И практически все совпало!!! Даны краткие исторические справки, все достаточно интересно. Иногда мы пристраивались в англоговорящим экскурсиям, и муж мне кое-что переводил (я, увы, без языка L). Часа два с половиной ушло на музей.

Лабиринт минотавра, он же Кносский дворец, был пройден так же по путеводителю. Да, с гидом мы бы разобрались быстрее, долго не могли понять по прилагаемой карте местности, где какой зал, где какая достопримечательность, но в итоге сориентировались. По легенде, в этот лабиринт было заточено чудовище Минотавр, которое победил Персей. А помогала ему в этом царская дочь Ариадна. А по жизни, это был огромный пятиэтажный дворец, построенный царем Кноссом две тысячи лет до нашей эры, переживший два крупных землетрясения, и воссоздаваемый вновь. Археологи восстановили первый и часть второго этажа. В путеводителе отмечено, где были найдены знаменитые фрески, где были покои царицы, тронный зал царя, театр, хозяйственные постройки с сохранившимися огромными амфорами и т.д. Бродили мы по этим древним руинам часа три как минимум. Удивило на раскопках обилие граждан с маленькими детьми, на руках или в колясках — мы на такой подвиг не решились и оставили свое полуторагодовалое чадо в Москве. Вообще, заграничные граждане проще относятся к отдыху: беременные женщины, лазающие по древним камням, или загорающие топ-лесс на пляже, голые младенцы ползающие под палящим солнцем, — явление обыденное. После Кносского дворца мы поехали в исторический центр Ираклиона, где намеревались устроить себе экскурсию с помощью того же путеводителя Ле Пти Фюте. Несколько раз мы промахивались мимо этого центра, никак не могли найти нужных улиц, возвращались к исходной точке отсчета — порту Ираклиона, переругались вдрызг, пока не оставили около порта машину и не пошли пешком. Это было верное решение: весь центр можно обойти за полчаса, улицы короткие, а площадь с историческим фонтаном Морозини (дай бог не наврать в названии — пишу по памяти, волшебный путеводитель лежит дома J) вообще площадью назвать трудно — так, перекресток. Заглянули в церковь святого Тита, нашли церковь святой Екатерины, где анонсировалась выставка старинных икон, но было уже часов пять вечера, и мы туда не попали. Супруг был в шортах, поэтому внутрь храмов заходила я одна: пустынно, народу никого, храмы православные, но внутреннее убранство ближе к католическим церквям с витражами и скамейками. Удивило то, что на иконах находятся трогательные кружевные занавески. Поглазели на здание Биржи и прогулялись по узкой пешеходной улице (Димитроса, что ли?) с кучей сувенирных лавок. Прошли вдоль рынка — обилие пряностей, фруктов, поделок, мясные лавки. Пообедали в маленьком кафе и вернулись пешком к порту, где находится венецианская крепость 16-го века. Красиво, но внутрь мы не попали — уже было поздно.

В общем, Ираклион — не самый красивый город, архитектурный облик его очень разношерстный: современные уродливые постройки соседствуют с остатками крепостных стен и домами прошлого века.

Мы планировали посетить еще один критский город — Агиос Николаос (в переводе «Святой Николай»), находящийся примерно на том же расстоянии от нашего курортного Херсониссоса, что и Ираклион, только в противоположной стороне. В черте города (по путеводителю) есть глубочайшее озеро — 64 м глубиной! А недалеко от Агиос Николаоса есть остров Спиналонга, где сохранилась византийская крепость. Этот остров знаменит и тем, что с 1903 года, после ухода турок, по 1950 на нем был лепрозорий. Хорошенькое развлечение! Тут мы наступили себе на горло и заказали групповую экскурсию. Но накануне нам позвонили и сообщили, что русскоязычная группа не набрана и экскурсия отменяется (конец мая — еще не сезон). Получив обратно деньги, мы решили доехать хотя бы до Агиос Николаоса, поглазеть на сам город и озеро, для чего вновь взяли напрокат машину. Приехали в порт Агиос-Николаоса, бросили машину, помня свой горький опыт в Ираклионе, и пошли пешком.
Вдруг видим: стоит кораблик с надписью «Спиналонга». Подошли выснить: оказалось, это экскурсионное судно, которое три раза в день отвозит на остров туристов и через час везет обратно. До отхода ближайшего рейса оставалось полчаса, цена показалась приемлемой — и мы поплыли.

По Спиналонге «гулять» — удовольствия мало. Крепость находится на высоте, растительность там скудная, а солнце нещадно палило. Конечно, с крепостной стены открывается прекрасный вид на море. Обойдя остров со стороны материка мы попали в бывший лепрозорий, настроение мое упало, как представила людей, обреченных доживать свой век в полной изоляции на маленьком клочке суши. Сразу почему-то все зачесалось… психологический эффект, видимо. Лепрозорий уже почти полвека пустой, там есть жилые домики, где живут какие-то рабочие-ремонтники — и не боятся! На том же кораблике вернулись обратно. Плыли мы в один конец минут сорок, плюс час на острове.

Где-то рядом с портом в Агиос-Николаосе должно было находиться то самое озеро. От моря его отделял раньше тонкий перешеек, пока в прошлом веке какой-то очередной завоеватель не прокопал там дырочку. С тех пор, если верить путеводителю, вода в озере соленой не стала, но стала еще чище и прозрачнее. Озеро мы нашли быстро, сильно разочаровавшись в размерах: я ожидала увидеть водные просторы чуть ли не размером с Байкал, а реальное озеро выглядело скорее чистым прудом с очень темной водой (видимо, из-за большой глубины). Пообедали в кафе на берегу, отведав очередную вариацию национальной «мусаки» (вкусно, вкусно, только очень сытно и вредно для фигуры! Почему-то все, что вредно — особенно вкусно). Агиос Николаос — обычный городок, те же магазины, лавки, клубы и бары. В путеводителе не упоминалось больше никаких достопримечательностей.

Ну вот, в общем-то, вся наша экскурсионная программа, за исключением того, что мы побывали в близлежащем курортном городке Мале, в окрестностях которого путеводителем были заявлены раскопки еще одного древнего дворца — там сохранились только помещения первого этажа, и очень удачно, что мы посетили эти раскопки до посещения Кносского дворца, так как масштабы несравнимы. В окрестностях Мали есть прекрасный песчаный пляж с очень удобным входом в воду. Да, море на Крите чистое и прозрачное.

А теперь — о транспорте и жилье. Машину напрокат мы брали всего на два дня — когда ездили на длинные расстояния. Естественно, необремененные детьми, мы не собирались проводить дни и вечера в отеле, поэтому искали гостиницу в самом Херсониссосе. Но три звезды нам показались плебейством, а в самом городе только трехзвездные отели. На окраине Херсониссоса мы выбрали пятизвездочный отель «Крета Маре», но при бронировании оказалось, что мест нет, либо надо было в последние дни переселяться в другое место. Там же, на окраине Херсониссоса, был отель четыре звезды «Сильва Маре», мы попробовали сунуться туда, но тоже опоздали. (Конечно, занималась этим менеджер Светлана, а не мы сами). И тогда мы выбрали отель в двух-трех километрах от города — «Кретан Вилладж» (Критская деревня), четыре звезды. Путевка обошлась (вместе с дорогой) в восемьсот с небольшим долларов (против тысячи двухсот, которые мы планировали заплатить за пятизвездочный отель). Номер — с видом на сад, ну да мы не привередливые — нам бы где помыться и переночевать.

Удивительно, но то ли были лишние номера, то ли на ресепшене что-то перепутали, но номер мы получили на первой линии, обозначенной на плане отеля как VIP, с видом на море, в чудесном двухэтажном коттедже с террасой и выходом на лужайку. Доплаты не требовали и переселять не собирались. Итак, первый вечер после приезда мы провели в отеле, вяло наблюдая тупой концерт самодеятельности, устроенный аниматорами, и методично напиваясь «Баккарди» с кока-колой. Оплатив счет, мы поняли, что если будем проводить так все вечера, то нам не хватит даже взятых с собой двух тысяч долларов. Услуги в отеле были просто заоблачные.

На следующий день, искупавшись и позагорав немного, мы пошли в разведку — в Херсониссос. Заодно и пообедать. В общем, пока мы дошли короткой дорогой (по берегу моря) до набережной Херсониссоса, под палящим солнцем, то были без сил. Оглядевшись в городе, мы очень пожалели, что «загнули пальцы» на дорогой отель — для ночевок хватило бы и трех звезд, а их в Херсониссосе пруд пруди. Зато рядом кипит жизнь: работают магазинчики, кафе, отличные пляжи в самом городе — подумаешь, платные лежаки и зонтики, на своем «приотельном» пляже мы проводили максимум два часа в день — очень жарко, загорать вредно, и вообще, лежать скучно. Водные мотоциклы — любимое развлечение — стоили довольно дорого: 40 долларов за 15 минут. Нырять с аквалангом тоже целыми днями не станешь. А вечером, когда в отеле чинно-благородно гуляют семейные парочки, дети укладываются спать, а взрослые с помощью аниматоров выбирают мистера и мисс «Кретан Вилладж» и оставляют немалые капиталы в баре, — в Херсониссосе гораздо веселее, выбирай — не ленись. Сегодня туда, завтра — в другое место.

Решено: с утра взяли напрокат мопед — все-таки гораздо дешевле автомобиля. Попробовать. На один день. Скажу сразу, что будь я не с мужем, а с подругой, я была бы обречена на прозябание в отеле (и может, нашла бы в этом свою прелесть), так как мне не дано водить даже велосипед. Когда нам подогнали симпатичный небольшой мопед, супруг обрадовал меня, объявив, что водил его один раз в жизни в восьмом классе. Поэтому полчаса ему пришлось тренироваться в одиночку, а потом, по пути в город, выслушивать мои вопли из-за спины: «Куда ты гонишь??? Сбавь скорость, кому говорю!!!» Первые дни мы ездили не больше 30 км/час, а перед отъездом я уже не боялась прокатиться со скоростью 60 км/час. Мопеды очень распространены на Крите, за рулем можно увидеть даже пожилую даму. Шлемы прилагаются, но никто их не надевает.

Вместо одного дня мы продлили наш контракт до конца отпуска, и мопед всегда был под рукой. Всего его аренда обошлась нам долларов в двести. Бензин мы не считали (литр на Крите стоит почти доллар, но мопед «жрет» мало). Зато мы были мобильны и независимы! Днем обедали в Херсониссосе, возвращались в отель, вечером опять выезжали «на променад». На мопеде мы ездили в Малю — один раз в экскурсионных целях, и один раз в познавательных — сравнить злачные заведения Мали и Херсониссоса. Надо сказать, что на Крите курортные городки поделены по национальному признаку, это нас еще гид Миша просвятил. Например, в Херсониссосе большинство отдыхающих как правило немцы или голландцы, в Мале — англичане. По словам того же Миши — жителя Мали — хуже всего ведут себя именно англичане, напиваются, дебоширят до пяти утра и затем засыпают прямо на улице или садятся за руль автомобиля (мопеда) и часто попадают в аварии.

Еще мопед нас выручил, когда мы ездили в аквапарк. Их в окрестностях Херсониссоса два, мы поехали в тот, что поменьше, но и поближе. Да, наверное, веселее всего в таких местах детям… Мне же горки осточертели примерно через час. А еда в ресторанчике при аквапарке показалась невкусной.

Отдельным пунктом расскажу о нашем ночном времяпрепровождении: еще в первый приезд на мопеде в Херсониссос мы заметили заведение под вывеской «Хард-рок кафе». Днем это было тихое местечко, но мы отметили табличку «живой звук». Вечерами, бродя по набережной в толпе народа, мы заходили в различные увеселительные заведения, так что каждый найдет себе по вкусу: дискотеки, просто бары, бары с бильярдом, бары со спортивным уклоном (телевизоры, по которым транслируются соревнования), видели даже интернет-кафе, а один раз прошли на территорию того самого пятизвездочного «Крета маре» чтобы сыграть в обожаемый мною боулинг. Это было смешно: боулинг оказался образца, наверное, шестидесятых-семидесятых годов, то есть, слава богу, что кегли выставлялись автоматически, а вот привычного нам монитора не было — выдавался листок-шаблон для самостоятельного подсчета очков. Кроме нас в помещении боулинга оказалась пара, которая не знала правил игры, и муж по-английски долго им это объяснял. Наконец, мы начали играть сами, и мужчина-иностранец вдруг восторженно повторил за мной слово «тринадцать» — эти люди оказались поляками. В общем, дорожка заедала, все было довольно обшарпанным и потертым, а стоимость одного кона игры — высокой. Жаль, ведь я и мечтала попасть в этот отель изначально, «купившись» на упоминание о боулинге.

Но вернемся к нашим баранам: на третий вечер мы попали в «Хард-рок кафе». Там около одиннадцати вечера начинали играть всевозможные рок-хиты два англичанина: Майкл и, по-моему, Джейсон. Ух, я вам скажу, как это было здорово! Во-первых, это музыка, которую я очень люблю. Во-вторых, они исполняли много песен, которые известны и имеются в ротации радиостанций даже в нашей дремучей стране, так что даже я — безграмотная в отношении английского языка — могла подпевать, не чувствуя себя полной дурой. В-третьих, подвыпивший народ бросался в пляс, а твист и рок-н-ролл — единственное, что я умею и люблю танцевать. В-четвертых, цены на выпивку там были раза в три ниже, чем в нашем отеле. В-пятых, народ кругом был на редкость дружелюбный, хотя и разношерстный. Музыканты периодически устраивали перекличку: мол, есть тут кто из Англии?Из Шотландии? Из Австрии? Из Голландии? И так далее, и так далее… Мы, конечно, заинтриговали их в конце концов своим постоянным молчанием, так как Россию они никогда не называли. После того, как было раскрыто наше инкогнито, в перекличке стала участвовать и Россия. Кстати, за две недели мы там были единственными русскими. Такой же экзотикой была пара финнов.

Что еще сказать? Мы вроде бы ни в чем себе не отказывали, хотя и присматривались к ценам, но не особенно считали деньги. Не покупали никаких шмоток, кроме самого необходимого, типа банданы или майки. О шубах и золоте даже не помышляли (кстати, на Крите есть единственные вывески, сделанные ТОЛЬКО на русском языке: «Шубный салон»). Конечно, потратились на сувениры домашним и друзьям. Результат — помимо путевок (у нас был полупансион) мы потратили за две недели на все про все (еда, развлечения, сувениры) еще около двух тысяч долларов, что для нас, не скрою, дороговато. Так что уровень цен на Крите довольно высокий.

А в целом, денег не жалко. Я потом дома еще месяц «отходила» — было ощущение потерянной свободы, опять работа, дом, дожить до зарплаты… замкнутый круг. Ностальгия мучила иногда до слез. Красивый остров, приятный во всех отношениях сервис, чистое море, прекрасное и необременительное времяпрепровождение… Такие остались впечатления.

| 24.01.2002 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий